Solingen

Über den Jordan Foodtruck habe ich hier nun schon mehrfach berichtet, daher spare ich mir redundante einleitende Worte: wer grundsätzliche Informationen über das spannende „Joint Venture“ von Dominic Gerberding und Bastian Jordan benötigt, kann sich diese gerne vor allem in meinem ersten Bericht zum erfrischenden gastronomischen Angebot vor den Toren der Stadt beschaffen.


 
An Freitagen bietet man neben dem wöchentlich wechselnden Stammangebot mittlerweile häufig Themen-Specials, die sich ebenfalls aufgrund guter Produkte, kreativer Rezepturen und motiviertem, biltzsauberem Handwerk zu Recht großer Beliebtheit erfreuen.


 
Sofern es terminlich möglich ist und mich das Angebot lockt, freue ich mich drauf und fahre gerne runter nach Landwehr, verbinde den kleinen Lunch mit einem Einkauf im großartigen benachbarten Jordan Genuss-Shop (absolutes Genießer Eldorado!) und nicht zuletzt, wenn es das Gästeaufkommen erlaubt, mit einem kleinen oder größeren Plausch mit Dominic und seiner rechten Hand und Lebensgefährtin Janine Heinrichs, die mit ihrem Fleiß im Truck selbst genauso unentbehrlich ist, wie auf dessen Social Media Kanälen, die sie routiniert, authentisch und dabei immer auf eine sehr liebenswerte Art und Weise bespielt.


 
Für mich sind diese kleinen Auszeiten eine willkommene Abwechslung im Home-Office-Alltag und stets genussreiche Vorboten eines erholsamen Wochenendes, wenn es das Wetter erlaubt hieve ich dazu meinen Astralkörper in meinen offenen Youngtimer Jeep und komme gut gelaunt wieder nach Hause – Kurzurlaub für Leib und Seele, ich bin dankbar für diese mit viel Herzblut betriebene Option.


 
Aber dies soll heute nur ein kleiner Bilderbogen sein, keine Zeilenwüste, hier ein paar Eindrücke des letzten halben Jahres was die freitäglichen Specials angeht:
 
 
„Backfisch Rheinisch“: bester Kabeljau in Bierteig, in Jordan Olivenöl außen goldgelb knusprig und innen auf den Punkt glasig ausgebacken, dass Gurkensalat, Remoulade und die Mayonnaise im Kartoffelsalat hausgemacht sind, muss man hier wohl kaum noch erwähnen.


 
Hausgemachte Pommes à la „Pulled Goose“: butterzarte, gezupfte Gans aus artgerechter, regionaler Aufzucht. Süßlich-aromatisches Maronenchutney. Ein fein gearbeiteter, köstlich abgeschmeckter Rotkohlsalat. Dazu eine schöne Kelle kräftige Gänsesoße.


 
“Pulled Pork Crunch Wrap”: gezupfter Iberico Schweinenacken vom Hof Keil in Reken, ein knusprig gegrillter, angenehm dünner Wrap, köstliche Chili Mayo, BBQ Sauce, frischer Rucola und Eisberg in feinen Streifen, Käse, Röstzwiebeln.



 
 
„Gerberdings Currywurst“: frische Bratwurst vom gleichen Hof, dazu die allseits beliebte, von Grund auf selbstgekochte Currysauce mit frischenTomaten, Zwiebeln und Äpfeln, wie immer mit warmem, geröstetem Brot vom Bäcker Schüren.



 
„Backfisch Asia Style“: mit Teriyaki Sauce, Chili Mayo, Sesam, Sushi Ingwer, Sesam-Koriander-Aioli, Röstzwiebeln, gepickelten roten Zwiebeln und Salat mit grünem Spargel.



 
 
„Lachs Bagel“: ein ausgesprochen fluffiges Exemplar mit Frischkäse, Salat, einer großzügigen Portion von gezupftem, saftigem Tandoori Ofenlachs, Röstzwiebeln, Chili Mayo.


 
 Spaghetti Bolognese: relativ klassisches Ragù mit Fleisch aus der Hofmetzgerei Keil, dazu griechischer Graviera Käse aus dem Jordan Sortiment.


 
Hausgemachte Pommes „BBQ“: Pulled Pork, BBQ Sauce, Sour Cream, Chili Mayo.


 
Reibekuchen: mit Grafschafter Goldsaft


 
Reibekuchen: mit hausgebeiztem Lachs, Dill Senfsauce und Schmandcreme


 
„Gambalicious Burger“: mit Garnelenpatty, Guacamole, Chili Mayo, Salat, Mangosalsa, Sesamkarotte, Koriander und Sushi Ingwer



 
Ich liebe die Abwechslung dort, langweilig wird es so schnell nicht und eins kann ich versichern: auf der Zunge geht es genauso „farbenfroh“ ab wie auf den Fotos. Aromen schreibt man groß in Landwehr, der Streetfood-Leidenschaft des selbst gerne genießenden, weitgereisten Pärchens hinter der Theke sei Dank!

| die (mediale) Vorgeschichte |
 
Es gibt in Solingen Neueröffnungen, denen messe ich eher wenig Bedeutung bei, und dann gibt es wiederum hin und wieder Dinge, die mich aufhorchen lassen, weil sie dem Anschein nach durchaus das Potential haben, die Stadt in gastronomischer Hinsicht nachhaltig zu bereichern, mitunter gepaart mit Mut und einer Prise Idealismus.
 
Insofern freute ich mich sehr, als ich im letzten Jahr von den Plänen eines örtlich ansässigen Rechtsanwaltes erfuhr, der u.a. zusammen mit Patu Habacht, einem in der Stadt nicht unbekannten Koch mit unzweifelhaft vorzeigbaren Qualitäten und ebensolchem beruflichen Werdegang,  vorhabe dem Mitte der 30er Jahre errichteten Pavillon auf dem Ohligser Markt neues, sehr ansprechend klingendes Leben in Form einer gepflegten Weinbar einzuhauchen.
 
Jener Anwalt ist auch treibende Kraft im Verein „Ohligser Jongens“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, sich zum Wohle des nicht zuletzt durch die noch vergleichsweise intakte Fußgängerzone m.E. sehr lebenswerten Stadtteils einzusetzen.
 
Dieser umtriebige Verein wird zwar von manchen Solingern leicht abschätzig als elitärer Klüngel-Club belächelt, was ich jedoch als sehr einseitige, ätzende Lästerei empfinde. Geklüngelt wird schließlich in jeder Stadt und der Verein hat schon viel bewegt, auch weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus, wenn ich mich bspw. an die Organisation von Fluthilfe im letzten Jahr erinnere.
 
Patu Habacht kennt man in der Region noch am ehesten aus seiner Zeit im weiland besternten Düsseldorfer Monkey`s West, das im Sommer 2013 leider aus kommerziellen Gründen die Pforten schließen musste.
 
In Solingen hat er sich jedoch vornehmlich mit der „Haasenmühle“, die er gemeinsam mit seiner Frau bis 2015 betrieb, in die Herzen so mancher zufriedener Stammgäste gekocht, vor allem das fair bepreiste Überraschungsmenü dürfte noch vielen in lebhafter Erinnerung sein.
 
Auch wenn dieses Haus mich bei meinem letzten Besuch in eben diesem Jahr maßlos enttäuschte – die Kritik ist hier auf GastroGuide leider nicht mehr zu finden, da der Eintrag des Restaurants nach der Schließung entfernt wurde und in 2019, nach der Neueröffnung frisch und jungfräulich angelegt wurde - konnte man hier unzweifelhaft grundsätzlich gut essen. Nur schien mir ein gewisser Hype dann doch zu übertrieben, für manche Gäste bzw. „Fans“ schien das Lokal so etwas zu sein wie das „Solinger Tantris“, aber vielleicht auch verständlich, schließlich ist die Stadt nicht unbedingt reich gesegnet in Sachen Gastronomie mit Anspruch.
 
Aber zurück in die Gegenwart: Die zusammen mit Sebastian Brodthäuser (Falstaff Sommelier des Jahres 2012 und gut beleumundeter Weinfachmann)  entwickelte Weinkarte der MAKU Weinbar, so hörte man im letzten Jahr von Habacht, solle „die beste Weinkarte der ganzen Region sein“, man habe den Anspruch „gastronomisch Besonderes“ zu schaffen, das auch Gäste aus den Nachbarstädten anlocken solle; wahrlich kein demütiger Auftritt im Vorfeld der Eröffnung, selbst wenn Habacht seit jeher nicht unbedingt für Bescheidenheit bekannt ist, um es freundlich zu formulieren.
 
Das Ganze wurde und wird selbstredend redaktionell auffallend unreflektiert wohlwollend und regelmäßig in der Lokalpresse gewürdigt, lupenrein investigativ und garantiert klüngelfrei natürlich (…), aber wer würde solche Kanäle nicht nutzen, wenn sie ihm offenstehen.

NACHTRÄGLICHER HINWEIS ZU DEN ANGESPROCHENEN ARTIKELN & INTERVIEWS, EDITIERUNG VOM 8.5.2022:

Da der Name Patu Habacht in Kombination mit den Interviews in der Lokalpresse eine wesentliche Rolle spielten, was meine Erwartungen angeht, wies mich Herr Novakovic dieser Tage darauf hin, dass es neben den von mir zitierten Passagen auch durchaus bescheidenere Töne gab, in denen von „kalten und warmen Kleinigkeiten“ die Rede war, die man den Gästen bieten wolle.
 
Was ich allerdings viel entscheidender finde, als Zitat-Klaubereien: er sagte mir, diese Interviews fanden unter der festen Annahme statt, von Anfang an (die Sanierung verzögerte sich) die Möglichkeiten der Produktionsküche auf der Prinzenstraße nutzen zu können und kulinarisch / prozessual aus dem Vollen schöpfen zu können.
 
Momentan wird vieles in der privaten Habacht`schen Küche zubereitet und man versucht das Beste daraus zu machen, in Zukunft werde sich aber noch einiges tun (und man wolle auch vermehrt Specials bieten, die in der Tat bislang sehr gut aussahen, leider gab es am Tag meines Besuches keines).
 
Davon bin ich überzeugt, freue mich darauf, sehe die angesprochen Äußerungen in der Presse doch mit etwas anderen Augen und wäre mir das bekannt gewesen, hätte ich gewisse hier angesprochene Dinge zwar auch nicht besser resümiert, allerdings zwischen den Zeilen zumindest etwas anders eingeordnet.

ENDE EDITIERUNG


 
„Maku“ ist übrigens finnisch und bedeutet „Geschmack“, Habacht hat finnische Wurzeln und diese schlugen sich hier offenkundig nieder, eine sympathische Idee mit persönlicher Note abseits anstrengender Hipster-Klischees.
 
Nebenbei verantwortet der umtriebige Koch auch ein weiteres, von mir mit viel Vorfreude und Interesse beäugtes Projekt in Kooperation mit einem erfolgreichen örtlichen IT Unternehmer, der sympathischer Weise völlig abseits von Bits und Bytes ein großes Herz für Kulinarik wie auch den Standort Solingen besitzt.
 
Auf der Prinzenstraße wird ein neuer Anlauf in Sachen „Fine Dining“ gestartet, mit Millionenaufwand entsteht in einem denkmalgeschützten Industrieobjekt ein modernes Gastronomie-Konzept, gehobene Küche in ungezwungener, eleganter Loft-Atmosphäre.
 
Diesem Vorhaben wünsche ich schon jetzt alles erdenklich Gute, denn auch wenn Habacht nicht müde wird zu erwähnen, dass Solingen eben doch kein so schwieriges Pflaster für Gastronomie sei, denn schließlich gebe es hier „viele Gäste, die Bock auf einen schönen Abend mit leckerem Essen und guten Getränken haben“, kann ich dem nur bedingt zustimmen.
 
Unbestritten gibt es diese Gäste in Solingen, ansonsten wäre es nicht zu erklären, wie viele Solinger sich am Wochenende in Düsseldorf oder Köln tummeln, wenn ihnen bspw. der Sinn nach Kulinarik mit gewissem Anspruch steht.
 
Jedoch zeigte sich zuletzt mit dem – zugegeben etwas klassischer, wenn auch mitnichten steif oder langweilig ausgerichteten - Restaurant Pfaffenberg, bzw. dessen „Gourmet-Restaurant“ im Obergeschoss, dass gute Küche zu mehr als fairen Preisen in der Klingenstadt nicht unbedingt ein Selbstläufer sein muss.
 
Aber ich möchte nicht menetekeln, Habacht und sein Umfeld sind bestens vernetzt, die Weinbar wird seit ihrer Eröffnung im Dezember letzten Jahres am Wochenende überrannt und das im Sommer öffnende Restaurant soll sich wirtschaftlich nicht nur auf das abendliche à la carte Geschäft stützen, ich werde beizeiten berichten und freue mich darauf.
 
 
| endlich vor Ort am Markt |
 
Insofern fasste ich den überfälligen Besuch in der MAKU Weinbar auch ein wenig als Visitenkarte und Vorgeschmack auf das auf, was auf der Prinzenstraße entstehen würde und war gespannt, zumal ich noch vor wenigen Tagen ein äußerst verlockendes Foto eines Gastes zugeschickt bekam, dass ein grandios aussehendes Tatar nebst angegossenem Sud zeigte, ein Tages-Special. 
 
Am vergangenen Freitag, dem Tag meines Besuches, waren die Temperaturen drastisch in den Keller gefallen und es schneite sogar leicht ab der Mittagszeit. Insofern war ich froh, bereits eine Woche vorher, als ich zufällig in Ohligs weilte, bei bestem Frühlingswetter ein paar Fotos des kleinen Pavillons gemacht zu haben, die die Stimmung am Markt sicher vorteilhafter eingefangen haben, als es vorgestern möglich war. 


 
Das 1934 errichtete Gebäude diente vor vielen Jahren einmal als Pausenraum eines Taxi-Unternehmens, hernach gab es dort lange einen Kiosk bevor die letzte Station vor der umfassenden Sanierung schließlich ein Döner-Imbiss darstellte, von denen es in Solingen gefühlt mittlerweile mehr als Straßenlaternen geben dürfte.
 
Hell, aufgeräumt und freundlich präsentiert sich der kleine Gastraum, vielleicht einen Hauch spartanisch für den einen oder anderen Geschmack, man schien sichtlich bemüht zu sein, auf der sehr begrenzten Fläche die maximale Zahl von Sitzgelegenheiten zu schaffen.


 
Dass man dabei abends am Wochenende keine Scheu vor Tuchfühlung haben sollte, haben mir bereits mehrere Gäste anschaulich berichtet, teilweise fühlte man sich wie in einer Sardinenbüchse und schnell ist dann kein Durchkommen, zumal man hier auf Selbstbedienung setzt und sich seinen Wein an der Theke bestellt, wenn man sich denn seinen Weg bahnen konnte.


 
Aber das war am vergangenen, frostigen Freitagmittag kein Thema: eine Handvoll Gäste verteilte sich im Raum, eine Stundentin paukte mit ihrem iPad und freute sich an einer Kanne Tee nebst wunderhübscher Tasse, ein älterer Herr genoss sein Weinchen am Fenster zur Fußgängerzone, zwei gepflegte Damen in den besten Jahren pflegten ein vinophiles Kaffeekränzchen, im Hintergrund in angenehmer Lautstärke geschmackvolle urbane Beats, eine schöne Atmosphäre.
 
Zwei leger gekleidete junge Damen hinter der Theke begrüßten mich freundlich, Platz nehmen könne ich wo ich wolle, ich setzte mich auf die umlaufende Bank an einen der winzigen quadratischen Tische, direkt neben dem seitlichen Zugang zum Barbereich mit seiner ebenfalls winzigen Küche.
 
Die Frage, ob ich von der kleinen Karte auch mittags schon frei wählen könne, bejahte man offenherzig und motiviert, gepaart mit einer Empfehlung für das Roggenbrot mit Avocado.


 
Die Offerten als solches durchaus stimmig im Rahmen des Konzeptes, allerdings würde ich mir bei solch einem minimalistischen, produktfokussierten Angebot, doch eine exaktere Bezeichnung der Ware wünschen.
 
Ob man die Sardinen mittlerweile zumindest als „Vintage Sardinen“ bezeichnet, weil ich kürzlich bereits in Facebook kommentierte, dass ein Hinweis auf schöne Jahrgangsware auch angesichts des Preises doch sicher angebracht wäre falls zutreffend weiß ich nicht, zumindest bedankte man sich für die ausdrücklich konstruktiv gemeinte Anmerkung.
 
Aber gerade beim Schinken finde ich die reine Deklaration der Reifezeit doch etwas dünn, wer mit breiter sprachlicher Brust vorgibt das „Besondere“ bieten zu wollen, sollte das auch leben. „15 Monate gereift“ trifft auch bisweilen auf drittklassige Supermarktware zu, woher kommt der Schinken, was macht ihn aus?
 
Hier würde ich besten Serrano, eher noch reinrassigen Bellota erwarten, aber keinen 11,50€-Mystery Schinken, Gleiches gilt für den Käse und die nicht gerade scheu taxierten marinierten Oliven.
 
Aber gut, vielleicht muss man sich auch noch finden dachte ich, traf meine Auswahl und bestellte, wobei ein drolliger Satz fiel, der unvergessen bleiben wird.
 
Ich saß wie gesagt direkt neben der Bar, zum offiziellen „Bestellort“ vor dieser waren es Luftlinie keine zwei Meter und ich hatte in diesem Moment schlicht vergessen, dass man hier auf Selbstbedienung setzt. Daher hörte ich in freundlichem, leicht jovial-belehrendem Ton „Weil sie so „küchennah“ sitzen, habe ich eine Ausnahme gemacht, normalerweise bestellt man hier vorne an der Theke!“
 
„Küchennah???“ Tolles Wort, merke ich mir, aber in einem Raum der gefühlten Größe einer Standard-Garage dürfte per se doch jeder „küchennah“ sitzen, ich musste leicht schmunzeln und widmete mich der Weinkarte.
 
Diese durchgängig aus spontanvergorenen Bio-Weinen bestehende Karte überraschte durchaus mit spannenden Optionen abseits des Mainstreams, aber hatte man sich in derer Dimensionierung an das Gebäude angepasst?
 
Angesichts von lediglich fünf offenen Weißweinen -ich beziehe mich auf die Karte im Aushang vor Ort, auf der Website listet man komischerweise weit mehr - finde ich die Selbstdarstellung der „besten Weinkarte der Region“ doch sehr ambitioniert, es sei denn Herr Habacht definiert Ohligs als eigene Metropol-Region, dann ergäbe diese Aussage natürlich durchaus Sinn.
 
Ansonsten gibt es selbst in Solingen durchaus auch vereinzelt ansprechende Weinkarten, das Landhaus Sonneneck zum Beispiel empfand ich in dieser Hinsicht als recht überzeugend.

NACHTRÄGLICHER HINWEIS ZUR WEINKARTE, EDITIERUNG VOM 8.5.2022:

Hier kam es zu einer unglücklichen Verkettung von mehreren Dingen. Die Wandkarte zeigt in der Tat nur eine kleine Auswahl und ich kenne es aus vergleichbaren Weinbars so, dass die aktuellen, offenen Stamm-Optionen an der Wand hängen und es eine separate Flaschenweinkarte gibt.
 
Auf ergänzende offene Weine weist man in der Regel hin, aktiv im Gespräch oder mit Aufstellern auf der Bar oder weiteren Tafeln. Da ich explizit nach hochklassigem Lagen-Riesling fragte hätte ich erwartet, dass man mich auf ergänzende offene Weine hinweist, was allerdings nicht geschah.
 
Somit folgte ich der selbstbewusst vorgetragenen Empfehlung für einen Riesling von PJ Kühn und so, wie dies geschah, klang es eindeutig so, als ob dies die einzige Option war, die in einem kleinen Sortiment wenigstens etwas in die von mir erfragte Richtung ging.
 
Ich hatte somit wirklich keinen Grund für die Annahme, man würde mehr offene Weine bieten, als die kleine Wandkarte verkündet, auch lag keine Karte aus, obwohl ich mich umsah.

Es gibt allerdings noch weitere offene Optionen, ich hatte mich im Nachgang mit einem der Betreiber, Herrn Sascha Novakovic ausgetauscht.

Herr Novakovic hat sich die Mühe gemacht, die offenen Positionen zu zählen, man bietet aktuell 14 offene Weißweine, zwei Rosé, 12 Rotweine, vier Schaumweine, drei Portweine: insgesamt also 35 Posten, ergänzt durch eine kleine Flaschenkarte mit 14 Positionen.
 
Ganz andere „offene Dimensionen“ also und auch, wenn man sicherlich immer noch darüber streiten kann, ob dies zur „besten Weinkarte der Region“ reicht – je wie man „Region“ definiert - muss man hier eindeutig mal die Kirche im Dorf lassen.
 
Schließlich hat man hier wirklich nur begrenzten Platz zu Verfügung und ohne jetzt auf einzelne Weine eingehen zu wollen, ist die ansprechend kuratierte Karte in dieser Form wirklich mehr als bemerkenswert im örtlichen Kontext und damit meiner Meinung nach die in Solingen beste Weinkarte im Bereich der offenen Optionen. 
 
Und da ich auch– neben der aufgrund der Karten-Konfusion bemängelten Sortimentsbreite –auch die gänzlich fehlende Jahrgangstiefe ansprach, die ich in einer Weinbar mit Anspruch erwarten würde, ließ mich Herr Novakovic wissen, dass man nun auch Positionen offeriert, die diese bieten; für mich nicht der entscheidendste Punkt aber große Klasse, dass man reagiert hat.

ENDE EDITIERUNG

 
Zu den erwarteten kräftigen Aromen meiner Speisen (s.u.) fragte ich nach einer Empfehlung und man bot wie aus der Pistole geschossen die offenkundige Allzweckwaffe des Hauses an, den Hauswein, einen Weißburgunder aus der Pfalz.
 
Ich erwiderte, ein Weißburgunder sei mir doch etwas zu filigran zu meinen Speisen, was man verstand aber im Bereich Weißwein war man etwas ratlos, ich erkundigte mich nach gereiftem, extraktreichen Lagen-Riesling.
 
So etwas habe man nicht im Sortiment, allerdings eine offene Flasche Riesling von Peter Jakob Kühn, der zumindest etwas Holz gesehen hat und etwas Fülle versprach.


 
Da ich mittags normalerweise nie Alkohol trinke, es sei denn in Ausnahmefällen im Urlaub wenn ich nicht mehr fahren muss, fragte ich, ob ich ein 0,1l Glas bekommen könne.
 
Die Antwort überraschte: es gibt weder 0,1l noch 0,2l sondern nur 0,15l, was dazu führte, dass ich ein gutes Drittel des Glases nicht trank. Denn auch die vergleichsweise geringe Menge Alkohol am Mittag war zu spüren, für ähnlich veranlagte Autofahrer eine unglückliche Unflexibilität wie ich meine.
 
Zudem kommt, dass die ohnehin nicht zurückhaltend kalkulierten Weine preislich noch strammer daherkommen, verglichen mit dem gängigen 0,2l Standard.
 
Den Wein holte ich mir brav an der Theke hab und nippte am wohltemperierten, verlässlichen VDP.Gutswein von einem der wohl bekanntesten VDP Weingüter des Rheingaus.


 
Routiniert bereitete man zu meiner Linken meine Gerichte zu und ich schaute mir das interessiert an, auf einer kleinen Induktionsplatte brutzelte man Pimientos und huch, was war das, aus dem Kühlschrank tauchte ein kleiner Stapel vorgefertigtes Carpaccio auf, in Plastik, so wie man es aus der Metro kennt oder auch von Block House im guten Supermarkt.
 
Das Ganze wird dann nur auf den Teller gelegt, die Folie vorsichtig entfernt und schon liegt es da, das fleischige Fundament für alles, was man noch obenauf anstellen möchte.
 
Naiv-gutgläubig wie ich bin dachte ich, „ach, das haben sie vielleicht in einer Produktionsküche vorkonfektioniert!“ aber dazu gleich mehr…
 
Kurz darauf wurde dann serviert, was aufgrund des Mini-Tischchens leichter gesagt als getan war, aber mit ein wenig Teller-Tetris gelang auch das mit vereinten Kräften….
 
 
 
| zur Kulinarik |
 
 "hausgemachtes" Brot & Öl – 2,50 €
 
Eine zu diesem Preis sehr großzügige Portion zweier Brote wurde serviert, ein recht unspektakuläres Roggenmischbrot sowie ein mir besser gefallenes Oliven-Ciabatta. Das Brot wurde leicht erwärmt, wobei die Roggenvariante de facto gar keine Wärme abbekommen hatte und bei der Ciabatta nur eine Seite der außen liegenden Scheiben.


 
Das Öl italienischer Provenienz gefiel mir gut, etwas zu gefällig für eingefleischte Olivenöl-Fans vielleicht aber rund und aromatisch ohne Experimente zu machen, der Deutsche Gaumen missbilligt ja gerne bittere Noten beim Olivenöl.
 
Nur der Umgang mit dem Wort „hausgemacht“ in der Karte (s. Foto) wunderte mich doch sehr, denn auf Nachfrage gab man unverblümt und mit jugendlicher Selbstverständlichkeit zu, das sei zugekaufte Ware.
 
Ich merkte an, dass mich das sehr überraschte und hörte „Es ist ja auch teilweise hausgemacht, wir machen es ja hier warm!“.
 
Ich glaube, mein Blick sagte alles  und wie mehrfach bei diesem Besuch verwies man auf die großen Pläne auf der Prinzenstraße, „da haben wir dann auch eine eigene Backstube!“ berichtete man euphorisch.
 
Das ist ja sehr schön, trotzdem reden wir ja nicht über ungelegte Eier sondern über eine momentane Karte mit entsprechenden Versprechen.
 
Normalerweise bin ich kein Haarspalter, verzeihe auch fast jeder preiswerten Pizzeria ihre „Pizza Scampi“ so zu nennen, selbst wenn sich in die gesamte Küche noch nie echter Kaisergranat verirrt hat.
 
Da fühlt man sich doch in die Irre geführt, ich wollte wissen, ob ich mit dieser Meinung alleine dastehe und habe am Freitag kurzentschlossen eine kleine Umfrage gestartet, ich denke das Ergebnis spricht für sich:



Da es schlecht lesbar ist: von über 260 abgegebenen Stimmen votierten über 95% dafür, dass die Bezeichnung hausgemacht für sie bedeutet, dass das Brot im Restaurant hergestellt ist. Von A-Z, also kein Aufbacken, kein ledigliches Aufwärmen etc.

EDITIERUNG IN SACHEN BROT:

Die Karte wurde textlich als Reaktion auf diese Kritik umgehend geändert und die Bezeichnung "hausgemacht" ersatzlos gestrichen.

 
Pimientos de Padrón – 5,50 €
 
Sehr sehr schön! Fast durchgängig perfekt gebraten, so müssen Pimientos aussehen, nur die sehr großen Exemplare waren mir noch etwas zu al dente und ein wenig mehr Öl hätte die Pfanne sehen dürfen.


 
Ansonsten gab es bei diesem puristischen Tapas-Klassiker wirklich nichts zu meckern, gute, frische, aromatische Ware und auch die Portionsgröße war wie schon beim Brot ausnehmend großzügig.
 
Nur die geviertelte Limette bereicherte lediglich optisch, Limettensaft und die Bitterkeit der Paprika harmonieren zumindest in meiner Welt nicht wirklich, da ich das so noch nie kombiniert sah, probierte ich neugierig zwei Schoten damit zu beträufeln und beließ es dabei.
 
Würde ich hier jederzeit wieder bestellen, wunderbar auch die Salzmenge, dazu etwas Brot und Aioli und etwas Schinken und man hat einen schönen Feierabend-Snack bzw. ein leichtes Abendbrot.
 
 
 
„Hauchdünnes vom Rind“ – 12 €
2019 Jacobus, Riesling, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich-Winkel, Rheingau 0,15l zu 8,00€
 
Hinsichtlich der prallen Selbstdarstellung war ich angesichts der reduzierten Bezeichnung in der Karte, mit gepflegten vertikalen Trennern versehen, doch neugierig, man liest:
 
Hauchdünnes vom Rind
Staudensellerie | Bergkäse | Trüffelmayo
 
Ist das nur eine reine Aufzählung von unverarbeiteten Komponenten und damit stilistische Augenwischerei in Sachen „schicke Karte die optisch was hermacht“ oder vielleicht doch ein Hinweis auf etwas mehr Raffinesse in der Rezeptur?
 
Leider nicht, als der Teller kam schwitzte das hauchdünne, blässliche Fleisch noch seine Kühlschrank-Kälte aus, obenauf ein fein gehobelter, milder „Bergkäse“, der geschmacklich auch als Butterkäse durchgehen würde, und drei Kleckse Trüffelmayo.


 
Ich probierte zunächst Fleisch mit etwas Käse und Mayo, gut gefiel mir die beherzte Würzung des Fleisches mit einem Pfeffermix und Fleur de sel, was aber auch nötig war, da es solo, bedingt durch Temperatur und eher unauffällige Qualität fast geschmacksneutral war, wie ich später feststellte.
 
Die Mayo dabei sehr intensiv, da war der eine oder andere Schuss Trüffelöl mit im Spiel, war aber noch im Rahmen des Erträglichen.
 
Was man auf dem Foto allerdings nicht sieht und was das Gericht für mich beinahe vollständig ruinierte: Unter dem Käse befanden sich im Verhältnis zur Menge der restlichen Komponenten geradezu Unmengen von dicken, halbierten und dabei grenzwertig rustikal gearbeiteten (Kettensäge?) Ringen von rohem Staudensellerie.
 
Ich habe nur wenige davon probiert in Kombination mit allem was der Teller hergab, aber wenn man das tat, hatte man auf dem Gaumen lediglich einen Mix aus den herben, bitteren Sellerienoten und der penetranten Trüffelnote der Mayo, alles andere ging sang- und klanglos unter.
 
80% des Selleries schob ich an die Seite und als ich das Foto gestern einem Freund zeigte schaute er mich an und sagte nur „Sellerie? Da drin? Warum?“. Kann man so stehen lassen in dieser Ausführung des Gerichtes.
 
Der begleitende, spontan vergorene, mineralisch-fruchtige Riesling von Kühn mit solidem Säuregerüst zwar doch etwas zu leicht und frisch unter dem Strich was aber vornehmlich an den erdigen Trüffelnoten lag, für sich genommen aber ein blitzsauber produzierter Qualitätswein in gewohnter Kühn-Qualität.
 
 
 
 
 
 
 
Beim Abräumen plauderte ich noch ein wenig mit der netten, fleißigen Küchenfee, sie erzählte sie komme aus einem kleinen Ort im Sauerland (oder war es die Eifel?) und wie sich die Anfänge in Solingen für sie anfühlten. Eine durch und durch sympathische Person und gottlob erdverbunden und nicht im Ansatz schnöselig, was angesichts von Teilen der nicht gerade bedürftigen Ohligser Kundschaft auch hoffentlich so bleiben wird.
 
Ich fragte vorsichtig nach dem „Convenience Status“ des Carpaccios, ob man dies so wie von mir gesehen fertig kauft oder das Fleisch wider Erwarten vielleicht doch selbst vorkonfektioniert, denn bevor ich Mist behaupte möchte ich auf Nummer sicher gehen!
 
Auch hier wieder eine klare Antwort: „Nein, das bekommen wir so geliefert! AAABER auf der Prinzenstraße da haben wir ja bald ganz andere Möglichkeiten…“
 
Seufz, mag ja sein, aber mittlerweile war mir das dann doch einen Hauch zu viel Hypothek auf die nahe Zukunft wenn ich ehrlich sein soll. Und ja, viele machen das mit dem Carpaccio, sicher auch das ein oder andere Haus, dem man das eigentlich nicht zutrauen würde. Aber wer vorab medial dermaßen – Pardon – „auf die Kacke haut“ und das „gastronomisch Besondere“ anbieten möchte, sollte mehr Ansprüche an sich selbst haben, alles andere riecht nach faden Lippenbekenntnissen.
 
Bezahlt hatte ich bereits vorab, weil man darum bat als ich meinen Wein in Empfang nahm, das scheint hier so Usus zu sein.
 
Kurz bevor ich aufbrach, platzte noch ein beliebter Solinger Gastronom mit seiner Gattin rein, den Herrn hatte ich auch schon heimgesucht und hier rezensiert, wir freuten uns und plauderten noch ein wenig.
 
Unter dem Strich also doch auf ihre Weise eine sehr angenehme Mittagspause, die jungen Damen verabschiedeten sich ebenso freundlich wie sie mich begrüßt hatten und ich kämpfte mich durch den eisigen „Blizzard“, der Ohligs gerade verwüstete, zurück zu meinem Vehikel auf der Talstraße.  
 
 
 
Fazit
 
Ich bin angesichts dessen, was man vorab propagierte nicht glücklich mit dem, was man geboten hat und komme vor diesem Hintergrund auf 2,5 Sterne für die Küche: Fertig gekauftes „Hausgemachtes Brot“, das nur im Ofen kurz erwärmt wird, fertiges Carpaccio wie man es aus der Metro kennt, lieblos verarbeitetes Gemüse, mitunter geschmacklich fragwürdige Kombinationen (Limette, Sellerie-Klumpen).
 
Da geht sicher noch mehr und ohne die wirklich guten Pimientos wäre ich noch deutlicher geworden, sehr schade, dass das am Rande erwähnte Tatar nur ein Tages-Special war, dem Anschein nach hatte es das Potential genau die Erwartungen zu erfüllen, die vorab bei mir geweckt wurden. 
 
Das Ambiente gefiel mir grundsätzlich gut, vier Sterne für das, was man hier möglich gemacht hat, an einem überfüllten Abend könnte ich mir auch vorstellen, ein Minus vor die vier zu schreiben, das muss man dann doch mögen.
 
Den Service kann man vor dem Hintergrund der Selbstbedienung normalerweise nicht bewerten, allerdings bekam ich mein Essen serviert und auch die Bestellung geschah am Tisch, vier Sterne für den sympathischen und vor allem ehrlichen Eindruck.
 
Bei Preis-Leistung bin ich hin und her gerissen, die Weine zum Teil sehr sportlich (der LEH Flaschenpreis meines Weines liegt brutto bei ca. 12 Euro), Dinge wie Brot und Pimientos fair kalkuliert, in Summe akzeptable drei Sterne.
 
Ich werde hier dennoch definitiv nochmal aufschlagen und kann verstehen, warum Ohligs sich sehr über das neue erweiterte Wohnzimmer freut, für einen abendlichen Schoppen mit Freunden in netter Atmosphäre ist das Lokal sicher eine willkommene Bereicherung und Empfehlung.
 
Was allerdings jemand, der die Kulinarik im Fokus hat, vor dem Hintergrund der geweckten Erwartungen an diesem Tag von dem Gebotenen hielt (und auch solche Zeitgenossen sind ja zweifellos Zielgruppe, nicht nur die abendliche trinkfreudige Runde), habe ich für meine Begriffe fair transportiert und habe mich mit unangebrachtem Sarkasmus weitgehend zurückgehalten.
 
Denn darauf lege ich viel Wert, denn Motzen um des Motzen Willen ist durchaus auch eine hiesige Stärke und damit möchte ich mich nicht gemein machen.

Insofern hoffe ich, dass man sich in seinen Ambitionen noch entwickelt, seine eigenen Versprechen hält - bzw. sich derer erinnert, Denn es wäre mehr als bedauerlich, wenn man sich lediglich auf dem jetzigen, massiven Zulauf der örtlichen Bussi-Bussi-Klientel ausruht und sein Ziel damit schon erreicht sieht.

Das wäre dann mittelfristig die eigentlich größte Enttäuschung, denn dass man Potential hat, nicht zuletzt durch Patu Habacht als führenden Kopf, ist unbestritten!

 
| das kleine Vorwort (zur reinen Kritik bitte nach unten scrollen bis zur gleichlautenden Kapitel-Überschrift) |
 
Die indische Küche fristet im Bergischen Land, so wie in den meisten Landstrichen abseits der Metropolen, noch immer ein ausgewiesenes Nischendasein, auch wenn in den letzten Jahren etwas Bewegung in die Sache zu kommen scheint.
 
Ich denke, das hat nicht zuletzt auch demografische Gründe, ohne zu sehr verallgemeinern zu wollen, aber die Generationen derer, die rein kulinarisch gesehen aufgeschlossener sozialisiert wurden, als die – meine Eltern inklusive - in die Jahre kommende, in der Nachkriegszeit aufgewachsene „Generation Steckrübe“, haben oft weit weniger Berührungsängste hinsichtlich „exotisch“ anmutender Küchenkulturen und sorgen vielerorts für zufriedene Betreiber entsprechender Lokalitäten.
 
Und wenn ich mich an meine ersten Begegnungen in den 90er Jahren hierzulande mit der Kulinarik des indischen Subkontinentes erinnere, muss ich auch feststellen, dass sich durch die wachsende Konkurrenz oft auch qualitativ einiges getan hat. Wobei ich damals auch noch so gut wie nichts über die Küche wusste und vielleicht einfach auch Pech mit meinen damaligen, spontanen Restaurant-Auswahlen hatte; jedenfalls fand Indien danach lange Zeit auf meinem persönlichen „Gelüste-Radar“ nicht statt.
 
Die Jahre vergingen, das Internet kam und mein Interesse für die Küchen der Welt traf plötzlich auf ein schier unerschöpfliches Sammelsurium von entsprechendem Wissen, Anthony Bourdain (RIP) produzierte seine unvergessliche Reihe „No Reservations.“ etc. etc. und es gab, sofern ich dabei über Indien stolperte, nicht nur einen Moment, an dem ich dachte „Das klingt ja eigentlich großartig!“.
 
Aber woher nehmen und nicht stehlen in der rheinisch-bergischen Provinz und so wichtig, dass ich dafür nach Köln oder Düsseldorf  gefahren wäre, war es mir dann doch nie.
 
Zumal in jungen Jahren, in denen die nächste Party oder die wechselnde saisonale Herzdame des Vertrauens weitaus wichtiger waren als kulinarische Trophäenjagd und auch meine durchwachsenen Erinnerungen an meine ersten Erlebnisse mit Samosas und Currys spielten sicher immer noch eine Rolle.
 
Und hätte mich das Schicksal nicht für einige Jahre beruflich so häufig nach England und in die dortigen, oft hervorragenden, „Curry Houses“ verschlagen, und wäre da nicht eine eindrückliche Geschäftsreise nach Mumbai gewesen, während der mir meine herzensguten Gastgeber mit Begeisterung die Küche ihrer Region in so manchem hervorragenden Restaurant näherbrachten, wäre das vermutlich noch heute so (sehen wir von wilden Partynächten und amourösen Wirrungen ab).
 
Aber das war augen- bzw. „gaumenöffnend“: Nichts von all dem, was ich dort erleben durfte, hatte etwas mit den faden Erinnerungen an meine lang vergangene „Curry Inauguration“ im Köln der 90er Jahre zu tun: die intensiven Farben, mundwässernden Gerüche und die geschmackliche Tiefe in den Gerichten haben mich nachhaltig begeistert.
 
Dank großzügiger Gewürz-„Care Pakete“ der erwähnten Geschäftsfreunde aus Mumbai folgten danach zwar hin und wieder einige durchaus erfolgreiche Kochversuche am heimischen Herd, doch es fehlte immer nicht gerade wenig zu den Genuss-Dimensionen, die ich in Manchester, London oder gar im Mutterland erleben durfte.
 
Daher war ich recht froh, vor einigen Jahren über das Restaurant Royal Punjab (mittlerweile drei Filialen: Köln, Opladen, Langenfeld) gestolpert zu sein, das zwar auch nicht ganz an die erwähnten Erlebnisse heranreichte, dennoch für mich fortan meine persönliche Bestenliste in Sachen indischer Kulinarik in der Region anführen sollte.
 
In Solingen sah es in dieser Hinsicht lange traurig aus, wenn es indische Küche gab, die in den letzten Jahren hier zumindest auf der gastronomischen Landkarte endlich sichtbar wurde, dann immer in höchst fragwürdiger Verbindung mit Pizza, Burgern, Schnitzeln und Co. – mit einer reinrassig indischen Karte schien kaufmännisch gesehen kein Blumentopf zu gewinnen sein bzw. traute sich das bislang niemand.
 
Das Restaurant Spicy bildete da keine Ausnahme, am alten Standort am historischen, touristisch nicht irrelevanten Gräfrather Markt, bot man seit 2014 einen bunten Mix aus internationalen und mediterranen Gerichten. Indien fand eher in Abwandlungen von diesen (ich meine eine Pizza mit Hähnchen-Curry  zu erinnern) statt, es fanden sich, wenn ich mich nicht täusche, lediglich zwei oder drei Curry-Gerichte auf der Karte.
 
Daher zog mich bislang nicht wirklich etwas nach Gräfrath, ich war hoch zufrieden in Opladen, zumal die Anfahrt von Höhscheid aus gefühlt in etwa genauso lange dauerte, bei einer zusätzlich unvergleichlich  entspannteren Parkplatzsituation.
 
Insofern freute ich mich sehr als ich erfuhr, dass sich das Spicy an einem neuen Standort komplett neu erfinden und nun mit einem rein indischen Angebot  - inklusive einer Auswahl an Tandoori Gerichten und ich liebe Speisen aus diesem landestypischen Backofen - an den Start gehen würde, das in Gräfrath auch mit Blick auf die dortige, sicher nicht unerhebliche Pacht vielleicht nicht funktioniert hätte.
 
Als ich dann zum neuen Spicy Konzept auch noch Gutes hörte von einem weitgereisten, mir seit Jahren aus so manch munterer Plauderei bekannten jungen Solinger Koch und seiner nicht minder sympathischen Herzdame, mit der er - gemeinsam mit seinem Team - mittlerweile eines der erfrischendsten gastronomischen Angebote der Klingenstadt betreibt, stand natürlich fest, dort zeitnah aufschlagen zu wollen - und zwar gemeinsam, denn das hatten wir schon lange vor…
 
 
 
| Kritik |
 
Meine telefonische Tisch-Reservierung am Donnerstag für den folgenden Abend wurde freundlich entgegen genommen, mit liebenswürdigem, landestypischem Akzent bestätigte man die Reservierung und verabschiedete sich mit einem „Bis morgen Abend Herr K.!“
 
Am Freitagabend waren wir bei bitterkalter, feuchter Witterung gegen 18:30 vor Ort, das Parken an der Uferstraße ist grundsätzlich entspannt, auch wenn man bei vollem Restaurant mitunter ein paar Meter Fußweg in Kauf nehmen muss.
 
Da standen wir nun vor dem altehrwürdigen kleinen Fachwerkhaus,  das seit Jahrzehnten Gastronomie beherbergt, viele Solinger erinnern sicher zumindest noch die Jahre des „Alten Speicher“ als Heide und Gregor Marx (fortgeführt als „Amida“ in Haan, leider mittlerweile dauerhaft geschlossen) hier in Küche und Service das Zepter in der Hand hielten, das Gebäude ist mir somit wohlvertraut.
 
Der Außeneindruck wirkt durch die defekte (eine Birne war im Disko-Flacker-Modus) Lichterkette und das schief an den Bergischen Schiefer getackerte „Welcome“-Banner irgendwie thematisch seltsam stimmig, denn so habe ich Indien in Erinnerung, vieles wirkt im Straßenbild improvisiert, nichts ist perfekt, bis auf die liebenswerten Menschen und ihre Mentalität.


 
Unsere jungen Freunde waren auf die Minute pünktlich, ein herzliches Hallo und das fröhliche „Getötter“ ging los. Alle hatten sich chic gemacht und sahen gut aus, nur der Schreiber dieser Zeilen hatte die spontane Idee, sich in die festliche Kurta, die man ihm einst in Indien als Abschiedsgeschenk überreicht hatte und die er mangels Gelegenheit nie trägt, zu werfen.
 
Diese edle Kurta, eine Art kragenloses langes Hemd, selbst ist wunderschön. Wenn aber auf dem Erinnerungsfoto vom Tisch alle adrett lächelnd einen „instagramable“ Eindruck machen und meinereiner aussieht, wie ein grobschlächtiger, angetrunkener polnischer Gebrauchtwagenhändler mit exzentrischem Modegeschmack und Vorliebe für ordinäre Herrenwitze, stellen sich natürlich rückblickend wie gewohnt grundsätzliche persönliche Stilfragen. :-D
 
Wir traten ein in das verwinkelte, an diesem Abend gut besuchte Hexenhäuschen und wurden von einem Herrn gesetzteren Alters mit unverkennbar indischen Wurzeln relativ neutral begrüßt, die Reservierung wurde erfragt und nach den tagesaktuellen „Corona-Formalitäten“ zeigte uns eine passend zum Setting gekleidete Dame der gleichen Ethnie (mit einem typischen Bindi auf der Stirn) unseren Vierertisch im hinteren der beiden kleinen Gasträume im Untergeschoss.


 
Geht man weiter durch und am Pass vorbei, gelangt man über eine schmale Treppe in den ersten Stock, in dem sich weitere Tische befinden. Wer hohe Decken und lange Sichtachsen schätzt, wird im Bergischen Fachwerk nicht glücklich, die kleinen Räume mit den niedrigen Decken muss man mögen.


 
Ich kenne und mag sie und empfand das Ambiente als nach wie vor behaglich und durchaus gelungen, natürlich versucht man der Ur-Bergischen Behausung mit Dekoration ein wenig indischen Flair einzuhauchen, aber alles mit Augenmaß ohne geschmacklos zu übertreiben.


 
Die Karten wurden gereicht und diese sind im Vergleich mit anderen indischen Restaurants noch als regelrecht überschaubar zu bezeichnen, neben den üblichen Klassikern wie „Butter Chicken“ oder „Chicken Tikka Masala“ und weiteren Curry Evergreens wie „Korma“ und „Vindaloo“ mit Lamm oder Huhn überrascht das Spicy mit Entengerichten.
 
Ente findet in Indien kaum statt, im südindischen Bundesstaat Kerala steht sie zwar bei der dortigen Kaste einer christlichen syrischen Minderheit auf dem Speiseplan, ansonsten aber ist sie in der - je nach Region des riesigen Subkontinentes ohnehin oft rein vegetarischen - Alltagsküche nicht präsent, auch wenn man in der Fine-Dining Welt der indischen Metropolen in den letzten beiden Jahren Pute und Ente für sich entdeckt hat.
 
Im Spicy jedoch setzt man sie lediglich so ein, wie es das hiesig-landläufige Asia-Restaurant macht: als Fleischvariante in einem Currygericht und bietet Ente Curry, Ente Korma und Ente Jalfrezi; klang eher wenig innovativ.
 
Wir bestellten erste Getränke, relativ prompt und emotionslos stellte jene die erwähnte Service-Dame kurz darauf auf den Tisch.
 
Man bietet übrigens auch eine kleine Auswahl offener Weine, recht preiswerter, solider Mainstream der keine Experimente macht, natürlich darf da auch der unvermeidliche Lugana nicht fehlen.
 
Ich hatte jedoch ein erstes Kingfisher, Indiens bekanntes Lager Beer, die 0,33l Flasche zu 3,20 €, dazu gesellten sich am Tisch zwei Mango Lassi zu je 2,90 € sowie eine Rhabarberschorle, die 0,2l zu 2,90 €; für eine 0,75l Flasche Bergische Waldquelle ruft man 5,80 € auf.


 
Unpassend fand ich die Lassi Gläser: zwei Kölsch Stangen ähnelnd mit Strohhalm. Ich kenne und mag Lassi aus diesen hübschen indischen Kupfer-Bechern, die durch die Kälte des Inhalts leicht beschlagen und dann auch nicht mit einer solch mickrigen Menge gefüllt sind.
 
Wir entschieden eine Auswahl an Vorspeisen zu teilen, danach ergab sich ein ebenfalls schöner Querschnitt an Hauptgerichten, wir bestellten und harrten bester Laune der Dinge.
 
Ich hatte eigentlich vor, noch die obligatorischen Papadams (knuspriges flaches Brot aus Linsen- bzw. Urdbohnenmehl) zu bestellen und diese wie üblich vor den Vorspeisen zu vertilgen aber man sagte uns, das sei nicht nötig, die gäbe es vom Haus vorab.

Papadams als kleines Amuse
 
Das war auch so, allerdings gab es lediglich vier winzige Exemplare mit einer nicht minder „großzügigen“ Menge zweier Dips: für zwei Personen sicherlich ok, für vier dann doch eher ein schlechter Witz, zumal ich bei den Papadams und den Saucen stark Convenience vermutete.
 
Geschmacklich ging das aber durchaus in Ordnung, der Minz Dip überzeugte mit der ihm eigenen typischen Frische, nur der flach-süßliche Mango Dip sollte auch später noch für eher verhaltene Begeisterung sorgen.
 
Mit etwas Wehmut dachte ich an die riesigen, hauchdünnen Papadams mit einer auch in Sachen Menge großzügigen Auswahl von vier hausgemachten Chutneys, die es in meinem Stamm-Curry-House in Manchester immer vorab gab, einfach eine andere Welt.
 
 
 
| Vorspeisen |
 
Fisch Pakora – 12,90 €
Onion Bhaji – 5,50 €
Garlic Naan – 3,00 €
Extra Dipps – 1,00 €


 
„Fish Pakora“ ist eine meiner liebsten indischen Vorspeisen: in Kichererbsenteig ausgebackener Fisch mit Dips, in gut gemacht eine kleine Leckerei erster Güte: Kibbeling auf indisch wenn man so will.

Fisch Pakora
 
Da der Preis von 12,90 € sich doch nicht unerheblich – kostet sonst eher sieben bis acht Euro - vom hiesigen Wettbewerb abhebt, war ich gespannt, was denn da kommen würde.
 
Die Menge war relativ überschaubar und fast die Hälfte des relativ kleinen Tellers nahm eine – dank Dressing essbare - Salatgarnitur und ein Dip-Schälchen mit einem abermals recht flachen Curry-Mango Dip mit dominanter Süße ein.
 
Ich bestellte daher noch prompt etwas Raita (klassischer Joghurt Dip mit Gurke und Minze) und ein Chili-Chutney (bzw. -Pickle) dazu, die in einem netten „Ménage à trois“-Geschirr serviert und mit lediglich einem Euro berechnet wurden.

Raita und Chili Chutney
 
Auf der ausnahmslos erfreulichen Seite dann aber das ausgebackene frische Rotbarschfilet: saftig, heiß, mitunter blättrig, knusprig! Ganz wunderbar und für mich das heimliche Highlight des Menüs, zufrieden genoss ich das scharfe, wenn auch etwas ölige Chili-Chutney, konterte beim nächsten Happen mit etwas Raita und das Kingfisher Lager bewies, warum man Bier gemeinhin attestiert, gut zur indischen Küche zu passen.
 
Trotzdem habe ich nicht verstanden, warum man hier für dieses Gericht 40% mehr zahlt, als beim Wettbewerb.
 
Die ebenfalls in Kichererbsenmehl ausgebackene „Onion Bhaji“ dürfte wohl zu den beliebtesten Vorspeisen in indischen Restaurants rund um den Globus zählen.

Onion Bhaji
 
Hier servierte man vier recht teiglastige, kompakte kleine Klumpen, ebenfalls mit dem lieblichen Curry-Mango Dip, den man zum Fisch gesellte.
 
Hierzu esse ich eigentlich gerne u.a. das berühmte indische Tamarindenchutney (Imli ki), warum es das hier auf Nachfrage nicht gibt verstehe ich nicht, das fühlte sich in etwa so an, als ob ich in einem texanischen Steakhouse keine BBQ-Sauce erhalte, ist mir noch nie passiert.
 
Trotzdem eine verlässlich leckere Angelegenheit, die aufgrund ihrer vergleichsweise ungewöhnlichen Beschaffenheit jedoch ein hohes Sättigungspotential besaß.
 
Das Garlic Naan war ähnlich beschaffen, geschmacklich gut aber in der Textur habe ich die typische, leichte Fluffigkeit vermisst, die dieses Brot ausmacht; hier eher kompakte Eindrücke mit der Folge, dass man nach ein paar Bissen schon spürbar gesättigt war.

Garlic Naan
 
Bisher also eher gemischte Eindrücke, da war noch Luft nach oben, was man leider auch zum Service sagen muss.
 
Man schien ein wenig unterbesetzt zu sein und das Haus war voll, was zur Folge hatte, dass wir nun fast eine halbe Stunde vor unseren leeren Tellern saßen, bevor unvermittelt wortlos abgeräumt wurde.
 
Die Frage, ob wir gerne noch etwas trinken würden, oder ob es geschmeckt habe kam der wortkargen Dame im letzteren Fall lediglich einmal am gesamten Abend in den Sinn, an mein zweites Bier zum Hauptgericht musste ich nach gehöriger Wartezeit gleich zweimal erinnern, Besteck wurde mit den Vorspeisen abgeräumt und mit den Hauptgerichten nicht neu aufgelegt etc.
 
Ich möchte hier aber nicht falsch verstanden werden, wir fühlten uns grundsätzlich wohl und wenn man einen Wunsch hatte, wurde dieser erfüllt und man machte selbstverständlich - sehr viel später als es leer wurde, traute ich mich zu fragen - auch gerne ein Erinnerungsfoto von uns (wir erinnern uns an gewisse Modefragen…). Allerdings geschah das alles sehr distanziert, relativ hektisch und man versuchte gar nicht erst, eine Beziehung zu den Gästen aufzubauen.
 
Das ist sicher immer auch eine gewisse Mentalitätsfrage und man war immer höflich, allerdings gehört zu einem guten Service für meine Begriffe mehr, als mehrheitlich wortloses Servieren und Abräumen.
 
Bis zum Eintreffen der Hauptgerichte sollte es noch geraume Zeit dauern, allerdings verging diese durch die fröhliche Stimmung und nette Gespräche an unserem Tisch gottlob wie im Fluge, in anderer Konstellation wäre diese objektiv gesehen jedoch erheblich zu lange ausgefallen.
 
Und damit dürfte auch klar sein, wen ich mit dem „menschlich dafür umso erfreulicheren First-Date“ im Titel meinte. :-)

 
| Hauptgerichte |
 
Spicy Grill Teller (Tandoori Mixed Grill) – 18,90 €
Mango Chicken Tikka – 14,90 €
Chicken Biryani – 13,90 €
Chicken Korma – 14,50 €

Fangen wir mit dem erfreulichen Teil an, den beiden Gerichten unserer Freunde, die ich nur zu gerne probiert habe.
 
Chicken Korma, bzw. Korma Curry generell,  ist dank seiner eher milden und dennoch vollmundigen Würzung mit u.a. Garam Masala, Kurkuma, Koriander, Ingwer und Kokoscreme eine der beliebtesten Curry Varianten.

Chicken Korma
 
Typisch für dieses Gericht sind auch die gemahlenen Mandeln, die man am Ende in die Zubereitung gibt und gerne noch obenauf vor dem Servieren.
 
Ein sehr gelungenes Curry mit ansprechender Konsistenz und intensiven, vielschichtigen Aromen, gefiel mir gut.
 
Um es vorwegzunehmen: für mich das mit Abstand Beste der vier Hauptgerichte und alleine dies ein Grund, noch mal wiederzukommen.
 
Das Chicken Biryani hat geschmacklich grundsätzlich auch überzeugt, auch wenn sich da die Geister scheiden ist es mir leicht schlotzig, wie hier serviert, immer noch lieber als staubtrocken, was bei diesem Reisgericht gerne passiert.

Chicken Biryani
 
Aber was dem Spanier sein geliebtes Socarrat bei der Paella, sprich die knusprige, karamellisierte unterste Schicht in der Pfanne, spielt gemeinhin auch beim Biryani eine nicht unwesentliche Rolle.
 
Sofern es in dem Gefäß serviert wird, in dem es aus dem Ofen kommt, ergeben sich am Boden und am Rand ähnliche „Knusper-Effekte“ und die habe ich sehr vermisst.
 
Es wirkte eher, als habe man eine Portion aus einem großen Topf abgezweigt, dennoch auch hier eine durchaus ansprechende Würzung.
 
 
 
Mein Spicy Grill Teller wird auf der Karte als „Variation an Fisch- und Fleischspezialitäten“ beschrieben und wie so ein Tandoori Mixed Grill dann aussehen sollte, sieht man hier, die Fotos wollte ich u.a. wegen Copyright hier nicht direkt einbauen, sollte man sich aber dringend anschauen, wenn man nicht weiß, wovon ich spreche:
 
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/c2/03/a0/tandoori-mixed-grill.jpg

https://www.khansrestaurant.co.uk/takeout/product_images/z/569/tandoori-mixed-grill-with-nan__62419_zoom.jpg

Zischend vor Hitze auf einem heißen, gusseisernen Teller serviert, eine farbenfrohe bunte Vielfalt, ähnliche Gerichte werden wegen des dampfend heißen Servierens und des Geräusches in Indien auch „Sizzler“ genannt.
 
Aber als die hiesige Version serviert wurde muss ich geschaut haben wie ein Auto, zumindest mein Gegenüber musste sehr lachen und wünschte mir viel Spaß mit meinem „ganzen Hähnchen“ in Würfelform - ja, wer den Schaden nicht hat mein lieber junger Freund…. :-)

Spicy Grill Teller (Tandoori Mixed Grill)
 
In der Tat befand sich auf dem ganzen Teller, mit Ausnahme eines knochentrockenen, völlig übergarten Stückes Lachs nur zweifach verschieden marinierte und dabei geschmacklich kaum differenzierbare lauwarme Hähnchenbrust-Stücke, die leider auch dem Stauben deutlich nah waren. Wo war da die Variation an Fisch und Fleisch, Lamm, Garnelen, Kebabs?
 
Dazu nur ein Dipp, der mittlerweile altbekannte mild-süßliche, charakterlose Curry-Mango Dipp .
 
Den begleitenden Salat packte man in riesigen Blättern recht lieblos mit auf den Teller, im Blattsalat noch drei recht dicke Ringe von der roten Zwiebel mit einigen Streifen von roter Paprika, das Dressing dabei auch eher auf der süßlichen Seite des Seins.
 
Eine ziemliche Katastrophe und derbe Enttäuschung, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
 
Ach, doch, Naan gab es noch dazu, nicht mal Butter Naan, sondern ganz natur, passte thematisch zu meinem staubenden Fleischberg, vielleicht sollte man das Gericht eher „Dusty Chicken Mix Grill“ nennen.

Naan zu Hauptgerichten
 

Beim Mango Chicken Tikka sah es nicht viel besser aus, normalerweise ist meine ständige Begleitung nicht zimperlich aber die Enttäuschung war auch ihr anzusehen: trocken, lauwarm und geschmacklich wenig aufregend hörte ich zu meiner Rechten.

Mango Chicken Tikka
 
Den Salat gab man auch hier mit auf den Teller und kippte hier etwas Joghurt-Minz Dressing obenauf, nicht wirklich nett anzusehen.
 
Die namensgebende Mango-Sauce bzw. der Dipp kam in einer sehr überschaubaren Portion und was allerdings viel schwerer wog, war dessen übertriebene Süße ohne jegliche Raffinesse oder geschmackliche Tiefe.
 
Der Curry-Mango Dipp war ja bereits in dieser Hinsicht auffällig aber das schmeckte fast 1:1 wie das Mango Püree, das man hier mutmaßlich für die Lassis nutzt, auch das sehr enttäuschend für eine Komponente, die dem Gericht seinen Namen gibt.
 
Wir ließen das Fleisch übrigens größtenteils einpacken, bastelten am nächsten Abend eine Curry-Sauce mit guten Dingen von Ingo Hollands Altem Gewürzamt, ließen das Fleisch darin sanft über 1,5 Stunden ziehen und waren sehr zufrieden mit dem überraschend saftigen Ergebnis: eine gelungene Reste- bzw. Zweitverwertung, mir ist es zuwider Fleisch wegzuwerfen.
 
 
 
Trotzdem war ein Dessert natürlich Pflicht, da es schon nach neun war und sich das Restaurant spürbar leerte, wurden diese auch recht zeitnah serviert:
 
 
 
| Dessert |
 
Mango Kulfi – 5,00 €
Pista Kulfi – 5,00 €
 
Kulfi ist die indische Version von Eis, wird ohne Eier gemacht, ohne Eismaschine und aus Milch und Milchfeststoffen hergestellt. Es wird oft mit Nüssen, Kardamom und Safran gewürzt, der Basis-Kulfi wird nur mit Milch, Nüssen und Kardamom zubereitet.
 
Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften wird es auch als „Das Eis, das nicht schmilzt.“ genannt, was bei den Temperaturen in Indien sicher von Vorteil ist.
 
Mein Mango Kulfi sah eigentlich gut aus und ich freute mich auf die cremige, fruchtige Leckerei denn so lasse ich mir Mango sehr gerne gefallen.

Mango Kulfi
 
Auch wenn Kulfi gerne etwas fester ist, habe ich nicht mit einer Beton-artigen Konsistenz gerechnet, direkt nach dem Servieren hätte man einen Presslufthammer benötigt und ich schabte etwas ratlos mit dem Löffel an den steinharten, diagional geteilten Quadern herum, die mit dünnflüssigem Mango-Püree übergossen wurden.
 
Nach einigen Minuten begann ich dann vorsichtig – ich hatte Angst gleich würde etwas auf dem Teller ungeplant über den Tisch sausen – ein Stück mit der Gabel zu teilen und nahm endlich einen ersten Bissen.
 
Zur grundsätzlich festen Konsistenz gesellte sich auf der Zunge der wässrig nachschmeckende Eindruck von dutzenden feinen Eiskristall-Schichten, der sahnige Milchton, den ein Kulfi ausmacht ging dabei völlig unter, ging leicht in die Richtung Wasser-Eis.
 
Das Pista-Kulfi als Version mit Pistazie sah zumindest aus der Ferne besser aus, leider habe ich es nicht probiert aber es wurde komplett geleert:

Pista Kulfi
 
 
Nun war es schon gegen 22 Uhr und was ich nicht wusste war, dass man um diese Zeit bereits schließt, was ich für einen Freitagabend etwas knapp finde.
 
Das ließ man uns aber indirekt deutlich dadurch wissen, dass man sehr unübersehbar um uns herum „Klar Schiff“ machte und mit Putzlappen durch die Gegend lief.
 
Wir baten dann auch um die Rechnung, teilten den Betrag und zahlten in bar bzw. mit Karte und gaben trotz allem noch 10% Trinkgeld, alleine das nette Erinnerungsfoto war mir das dann noch wert.
 
Und so standen wir um kurz vor halb elf wieder auf der bitterkalten Uferstraße und verabschiedeten uns nach einem vergnüglichen Abend und was mich am meisten freut: wir waren uns alle einig, dass wir einen solchen gerne bald wiederholen wollen, mal schauen, was mein Kleiderschrank noch an schrillen Kuriositäten zu bieten hat…. :-)
 
 
 
Fazit
 
Ich ärgere mich sehr darüber, nicht mein geliebtes Goa Fish Curry gewählt zu haben. Wäre es so gut wie das an diesem Abend probierte Korma gewesen, wären vier Sterne für die Küche trotz allem möglich gewesen. So aber, und dies nur weil ich auch die gelungenen Hauptgerichte probiert habe, komme ich heute auf wohlwollende drei Sterne für die Küche aus den genannten Gründen. Da ist noch viel Luft nach oben, für Currys scheint das Spicy aber eine solide Option zu sein und das möchte ich berücksichtigen.
 
Beim Service komme ich auf 2,5 Sterne. Man war zwar grundsätzlich nicht im Ansatz unfreundlich, aber wir wurden kaum beachtet, Servieren und Abräumen als wortloser Akt, man saß Ewigkeiten vor leeren Tellern und in einem „Spezialitäten Restaurant“ ein Hauptgericht  vor mir abzustellen ohne auf dem übersichtlichen Tisch zu bemerken, dass ich kein Besteck vor mir liegen hatte fand ich auch bemerkenswert.
 
Das Ambiente mochte ich, vielleicht auch wegen der vielen Erinnerungen an diesen Ort, 3,5 Sterne für indisch angehauchte Behaglichkeit im alten Fachwerk.
 
Die Sauberkeit im Gastraum makellos, wie immer wenn mir nichts negativ auffällt 5 Sterne.
 
Das Preisleistungs-Verhältnis sehe ich gerade noch bei denkbar knappen drei Sternen.
 
 
 
Ich bin dennoch froh über die Bandbreite dessen, was wir gegessen haben. Beim nächsten Mal, und das wird es durchaus geben, würde ich mir dann meinen Pakora Fisch mit einem netten Curry danach gönnen und bin mir sicher, dann sehr glücklich zu sein.
 
Und ich empfehle jedem, der diese Küche mag, gerne einen Selbstversuch auf der Uferstraße, denn das hier war mitnichten ein Verriss sondern lediglich eine hoffentlich nachvollziehbare Detailkritik von jemand, der sie sehr mag und schätzen gelernt hat. Denn, nur zum Vergleich, das von mir in diesem Bericht so löblich erwähnte Royal Punjab hat auch „nur“ vier Sterne bekommen.
 
 
 
                                                               
 
 

Solingen Höhscheid, Regerstraße 16: Seit mehr als 30 Jahren betreibt Jannis Topalidis hier zusammen mit seiner Frau Katja und einem konstanten, eingespielten Team eines der beliebtesten griechischen Restaurants in der Gegend, das – eher ungewöhnlich für Solingen – sich auch über Stammgäste aus so mancher Nachbarstadt und darüber hinaus erfreuen kann.
 
Dass das Mykonos, bedingt durch seine Lage in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, sozusagen mein persönliches Pendant zum Akropolis der Lindenstraße darstellt, werden treue Stammleser sicher erinnern, schon 2012 schrieb ich - seinerzeit noch auf restaurant-kritik.de – eine damals bereits langjährig überfällige, wertschätzende kleine Empfehlung.
 
Nach der umfassenden Renovierung des Gastraumes und mit fast zehn Jahren Abstand war es mir seit Ende letzten Jahres ein Anliegen, noch einmal ein kleines Update liefern zu wollen, zumal wir in Sachen Abholgeschäft zu den langjährigen Hardcore-Stammkunden am Freitagabend zählen.
 
Leider machte mir der scheinbar nicht enden wollende zweite Corona Lockdown einen gehörigen Strich durch die Rechnung, sodass ich notgedrungen im Rahmen meiner „Lockdown-Chronicles“ im April einen Bericht zu ebendiesem Take-Away Angebot schrieb und mich schon hierbei darauf freute, auch wieder einmal vor Ort hellenisches Soulfood frisch und heiß vom Holzkohlengrill des Lokals auf den Tellern zu bekommen; ohne Umwege in Transportbehältern.
 
Denn es gibt einfach Dinge auf der Karte, die dabei nicht nur optisch leiden und die ich daher meist meide: die hausgemachten Beilagen-Kartoffelchips zum Beispiel, in glühend heiß und knusprig ein kleiner Hochgenuss, nach einiger Zeit im Aluminium-Gefängnis im „Paketo“, wie man die Take-Away-Bestellungen hier in der Muttersprache nennt, jedoch oft nur noch tauglich als umweltfreundliches Baumaterial, auch wenn sich das bedingt durch den maximal kurzen Transportweg in unserem Fall meist relativiert, sofern sie denn nicht schon minutenlang auf die Abholung warten mussten.
 
Daher stand für mich u.a. nicht nur im Fall des Mykonos fest, dass eine ordentliche Bewertung des Erlebens vor Ort im Restaurant lediglich aufgeschoben, mitnichten aber aufgehoben war.
 
Nachdem wir am Dienstag in einem anderen, überaus beliebten Solinger Lokal leider ein kleines kulinarisches Debakel (ausgerechnet am Geburtstag meiner Madame) erleben mussten und am Donnerstag gefürchtet stressige Silvester-Einkäufe in überfüllten Geschäften – gottlob war das Gegenteil der Fall, wider Erwarten alles sehr entspannt – anstanden, reservierte ich am Mittwoch kurzentschlossen einen Tisch für den nächsten Abend beim nahen Souvlaki-Supplier des Vertrauens und ergatterte mit viel Glück eine der beiden letzten freien Optionen.
 
Ich freute mich den ganzen Tag auf das entspannte Abendessen ohne das Auto bemühen und auf den Führerschein achten zu müssen, entsprechend gut aufgelegt war ich zusammen mit meiner ständigen Begleitung gegen 18 Uhr an der vertrauten Straßenecke zugegen. Vor dem Restaurant parkten zwei PKW mit geöffneten Heckklappen, am Eingang einige wartende Personen, Frau Topalidis reichte routiniert gut verpackte Speisen heraus, das Abholgeschäft brummte, von 2G zusätzlich befeuert, scheinbar auf Hochtouren.
 
Die erwähnte Renovierung beschränkte sich übrigens nicht nur auf den kompletten Gastraum, auch die Fassade und die Beschilderung hatten schon kurz vorher eine umfassende Frischzellenkur erhalten. Angesichts der winterlichen Abendstimmung macht der altehrwürdige Gastronomie-Standort, an dem schon Ende des 19. Jahrhunderts eine Restauration betrieben wurde, dank der gelungenen Beleuchtung einen einladenden wie behaglichen Eindruck.


 
Wir traten ein und trafen auf hektische Betriebsamkeit, Jannis Topalidis konnte aus traurigen familiären Gründen heute ausnahmsweise nicht zugegen sein, Frau Topalidis hatte den Laden aber trotzdem gut im Griff, begrüßte uns freundlich und bat noch um etwas Geduld bis wir Platz nehmen konnten, die Jahrzehnte der Erfahrung sind auch bei ihr zu spüren.
 
Bei der kurzen Wartezeit im Bereich der Theke im Eingangsbereich wurde mir abermals eindrücklich bewusst, wie beliebt das Lokal ist.
 
Der personell gut bestückte Service servierte unermüdlich unverschämt appetitlich duftende Leckereien im Gastraum und gleichzeitig fiel im hektischen griechischen Stimmengewirr des Teams schon jetzt ständig das Wort „Paketo“, wenn man wieder eine Bestellung zum Abholen bereit stand, die Schlagzahl der eingespielten Küchen-Crew ist beeindruckend.
 
Bei all dem Betrieb darf man sich das aber nicht wie ein chaotisches, überfülltes, lautes Treiben vorstellen, dass einem jegliche Chance auf Entspannung und Ruhe nimmt.
 
Ich sitze, wenn es sich machen lässt, zwar immer in einer geräumigen Nische rechts vom Eingang, ein kleines Séparée mit zwei Zweiertischen, das etwas mehr Intimität bietet als der sich daran anschließende Hauptgastraum, in dem sich die Gäste aber unter leicht folkloristischer Überdachung über angemessene Tischabstände und ein gemütliches Lichtkonzept freuen dürfen, welches u.a. nun pro Tisch m.E. spürbar mehr Behaglichkeit bietet, als vor der „Kernsanierung“.


 
Das gepflegte Ambiente hebt sich trotz der leichten, passenden Folklore-Akzente sehr wohltuend von den landläufigen, reinrassigen Fleischberg-Pommes-Griechen ab, die sich schon vor Jahrzehnten in ehemalige Kneipen und gutbürgerliche Lokale mit nie modernisierter Einrichtung der Abteilung „Gelsenkirchener Barock in Eiche Rustikal“ eingemietet haben und mit muffiger Atmosphäre, Pappmaché-Figuren aus der griechischen Mythologie und – must have! – Fischernetzen und Neptuns Dreizack an der Wand glänzen.


 
Da ich stickige, oder gar Küchengeruch-geschwängerte Luft nur schwer ertrage ist für mich auch die Tatsache erwähnenswert, dass jene im Mykonos einen sehr erfreulichen Umstand darstellt, die Belüftung des Gastraumes kann man als zugfreie, effiziente Vorbildlichkeit bezeichnen.
 
Da der im Service schwer mit anpackende, charismatische Chef nicht vor Ort war, hatte ich das Gefühl, dass man direkt zwei zusätzliche Aushilfen im Einsatz hatte. Eine freundliche Dame in den besten Jahren erfragte erste Getränkewünsche, woraufhin umgehend zwei Gläser mit halbierten Zitronenscheiben, zwei eiskalte Gläser Ouzo vom Haus, eine bestens gekühlte Flasche Gerolsteiner, die 0,75 Liter zu fairen 5 €, sowie eine kleine Karaffe Apfelsaft (0,2l @ 2 €) für meine Begleitung den Weg auf den Tisch fanden; die Dame schenkte Wasser ein und wir gaben unsere Bestellung auf.
 
Neben den fleischlastigen Klassikern bildet frischer (!) Fisch übrigens einen wichtigen Pfeiler der Karte und ich war kurz versucht, angesichts der hauseigenen „Charcoal-Pit“ eine gegrillte Dorade zu bestellen. Aber nur kurz, denn man trug gerade eine Grillplatte an mir vorbei…. :-)
 
Dass man im Mykonos – und auch das hebt es wohltuend von den vielen „besseren Pommesbuden“ in diesem Gastro-Genre ab – sehr brauchbare und dabei fair kalkulierte Flaschenweine bietet, bestellte ich einen mir mittlerweile wohlvertrauten Kandidaten und bat dabei um einen Tischkühler.
 
Und was folgen sollte hat Stil und wird selbst in der Sorte Gastronomie, in der man es in Sachen Selbstdarstellung und Preisniveau erwarten würde nur noch selten so ausgeführt.
 
Eine stilvolle Edelstahlsäule wurde neben dem Tisch platziert, darauf ein blitzblanker Eimer mit Eiswasser und ordentlicher Eiswürfel-„Einlage“. Ein, dank einer noch leichten Sprachbarriere etwas wortkarger aber sehr höflicher, junger Mann präsentierte mir den Wein und begann in stoischer Ruhe die Flasche mit einem Kellnermesser völlig unfallfrei zu entkorken und ich bekam einen Probeschluck. Alles fein, füll die Tassen junger Freund! Das tat er nur zu gerne.
 
Der perfekt temperierte Wein tat schnell sein gutes Werk, in wohliger Entspannung genoss ich den Moment, sah dem geschäftigen Service-Treiben zu, plauderte mit Madame und im Hintergrund hagelte es im Minutentakt Anrufe und dezente „Paketo!“ „Paketo?“ Befehle: willkommen im Mykonuniversum in der Hochsaison.
 
 
 
| Vorspeisen |
 
Tsatziki mit Brot – 4,00 €
Garides – 12,00 €
 
2021 Amethystos g.g.A., Assyrtiko & Sauvignon Blanc, Domaine Costa Lazaridi, Drama, Griechenland – die Flasche zu 22,00 €
 
Der die das Tsatziki wird von den allermeisten Gästen geliebt und ja, das ist durchaus nachvollziehbar, ich mag es auch sehr. Der griechische Joghurt sorgt für eine wunderbar sündhaft-befriedigende  Textur, dazu die frischen Gurken in feinen, nicht zu großen Stücken gearbeitet, das Ganze mit ausreichend Knoblauch zubereitet – für mich könnte es gerne noch etwas mehr sein – und mit etwas Paprika sowie einer mittigen schwarzen Olive (leider keine Kalamata) ausgarniert.

Tsatziki / Brot
 
Leider vergaß ich, das Brot angegrillt zu bestellen, so wie es der Chef mir einst mit verschwörerischem und den griechischen Wirten so typischen „Das machen wir nur für gute Freunde“-Blick und begleitendem, leise gemurmelten „So schmeckt es doch viel besser!“ serviert hatte.

Tsatziki Close Up
 
Das frische Weißbrot ist leider „Griechen-Genre-Standard“ und damit eher geschmacksneutral und belanglos, das geht doch wesentlich besser und wäre dann auch dem sonstigen Niveau angemessener aber mit dem schönen Tsatziki dürfte mutmaßlich auch Styropor grundsätzlich genussfähig sein.
 
Garides Saganaki liebe ich über alles und auch in der heimischen Küche spielen sie durchaus hin und wieder eine Rolle. Nun fehlt aber das den Feta-Käse kennzeichnende „Saganaki“ in der Karte, somit kann man den geringen Anteil davon in der aromatischen, u.a. großzügig mit eingelegtem grünen Pfeffer versehenen Tomatensauce vielleicht noch entschuldigen, persönlich fehlte er mir aber trotzdem.

Garides
 
Auch hätte ich zu diesem Preis gerne noch eine Garnele mehr gesehen oder eine etwas größere Sortierung aber das sind verschmerzbare Details vor dem Hintergrund, dass es sich um gute Ware und insgesamt über eine sehr beglückende wie wohlschmeckende Vorspeise handelte.
 
Der begleitende, fair kalkulierte Wein war wie erwähnt kein Unbekannter und da der autochthone Assyrtiko auch ein wenig als Riesling Griechenlands gilt, machte mir seine frische Säure mit intensiven Primärnoten von Aprikose, Pfirsich, grünem Apfel und etwas exotischer Frucht wie erwartet viel Freude zu dem Gericht.
 
Frau Topalidis ließ es sich nicht nehmen, nach den Gängen nach der Zufriedenheit zu fragen, was der aufmerksame, immer präsente Service auch während dieser unaufdringlich erledigte, man fühlte sich jederzeit stimmig umsorgt.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Salat mit gebackenen Schafskäse-Ecken – 12,00 €
Mykonos-Grillteller – 16,00 €
 
Meine Begleitung war nicht wirklich ausgehungert und sie entschied, dass etwas Tsatziki und Brot mit einem folgenden Salat mit ausgebackenen Feta-Ecken heute mehr als reichen würden.

Salat mit Feta-Ecken
 
Diesen Salat mag sie als Außer-Haus-Gericht sehr gerne und der frische Blattsalat-Mix mit Gurken- und Tomaten-Unterstützung wird mit dem Hausdressing des Restaurants bedacht, einer frischen, leicht zitrischen Vinaigrette, die auch bei den Beilagensalaten zum Einsatz kommt.
 
Ich argwöhne sicher nicht ohne Grund bei den Ecken hochwertige Convenience, was dem guten Geschmack aber keinerlei Abbruch tut, cremig in der Textur und kräftig genug im Geschmack um nicht zu glauben, man äße Placebo-Feta aus dem „Patros-Regal“ im Supermarkt.
 
Nach dem Debakel von Dienstag war ich in einer ausgewiesenen „Keine Experimente!“-Stimmung, das köstliche, mit Unmengen von geriebenem griechischem Schnittkäse gratinierte Gyros in Zwiebelsauce nach Art des Hauses war mir zu mächtig nach der Vorspeise und somit gewann einer der örtlichen Klassiker, der Mykonos Grillteller – was ganz Leichtes halt, räusper.

Mykonos Grillteller
 
Ahh, dieser Duft, der Holzkohlengrill ist sicher auch ein nicht unwichtiger Baustein im Erfolgskonzept des Lokals, nicht nur die Souvlaki Spieße und die Souzuki profitieren davon.
 
Die Souvlaki Spieße bestehen hier nicht aus staubtrockenen Quadern vom Schweinerücken sondern aus saftigen, kleinen Stücken aus dem Nacken, die in dieser Form die Grillaromen ideal aufnehmen.
 
Es gibt ja Leute, die behaupten, man schmecke keinen Unterschied zwischen der Garung auf Elektro-, Gas- oder Holzkohlegrill, was je nach den konkreten Umständen (Gargut, Kohletyp, Grill) sicher auch zutrifft, hier jedoch absolut nicht.

Fleisch Close Up
 
Die hellenische Frikadelle punktet bei mir auch mit Grillaromen und ihrem Mundgefühl. Sie ist natürlich hausgemacht und leicht krümelig im Gegensatz zu manchmal fragwürdigen, viel zu feinen und festen Konsistenzen, wie man sie gerne in Balkan-Grills findet.
 
Dazu die obligatorische Würzung: Petersilie, Knoblauch, Paprika und etwas Cumin, sehr schön.
 
Das Gyros war heute trotz der Auslastung der Küche in Topform, da man hier mehrere Spieße parallel betreibt, ist die Chance auf knuspriges Gyros hier sehr groß, was ich im Mykonos bei Hochbetrieb zwischenzeitlich mal deutlich vermisst hatte.
 
Eine generöse Portion von Gyros, so wie ich es liebe, fast jedes Stück war wunderbar knusprig und das Fleisch wie gewohnt tadellos zart, sehnenfrei und durch die hauseigene Würzung besitzt es einen eigenständigen Geschmack mit Wiedererkennungswert.
 
Dazu nach ausreichender Wässerung doppelt frittierte, definitiv hausgemachte Kartoffelchips, die im Idealfall leicht aufgehen und sich etwas aufblähen, was sie noch knuspriger macht.
 
Zusammen mit der stimmigen Würzmischung glühend heiß auf den Teller gebracht wie erwähnt ein kleines rustikales Gaumen-Fest.
 
Früher wurden diese je nach Gericht à part serviert wenn ich mich richtig erinnere, in einer absurd großen Menge, mit dem jüngst neu angeschafften Geschirr kommt das Ganze aber als Tellergericht, was nachvollziehbar und sinnvoll ist, davon gingen schließlich immer viele zurück.
 
Und selbst die Menge auf dem Foto habe ich nicht geschafft, die gesamte Portion ist immer noch sehr großzügig und dem Preis absolut angemessen.
 
Dazu gab es den Beilagensalat, der sich seit 30 Jahren nicht geändert zu haben scheint. Und warum auch? Die Mischung aus stets taufrischem grünem Salat in Streifen, angenehm säuerlichem Krautsalat, roter Zwiebel in hauchdünnen Ringen und der erwähnten Vinaigrette war wie immer eine willkommene Erfrischung zur nicht gerade ätherischen hellenischen Grill-Orgie.
 
Und während ich selig mein Gyros knusperte, die reschen Kartoffelchips in Tsatziki tunkte und gelegentlich mit etwas Wein nachspülte, wusste ich, heute genau die richtige Entscheidung getroffen zu haben….
 
 
 
| Dessert |
 
Eine Kugel Vanille-Eis mit heißen Himbeeren – 3,00 €
 
Eigentlich waren wir beide schon mehr als gut gesättigt, nicht mal meinen Salat habe ich komplett bewältigt aber der sprichwörtliche „Dessert-Magen“ hat ja doch meist noch stille Reserven.

Vanille-Eis mit heißen Himbeeren
 
Für das beliebteste Dessert des Mykonos, dem Galaktoboureko mit Vanille-Eis, waren diese Reserven bei aller Verlockung aber dann doch nicht mehr ausreichend.
 
Aber so eine infantile Kugel Eis mit heißen Himbeeren schien gerade noch machbar und diese war ein stimmiger Schlusspunkt hinter dem kulinarisch eher unprätentiösen aber dennoch und vielleicht gerade deshalb sehr genussvollen Wohlfühlabend.
 
Dass man hier eine Eismaschine im Keller hat wage ich schwer zu bezweifeln, unzweifelhaft aber ist, dass dieses Vanille-Eis hervorragend geschmeckt hat, cremig und nicht im Ansatz kristallin war.
 
Will sagen: dieses Eis würde auch in jeder Eisdiele vor den Kunden bestehen und damit hat es alles erfüllt, was ich von einem Vanille-Eis auf der Karte eines gepflegten griechischen Lokals erwarte. 
 
 
 
Jetzt war ich zwar gefühlt kurz davor, für die 100 Meter Heimweg ein Taxi rufen zu wollen, aber auch irgendwie sehr glücklich, ich zahlte mit Karte, gab das Trinkgeld in bar und wir machten uns auf gen heimische Sofas und unseren pelzigen Untermietern, die uns ob unserer nicht genehmigten abendlichen Abwesenheit etwas ungehalten empfingen.
 
 
 
Fazit
 
In dem Metier, in dem das Mykonos agiert, hebt es sich mit Konstanz, guten Produkten und einer ordentlichen Küchenleistung wohltuend von so manchem Mitbewerber ab. Der geringe Convenience Anteil fällt kaum ins Gewicht oder ist wie im Fall von Eis oder Feta-Ecken von bester Qualität und da selbst in der Sterne Gastronomie mitunter Convenience zum Einsatz kommt werde ich da sicher nicht drauf rumreiten. Im Kontext der familientauglichen griechischen Restaurants landläufiger Prägung gebe ich auch im Vor-Ort Geschäft 4,5 Sterne für die Küche.
 
Den Service wie erlebt kann man kaum verbessern, Frau Topalidis und das Team haben auch ohne den Kapitän an Bord einen tollen Job gemacht, 5 Sterne hierfür.
 
Das Ambiente hat sich mit der Renovierung auch deutlich verbessert, liebevolle Deko, schöne Bilder und Spiegel an den Wänden, heimelige aber nicht schummrig-spelunkige Lichtstimmung, 4,5 Sterne für das stimmige Gesamtpaket.
 
Die Sauberkeit in jeder Hinsicht tadellos, hier bräuchte man schon ein Raster-Elektronen-Mikroskop um Staub zu finden, 5 Sterne
 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis variiert etwas je nach Gericht, es ist aber problemlos möglich, pro Gast mit einem Getränk unter 20 Euro zurechtzukommen, daher auch hier in Summe 4,5 Sterne für ein preislich familientaugliches, gepflegtes Angebot.
 
 
 
Ich als Kulinarik-affiner Stammgast  würde mich zwar zumindest über eine, wenn auch sehr kleine, Auswahl von zwei oder drei wechselnden Gerichten außerhalb der Standard-Karte freuen.
 
Aber wenn man ehrlich ist, verhalten sich 80% - 90% der Gäste in Sachen Hauptgericht so, wie ich es heute tat und damit ergibt es vielleicht konzeptionell aus Sicht des Restaurants auch nicht so viel Sinn, den Aufwand zu rechtfertigen, auch wenn sich vielleicht aus solch einem „Special“ einst ein weiterer Evergreen entwickeln könnte, nur ein Gedanke aus meiner Perspektive.
 
Nach wie vor freue ich mich über die erfreulich verlässliche Nahversorgung, nette Mezze, Gutes vom Grill und zu wissen: Wenn alle Stricke reißen, gehen wir rüber zu Jannis oder holen uns ein „Paketo“.
 
Ein gutes Gefühl, auch in Zukunft.

Und damit besonders meinen hiesigen Weggefährten ein frohes neues Jahr. Auf ein genussreiches 2022, das hoffentlich nicht nur für die Gastronomie irgendwann wieder mehr Normalität ermöglicht.

Hausgemachte Cevapcici und Pljeskavica auf einer Karte neben Pizza und Pasta? Eine große Pizza Salami kostet geschlagene 12 Euro?
 
Viele Fragezeichen taten sich bei diesem kleinen Lokal vorab auf, als ich die Website erstmalig besuchte. Zumal ich bei vermeintlichen „Jack of all trades, master of none-Läden“ immer extrem misstrauisch bin, die gefühlte 400 Gerichte aus aller Herren Länder anbieten und selbst wenn es gut läuft, mit Glück gerade so eine Länderküche halbwegs beherrschen, war ich hier bei der, vor einem guten halben Jahr neu eröffneten, Pizzeria Roma am Eiland 13 zunächst eher verhalten begeistert was das Ausprobieren-Wollen angeht; Balkan und Italien klang wie eine zu gewagte Kombi in meinen Ohren.
 
Zudem warf die Preisgestaltung der Pizzen ohne weitere Infos im eigenen Webshop doch erhebliche Fragen auf: Eine große Thunfisch-Zwiebel Pizza für schlappe 14 Euro kann man in unserer Gegend sicher als „ambitioniert“ bezeichnen. Zumal es sich um ein kleines Lokal mit wenigen Tischen handelt, das sich dem Anschein von Karte und Standort nach in erster Linie mit Abhol- und Lieferservice verdingt und nicht unbedingt für das gepflegte Menü bei Kerzenschein steht, um es nett zu sagen.
 
Aber ich hatte noch die lobenden, die Cevapcici betreffenden Worte einer ehemaligen Arbeitskollegin - mit familiären Wurzeln auf dem Balkan - im Ohr, als wir hier kürzlich zufällig vorbeikamen und sich spontan ein verspätetes Mittagessen anbot.


 
Wenn ich, egal ob in der Sternegastronomie oder in der Pommesbude, etwas nicht leiden kann, ist es gespielte Plastik-Freundlichkeit und davor muss man sich hier nicht fürchten, die Eltern stehen mit den Söhnen im Geschäft, ein kleiner Familienbetrieb, die Begrüßung war ausnehmend herzlich und man freute sich aufrichtig über die neuen Gäste.
 
Meine Frage, wie es zu der kuriosen Balkan-Italien-Connection in der Karte komme, wurde von einem der Söhne ausführlich erklärt: ein Elternteil komme aus Italien, der andere habe mazedonische Wurzeln, die Mutter sei gelernte Köchin und der Bruder passionierter Pizzaiolo – das klang sehr beruhigend und vor Ort sprach man italienisch.


 
Auch die preisliche Situation bei den Pizzen klärte sich sehr schnell. Was man nämlich online, im Gegensatz zu der Karte vor Ort oder den Flyern, nicht erfährt ist, dass die „kleinen“ Pizzen hier mit 28cm schon die Größe haben, die anderenorts als „groß“ gilt.
 
Die ausgewachsene Variante misst gar 40(!)cm Durchmesser, ist somit eigentlich für eine Person gar nicht machbar, wenn man nicht unbedingt Joey Chestnut-DNA in sich trägt und bietet sich somit zum Teilen an, was den Preis völlig relativiert.
 
Die frischen Cevapcici in der Theke sahen wirklich gut aus, ich entschied mich für fünf davon im Brot mit Ajvar (3,50 €) – es gibt milden und scharfen, sehr gut! – und meine ständige Begleitung für eine kleine Margherita (5,00 €), aber bitte dunkel gebacken, croccante e ben cotta, grazie!
 
Das Brot für mein Hackfleischglück vom Grill kam nicht aus der Tüte, sondern wurde aus Pizzateig, den man hier mindestens 24 Stunden führt wie man mir erzählte, frisch gebacken.
 
Das Ergebnis zusammen mit den kräftig gewürzten Cevapcici, dem leicht scharfen Ajvar und den frischen Zwiebeln war wirklich mehr als lecker, auch wenn so etwas auf einem Foto immer bescheiden aussieht und aufklappen wollte ich es dafür nicht. Es ist schon ein großer geschmacklicher Unterschied, ob man, wie vielerorts in solchen kleinen Imbiss-Lokalen, fade TK-Cevapcici in die Fritteuse wirft oder, wie hier, frische hausgemachte auf Bestellung grillt.

hausgemachte Cevapcici im Brot
 
Nicht minder gut gefiel mir die Pizza. Es gibt sie also noch, Pizzen mit für den Appetit beherrschbarem Rand, viel Geschmack und dünnem Boden! Nichts gegen die momentan allgegenwärtige neapolitanische Pizza aber mir ist der dicke Rand und der weiche Boden dabei meist einfach too much.

kleine Margherita
 
Gut gefiel mir auch, dass man hier Fior di Latte, sprich Kuhmilch-Mozzarella und keinen – nicht nur in Solingen weit verbreitet - Gouda verwendet. Gut, das alleine heißt zwar noch nichts, denn jeder, der Kuhmilch produziert, kann auch Fior di latte-Mozzarella produzieren. Entsprechend groß sind die Qualitätsunterschiede. Die Auswahl reicht von fantastischer Mozzarella aus norditalienischer Bergmilch bis hin zu unterirdischer Industrie-Massenware.
 
Das ist der Unterschied zum DOP-protegierten Mozzarella di bufala aus Kampanien, selbst wenn auch hier gerne Schindluder getrieben wird.
 
Um es kurz zu machen: Die Pizza schmeckte wirklich sehr authentisch und während wir zufrieden unser kleines Essen vertilgten, fragte der sympathische Sohn des Hauses ob alles ok sei, setzte sich für einen kleinen Plausch mit uns an den Nebentisch, erklärte uns seine Philosophie und sagte, dass viele auf den ersten Blick Probleme mit der Karte hätten: die Italiener seien irritiert von den Balkan Gerichten, die Leute vom Balkan von Pasta und Co. etc. pp.
 
Nun, da kann man leicht Abhilfe schaffen denke ich. Wenn man das, was ich heute hier an sympathischen Eindrücken und Informationen zum Hintergrund der Familie erlebt bzw. erhalten habe auch nur ansatzweise über den eher spartanischen eigenen Webshop transportieren würde, hätten sich sicher viele Fragen für kulinarisch neugierige Solinger schon vorab geklärt, von den dort fehlenden Größenangaben der Pizzen ganz zu schweigen.
 
In der Folge haben wir den Lieferservice in Anspruch genommen, Pasta und Salate können sie auch, die Lieferung kam prompt und mit glühend heißen Speisen.
 
Fazit
Preiswert, schnörkellos, ehrlich, sympathisch und vor allem eins: sehr lecker – zur Nachahmung für alle ewig Neugierigen sehr empfohlen.
 
 
 

Während nicht nur die Gastronomie besorgt die Nachrichtenlage verfolgt und der nächste Lockdown schon ruchbar zu werden scheint, war es für mich vorgestern an der Zeit, ein Vorhaben aus der Episode meiner „Lockdown Chronicles“ endlich in die Tat umzusetzen.
 
Eines der menschlich und auch kulinarisch erfreulichsten Erlebnisse hierbei hatte ich zweifellos mit dem mir bereits in Vor-Corona-Zeiten vielfach empfohlenen „Basti’s Restaurant“ in Solingen Gräfrath.
 
Für mich stand aber fest, dass eine Lieferservice-Bewertung, so positiv sie auch gewesen sein mag, sicher nicht dazu taugt, einen Abend vor Ort zu ersetzen, was die Aussagekraft einer Erstbewertung angeht, ein Besuch im Restaurant stand somit fortan recht weit oben auf meiner diesbezüglichen To-Do-Liste.
 
Zu Hintergrund und Werdegang des sympathischen Kochs und Gastronomen Bastian Beyer und seiner nicht minder zugewandten Frau Sarah, die den Service leitet, habe ich mich in meinem  Lieferservice-Roman im April schon geäußert, wer möchte kann dort gerne nachschauen.
 
Auch wenn das Vorhaben schon lange geplant war, reifte der Entschluss essen gehen zu wollen doch recht spontan am Freitagnachmittag, ich rief an, der Chef selbst war dran und wie zu erwarten war an diesem Abend so kurzfristig nichts zu machen, aber der Samstag sähe – dank unsäglicher Last-Minute-Absagen mehrerer Tische, selbst am Samstag sollten noch welche folgen – schon besser aus.
 
Zudem würde es dann auch die neue Winterkarte geben, der leidenschaftliche Koch begann einige Positionen aufzuzählen und auch wenn das Thema „modern“, das man im eigenen Versprechen an den Gast, nämlich „Moderne – regionale Küche.“ zumindest den reinen Titeln der Gerichte nach etwas ins Hintertreffen geraten schien, klang das alles sehr saisonal stimmig, verlockend und alles andere als banal oder anspruchslos.
 
Aber schließlich sind Namen Schall und Rauch und Speisekarten in manch junger, betont zeitgeistiger Gastronomie, textlich nicht selten eher Worthülsen-lastige Selbstvermarktung. Es entscheidet die Umsetzung über eine zeitgemäße Stilistik, nicht das Wording und da bliebe auch die Frage, ob überflüssige Zugeständnisse an den kulinarischen Zeitgeist, was immer das je nach Auffassung gerade sein mag, immer notwendig sind.
 
Wenn ich eine köstliche Gänsekeule verspeise, mit einer ehrlichen, meisterlichen Sauce und entsprechenden Beilagen ist es mir furchtbar egal, ob Tellerfoto und Machart auch von 1964 stammen könnten. Vielleicht wäre es mir sogar deutlich lieber, bevor man Zeitloses krampfhaft neu interpretiert, was der Gast in wohliger, alljährlicher Teller-Nostalgie schwelgend, je nach Ausrichtung des Hauses, eigentlich gar nicht modernisiert sehen möchte, völlig unabhängig von der momentanen Retro-Manie.
 
So war denn auch meine ständige Begleitung im siebten Vorfreude-Himmel, als Basti Beyer mir am Telefon versicherte, es gäbe natürlich auch Gänsekeule oder –brust mit den klassischen Beigaben und auch ich freute mich auf den Folgetag, allzu gerne änderten wir unsere Freitagspläne und reservierten für den frühen Samstagabend.
 
Kurz nach 18 Uhr und Dank einer für Solingen sehr, sehr untypischen „grünen Welle“ auf weiten Teilen der Anfahrt mit dem Taxi kamen wir recht zügig am anderen Ende der Stadt an, der Eingangsbereich des altehrwürdigen, Schiefer-vertäfelten, Gebäudes war weihnachtlich dekoriert und angesichts der frostigen Witterung strahlte dieser Anblick sogleich Wärme und Behaglichkeit aus.


 
Wir traten ein und die gelernte Hotelfachfrau Sarah Beyer zeigte, wie man eine herzliche Begrüßung – inklusive gewissenhafter Prüfung der Impfzertifikate - auch mit fachlichem Niveau begleiten kann: „Möchten sie die Mäntel mit zum Tisch nehmen oder darf ich ihnen die abnehmen oder ihnen die Garderobe zeigen?“ - kleine, vielerorts verlorengegangene Gesten, selbst wenn dort mitunter die Preise die diesbezügliche Erwartungshaltung im Vorfeld deutlich befeuert haben sollten.




 
Sie zeigte uns unseren gemütlichen Ecktisch im überschaubaren, hin zur Straße liegenden Haupt-Gastraum zur Rechten des Eingangs und damit exakt den Tisch, den ich mir bei freier Auswahl gewünscht hätte.



Vorher schaute ein gut gelaunter Basti Beyer noch kurz aus der Küche, auch er begrüßte uns aufs Herzlichste und wir plauderten ein wenig, in jeder Beziehung schien sich ein schöner Abend anzubahnen.
 
Das qualitativ hochwertige Mobiliar hatte man in weiten Teilen vom Vorgänger-Pächter „Mare e monti“ übernommen, mir gefällt die Mischung aus dunklem Leder und den weißen, offenen Balken, auch wenn jene rein statisch betrachtet nur Deko sein dürften.


 
Jenes trifft auch auf den – täuschend echten – lodernden Kamin zu, dennoch vermittelte er Behaglichkeit, alles war bestens in Schuss, hysterisch sauber und trotz so mancher Dekoration völlig staubfrei.
 
Insofern fühlte ich mich sehr wohl in meinem bequemen Eckchen der das Kopfende des Raumes umsäumenden, kommod gepolsterten Bank, es lud Dank der gepolsterten Lehne an der Wand zu meiner Rechten zum entspannten, leicht „diagonalen“ Rumlümmeln zwischen den Gängen ein.
 
Die Küche setzt seit Beginn an auf eine löblich kleine Auswahl frisch gekochter Gerichte, auch wenn man das vielstrapazierte Credo „saisonal und regional“ nicht propagiert, ist es hier gelebtes Konzept, das beidseitig bedruckte, laminierte A4-Blatt, dass hier die Karte darstellt, kündet jedenfalls größtenteils davon. 
 
Die adrett gekleidete, souveräne Service-Chefin erfragte erste Wünsche, wir besprachen mögliche Aperitifs und wurden fündig, die Speisen wurden gleich mitbestellt, vier Gänge für mich, drei für Madame, Sarah Beyer deckte sogleich das Besteck für alle Gänge versiert ein, mögen die Spiele beginnen…

 
| Vorweg | 
 
Borgo Molino Motivo Prosecco Rosé Spumante Extra Dry – 0,1l zu 4,50 €
Hugo, klassisch – 5,50 €
 
Hurra, ich musste nicht fahren, ich war in Champagner-Laune, den habe ich hier aber als offenen Apero nicht erwartet, einen Cremant gab es leider auch nicht aber einen „schönen Prosecco“, sogar in Rosé, habe man im Angebot.
 
Bei dem Stichwort „schöner Prosecco“ werde ich aus Erfahrung immer misstrauisch und fragte zumindest vorab, ob Flaschengärung oder schnöder Frizzante und erfuhr, ersteres sei der Fall.
 
Und ich sollte positiv überrascht werden, ein eleganter, mehr als erträglicher Vertreter seiner Art, das „Extra Dry“ trug er nicht umsonst, angenehme, feine Perlage, frisch mit nicht zu blumiger, gar parfümierter Frucht, gefiel mir gut.

Borgo Molino Motivo Prosecco Rosé Spumante Extra Dry
 
Auch der Hugo, nach wie vor ein Liebling meiner Madame, gefiel gut, zufrieden schlürften wir vor uns hin und stießen vorab auf ein hoffentlich schönes Essen und den Abend an.

Hugo, klassisch
 
Basti Beyer servierte derweil als kleinen Appetithappen sein hausgebackenes Landbrot, warm und leicht grilliert, mit einer kräftig tomatisierten, kühlen aber wunderbar streichfähigen Butter.

hausgebackenes Landbrot, grilliert, Tomatenbutter
 
Das sollte gut schmecken und in dieser Ausführung war es mir im Vergleich zu der von mir vielgescholtenen, geschmacksneutralen Quark-Weißbrot Kombination, die man vielerorts seit unzähligen Jahren für das ultimative Vorab-Häppchen in Ermangelung eines Amuse hält, gar eine kleine Freude.
 
Da mein Prosecco schneller verschwand als mein erster Gang auftauchte, bestellte ich kurzentschlossen einen zweiten, schaffte ihn allerdings nur zur Hälfte bis serviert wurde. Das Glas trat ich an meine Begleitung ab, die nur sehr selten Alkohol trinkt und auch sie war recht angetan.
 
Zum Ganzen wurde übrigens noch eine Flasche Stiftsquelle bestellt, das gut gekühlte Wasser mit passenden Gläsern kam prompt und es wurde leider vergessen es zu berechnen, wie ich heute feststellte.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Bouillabaisse, Rouille, Pain grillé – 10,50 €
2017 Hattenheim Hassel, Riesling, VDP Großes Gewächs, Wein- und Sektgut Barth, Hattenheim, Rheingau – eigene Flasche gegen Korkgeld
 
Zur Bouillabaisse muss man wissen, dass diese, im Gegensatz zu der bis Freitag gültigen, auf der neuen Winterkarte eigentlich nicht mehr stand. Als wir aber am Vortag telefonierten und ich leicht bedauernd sagte, dass ich mich sehr auf diese gefreut habe, versprach er spontan, dass sei überhaupt kein Problem.
 
Denn er habe sie in letzter Zeit ohnehin immer à la minute zubereitet, frischen Fisch habe er wegen eines „Edelfischtellers“ auf der neuen Karte ohnehin da, hausgemachten Fond sowieso.
 
Das ich vielleicht ein paar Abstriche machen müsste, war mir aber klar, eine gute Bouillabaisse ist kein guter à la minute Kandidat, aber ich hatte mich darauf gefreut und der „spanische Fischtopf“ aus dem Lieferservice des Restaurants war mir noch in bester Erinnerung.

"schnelle" Bouillabaisse, Rouille, Pain grillé
 
Die Abstriche sollten sich aber im Rahmen der Möglichkeit in engen Grenzen halten, selbst wenn es angesichts der an der Oberfläche relativ klar anmutenden Brühe sicher einige geben wird, die hier aus der Ferne eine schwachbrüstige Angelegenheit diagnostizieren und auch ich war zunächst misstrauisch, aber nicht immer sagen Bilder mehr als tausend Worte. Schließlich strotzt ja auch so manche klare Tomaten-Consommé mit weitaus mehr Intensität als eine lieblose Tomaten-Lumumpe aus der Dose. 
 
Zum einen gefiel mir die Fisch-Palette gut. Nun sind Drachenkopf, Dorade, Seeteufel, Rotbarbe, Meeraal, Knurrhahn, Wolfsbarsch oder Petersfisch ja gemeinhin die mediterranen Fisch-Klassiker in einer Bouillabaisse, dazu noch Muscheln und Garnelen, je nach Gusto und Verfügbarkeit.
 
Aber wir sind nicht im Hafen von Marseille und die preiswert angebotene Suppe war der Wunsch eines einzelnen Gastes, somit war ich mit der hiesigen Auswahl von Seehecht, Lachs, Seeteufel, Garnelen, Venus- und Miesmuscheln zufrieden.
 
Geschmacklich auch, neben einem hinreichend kräftigen Fond-Fundament eine spürbare aber nie dominante Safran- und Fenchel-Note, das besaß durchaus Tiefe, die al dente Lauchzwiebel hätte ich nicht gebraucht, etwas Noilly Prat meine ich noch vernommen zu haben, vielleicht auch Wunschdenken im Aromenspiel – und, Halleluja: jemand versteht den Zweck von Salz nicht als rein dekorativen solchen, sehr schön.
 
Als Beiwerk gab es erneut das schöne gegrillte Landbrot und eine mit echtem Safran (Fäden, auf die Ware ist der Koch zu Recht stolz wie er erzählte) aromatisierte Rouille mit ausreichender Knoblauchschärfe.
 
Unter dem Strich wäre vielleicht „Fischsuppe nach Art einer Bouillabaisse“ treffender gewesen, denn Hardcore Fans der südfranzösischen Küche hätten sicher Haare in der Suppe gefunden, ich jedoch war mit Fug und Recht zufrieden mit dem gebotenen wie ich meine.
 
 
 
Zum Wein: Wir waren einige Wochen nicht mehr gepflegt essen und ich entschloss den Advent mit ein wenig Selbstbelohnung einzuläuten, man ist kein BYO Restaurant aber einen eigenen schönen Wein gegen Korkgeld – das man später nicht berechnen wollte, aber da bestand ich drauf und gab 20 Euro -  durfte ich auf vorherige Nachfrage nur allzu gerne mitbringen. Wein ist nicht unbedingt das Hauptaugenmerk des Hauses, auch wenn man gar einen eigenen alltagstauglichen Grauburgunder mit eigenem Etikett aufgelegt hat und durchaus ansprechendes offenes in kleiner Auswahl bietet, das möchte ich betonen. Aber heute wollte ich mir einfach etwas gönnen.

2017 Hattenheim Hassel, Riesling GG - mitgebracht gegen Korkgeld
 
Eigentlich hätte dieser 2017er Ausnahme-Lagen-Riesling von Barth noch mindestens fünf Jahre im Keller liegen müssen aber man attestiert ihm schon jetzt großes, hochklassiges Trinkvergnügen und ich opferte ihn gerne.
 
Tief, komplex, mit ausgeprägter Mineralik und eher dezenter Frucht bei hauchzart leichter Fruchtsüße, die Säure Reben-typisch präsent und gleichsam rund und nicht im Ansatz ruppig. Ein großer, versatiler Wein, der sich wie erwartet hervorragend mit all meinen Gerichten verstehen sollte, und ganz besonders mit den Wildnoten in Gang 2 und 3.
 
Derweil strömte köstlicher Gänsebraten-Duft durch den Gastraum, der Tisch am anderen Ende des Gastraumes mit einer kleinen Familiengesellschaft freute sich gerade über das Servieren ihrer Gänsegerichte und meine Begleitung starb spontan vor Hunger, weil sie sich entschieden hatte, erst bei meinem zweiten Gang mit ihrer Suppe einzusteigen.
 
Augen auf bei der Menüplanung sage ich nur, ich musste sogar mein Brot und die Rouille aufmerksam bewachen, leider mit mäßigem Erfolg….
 
 
 
| 2. Gang |
 
Wildterrine – 10,50 € (reduzierter Menüpreis als kleine Portion, regulärer à la carte Preis 12,50 €)
Morchel-Samtsüppchen – 10,50 €
 
Als ich wegen der vier Gänge um angepasste Portionen bat war ich froh, dass dies möglich war, eigentlich ist man ein reines à la carte Restaurant, die Preise passte man dennoch stimmig und fair an.
 
Meine Wildterrine kam mit Preiselbeergelee, Wildkräutersalat und geröstetem Brioche, wobei mich letzteres optisch schon beim Servieren enttäuschte, was später in einer ausgiebigen, konstruktiv-freundlichen Brioche-Fachsimpelei mit dem Koch enden sollte.

Wildterrine
 
Dies sei der erste Tag der neuen Karte, da sei noch Feintuning nötig und ein Versuch mit Brioche-Muffins sei – Dank viel zu festem Backergebnis - etwas in die Hose gegangen, daher setzte er kurzentschlossen auf eine Kastenform, werde das aber noch mal in Ruhe überdenken – zufrieden schien er auch nicht wirklich.
 
Geschmacklich war das aber mit etwas Nachsicht durchaus ansprechend, nur die Toast-Optik, nicht nur wegen der Schnitt- und Anrichte-Weise, empfand ich als etwas traurig.
 
Die aromatische, fein abgeschmeckte Terrine selbst – ich tippte zunächst auf Reh - kam vom Hirsch mit etwas Wildschweinleber und schmeckte hervorragend, dazu kleine Würfel vom Preiselbeergelee, klassischer geht es kaum.
 
Nicht nur optisch bereicherten kleine Tupfen einer leichten Emulsion mit leichten Noten von Tomate und geräucherte Paprika.
 
Optisch etwas blass der Wildkräutersalat. Statt ihn leicht anzumachen und vollflächig zu benetzen gab es Tropfen von recht brauchbarem Balsamico – ich hätte einen nicht zu süßen Fruchtessig passender empfunden. Die halbierte Kirschtomate, sowie zwei grobe Gurkenstifte, habe ich im Kontext des Gerichtes nicht wirklich verstanden, blieben somit auch liegen, derweil sich Madame über die Radieschen freute.
 
Um es vorwegzunehmen: Eigentlich streng genommen der schwächste Gang, aber ein Schluck vom Wein nach einem Happen Brioche und Terrine ließ mich dann doch noch mit leichter Gänsehaut die Augen schließen.
 
Das Samtsüppchen von der Morchel mit Champagner zubereitet und karamellisierten Maronen als Einlage wurde parallel von meiner ausgehungerten Begleitung mit Freude, Appetit und Zufriedenheit verspeist, was ich nach einem Probierlöffel auch nachvollziehen konnte.

Morchel-Samtsüppchen
 
 
 
| 3. Gang |
 
Hirschrahmbraten – 15,50 € (reduzierter Menüpreis als kleine Portion, regulärer à la carte Preis 19,50 €)
Gänsebrust – 28,50 €
 
Die Hauptgerichte kamen und das erste was Sarah Beyer anmerkte war, dass extra Soße oder ein Beilagen-Nachschlag auf Wunsch eine Selbstverständlichkeit sei.
 
Ich bin zwar kein Geschirr-Fetischist, aber der geschmackvolle, hellblaue Teller unter meinem Hirschrahmbraten, der sich so ideal in das Ambiente einfügte, gefiel mir ausnehmend gut.

Hirschrahmbraten
 
Dazu gab es Kirschrotkohl und leicht mit feinen Nusssplittern panierte Haselnuss-Spätzle, sowie eine pochierte, zweifarbige, gefüllte Rotweinbirne.
 
Das aus einer Solinger Jagd (Revier 13, Oberburg) stammende Fleisch (wobei ich mich nachträglich über Rotwild in Oberburg wunderte, vielleicht war es Rehbock?) wurde tadellos auf den Punkt geschmort, es zerfiel nicht beim Hinschauen und dennoch brauchte man Zähne eigentlich nicht wirklich, man konnte es mit der Gabel teilen, wenn man denn wollte.
 
Die sämige Soße schmeckte grundehrlich, ein guter Fond, etwas Süße durch Preiselbeeren o.ä. und durch Rahm oder Creme fraiche (und ggf. einen Schuss Essig) auch ein idealer Touch Säure, ich mag es nicht, wenn solche Soßen rahmig-süßlich einseitig geraten.
 
Fruchtige Süße hätte ich beim Kirsch-Rotkohl vielleicht etwas mehr erwartet, hier stach Nelke für meine Begriffe etwas zu deutlich heraus, aber auch hier überzeuge man unter dem Strich nicht zuletzt mit einer sehr ansprechenden Konsistenz, denn übergart oder allzu bissfest ist er mir meist ein Graus: ein sehr brauchbarer, leicht adventlicher Rotkohl.
 
Die Nuss-Spätzle hatte ich mit ihrer leichten Panierung so noch nicht gegessen, passten aber erwartungsgemäß hervorragend und auch hier gaben Geschmack und Textur keinen Grund zur Klage.
 
Der kleine Gartenzwerg auf dem Teller ist übrigens die „bi-color“ Rotweinbirne. Man pochiert Birnen in Rotwein und Gewürzen, andere mit Weißwein, halbiert sie, höhlt die untere Hälfte der weißen Variante aus und füllt sie mit einer Art Preiselbeerkonfitüre, obenauf dann der rote Hut.
 
Köstlich! Nur habe ich mich später gefragt, wie man das handhabt, ist es reiner Zufall, ob ich einen weißen oder roten Hut habe? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man immer auf einem roten „Hut“ besteht und somit die Hälfte der pochierten Birnen entsorgt oder zweitverwertet. Die großen Fragen des Lebens eben…. :-)))
 
Die Gänsebrust von Gegenüber stammte zwar nicht aus klingenstädtischen Gefilden, aber aus einer artgerechten Freilandzucht in der Eifel, was auch den Preis relativiert. Gutes Gänsefleisch ist teuer, sofern man nicht meint, eine polnische Hafermastgans vom Discounter aus unsäglichen Haltungsbedingungen sei in irgendeiner Weise akzeptabel.

Gänsebrust
 
Hierzu gab es den gleichen Kirschrotkohl wie beim Hirsch, einen Kartoffelkloß, einen veritablen, mit Marzipan gefüllten Bratapfel sowie eine handwerklich perfekte, unerwartet elegante Orangensauce, statt der oft recht schweren Bratentunke.
 
Nachdem ich, ob der ausgeprägt „phallischen“ Anrichteweise des Gerichtes, pflichtschuldig ordinären, spätpubertären Pennäler-Humor zum Besten gab und prompt böse Blicke von Gegenüber erntete (Mission accomplished!) durfte ich probieren und war ebenfalls angetan.
 
Zartes, saftiges Fleisch, knusprige Haut, eine gut balancierte Sauce, die unterstützte und den Geschmack der Gans hob und nicht erschlug, trotz aller Zufriedenheit mit meinem Hirsch war ich ein klein wenig neidisch.
 
Puh, jetzt war eine kleine Pause angesagt, dennoch war ein Dessert angesichts des Angebotes unvermeidbar…
 
 
 
| Dessert |
 
Wintertiramisu – 9,50 €
Stollenparfait – 10,50 €
 
Schon beim Servieren war Weihnachten ganz nah, der von beiden Tellern wabernde Geruch war einfach eine Freude.
 
Mein Wintertiramisu hatte seinen Namen wahrlich verdient, bis auf die Optik waren adventliche Aromen hier prominent vertreten, statt Biskuits wurden Spekulatius verarbeitet, in der unteren Mascarpone-Schicht fanden sich noch leicht zimtig vorschmeckende Kirschen im Ganzen.

Wintertiramisu
 
Begleitet wurde es von lauwarmen Gewürzkirschen, die wohl mit etwas Spekulatiusgewürz o.ä. leicht eingekocht bzw. abgebunden wurden, so wie man es grundsätzlich von den heißen Kirschen zur Waffel kennt.
 
Dazu noch etwas nett auf dem Teller drapierte, gesteigert köstliche Sauce, die an eine zimtige Vanillesauce oder Tonkabohne erinnerte, die in der Karte vermerkte Zimt-Mascarpone bezog sich wohl eher auf die Masse im Kuchen, ich denke es war die Lebkuchen-Vanillesauce, die auch das Stollenparfait begleitete.
 
Das Stollenparfait meiner Freundin (bitte mal Szenenapplaus für diese völlig wertfreie Bezeichnung) wurde von Himbeersauce und der erwähnten Lebkuchen-Vanillesauce begleitet, sowie von einem sehnsüchtig erwarteten, ofenfrischen Pflaumen-Crumble.

Stollenparfait
 
Das Parfait war eine Ansage in der Kategorie Alltags-Patisserie, handwerklich perfekt, herrlich cremig und nicht im Ansatz kristallin, es war nicht übersüßt und trug klar die geschmacklichen Insignien eines Stollens durch Dinge wie Kardamon, Rosinen, Korinthen oder Orangeat.
 
Madame war begeistert und ließ mich probieren, auch der Pflaumen Crumble wusste zu gefallen und wurde ebenfalls mit großer Zufriedenheit – ich sollte in ihrem ausgeprägt süßzahnigen Fall vielleicht eher „Glückseligkeit“ schreiben – verspeist, vom Parfait schwärmt sie noch heute, zwei Tage später.
 
 
 
Nun ging nicht mehr viel, die aufmerksame Chefin vom Dienst bot noch Kaffee oder ein Digestif an, ich entschied mich für einen Ron Botucal, die 4cl zu fairen 5,50 €, vielleicht nicht mein liebster Rum aber ein zu Recht sehr beliebter und nach diesem Dessert passte er wirklich hervorragend.

Ron Botucal
 
Die Zeit war wie im Fluge vergangen, wir waren gegen 22 Uhr die letzten Gäste und unterhielten uns noch eine ganze Weile mit dem sympathischen, jungen Betreiber-Ehepaar, ich gab ungefragt leicht angeduselt „wertvolle“ Tipps zum perfekten Brioche und erzählte Unsinn, Madame und Sarah Beyer erörterten  Haustier-Anekdoten, ein schöner Abend bei und mit netten Menschen und passendem Essen ging zu Ende als das Taxi kam.
 
 
 
Fazit
 
Hier stehen bodenständiges, mit Herz und Hand umgesetztes Handwerk und gute Produkte im Vordergrund.
Wer die große Kunst auf dem Teller sucht ist hier genauso falsch wie Pfennigfuchser, für die eine Gänsekeule mit Beilagen nicht mehr als 12 Euro und das Fritteusen-Schnitzel – am besten am Schnitzel-Aktions-Tag – mit Pommes möglichst unter 10 Euro kosten darf.
Für den solide umgesetzten Claim des Hauses „Einfach gut essen.“ (muss gut ankommen, wurde schon kopiert in Solingen…) möchte ich in Sachen Küchenleistung inklusive erwähnter Detailkritik doch noch 4,5 Sterne für das Gebotene auf diesem Preislevel vergeben.
 
Der Service ließ keine Wünsche offen. Auch wenn es an diesem Tag einfach war, weil es recht leer war durch diverse Absagen, fühlten wir uns durch Sarah Beyer ständig umsorgt und nach der Zufriedenheit zu fragen, schien sie als unaufdringliche Selbstverständlichkeit zu verstehen, fünf Sterne hierfür.
 
Das Ambiente gefiel mir gut, ich mag solche Läden und man setzt auf dezent dekorierte Gemütlichkeit anstatt auf urbane Hipster-Klischees. Auch die bequeme „Sitz-Situation“ trug zum Wohlfühlen merklich bei, gute vier Sterne hierfür.
 
Die Sauberkeit makellos, die tagesaktuellen (…) NRW Corona Regeln wurden gewissenhaft umgesetzt, fünf Sterne.
 
Bei Preis-Leistung komme ich auf fast perfekte 4,5 Sterne, man wird nicht beschenkt aber bekommt viel geboten für sein Geld und die Kalkulation ist immer fair. Ob der ein oder andere hier eher eine drei sieht, oder eine fünf, hängt sicher immer auch mit der eigenen Perspektive zusammen aber das ist ja in jeder Bewertungs-Kategorie so.
 
Teile ich die Sterne für die für mich in einer Gastronomie mit dieser Ausrichtung maßgeblichsten Disziplinen Küche,  Service und PLV durch drei, so komme ich auf aufgerundete 4,7 und daher gibt es auch in der Gesamtwertung 4,5 Sterne, weil hier auf GastroGuide halbe Sterne möglich sind.

In jedem anderen Portal, wie auf TripAdvsior, wo ich Auszüge ebenfalls posten werde, natürlich glasklare 5 Sterne ohne Wenn und Aber.
 
Da die Karte ständig saisonal wechselt, werden wir in Zukunft ganz sicher öfter hier zu Gast sein, aber das man hier nicht enttäuscht wird, war mir nach dem Lieferservice-Einstand im April eigentlich fast klar; ich freue mich auf den nächsten Besuch!
 
 
 
 
P.S.
 
Liebe GastroGuide Freunde, ich habe noch einiges nachzuholen was das Lesen in den letzten drei Wochen angeht, es passte in letzter Zeit zeitlich am Wochenende nicht so gut, Asche auf mein Haupt, wird noch gemacht, ich schaue mir jeden Beitrag noch an, verspochen!