Dresden

Ein warmer Frühherbst-Abend treibt uns in die Dresdner Neustadt auf der Suche nach was essbaren. Imbisse, Döner und Suppenküchen gibt es ausreichend, allerdings schwebt uns eher ein ausländisches Restaurant vor. Nachdem wir unseren Wagen endlich in einer Seitengasse geparkt haben und je angefangene halbe Stunde 0,25 € bezahlt haben, machen wir uns gegen 18:30 Uhr auf den Weg. Vorbei an einigen leeren Gastronomitäten, landen wir schließlich auf der Königsbrücker Straße. Dort finden wir unweit der Schauburg das türkische Restaurant „Ocakbasi“. Im Außenbereich stehen mehrere gemütliche Holzgarnituren wovon alle um diese Zeit besetzt sind. Also schauen wir in den Innenbereich. Puuh, da kommt uns erst mal ne Wolke vom Holzkohlegrill und seinen aufgelegten Fleischmassen entgegen. Trotz dieser etwas schweren Luft sind auch hier sämtliche Innenplätze(ca. 60?) belegt. Also scheint dieses Restaurant ja ganz gut zu sein. Wir verlassen das Restaurant und just im selben Moment wird ein Tisch im Außenbereich frei, welchen wir uns sofort ergattern. Wir müssen nicht lange warten, und wir uns werden die Karten gereicht. Ein Blick in die umfangreiche Karte-upps, das könnte länger dauern. Also erst mal ein 0,5ér Radeberger Pils a´3,80 € für den Herren und einen türkischen Terra Kalecik Karasi(Rotwein) a´ 5,90€ für die Dame. Die Getränke kamen zügig an unseren Tisch, und nun konnten wir die Karte mit ca. 120 Gerichten in Ruhe studieren. Und wie das bei so einer Auswahl ist, was ist denn nun das richtige???

Wir entschieden uns als Vorspeise für Muska Böregi, das sind frittierte Teigtaschen mit Petersilie und Käse gefüllte a´7,50 €. Als Vorspeise waren diese angenehm zu essen, allerdings durch das frittieren waren die Finger hinterher etwas ölig.
Als Hauptspeise entschied ich mich für Et Sote, dies ist geschnetzeltes Kalbfleisch mit frischen Champignons, Zwiebeln und Paprika in Tomaten-Pfefferrahmsauce a´14,00 € mit Reis. Nach einer knappen Stunde wurde dies serviert in einer Gusseisernen Pfanne, der Reis extra auf einem kleinen Teller. Das Kalbfleisch in kleine Stückchen geschnitten und zart, das Gemüse noch angenehm knackig. Eine leichte, angenehme Schärfe begleitete durch das ganze Essen. Der Reis ebenfalls noch fest und nicht so pappig wie bei manchem China-Laden. Insgesamt war ich zufrieden.
Meine Frau orderte das Coban Kavurma, eine Hirtenpfanne mit geschnetzelten Lammfleisch mit frischen Champignons, Paprika, Zwiebeln und einer Kugel Reis a´15,50 €. Die Pfanne ebenfalls in einem Tiegel serviert, der Reis mittig im Gericht. Die Fleischstückcken etwas größer geschnitten, und zart gebraten. Die milden Pepperoni kanackig, die Zwiebeln und die gebratene Tomate auch angenehm. Leider war meiner Frau die Pfanne zu scharf, sodass sie nur bis zur Hälfte kam und den rest zurückgeben musste. Darüber ärgerte sie sich, deutete doch in der Karte nichts darauf hin, dass dieses Gericht scharf sein sollte. Da meine Frau doch auch auf allerhand Zutaten allergisch reagiert, fragten wir die Bedienung nach einer Zutatenliste, allerdings konnte diese uns nicht gezeigt werden. Die junge Dame konnte damit nicht wirklich was anfangen. Schade.
Ansonsten freundlicher und schneller Service.
Zur Sauberkeit: das Restaurant wirkte sauber, zu späterer Stunde hatte sich auch der Rauch im Gastraum verzogen. Die Toiletten(bei den Herren) ließen etwas zu wünschen übrig, die Papierhandtücher zum abtrocknen schienen auch schon längere Zeit alle zu sein.
 
Für Liebhaber ausländischer Küche ist das Ocakbasi prinzipiell zu empfehlen.

Stulle oder Bemme, die Bezeichnung ist Luise Dlugay (26) egal. Lecker und leicht soll das Brot für die Hand bloß sein. 

Deshalb eröffnet sie jetzt das „Stullenbüro“ in der Äußeren Neustadt, verkauft dort ab Montag selbst gemachte vegetarische Brote. „Bei mir gibt’s leichte Kost, die nicht wie ein Ziegel im Magen liegt“, so die Jungunternehmerin.

Bei ihren Stullen setzt sie deshalb auf fleischlose Aufstriche - natürlich auch selbst gemacht.

Für das Vollkornbrot der Bäckerei Wippler empfiehlt sie eine Avocado-Senfcreme. Wahlweise gibt’s Frischkäse mit Kapern und drei andere Aufstriche, die je nach Saison wechseln.

Auch der süße Zahn wird satt: „Weißbrot beschmiere ich mit Quittengelee oder gerne auch mit Schokocreme“, beschreibt sie ihre beiden Brotsorten.
Die Stullen verkauft sie zum Mitnehmen oder schmiert sie direkt in ihrem 25-Quadratmeter-Imbiss an der Görlitzer Straße 37.

Während die Schnitten leicht und locker sind, wird’s beim Preis dann doch etwas happig: 3,50 Euro kostet das dicke Doppelbrot. Die einfache Käsestulle startet bei 2,50 Euro.


Quelle: MOPO24.de

Zeche: 35,00 € (eine Person)

 Allgemein:

Ein Vorschlag für einen Beitrag zur Sanierung des griechischen Staatshaushalts: Von jedem im Ausland aktiven griechischen Wirt eine Lizenzgebühr für die Vermarktung griechischer Küche eintreiben. Es käme was zusammen.

Wieder in Dresden und etwas herumgestöbert, um einen vielversprechenden Griechen ausfindig zu machen. An die zwanzig Griechen muss es in Dresden geben und meine Wahl fiel auf das Artemis im Stadtteil Löbtau.

Mit dem Eindruck vom Artemis, dem Besuch des Syrtaki vor Kurzem in Chemnitz und den übrigen Besuchen von Griechen in Dresden (Acheron) und Leipzig (Sappho, Kellari, Waskostdas) kann ich als kleines Zwischenfazit feststellen, dass die Griechen in Leipzig klar die Nase vorne haben, derweil ich in Chemnitz und Dresden nur Durchschnittliches auf den Tellern hatte.

Aber zurück zum Artemis.

Es liegt in einer Straße mit typischen Dresdner Altbauten, selbst in einem Eckhaus untergebracht. Also ein nettes Umfeld. Auf der Facebookseite war gerade die Urlaubsrückkehr des Teams verkündet worden. Vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass das Artemis an einem lauen Montagabend eine fast vollbesetzte Terrasse aufwies und sich auch einige Gäste drinnen eingefunden hatten. Wohl Publikum aus dem Umfeld.

Für die Nahversorgung im Stadtteil mag die Küche des Artemis akzeptabel sein, für den kritischeren Griechengänger lohnt sich der Weg raus nicht.

Das Preisniveau ist moderat und verdient vier Sterne.

Im Internet pflegt das Artemis nur eine Facebookseite: https://www.facebook.com/ArtemisRestaurantDresden.

Service:

Es agieren drei Männer und eine Frau an den Tischen. Eine männliche Kraft trug nur auf und war des Deutschen nicht mächtig. Die Stammkräfte waren höflich und die Getränke wurden flott serviert. Zur Begrüßung gab es etwas leicht alkoholisch Süßes und im weiteren Verlauf zwei Ouzo auf Eis als weitere Gaben des Wirtes.

Die Vorspeisen hatte ich erst solo geordert, so dass sich das Essen mit der späteren Hauptspeise noch angenehm hinzog.

Für den Service ohne Ausschläge nach oben oder unten meine üblichen drei Sterne.

Die Bierpreise günstig: 0,3 l Feldschlösschen kommen auf 2,10 € und Ducksteiner auf 2,30 €. Die Viertelliter Standardweine weiß oder rot stehen mit 3,95 € auf der Karte. Die Flasche Wasser 0,7 l kostet 4,90 €. Eine kleine Weinkarte zeigt zwölf Flaschenweine, zumeist von den bekannten Großabfüllern.

Essen:

Die Karte ist umfangreich und bietet neben dem Üblichen, hervorhebenswert viele Pfannengerichte, von denen etliche mit Chassisrahmsoße (!) serviert werden. Auch die Speisen sind gastfreundlich kalkuliert.
Mein erster Gang bestand aus Calamaressalat (5,45 €) und Taramas (4,45 €). Dazu gab es einen Korb mit drei dicken Scheiben vom frischen Kastenweißbrot.

Der Calamaressalat bestand im Wesentlichen aus Gemüse. Das Foto zeigt gut, dass die Tubenabschnitte vom Calmar gesucht werden mussten. Wenigstens war er klassisch angemacht. Essig, Öl und eine Pfeffermühle wurden auf Wunsch gebracht. Der Salat also ein kleiner Etikettenschwindel.

Besser das Taramas und mit vier größeren Kugeln gut portioniert. Es war angenehm fest, aber zurückhaltend fischig. Also Ligamittelfeld.

Nach einem Verdauungsintermezzo bekam ich Lammfilet mit Kräuterbutter und dicken Bohnen (13,90 €). Sehr gut die dicken Bohnen in einer würzigen, tomatigen Soße. Das Lamm leicht übersalzen und medium gegrillt. Nach einer verinnerlichten Lektion bei RK konnte ich festhalten, dass ich vom Fleischstück her Lammlachs auf dem Teller hatte und nicht das rundliche Filet. Die Kräuterbutter schob ich beiseite, um den guten Fleischgeschmack nicht zuzubuttern.

Resümierend war das Gebotene insgesamt mittelprächtig und ich bewerte das Essen mit 3,25 Sternen.

Ambiente:

Man betritt das Artemis durch den Eingang an der Hausecke und hat die Wahl zwischen einem etwas schlauchartigen rechten Bereich und dem geräumigeren linken Bereich mit der Theke. Farblich zwar nicht blau-weiß gehalten, aber ansonsten sehr griechentypisch gestaltet mit Balken, Dekodecke, Raumteilern, Sitznischen, Skulpturen, Metaxaflaschen, Gemälden mit griechischen Motiven. Der Fußboden belegt mit einem Stäbchenparkett, das nach dunkler Eiche aussah. Die Zweiertische etwas klein.

Die Tischreihen sind gut voneinander abgeteilt und die Laufwege dazwischen geräumig.

Für das Ohr gab es erst klassischen Syrtaki, danach wechselte die Musikfarbe ins Getragene.

Einen sehr guten Eindruck machte die Terrasse links vom Eingang auf einem Holzpodest mit Brüstung zum Trottoir, Geranien und Bäumen als Schattenspender.

Sauberkeit:

Ich konnte nichts Kritikwürdiges feststellen. Auch der Feuchtraumbesuch zeigte eine moderne und saubere Toilette.

Jetzt geht es also los.

Und die ersten Tage haben schon ein volles Programm:
 

• Montag, 24.08.: Meike Näkel, Weingut Meyer-Näkel, Ahr, Markus Klump, Weingut Klump, Baden, Björn Swanson, Gutshaus Stolpe


• Dienstag, 25.08.: Gemischte Bude, Sachsen, Ralf Hiener, Raskolnikoff


• Mittwoch, 26.08.: Fritz Keller, Weingut Franz Keller, Oberbergen; Olav Seidel, Gasthof Bärwalde


• Donnerstag, 27.08.:Philipp Wittmann, Weingut Wittmann, Rheinhessen,André Tienelt, Hotel Ritter, Durbach


• Freitag, 28.08.:Markus Schneider, Weingut Markus Schneider, Ellerstadt; Heike Heinze, Gewinnerin der ZDF-Küchenschlacht

Auch die allgemeinen Hinweise auf der Homepage machen einen Besuch lohnenswert:
 
Mo ab 12 Uhr
Di bis Fr ab 15 Uhr
Montags alle Weine
im offenen Ausschank,
Freitags ab 22 Uhr
» Restesaufen «

Die Tür zur Bar hat Jens Pietzonka in ein mit Glas verkleidetes Weinregal einbauen lassen. So entsteht der Eindruck eines Weintunnels, der den Gästen einen ersten Vorgeschmack auf das gibt, was sie im Inneren erwartet. Mit über 500 Positionen im Keller bietet die Weinzentrale ihren Gästen eine große Auswahl an der Bar, und mit dem angeschlossenen Weinhandel hat man die Möglichkeit, sich ein paar Flaschen mit nach Hause zu nehmen.
 
Als Sommelier in den renommierten Sterne-Restaurants Bean & Beluga Dresden, der Villa Merton in Frankfurt und im Söl’ring Hof auf Sylt hat Pietzonka jahrelang seine Weinkenntnisse verfeinert und neue Erfahrungen gesammelt.
 
Im Jahr 1972 (leider ein schlechter Weinjahrgang) erblickte er in der Stadt Dresden das Licht der Welt. Vorbelastet durch die Eltern, die in den 70er Jahren die gastronomische Leitung des Dresdner Fernsehturms Inne hatten, war sein Weg in die Gastronomie eigentlich vorbestimmt
 
Die linke und rechte Hand von Jens, in den letzten 6 Jahren - Jana Schüller, wird auch in der Weinzentrale für einen sehr persönlichen und angenehm zurückhaltenden Service verantwortlich sein. Ihre Steckenpferd ist das zusammenstellen von Präsenten und Geschenken.
 
Bei einem Besuch wird es sicher auch einige leckere Sachen zum Essen geben.
 
Zum weiteren Stöbern: http://www.weinzentrale.com

20 Jahre „Paul Rackwitz“ am Plauenschen Ring - ein Jubiläum, das nicht groß gefeiert wird. Denn am 26. Juli ist Schluss. Das Kult-Restaurant schließt!
„Unser alter Pachtvertrag ist ausgelaufen. Der Vermieter hat uns zwar einen neuen Vertrag angeboten, aber mit deutlich höherer Miete“, erklärt Geschäftsführer Ralph Krause (44). Zusammen mit seinem Bruder Rastislav (47) hatte Krause das Lokal in einem ehemaligen Gemüseladen samt darüber liegender Wohnung 1995 aus der Taufe gehoben.

Die Krause-Brüder betreiben noch fünf andere Restaurants: „rauschenbach“, „aroma“ und „central“ in der Altstadt, das „L`art de vie“ am Societaetstheater und das „Blumenau“ in der Neustadt.

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„Aber das ,Rackwitz‘ war unser erstes Projekt. Es liegt uns ganz besonders am Herzen.“
Deshalb wollen es die Krauses auch nicht sterben lassen. „Wir werden im Spätherbst ein neues „Paul Rackwitz“ eröffnen. Uns liegen Angebote für drei Standorte vor. Wir sind in Verhandlungsgesprächen. Natürlich bleiben wir der Südhöhe treu“, verspricht Ralph Krause.
Das neue „Paul Rackwitz“ wird nicht nur den Namen des alten Plauener Kolonialwarenhändlers mitnehmen, auch Inventar und kulinarische Ausrichtung.
„Es bleibt fast alles beim Alten“, versichert Krause und hofft, dass alle (Stamm-)Gäste mit ihm umziehen.


Quelle: MOPO24.de