Dresden

Ein warmer Frühherbst-Abend treibt uns in die Dresdner Neustadt auf der Suche nach was essbaren. Imbisse, Döner und Suppenküchen gibt es ausreichend, allerdings schwebt uns eher ein ausländisches Restaurant vor. Nachdem wir unseren Wagen endlich in einer Seitengasse geparkt haben und je angefangene halbe Stunde 0,25 € bezahlt haben, machen wir uns gegen 18:30 Uhr auf den Weg. Vorbei an einigen leeren Gastronomitäten, landen wir schließlich auf der Königsbrücker Straße. Dort finden wir unweit der Schauburg das türkische Restaurant „Ocakbasi“. Im Außenbereich stehen mehrere gemütliche Holzgarnituren wovon alle um diese Zeit besetzt sind. Also schauen wir in den Innenbereich. Puuh, da kommt uns erst mal ne Wolke vom Holzkohlegrill und seinen aufgelegten Fleischmassen entgegen. Trotz dieser etwas schweren Luft sind auch hier sämtliche Innenplätze(ca. 60?) belegt. Also scheint dieses Restaurant ja ganz gut zu sein. Wir verlassen das Restaurant und just im selben Moment wird ein Tisch im Außenbereich frei, welchen wir uns sofort ergattern. Wir müssen nicht lange warten, und wir uns werden die Karten gereicht. Ein Blick in die umfangreiche Karte-upps, das könnte länger dauern. Also erst mal ein 0,5ér Radeberger Pils a´3,80 € für den Herren und einen türkischen Terra Kalecik Karasi(Rotwein) a´ 5,90€ für die Dame. Die Getränke kamen zügig an unseren Tisch, und nun konnten wir die Karte mit ca. 120 Gerichten in Ruhe studieren. Und wie das bei so einer Auswahl ist, was ist denn nun das richtige???

Wir entschieden uns als Vorspeise für Muska Böregi, das sind frittierte Teigtaschen mit Petersilie und Käse gefüllte a´7,50 €. Als Vorspeise waren diese angenehm zu essen, allerdings durch das frittieren waren die Finger hinterher etwas ölig.
Als Hauptspeise entschied ich mich für Et Sote, dies ist geschnetzeltes Kalbfleisch mit frischen Champignons, Zwiebeln und Paprika in Tomaten-Pfefferrahmsauce a´14,00 € mit Reis. Nach einer knappen Stunde wurde dies serviert in einer Gusseisernen Pfanne, der Reis extra auf einem kleinen Teller. Das Kalbfleisch in kleine Stückchen geschnitten und zart, das Gemüse noch angenehm knackig. Eine leichte, angenehme Schärfe begleitete durch das ganze Essen. Der Reis ebenfalls noch fest und nicht so pappig wie bei manchem China-Laden. Insgesamt war ich zufrieden.
Meine Frau orderte das Coban Kavurma, eine Hirtenpfanne mit geschnetzelten Lammfleisch mit frischen Champignons, Paprika, Zwiebeln und einer Kugel Reis a´15,50 €. Die Pfanne ebenfalls in einem Tiegel serviert, der Reis mittig im Gericht. Die Fleischstückcken etwas größer geschnitten, und zart gebraten. Die milden Pepperoni kanackig, die Zwiebeln und die gebratene Tomate auch angenehm. Leider war meiner Frau die Pfanne zu scharf, sodass sie nur bis zur Hälfte kam und den rest zurückgeben musste. Darüber ärgerte sie sich, deutete doch in der Karte nichts darauf hin, dass dieses Gericht scharf sein sollte. Da meine Frau doch auch auf allerhand Zutaten allergisch reagiert, fragten wir die Bedienung nach einer Zutatenliste, allerdings konnte diese uns nicht gezeigt werden. Die junge Dame konnte damit nicht wirklich was anfangen. Schade.
Ansonsten freundlicher und schneller Service.
Zur Sauberkeit: das Restaurant wirkte sauber, zu späterer Stunde hatte sich auch der Rauch im Gastraum verzogen. Die Toiletten(bei den Herren) ließen etwas zu wünschen übrig, die Papierhandtücher zum abtrocknen schienen auch schon längere Zeit alle zu sein.
 
Für Liebhaber ausländischer Küche ist das Ocakbasi prinzipiell zu empfehlen.

Stulle oder Bemme, die Bezeichnung ist Luise Dlugay (26) egal. Lecker und leicht soll das Brot für die Hand bloß sein. 

Deshalb eröffnet sie jetzt das „Stullenbüro“ in der Äußeren Neustadt, verkauft dort ab Montag selbst gemachte vegetarische Brote. „Bei mir gibt’s leichte Kost, die nicht wie ein Ziegel im Magen liegt“, so die Jungunternehmerin.

Bei ihren Stullen setzt sie deshalb auf fleischlose Aufstriche - natürlich auch selbst gemacht.

Für das Vollkornbrot der Bäckerei Wippler empfiehlt sie eine Avocado-Senfcreme. Wahlweise gibt’s Frischkäse mit Kapern und drei andere Aufstriche, die je nach Saison wechseln.

Auch der süße Zahn wird satt: „Weißbrot beschmiere ich mit Quittengelee oder gerne auch mit Schokocreme“, beschreibt sie ihre beiden Brotsorten.
Die Stullen verkauft sie zum Mitnehmen oder schmiert sie direkt in ihrem 25-Quadratmeter-Imbiss an der Görlitzer Straße 37.

Während die Schnitten leicht und locker sind, wird’s beim Preis dann doch etwas happig: 3,50 Euro kostet das dicke Doppelbrot. Die einfache Käsestulle startet bei 2,50 Euro.


Quelle: MOPO24.de

Zeche: 35,00 € (eine Person)

 Allgemein:

Ein Vorschlag für einen Beitrag zur Sanierung des griechischen Staatshaushalts: Von jedem im Ausland aktiven griechischen Wirt eine Lizenzgebühr für die Vermarktung griechischer Küche eintreiben. Es käme was zusammen.

Wieder in Dresden und etwas herumgestöbert, um einen vielversprechenden Griechen ausfindig zu machen. An die zwanzig Griechen muss es in Dresden geben und meine Wahl fiel auf das Artemis im Stadtteil Löbtau.

Mit dem Eindruck vom Artemis, dem Besuch des Syrtaki vor Kurzem in Chemnitz und den übrigen Besuchen von Griechen in Dresden (Acheron) und Leipzig (Sappho, Kellari, Waskostdas) kann ich als kleines Zwischenfazit feststellen, dass die Griechen in Leipzig klar die Nase vorne haben, derweil ich in Chemnitz und Dresden nur Durchschnittliches auf den Tellern hatte.

Aber zurück zum Artemis.

Es liegt in einer Straße mit typischen Dresdner Altbauten, selbst in einem Eckhaus untergebracht. Also ein nettes Umfeld. Auf der Facebookseite war gerade die Urlaubsrückkehr des Teams verkündet worden. Vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass das Artemis an einem lauen Montagabend eine fast vollbesetzte Terrasse aufwies und sich auch einige Gäste drinnen eingefunden hatten. Wohl Publikum aus dem Umfeld.

Für die Nahversorgung im Stadtteil mag die Küche des Artemis akzeptabel sein, für den kritischeren Griechengänger lohnt sich der Weg raus nicht.

Das Preisniveau ist moderat und verdient vier Sterne.

Im Internet pflegt das Artemis nur eine Facebookseite: https://www.facebook.com/ArtemisRestaurantDresden.

Service:

Es agieren drei Männer und eine Frau an den Tischen. Eine männliche Kraft trug nur auf und war des Deutschen nicht mächtig. Die Stammkräfte waren höflich und die Getränke wurden flott serviert. Zur Begrüßung gab es etwas leicht alkoholisch Süßes und im weiteren Verlauf zwei Ouzo auf Eis als weitere Gaben des Wirtes.

Die Vorspeisen hatte ich erst solo geordert, so dass sich das Essen mit der späteren Hauptspeise noch angenehm hinzog.

Für den Service ohne Ausschläge nach oben oder unten meine üblichen drei Sterne.

Die Bierpreise günstig: 0,3 l Feldschlösschen kommen auf 2,10 € und Ducksteiner auf 2,30 €. Die Viertelliter Standardweine weiß oder rot stehen mit 3,95 € auf der Karte. Die Flasche Wasser 0,7 l kostet 4,90 €. Eine kleine Weinkarte zeigt zwölf Flaschenweine, zumeist von den bekannten Großabfüllern.

Essen:

Die Karte ist umfangreich und bietet neben dem Üblichen, hervorhebenswert viele Pfannengerichte, von denen etliche mit Chassisrahmsoße (!) serviert werden. Auch die Speisen sind gastfreundlich kalkuliert.
Mein erster Gang bestand aus Calamaressalat (5,45 €) und Taramas (4,45 €). Dazu gab es einen Korb mit drei dicken Scheiben vom frischen Kastenweißbrot.

Der Calamaressalat bestand im Wesentlichen aus Gemüse. Das Foto zeigt gut, dass die Tubenabschnitte vom Calmar gesucht werden mussten. Wenigstens war er klassisch angemacht. Essig, Öl und eine Pfeffermühle wurden auf Wunsch gebracht. Der Salat also ein kleiner Etikettenschwindel.

Besser das Taramas und mit vier größeren Kugeln gut portioniert. Es war angenehm fest, aber zurückhaltend fischig. Also Ligamittelfeld.

Nach einem Verdauungsintermezzo bekam ich Lammfilet mit Kräuterbutter und dicken Bohnen (13,90 €). Sehr gut die dicken Bohnen in einer würzigen, tomatigen Soße. Das Lamm leicht übersalzen und medium gegrillt. Nach einer verinnerlichten Lektion bei RK konnte ich festhalten, dass ich vom Fleischstück her Lammlachs auf dem Teller hatte und nicht das rundliche Filet. Die Kräuterbutter schob ich beiseite, um den guten Fleischgeschmack nicht zuzubuttern.

Resümierend war das Gebotene insgesamt mittelprächtig und ich bewerte das Essen mit 3,25 Sternen.

Ambiente:

Man betritt das Artemis durch den Eingang an der Hausecke und hat die Wahl zwischen einem etwas schlauchartigen rechten Bereich und dem geräumigeren linken Bereich mit der Theke. Farblich zwar nicht blau-weiß gehalten, aber ansonsten sehr griechentypisch gestaltet mit Balken, Dekodecke, Raumteilern, Sitznischen, Skulpturen, Metaxaflaschen, Gemälden mit griechischen Motiven. Der Fußboden belegt mit einem Stäbchenparkett, das nach dunkler Eiche aussah. Die Zweiertische etwas klein.

Die Tischreihen sind gut voneinander abgeteilt und die Laufwege dazwischen geräumig.

Für das Ohr gab es erst klassischen Syrtaki, danach wechselte die Musikfarbe ins Getragene.

Einen sehr guten Eindruck machte die Terrasse links vom Eingang auf einem Holzpodest mit Brüstung zum Trottoir, Geranien und Bäumen als Schattenspender.

Sauberkeit:

Ich konnte nichts Kritikwürdiges feststellen. Auch der Feuchtraumbesuch zeigte eine moderne und saubere Toilette.

Jetzt geht es also los.

Und die ersten Tage haben schon ein volles Programm:
 

• Montag, 24.08.: Meike Näkel, Weingut Meyer-Näkel, Ahr, Markus Klump, Weingut Klump, Baden, Björn Swanson, Gutshaus Stolpe


• Dienstag, 25.08.: Gemischte Bude, Sachsen, Ralf Hiener, Raskolnikoff


• Mittwoch, 26.08.: Fritz Keller, Weingut Franz Keller, Oberbergen; Olav Seidel, Gasthof Bärwalde


• Donnerstag, 27.08.:Philipp Wittmann, Weingut Wittmann, Rheinhessen,André Tienelt, Hotel Ritter, Durbach


• Freitag, 28.08.:Markus Schneider, Weingut Markus Schneider, Ellerstadt; Heike Heinze, Gewinnerin der ZDF-Küchenschlacht

Auch die allgemeinen Hinweise auf der Homepage machen einen Besuch lohnenswert:
 
Mo ab 12 Uhr
Di bis Fr ab 15 Uhr
Montags alle Weine
im offenen Ausschank,
Freitags ab 22 Uhr
» Restesaufen «

Die Tür zur Bar hat Jens Pietzonka in ein mit Glas verkleidetes Weinregal einbauen lassen. So entsteht der Eindruck eines Weintunnels, der den Gästen einen ersten Vorgeschmack auf das gibt, was sie im Inneren erwartet. Mit über 500 Positionen im Keller bietet die Weinzentrale ihren Gästen eine große Auswahl an der Bar, und mit dem angeschlossenen Weinhandel hat man die Möglichkeit, sich ein paar Flaschen mit nach Hause zu nehmen.
 
Als Sommelier in den renommierten Sterne-Restaurants Bean & Beluga Dresden, der Villa Merton in Frankfurt und im Söl’ring Hof auf Sylt hat Pietzonka jahrelang seine Weinkenntnisse verfeinert und neue Erfahrungen gesammelt.
 
Im Jahr 1972 (leider ein schlechter Weinjahrgang) erblickte er in der Stadt Dresden das Licht der Welt. Vorbelastet durch die Eltern, die in den 70er Jahren die gastronomische Leitung des Dresdner Fernsehturms Inne hatten, war sein Weg in die Gastronomie eigentlich vorbestimmt
 
Die linke und rechte Hand von Jens, in den letzten 6 Jahren - Jana Schüller, wird auch in der Weinzentrale für einen sehr persönlichen und angenehm zurückhaltenden Service verantwortlich sein. Ihre Steckenpferd ist das zusammenstellen von Präsenten und Geschenken.
 
Bei einem Besuch wird es sicher auch einige leckere Sachen zum Essen geben.
 
Zum weiteren Stöbern: http://www.weinzentrale.com

20 Jahre „Paul Rackwitz“ am Plauenschen Ring - ein Jubiläum, das nicht groß gefeiert wird. Denn am 26. Juli ist Schluss. Das Kult-Restaurant schließt!
„Unser alter Pachtvertrag ist ausgelaufen. Der Vermieter hat uns zwar einen neuen Vertrag angeboten, aber mit deutlich höherer Miete“, erklärt Geschäftsführer Ralph Krause (44). Zusammen mit seinem Bruder Rastislav (47) hatte Krause das Lokal in einem ehemaligen Gemüseladen samt darüber liegender Wohnung 1995 aus der Taufe gehoben.

Die Krause-Brüder betreiben noch fünf andere Restaurants: „rauschenbach“, „aroma“ und „central“ in der Altstadt, das „L`art de vie“ am Societaetstheater und das „Blumenau“ in der Neustadt.

https://mopo24.de/files/presse/images/redaktion/archiv/jahr-2015/monat-07/tag-15/15/rack2.jpg
„Aber das ,Rackwitz‘ war unser erstes Projekt. Es liegt uns ganz besonders am Herzen.“
Deshalb wollen es die Krauses auch nicht sterben lassen. „Wir werden im Spätherbst ein neues „Paul Rackwitz“ eröffnen. Uns liegen Angebote für drei Standorte vor. Wir sind in Verhandlungsgesprächen. Natürlich bleiben wir der Südhöhe treu“, verspricht Ralph Krause.
Das neue „Paul Rackwitz“ wird nicht nur den Namen des alten Plauener Kolonialwarenhändlers mitnehmen, auch Inventar und kulinarische Ausrichtung.
„Es bleibt fast alles beim Alten“, versichert Krause und hofft, dass alle (Stamm-)Gäste mit ihm umziehen.


Quelle: MOPO24.de

Auf meinem Rückweg von einer Wandertour dachte ich Sight-Seeing in Dresden ist ganz gut. Am frühen Vorabend wird also durch die Stadt geschlendert und in jedem (günstig erscheinenden) Hotel nach einem Zimmer gefragt.
Alles ist überall ausgebucht. Aber an einer Rezeption erfrage ich den Tipp zur guten Nahrungsaufnahme, da ich an so einigen Event-Gastronomien für gutes Geld vorbeigekommen bin.
Mir wird das Schießhaus genannt: "Lecker, günstig und mit Biergarten, da gehe ich mit Freunden auch gerne hin". Zwei Kreuze auf der Abreißkarte der Rezeption weisen mir den kurzen Weg.

Der Biergarten ist bei den aktuellen Temperaturen proppevoll. Nachdem man mir im Innenraum eine Steckdose für den kleinen Stromfresser gezeigt hat, setzte ich mich draußen zu Einheimischen. Ein Weizen a-frei ist dann auch schon kurze Zeit später da (3,90 €) und bringt die Speisekarte mit (1:1 auf der Homepage).

Das Riesenschnitzel vom Gegenüber schreckt mich eher ab. Daher bestelle ich den Filetspieß “Samiels Rache” mit Speckbohnen und feurigem Letscho, dazu Kartoffelecken (14,90 €). 

Die Tischnachbarn haben mich als Rheinländer erkannt und man kommt ins Reden. Die drängendste Frage ist, wie ich denn die Gaststätte gefunden habe, da hier nur selten Touristen einkehren und es ein Geheimtipp unter den Dresdnern ist. Jetzt hoffentlich nicht mehr ;-)
Mir wird versichert, dass das Riesenschnitzel zwar dünn ist, aber mit krosser Panade und saftigem Fleisch. Das weckt die Erwartungshaltung an den Spieß.

Kurze Zeit später kommt ein großer Spieß, mit 5 oder 6 Fleischstücken in der größe von ca. 4³ cm. Immer abwechselnd von Zwiebel und Paprika unterbrochen. Gut gegriltt. Dazu rote Soße (für mich eher mild pikant), knackig angemachte Bohnen mit angeschwenkter Zwiebel und Speckwürfelchen. Ich meine die Kartoffelecken (Wedges) als Stärkebeilage gehabt zu haben - außen kross und innen fluffig.

Ein zweites Weizen durfte es auch noch sein und hat im Gesamtpaket dann 22,70 € ausgemacht. Durchaus fair für die Portion und mitten in der Stadt.

"Frechheit" Achtung, unbedingt Rechnung verlangen!
Wir sind seit Jahren Liebhaber der Watzke Biere und kennen alle drei Restaurants in Dresden. Jetzt haben wir die Dresdner Wurstküche getestet. Wenn man auch sehr lange auf seine Bestellung warten muss (über 20 Minuten auf eine Bratwurst),  ist es trotzdem nunmehr die beste Küche aller 4 Häuser. Das Bier schmeckt wie immer - perfekt.
Die Überraschung kommt bei der Rechnung. Heute war die Rechnung für die gleiche Bestellung wie am Vortag einen Euro teurer! Heute fragte uns der Kellner allerdings vor der Rechnung, ob wir einen Beleg wünschen. Wir wollten keinen Beleg und das war wohl die Gelegenheit, gleich das Trinkgeld aufzuwerten.
Wir haben es gemerkt und bezahlten die gleiche Summe inklusive Trinkgeld wie am Vortag. Leider hatte der Kellner kein Namenskärtchen anstecken.
Fazit: Immer eine Rechnung verlangen oder in die drei alten Stammhäuser gehen, dort ist uns dies noch niemals passiert!

Heute sind wir in Dresden zu Gast. Mitten in der Stadt, direkt vor der Semperoper, befindet sich das Café Schinkelwache. Auf Grund des guten Wetters beschließen wir eine Besuch und setzen uns nach draußen.

Sehr flott erkennt uns eine Bedienung. Wir werden nach unseren Wünschen gefragt und äußern zuerst mal einen Latte Macchiato und einen Cappuccino trinken zu wollen. Später dann evtl. auch mehr.

Wir brauchen gar nicht lange auf unsere Getränke zu warten. Schon stehen sie vor uns. Aber leider nicht so heiß wie gewünscht. Das ist doch sehr schade. Also leeren wir die Tassen mit einem Zug aus. Ob dieser minderen Qualität verzichten wir auf einen Verbleib und ein eventuelles Stück Kuchen - oder sogar noch mehr.

Eigentlich schade, denn die Umgebung ist herrlich. Das Wetter spielt auch mit. Egal, wir bezahlen artig, bei der vorbei kommenden Bedienung und ziehen weiter.

Der Cappucino schlägt heute mit 3.- € zu Buche, beim Latte Macchiato sind es 3,20€. Alles ganz im Rahmen. Schließlich sitzt man direkt vor der Oper... Dafür bekommen wir dann aber auch einen ordentlichen Beleg inklusive Bewirtungsaufwand ausgehändigt. Das ist natürlich klasse.

Fazit: es gibt ganz sicher Alternativen....

Allgemein

Ein Geschäftsessen bewog uns nahe am Kunden, im Dresdner Umland speisen zu gehen. Auf GG recherchiert und das Landhaus Marsdorf gefunden. Also dort angerufen und für Mittags einen Tisch für vier Personen bestellt. Großes Erstaunen, sagte man uns, das doch aber Mittags geschlossen sei. Bedauern an unserer Seite, schade. Keine 5 Minuten später der Rückruf, das man extra für uns vier Leutchen öffnet, da unsere Firma dort doch nicht ganz unbekannt ist. Das nenne ich doch mal „dem Kunden entgegenkommen“.
Das Landhaus Marsdorf befindet sich nördlich der sächsischen Landeshauptstadt, unweit der BAB 13 und ist somit leicht zu erreichen. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung, im Innenhof befindet sich ein gemütlicher Biergarten. Ein Pensions-/Hotelbetrieb ist angeschlossen.
Bedienung
Der Seniorchef bediente uns persönlich. Freundlich, zuvorkommend, alte Schule. Immer um unser Wohl bemüht. Wir fühlten uns gut aufgehoben bei ihm.
Das Essen
Die Vorspeise ließen wir weg, dafür wählten wir auf Anraten vom Chef dreimal die Rinderzunge mit frischen Spargel und Kartoffelbällchen a´15,70 € sowie einmal das Schnitzel nach Wiener Art ebenfalls mit Kartoffelbällchen und Pilzen a´12,90 €. Ich denke die Preise sind ok für diese Gerichte. Die Speisekarte war recht übersichtlich, die Preise zwischen zehn und 18 Euronen.
Während unseres Gespräches mit den Kunden hörten wir die Klopfgeräusche aus der Küche, wenig später auch das kreischen des Fettes in der Pfanne vom braten. Also wurden die Speisen schon mal frisch zubereitet. Nach angenehmen 30 Minuten wurde uns vieren das Essen gemeinsam serviert. Die Schnitzel Handteller groß, davon zwei Stück auf der Platte, die Zunge etwas dünn geschnitten, jeweils drei Scheiben auf dem Teller. Dazu ausreichend frischer und bissfester Spargel, etwas zerlassene Butter, und für alle eine große Schüssel Kartoffelbällchen auf dem Tisch. Die Zunge zart und lecker, hätte aber gern eine Scheibe mehr sein können. Das Schnitzel ebenfalls butterweich und frisch. Insgesamt gab es am Essen keine Beanstandungen.
Nach dem Essen verzichteten wir auf eine Nachspeise, und bestellten uns stattdessen noch zwei Latte Macchiato a´ 3,60 € und einen Cappuccino a´2,50 €. Für uns wurde extra der Kaffeeautomat angeworfen und die Kaffees hergerichtet. Diese waren ebenfalls vollkommen ok.
Insgesamt setzten wir mit (alkoholfreien) Getränken 82,10 € um.
 
Das Ambiente
Von außen als typischer Landgasthof an der Ortsdurchfahrt zu erkennen. Außreichend Parkplätze sind vorhanden. Der Gastraum in L-Form mit Theke mittendrin wirkte frisch renoviert, trotzdem besticht die alte Holzbalkendecke und die alten Fenster, und lassen so ein bisschen den Charme vergangener Zeiten wieder hochkommen.
Sauberkeit
Das Restaurant war sauber, Die Toiletten ebenfalls in Ordnung und es gibt nichts zu beanstanden.
Resultat
Ein paar Abstriche in der Karte , aber sonst insgesamt zu empfehlen. Gern wieder einmal.

Hunderte Gabeln, Messer, Teller und Tassen türmen sich auf den Europaletten, noch ist alles gründlich verpackt. Der Wert der eingeschweißten Ware: 18 000 Euro. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wird“, sagt Cafer Nurhakli, verblüfft vom Umfang der Lieferung. Natürlich schwang bei der üppigen Bestellung auch ein Hauch Optimismus mit. Schließlich soll es voll werden, wenn der 49-Jährige und seine Frau Selma das Restaurant Ocakbasi in der Gewandhausstraße eröffnen. Ab dem 3. Juli darf in der internationalen Nachbarschaft der Weißen Gasse endlich anatolisch gespeist werden. Mehrfach musste der Termin bisher verschoben werden.


Es wird bereits das zweite Lokal der Nurhaklis, die 1992 nach Deutschland zogen und seitdem gastronomisch aktiv sind: erst in Saarbrücken, dann in Frankfurt am Main und nun in Dresden. Restaurant Nummer eins steht seit anderthalb Jahren in der Äußeren Neustadt. Dort mussten die Kellner zuletzt immer wieder hungrige Gäste abblitzen lassen; besonders am Wochenende waren freie Plätze rar. Das Ocakbasi soll also wachsen, ein zweiter Standort muss her. Der Termin der Eröffnung wurde auch deshalb um einige Wochen verschoben, weil sich der Hauseigentümer erst dagegen sträubte, einen Gasherd einbauen zu lassen. Aber das Ehepaar Nurhakli blieb beharrlich, ein solcher Herd sei doch zwingend notwendig für die anatolische Küche. Vor drei Monaten begnügten sich die Köche hier noch mit Elektroherden. Damals lagen nicht türkische Spezialitäten, sondern deutsche Schweinekoteletts auf dem Grill, und an der Fassade stand noch „Schnitzelgarten“.

Für die Nurhaklis ist der Standort nahe der Weißen Gasse ein Glücksgriff. 350 Gäste können hier speisen, viermal so viele wie im Neustädter Lokal. Bald kochen, kellnern und kassieren hier 25 Menschen; drei Köche ziehen extra aus Wuppertal nach Dresden. Aber sticht das Ocakbasi überhaupt heraus, inmitten all der anderen internationalen Restaurants? „Zwischen Berlin und Prag gibt es kein türkisches Restaurant dieser Art“, sagt Selma Nurhakli. 

Quelle: Sächsische Zeitung Ausgabe Dresden

Die Tage des jetzigen Betreibers im Luisenhof sind gezählt. Armin Schumann öffnet am 21. Juni zum letzten Mal. Danach wird ausgeräumt. 
Interessenten haben dann die Gelegenheit, sich ein persönliches Erinnerungsstück aus dem Restaurant mit nach Hause zu nehmen. Dafür findet ein finaler Inventarverkauf statt, wie Schumann mitteilt. 
Am Sonntag, dem 21. Juni, von 16 bis 21 Uhr und am Montag, dem 22. Juni, von 10 Uhr bis 14 Uhr, kann im Luisenhof gestöbert werden. Luisecco-Gläser, Espressotassen, Besteck, Blumenvasen, Speisekarten und andere Dingen können als Andenken erworben werden. Außerdem verkauft der Chef Raritäten des Weinkellers zum Einkaufspreis. Wer möchte, bekommt sie auch mit Signatur. (SZ)

Allgemein
Ein Besuch der Dresdner Comödie stand wieder einmal an, und ich suchte nun das erste Mal über GG ein etwas besonderes Lokal in der Nähe der Comödie. Mit Hilfe der „alten“ GG-User ist es mir letztendlich gelungen das libanesische Restaurant „Sindbad“ in der Hübnerstraße zu finden. Mein Ansinnen war mal wieder eine etwas fremdländische Kultur und deren Speisen kennen zu lernen.
Das libanesische Restaurant Sindbad befindet sich unweit des „Nürnberger Ei´s“ in Dresden in einer kleinen Nebenstraße. In unmittelbarer Nachtbarschaft ist auch das berühmte Dresdner Szenelokal „Campus“ angesiedelt. Parkplätze direkt vorm Restaurant gibt es keine, allerdings kann man auf der Straße mit etwas Glück einige Parklücken ergaunern.
Bedienung
Wir wurden vom Chef, einen gesetzten, libanesischen Herr´n Mitte 50 empfangen. Da ich im voraus bereits einen Tisch reserviert hatte, wurden wir sofort zu unserem Platz geleitet. Die Speisekarte war zügig zur Hand, die Bestellungen nach ausreichender Bedenkzeit aufgenommen, das Essen zügig serviert und auch zwischendurch wurde immer wieder nach dem Wohlbefinden gefragt. In meinen Augen ein sehr guter Service, bemüht um die Gäste.
Das Essen
Vollkommen Ahnungslos gingen wir an das libanesische Essen heran, wir wussten wieder einmal nicht was uns erwartet. Die Speisekarte gibt zwei Suppen, 19 Vorspeisen, 9 Vegane und vegetarische Gerichte sowie 30(!) Hauptspeisen her. Die Auswahl fiel uns also entsprechend schwer. Unsere Speisen und Getränke hatten einen Wert von 73,80 €.
Als Vorspeise wählten wir:
·         Sambuski bi Elahme(gebackene Teigtaschen, gefüllt mit gebratenen Hackfleisch, Zwiebeln und gerösteten Mandeln, dazu Joghurtsalat) für 5,50 €
·         Fatajir bi Elsabanich (gebackene Teigtaschen gefüllt mit Spinat, Tomaten, Zwiebeln, Zitrone und Öl) für 5,20 €
Als Hauptspeise wählten wir:
·         Lahme Eggel Mischwie (gegrillte Spieße aus Kalbfleisch mit Zwiebeln und Tomaten, dazu Kichererbsenpüree, Pommes-Chips und gemischter Salat) für 13,80 €
·         Lahme Eggel Ghanam Mischwie (gegrillte Spieße aus Lamm-und Kalbfleisch, Zwiebeln und Tomaten, dazu Kichererbsenpüree, Pommes Chips und gemischter Salat für 13,80 €
·         Sahen Schawarma dajaj (nach libanesischer Art am Drehspieß gegrilltes Hähnchenfleisch, dazu Knoblauchcreme, Pommes-Chips und gemischter Salat) für 10,50 €
·         Phönicaplatte (Platte aus gegrilltem Lamm-und Kalbfleisch, Schiesch Kebab(Rinderhackfleisch mit Zwiebeln) und Schawarma(siehe oben), dazu Kichererbsenpüree, Pommes-Chips und gemischter Salat) für 13,20 €
Die Vorspeisen waren vorzüglich, ich könnte die mir so richtig als Abendsnack vor dem Fernseher vorstellen. Ich glaube aber da meckert nicht nur meine Waage, sondern auch meine Frau. Jedenfalls waren die kleinen, herzhaften Teigtaschen mit gebratenen Rinderhack gefüllt oder mit frischen Blattspinat. Dann angenehm warm zum sofort essen. Ein Traum.
Die Hauptspeisen waren reichlich und wir hatten gut zu tun die Teller zu leeren. Da wir völlig unvoreingenommen an das libanesische Essen herangingen, wussten wir nicht was uns erwartet. Die Spieße waren reichlich bespickt mit zarten, durchgebratenen Fleisch, Tomaten und Zwiebeln, im Geschmack aber nichts besonderes oder umwerfendes. Ob das nun so libanesisch war, kann ich nicht sagen. Das Fladenbrot um die Spieße war typisch trocken, und nur gemeinsam mit dem Kichererbsenpüree genießbar. Das am Drehspieß gegrillte Hähnchenfleisch(Pos.3) waren große Stücken Fleisch, sehr knusprig angebraten und wie beim Griechen bei einem Teller Gyros nach der Hälfte einfach zu viel des guten. Die Pommes-Chips waren nichts anderes als in Scheiben geschnittene und frittierte Kartoffeln. Ob das libanesisch ist? Ich weiß nicht. Der Salatteller so lala, auch da nichts libanesisches erkennbar, hätte so in jedem deutschen Restaurant auch sein können, einzig das Dressing war anders. Ein kleines unbekanntes Highliht auf dem Salatteller gab es aber doch. So war ein Stück rötliches etwas, was sauer schmeckte, aber nicht definierbar war. Auf Nachfrage beim Chef wurde uns erklärt dass dies sauer eingelegte Rübe mit Rote Beete Saft sei. War zumindest genießbar, aber gewöhnungsbedürftig. Vom Würzen her eher lasch, nicht herausragend oder irgendwelche Kräuter die herausstechen. Für meine Frau war diese Würzrichtung ideal, ich mag es eher scharf und herzhaft. Das Essen hat geschmeckt, gern auch ein zweites Mal, aber ob das libanesisch ist, keine Ahnung.
Das Ambiente
Das Restaurant ist relativ bürgerlich eingerichtet und hat im Sommer einen schönen, schattigen Biergarten. Im Restaurant gibt es Zweier,-Vierer und Achtertische. An allen sitzt man auf angenehm gepolsterten Stühlen und Bänken. Die Tische sind ausreichend groß. Die Inneneinrichtung ist rustikal, an den Wänden hängen einige orientalische Bilder. Der Wintergarten ist als Raucherraum umfunktioniert.
Sauberkeit
Das Lokal ist sauber, auch die Toiletten sind ok. Auf dem Weg dorthin kommt man aber an einem Regal mit der Kasse und dem Bestellbuch vorbei, wo es nur so von Zetteln und Katalogen wimmelt. Das muß nicht sein.
 
Im ganzen gesehen werden wir sicher wieder einmal einen Abstecher ins Sindbad machen. Die Bedienung freundlich, das Essen ok.

Egal wie man es nennt, ob Schmidts macht abhängig, Schmidts macht süchtig......
Wie auch immer, ich bin den Kochkünsten von Olaf Kranz und seinem Team verfallen. Schließlich zeugt es von Teamwork, wenn man es ( fast ) nicht merkt, wenn der Chef nicht da ist. Und eigentlich ist er immer da.
Egal, wann man den Weg nach Hellerau findet, es gibt immer wieder Neuigkeiten. Frische Produkte sind Ehren- und Herzenssache, so dass die im Internet veröffentlichte Karte mehr oder weniger einen Anhaltspunkt bietet. Sehr interessant ist auch immer die links neben dem Eingang hängende Tafel, die dann auch stündlich aktuell ist, manchmal kommt man auch ein paar Minuten zu spät und erlebt, wie das erwählte Gericht genau im Augenblick des Bestellens abgewischt wird. Aber das ist nicht tragisch, da das Team ein wenigstens gleichwertiges anbietet. Und wen wundert es da, auch ein Slow Food Gericht findet sich.
Schlimm genug, dass im Slow Food Genussführer 2015 Dresden überhaupt keine Rolle spielt, auch Sachsen ist fast nicht vertreten. Ein Trauerspiel.
Zurück aber zum Schmidts. Gelegen in den großzügigen Höfen der Hellerauer Werkstätten, genau, die seit 1898 eine der führenden und zukunftsweisenden Werkstätten für Handwerkskunst und Bautischlerei waren! findet sich ein bistroähnliche sind langgstrecktes Restaurant mit netten Sitzgelegenheiten, Eckbänken, stilvoll modern schlicht eingedeckten Tischen. Zurückgespiegelt wird alles über einen breiten Spiegel an der hinteren Front. Vor dem Lokal findet der Gast einen eher schlicht gehaltenen Aussenbereich. Gekrönt wird dieser aber durch eine im Hof stehende, im Moment in voller Blüte stehenden ausladenden, da unbehelligt wachsenden Kastanie.
Man erhält schnell die Karte vom professionell agierenden Personal. Nein, es gibt keine Fehler, aber die Herzlichkeit, die der Chef verstrahlt, wird von ihnen eher nicht gelebt. Aber es klappt alles.
Wie eingangs erwähnt, die Wahl fällt schwer, obwohl es eher eine kleine, feine Karte ist. Aber diese Tafel dort vorn.......
Ich wurde schwach, und zwar bei Jakobsmuschel in Sepia-Knuspermantel mit Rahabarberchutney und weißer Tomatenpolenta (10,50€), gefolgt von Filet vom Jungschwein mit Trüffelschaum, Rhabarberschluppengemüse und Kräutergraupen (16,00€). Könnt ihr mich verstehen? Meine Vorfreude?
Zumal es am Tisch noch mit Sauerklee gratiniertes Roastbeef, Molejus, sautierte Mairüben und Tallegio ( ein italienischer Hartkäse ) Grießstrudel (18,00€) gab. Und geplant war halbe-halbe.
So warteten wir voller Vorfreude. Genau. Es gab noch eine Suppe. Etwas Exotisches? Olaf, verzeih mir. Eingelegt war eine Chorizoravioli. Es war genial. Frisch geschäumt, geschmacklich herrlich, aber nichts im Vergleich zu meinen Jakobsmuscheln, in einer schwarzen, knackigen Kruste, auf dem Teller schon als optisches Highlight angerichtet, Schwamm der Gaumen im Genuß. Perfekt durch, weiches, noch saftiges Fleisch, angerichtet mit verschiedenen Wildkräutern. Mit dem zart sauren Rhabarberchutney verband es sich zu einer Geschmacksexplosion.
Und es kam noch besser. Die Hauptgerichte ebenso perfekt. Frische Zutaten perfekt mit Liebe zum Lebensmittel verarbeitet. Das schmeckt man eben. Zartes Schweinefilet zum einen, rosa zubereitetes und mit guter Abschmeckung dargereichtes Roastbeef zum anderen. Passende Zutaten, die sogar dem Graupenhasser mundeten ( tragen wir denn nicht alle eine in der Kindheit begründete Abneigung gegen Graupen mit uns herum ?) und ein Lob erhielten.
Und diese Saucen! Gebundener, nicht totgewürzter Geschmack, aus den Zutaten wird das Beste herausgeholt. Ebenso auch bei den Gemüsebeilagen. Einfach nur prima.
Und es stimmt. Schmidts, immer wieder gern und immer wieder überraschend.

Jens Pietzonka hat das Haus verlassen und die Position des Sommelier war frei. Aber diese Lücke sollte schnell geschlossen werden.
 
Seit dem 1. Mai 2015 hat das Dresdner Sternerestaurant wieder eine Fachkraft auf der Position: Shahzad Taluker hat die Aufgabe übernommen.
 
Der gebürtige Frankfurter ist eigentlich über Umwege zur Gastronomie gekommen. Nach dem Abitur begann er ein Studium. Um das Studentenleben zu finanzieren, arbeitete er als Aushilfe in Hotels und Restaurants. Und Taluker spürte dabei, dass seine wahre Berufung in diesem Feld liegen könnte.
 
Zuerst ging es nach Königstein im Taunus, wo Talukder im bekannten  Falkenstein Grand Kempinski als Servicekraft fungierte. Das machte er vier Jahre und nahm gleichzeitig an divrrsen Fortbildungen teil und kletterte so Stück für Stück auf der Karriereleiter nach oben.
 
Je länger der Sohn eines bengalischen Vaters und einer deutschen Mutter im Service glänzte, desto klarer wurde für ihn, dass er mehr über Wein und andere Getränke lernen wollte.
 
Er machte eine Ausbildung zum Sommelier. 2014 schloss er diesen Abschnitt erfolgreich ab.
 
Besonders seine Vorliebe für deutsche Rieslinge sowie für junge und bisher unentdeckte Weine könnte sich dabei auf der Weinkarte im Gourmetrestaurant niederschlagen. Allerdings sagt er auch: „Nur Wein ist mir nicht genug". Gäste dürfen sich daher auch auf neue Craft Biere und besondere Sake freuen, ganz nach Shahzad Talukders Motto: „Nur wer neue Wege geht, kann Neues entdecken".

Neuer Rummel um den Luisenhof: Roncalli-Zirkuschef Bernhard Paul liebäugelt plötzlich mit der Ausflugsgaststätte am Dresdner Elbhang. Ab 1. Juli steht diese leer, ein neuer Pächter ist bisher nicht gefunden. Ja, er meint es ernst, sagt die Sprecherin des 67-Jährigen, der auch als Clown „Zippo“ durch die Manege springt.

So ganz überzeugt davon ist Joel Rosenberg nicht. Der Makler, der seit Wochen einen neuen Betreiber für den Luisenhof sucht, hält das eher für eine PR-Nummer. Der Zirkus gastiert bis zum 25. Mai auf dem Volksfestgelände am Ostragehege. „Bei uns hat sich Herr Paul bisher nicht gemeldet, auch nicht bei den Grundstückseigentümern, das wüssten wir sofort“, sagt Rosenberg.
Tatsächlich sei der Terminkalender des Direktors gerade sehr voll, bestätigt seine Sprecherin. Eigentlich wollte er den Auftritt jetzt in Aachen nutzen, um bei den Luisenhof-Eigentümern vorzusprechen. Gemeint ist die Patria Casa Vermögensverwaltung, die das Grundstück im vergangenen Dezember für 1,8 Millionen Euro ersteigert hat. Doch nun scheint es für einen Besuch zu knapp zu werden: In den nächsten Tagen müsse Paul nach Köln, Berlin und Wien weiterreisen. Er sei immer viel unterwegs, wann es mit einem Vorsprechen klappt, sei deshalb nicht abzusehen. Makler Rosenberg will nicht warten. Mit zwei Interessenten spreche er zurzeit sehr intensiv. „Wir kommen weiter“, sagt er.
Am 30. Juni wird Noch-Wirt Armin Schumann die Schlüssel abgeben. Die angekündigte Pachterhöhung um 5 000 Euro monatlich ist ihm zu viel. Bis Anfang Mai galt der Dresdner „Steiger“-Wirt noch als aussichtsreichster Nachfolger. Dieser hat sein Restaurant an der Wilsdruffer Straße inzwischen aber selbst schließen müssen. Zwei Bewerber, die eigentlich schon aus dem Rennen waren, sind daraufhin zurück an den Verhandlungstisch geholt worden. Auch eine Kette soll dabei sein. „Weitere Bewerber sind willkommen“, hieß es vor drei Wochen.
Roncalli-Chef Paul müsste sich schnell um die Elbhang-Immobilie bemühen, wenn er es tatsächlich ernst meint. Ziel der Makler war es immer, dass die Gaststätte nahtlos weiterbetrieben wird. Mit Dresden verbunden fühle er sich schon, sagte Bernhard Paul kürzlich in einem Gespräch. Er habe viel vom alten Sarrasani gelernt. Für den Luisenhof müsste er, wie die anderen Bewerber auch, ein Konzept vorlegen.
Das Restaurant, benannt nach der sächsischen Kronprinzessin Luise von Toskana, ist 1895 eröffnet worden – gleichzeitig mit der Standseilbahn, deren Bergstation sich an der Gaststätte befindet. Der vorerst letzte Öffnungstag wird der 21. Juni sein. 
SZ Online; 22.05.2015

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