Und das wahrlich ohne Bruchlandung, dafür mit einigen Loopings. Was mich besonders freut, denn das sehr gut eingeführte Fine-Dining Restaurant Highkitchen quasi aus dem laufenden Betrieb für mehrere Monate (geplant waren drei, es wurden sechs) zu schließen und konzeptionell wie baulich komplett in eine Mischung aus modernem Breakfast-Club, elegantem Bistro mit anspruchsvoller französisch-asiatischer Küche und cooler Rooftop-Bar zu verwandeln, musste dich erstmal trauen. Auch finanziell.

Als ich am heißesten Tag des Jahres in der 8. Etage aus dem Fahrstuhl direkt ins Restaurant kam, begrüßte mich Inhaber Danny Mette in T-Shirt und Flip-Flops bestens gelaunt mit den Worten: „Hab schon gewartet, wann du kommst!“ und grinste breit. Konnte er auch, denn knapp 30 Minuten nach der Abendöffnung war der Laden auf einem Mittwoch komplett ausreserviert. Auch meine Frage, ob es eine Stunde später besser wäre, musste er verneinen. Ich schaute wohl sehr enttäuscht, denn wie von (Stammgäste-)Zauberhand fand sich doch noch ein Tisch mit Blick auf den Dom…

Ein alkoholfreier Sakura Sprizz sollte mich eigentlich nur etwas abkühlen, zeigte aber gleich, dass hier über alle „Gewerke“ erstklassig gearbeitet wird: Ausgewogen zwischen Zitrone und Kirschblüte gemixt, professionell präsentiert und die Kräuter, besonders Thymian, sinnvoll eingesetzt: Sie müssen bei Zero-Cocktails die Bitterkeit des Alkohols „ersetzen“. 

Apropos professionell: Endlich wird über den Dächern von Magdeburg eine Weinkarte angeboten, die klein sein mag, aber erstmals auch Qualitäten für den „großen“ Anlass und die entsprechende Börse bereithält. Der lag heute nicht vor und so liebäugelte ich lange mit einem Morillon Muschelkalk von Tement. Aber irgendwie „schrie“ die Stimmung - endlich Sonne, gut gelauntes Team, groovige Beats in Endlosschleife - nach Champagner. Was für ein Glück, dass die biodynamisch erzeugte Flaschengärung von Jeaunaux-Robin nicht nur am unteren Ende der Preisskala stand, sondern mit seinem hohen Pinot-Meunier-Anteil und mäßiger Dosage (extra brut) genau meinen Geschmack traf.

Während Chef Mette sich ausschließlich auf seine Gastgeber-Rolle konzentrierte, agierte der Service zweigeteilt: Mehrere junge Damen erledigten ihre Rolle als „Runner“ routiniert und freundlich, mich begrüßte am Tisch ein junger Mann, der mir als erstes ein aufregendes kulinarisches Erlebnis versprach und darum bat, Bestellungen bei ihm und zwar nur bei ihm aufzugeben. Etwas irritierend, dass er mich den ganzen Abend mit Monsieur ansprach; Nun sehe ich ja weniger aus wie ein Croque, eher wie ein Gougère, aber bitte: Chacun à son goût. Vom Fach war er, meist aufmerksam, sehr höflich und interessiert an meiner Zufriedenheit. Ob es eine Vorgabe vom Chef ist, weiß ich nicht, aber er trug ebenso einen Hut, wie der freundliche Barkeeper, der mehrfach an den Tisch kam, um meine Wünsche zu besprechen. Es lief wie häufig in letzter Zeit auf einen Prince of Wales (in der Whisky-Version) hinaus und zum Abschluss des Abends endlich mal wieder einen Continental Sour. 

Ohne (auch nicht erwartetes Amuse) startete der so selbstbewusst angekündigte Flug mit marinierte Forelle, die anschließend kurz geflämmt worden war, so dass sie außen leicht warm und innen glasig mit leichter Röstnote auf den Tisch kam. Dazu steuerten ein Sake-Schaum deutlich süße Noten und das Schnittlauchöl etwas Schärfe bei. Für knusprige Texturen sorgten ein perfekt getrockneter, super-feiner Quinoa-Sand und fermentierte Kohlrabischeiben.

Geschmacklich eine tolle Entwicklung: Milch-Säure, Frische und Knusper wurden langsam weicher und verwandelten sich in mundfüllenden Wohlgeschmack aus der Süße des Sake mit der Fülligkeit des Fisches. Aber der eingelegte Kohlrabi hielt mit Textur und Essigsäure bis zuletzt dagegen. Sehr up-to-date, ohne avantgardistisch zu überfordern. Das geht in Berlin vermutlich puristischer, aber kaum leckerer.
Das grobporige Sauerteigbrot (Bei einem anderen Gericht wird ausdrücklich Ware von Jochen Gaues vermerkt.) hatte noch eine leichte Kruste und eignete sich perfekt zum Aufnehmen der Soßenreste. Fare la scarpetta in Sachsen-Anhalt.

Als kleinen Zwischengang hatte ich mir das handgeschnittene Rinder-Tatar gewünscht, dessen purer Fleischgeschmack durch eine Knochenmark-Aioli verstärkt wurde. Gute Idee. Gepickelte Senfkörner platzten hübsch im Mund und ersetzten mit ihren pikant-säuerlichen auch gleich die üblichen Cornichons. Dazu Ätherik von Dillspitzen neben dem erwartbaren Schnittlauch, der auch in dieser eigenständigen Version nicht fehlte. Die darüber geraspelte Belper Knolle wird nach meiner Meinung überschätzt, es gibt aussagekräftigere Käse.
Das „Problem“ lag woanders: Die grenzwertige Würzung des sehr fein geschnittenen Tatars überdeckte fast alles, jedenfalls den zur Feier des Abends zusätzlich bestellten Kaviar, der ja an sich eine gute, salzige Ergänzung zum rohen Fleisch ist. Ich wünschte mir daher noch ein paar hausgemachte Kartoffel-Chips mit der Aioli, um dem Kaviar den verdienten, geschmacklichen „Auftritt“ zu gönnen. Das schmeckte natürlich himmlisch, war aber so nicht geplant. Klar, dass das Gericht auch ohne die Ergänzung funktionieren soll, aber der unglaublich sympathische junge Küchenchef Jonas Gaber stimmte mir zu, dass hier nachgesteuert werden sollte. 


Nach diesem (zu) hochtourigen Gang wollte ich nochmal zurückschalten und fand in der klug beschränkten Karte gegrillten Römersalat ergänzt mit einer Rotgarnele, die noch leicht glasig und vor allem „krachend fleischig“ erfreute. Trotzdem „verzichtbar“, denn der Salat hätte auch alleine ausgezeichnet funktioniert. Wunschgemäß war der Romana kräftig gegrillt, ohne zu überziehen.
Einige gepoppten Kapernblüten funktionierten dazu super. Mit großzügig gehobeltem Parmesan und durch gerade richtig portionierte Hollandaise im Caesar's Style ergab sich eine sehr eigenständige Variante des Salat-Klassikers.


Bevor es auf die Zielgerade ging, musste es an diesem hemmungslos dem Genuss gewidmeten Abend noch eine Carbonara "Chef's Choice" sein.
Die Agnolotti schön dünn und gleichmäßig gearbeitet, ihre Ricotta-Mozzarella-Füllung blieb  unauffällig. Dafür knusperten die Guanciale-Chips perfekt. Den klassischen Pecorino teilweise durch Parmesan zu ersetzen, bewies nur, dass manche Klassiker eben nicht verbessert werden können. Und sofort behaupte ich das Gegenteil, denn Jonas Graber schaffte es, mit rohem, in Sojasauce gebeiztem Eigelb, dem Gericht eine ebenso schlotzige wie neue Umami-Note zu verpassen.
Spätestens als sich die sündig gute Käse-Ei-Melange mit einer leichten Schärfe ausschlich, war ich mit dieser Version völlig versöhnt.

Als klassische Erfrischung hatte ich mir eine Nocke Basilikum-Sorbet gewünscht, denn Gemüse- oder Kräuter-Gefrorenem kann ich selten widerstehen. Das Eis fiel recht süß aus. Kein Wunder, dient es doch "eigentlich" als Gegenspieler zur Tomate-Mozzarella-Vorspeise oder als Dessert. 

Vielleicht wäre Himbeer-Estragon doch die bessere Wahl gewesen - die Danny Mette mir später als Dessert spendierte…

Als Hauptspeise schließlich ein Surf und Turf, bei dem mich ein unfassbar zarter Pulpo mit Knusper-Saugnäpfchen entzückte!
Da konnte der Schweinebauch nicht ganz mithalten. Zwar gut austariert zwischen Fett und Fleisch und die Schwarte auf den ersten Biss aufgepoppt knusprig. Aber doch nicht genug, denn es blieb eine zähe, etwas klebrige Schicht, die in den Zähnen haftete.
Wilder Blumenkohl bissfest und als Püree mit Tonkabohne, das einen süffigen Hintergrund bildete, vor dem Dashisauce, Kräuteröl, Lemoncurd(!) unterschiedliche Akzente setzten. Ein "typischer" Hauptgang, der gut gemacht war, aber doch nicht ganz das kreative Niveau der Entrées erreichte. Aber natürlich immer noch sehr lecker!


Obwohl die Küche schon eine kleinere Portion geschickt hatte (und der Chef freundlicherweise sogar nur eine halbe berechnete), signalisierte mein Magen an dieser Stelle eindeutig "Ende Gelände!"
Und auf Dessert verzichte ich ja sowieso (außer, es gibt Käse!).

An meinem Nightcap schlürfend sah ich den Himmel dunkler werdend.


Höchst zufrieden trollte ich mich schließlich ins Hotel, doch mit der festen Absicht, möglichst bald wiederzukommen. 

To be continued…

Die Gastronomie in Museen und Ausstellungen hält leider nicht immer mit der Qualität des Präsentierten Schritt. Allzuoft habe ich uninspirierte Allerweltsküche für überwiegend Einmalgäste erlebt.
Deshalb war ich auch etwas skeptisch als eine langjährige Freundin für unser aktuelles Treffen das nach einer einheimischen Künstlerdynastie benannte Bistro WEWERKA im Magdeburger Forum Gestaltung, der ehemaligen Kunstgewerbe- und Handwerkerschule vorschlug. Ausschlag gab schließlich die von zwei Seiteneinsteigern angebotene syrisch-levantische Küche, weil sich viele kleine Mezze gut zum Teilen eignen und außerdem mutige Neu-Gastronomen prinzipiell immer erstmal meine (unsere!) Unterstützung verdient haben. Man muss ja nicht wieder hingehen, wenn es nicht gefallen hat. 
Der Internetauftritt verhieß ein etwas kühles Ambiente in einem Durchgangsraum vom Bürotrakt zu den Ausstellungsräumen mit gefliestem Boden und hoher Decke.
Nach meinem Marsch vom Hotel durch eine überraschender verschneite Innenstadt (Im Februar! In der Börde! Verrückt…) und dem Auffinden des eher unauffälligen Eingangs bot sich mir ein überraschend heimeliges Bild: Warme Farben, bequeme Loungesessel, ein Flügel, Plakatkunst und eine Lasershow an der interessanten Decke machen deutlich, dass das WEWERKA den Zusatz „Art-Café“ völlig zu recht trägt. 


Sehr unauffälliger Eingang

Der Tresen mit Leckereien aus 1001 Nacht…p
Der Namensgeber ist nicht weit
Momentaufnahme der Light-Show
Außer unserer fröhlichen Dreier-Gruppe - meine Freundin hatte spontan noch „einen Überraschungsgast“ angekündigt, der sich als ihr Ehemann herausstellte - waren nur noch zwei weitere Tische besetzt. Schade. Vielleicht deshalb oder aus einer höflichen Zurückhaltung war der Service wenig präsent, der von einem der Inhaber und einer jungen Frau - ich tippe mal, eine Tochter - versehen wurde. Letztere fand ihr Handy deutlicher interessanter als unseren häufigen Wunsch einer Nachbestellung. 

Die Getränkekarte ist bistro-gerecht übersichtlich, gefiel aber mit Arrak und je einem syrischen Wein in rot und weiß. Der sehr fruchtige Rote „schüttelte“ meinen Begleiter; für mich als Tannin-Verweigerer war er gerade recht und wurde gern nachgeordert. Die Dame bereitete sich auf ein Fastenwandern vor und bestellte daher nur Tee, den unser Gastgeber auf Wunsch mit einer ordentlichen Prise Kardamom orientalisierte. 

Neben den vielfältigen Mezze hält die Speisekarte eine überraschend große Auswahl levantinischer Pfannengerichte bereit; viele davon Spielarten der inzwischen auch bei uns beliebten Eier-Pfanne Shakshuka. Der Überraschingsgast hatte Hunger mitgebracht und entschied sich für eine Variante mit (etlichen) kleinen Lammwürstchen die zwar an die nordafrikanischen Merguez erinnerten, aber nicht so scharf waren, wie ich bei einem Probierexemplar feststellen durfte. Danach half er uns bei den vielen bestellten Mezze, die im WEWERKA ebenfalls nicht geizig portioniert waren.
Unsere Auswahl fiel nach und nach auf Tabouleh-Salat und Jarjeer (Ein Salat aus Rote Bete.), pikantes Muhammra und Baba Ganoush, das mit dem typischen Raucharoma der gegrillten Aubergine punktete, Foul - ein Gericht aus dicken Bohnen und frittierte Kibbeh mit einer leckeren vegetarischen Pilzfüllung und viel Hummus und Olivenöl zum Stippen. 
Muhammra mit Walnüssen
Baba Ganoush
Foul mit Granatapfelsauce
Kibbeh mit Pilzfüllung, dazu Hummus
Dazu immer wieder typisches dünnes Fladenbrot nach der Art eines Yufka zum Aufnahmen und Einrollen.
Auf die vielfältigen „typischen“ orientalischen Süßspeisen verzichteten wir gut gesättigt, obwohl ich gerne das arabische Eis mit Pistazien (noch lieber mit Rosenwasser) probiert hätte.

Alle Gerichte waren handwerklich tadellos ausgeführt, wobei mir beim Auberginenmus so ein winziges Prickeln auf die Zunge kam, was aber von den beiden anderen Leckermäulchen empört zurückgewiesen wurde. Also vielleicht nur eine Einbildung, da weder geschmacklich noch gar gesundheitlich negative Folgen festzustellen waren. 
Wirklich positiv überrascht war ich, dass die Küche des WEWERKA noch nicht mitteleuropäisch „langweilig“ angepasst wurde: Ob Sumach oder Zitrone, Salzgemüse, Kreuzkümmel oder Knoblauch angekündigt war - das war alles geschmacklich deutlich wahrnehmbar und hatte seine Berechtigung. Das durfte ich in der Vergangenheit beileibe nicht in allen levantinisch-nahöstlichen Restaurants erleben. 

Da ich eingeladen war, kann ich über den Gesamtpreis nicht urteilen. Die kleinen Teller mit 5 € und das Pfannengericht mit reichlich Würstchen für 10€ scheinen mir sehr fair zu sein.
Alles in allem war das daher ein feiner Besuch, der nur hier und da Verbesserungspotential erkennen ließ. Mögen zukünftig mehr Besucher im WEWERKA schlemmen. 

Schon seit längerem hatte ich vor, bei einem meiner nächsten Besuche in Magdeburg endlich wieder dem Highkitchen einen Besuch abzustatten. Aber, wer zu spät kommt…
Seit dem 31.12. hat Danny Mette sein Gourmetrestaurant über den Dächern in der bisherigen Form geschlossen. Aber es geht am selben Ort weiter, wie die Homepage sehr vollmundig verrät: „Ab April/Mai entsteht eine komplett neue Welt - anders, innovativ, überraschend. Ein Konzept, das Magdeburg und die Region kulinarisch auf ein neues Level heben wird.“ 
Mir hat die bisherige Welt von Danny Mette sehr gut gefallen. Leider kollidierten meine Aufenthalte an der Elbe zu häufig mit den Schließzeiten. Es bleibt zu konstatieren, dass sich ein weiteres à la carte Gourmetrestaurant verabschiedet. Sehr schade. 
Nun - hoffen wir das Beste und auf mehr als die Beschränkung auf unregelmäßige Themenabende…