Berlin

Aber von einer Guide-Michelin-Empfehlung hatte ich mir doch noch etwas mehr versprochen.
Hanseats schönen Bericht über das quirlige Restaurant nahe Savignyplatz und Ku‘Damm habe ich gerade erst entdeckt; er ist ja auch schon etwas in die Jahre gekommen...

Das Ambiente ist speziell. Im vorderen, großzügigen Bereich mit großer Fensterfront ist es hauptstädtisch laut und lebendig, aber recht entspannt. Hier werden die West-Berliner platziert, die unter sich sein wollen. Dem Vernehmen nach sollen auch wichtige und/oder bekannte Menschen das nicht nur auf griechische, sondern allgemein mediterrane Küche fokussierte Restaurant besuchen. Mag was dran sein, vor der Tür parkte ein Bentley mit Diplomaten-Kennzeichen.

Als eindeutiger Nicht-Berliner wurde ich vom Oberkellner mit kühler Professionalität auf den einzigen freien Tisch verwiesen, direkt hinter einer Wand. Grauenhaft. Mit Hartnäckigkeit und ungewohntem Charme gelang es mir nach einer Abfuhr dann aber doch, einen Platz weiter rücken zu dürfen, so dass ich mehr Ausblick hatte. Das kurz danach ankommende Pärchen, das dann ein wenig missgelaunt an der Wand saß, bedauerte ich angemessen scheinheilig...
Hier im hinteren, engeren Teil der Restaurants sitzen die überwiegend touristischen Einmal-Gäste an einer langen Tafel in der Mitte oder an sehr eng gestellten Zweiertischen entlang der Wand. Das optimiert die Wirtschaftlichkeit und muss auch nicht schlecht sein, erst recht, wenn man kommunikativ ist. Wenn alle fremd sind, hat man schon mal die erste Gemeinsamkeit. Ich hab mich jedenfalls ganz gut mit dem belgischen Geschäftsmann und seiner Tochter zu meiner anderen Seite unterhalten.

Zwei Besonderheiten zeichnen das Cassambalis aus: Zum einen sind die Wände dicht an dicht mit moderner Kunst behangen, fast alles in kräftigen Farben. Das meiste traf nicht meinen Geschmack, indes: Wer vieles bringt, wird Manchem etwas bringen. Passt außerdem zur fröhlichen, lauten Stimmung des internationalen Publikums.

Zwischen den beiden Gästegruppen nimmt die andere Besonderheit viel Raum ein, das Vorspeisenbuffet.

Die sind in Menge und Abwechslung dann doch erwähnenswert. Sehr, sehr vieles von dem, was an Mezze etc. im östlichen Mittelmeerraum bekannt ist, lässt sich hier ansprechend präsentiert finden. Und vieles scheint und schmeckt auch selbstgemacht. Da die Köstlichkeiten nach Gewicht berechnet werden (6,5€/100g - da werden Kichererbsen&Co. preislich zum Luxusprodukt) und meine Augen bei solchen Buffets immer mehr sehen, als in diesem Fall dem Geldbeutel gut tut, verschaffte ich mir erst einmal ohne Teller eine Marktübersicht. Gut, dass ich zuvor schon knuspriges Weißbrot mit einfacher Butter

bekommen hatte, wie von Hanseat beschrieben.
Als Aperitif natürlich einen Anisschnaps auf Wasser. Also Ricard (5,5€), was sonst beim Griechen:)

Mit den gewählten Salaten und Gemüsen (15,6€) war ich zufrieden, angenehm gewürzt und nach den jeweiligen Bestandteilen schmeckend.

Durch die Präsentation auch auf Zimmertemperatur, das ist ja häufig ein Ärgernis. Schön und gut und teuer. Nicht mehr, nicht weniger.

Am Platz ging es an die Weinauswahl. Die Karte bot ein erfreuliches Angebot auch höherwertiger griechischer Flaschen. Die Beratung (wohl durch die Wirtin) beschränkte sich auf die wertvolle Information „Beide Spitze“. Tja dann kannste ja nix falsch machen... Tatsächlich wählte ich einen mir unbekannten makedonischen Chardonnay

mit toastiger Holznote (65€, im Netz bei 25€) und war damit sehr zufrieden. Auch das sonstige Servicepersonal (ausschließlich junge, gut aussehende Frauen wohl aus Osteuropa) agierte patent und mit etwas aufgesetzt wirkender Berliner Schnauze. Die Pasta mit Trüffel wurde jedenfalls „Schmeckt besser als McDonald‘s“ beschrieben. Aber letztlich behandelten sie mich freundlich. Die meinen das nicht so; die wollen doch Umsatz machen...
Oder auch nicht: Denn neben meiner Vorspeisenauswahl, Tarama, Oktopus und einer Fischsuppe hätte ich gerne noch von den so arg angepriesenen Nudeln probiert; die Portionierung dürfte ja kein Problem sein. Aber: „Halbe Portionen erlaubt der Chef nicht!“ Dann halt nicht.

Wer weiß wozu es gut war, dachte ich mir so, als ich das Tarama probiert hatte. Das stellte sich als völlig glatte, rosa-blässliche Majonäse heraus, salzig mit viel Knoblauch, dafür ohne Rogengeschmack. Vielleicht kann der profunde Kenner griechischer Küche aus Bremen-Nord die Frage beantworten, die mir spontan durch den Kopf ging: Muss das so oder kann das weg? Immerhin konnte ich die Nachfrage von Frau Widdin (Wer kennt hier noch Lia Wöhr?), ob es mir schmecke, klar beantworten. Das Schälchen wurde ausgehoben und kam auch nicht auf die Rechnung. Sehr fair, es war ja nicht mangelhaft.

Dem Netz nach gehört der gegrillte Oktopusarm (19,5€) zu den hiesigen Highlights.

Schlecht war er nicht; nur ungewohnt fest. Nicht zäh, eher fleischig. Etwas mehr Röstung hätte dem Unopod gut getan, aber Chili und Rosmarin waren tolle Begleiter. Was rohe Zwiebeln, Petersilie und Dill(!) neben dem schmackhaften Bewohner südlicher Gewässer verloren hatten, fragt Ihr? Ich mich auch.

Ein tatsächlicher Höhepunkt war dann die abschließende Bouillabaisse (23,5€)

mit viel Kraft im Fond und leichten Safran- und Anisnoten. Auch die reichhaltige Einlage von Fisch, Muscheln und Krustentier war tadellos gegart und voll Geschmack.
Sehr, sehr gut und absolut empfehlenswert.

Gilt das auch für einen weiteren Besuch im Cassambalis?
Öhm, ja klar, warum nicht? Wenn man in der Nähe ist. Sich nichts anderes aufdrängt. Man Lust auf fröhliche Stimmung und ganz gute griechisch-mediterrane Küche zu recht kräftigen Preisen hat. Aber am besten in einer Gruppe! Darauf noch einen Pastis, aber den für gute Freunde! Yammas!

Nee, nee, nicht die Heimat des Daueressers ist hier falsch geschrieben, sondern der finnische Militär und Politiker spielte eine gewisse Rolle bei meinem ungeplanten Besuch im SAVU, tief im Westen des Ku‘damm.
Eigentlich war ein spontaner Besuch im Christopher’s, dem ehemaligen Schwein in der Mommsenstraße angesagt. Allerdings fand an diesem Abend eine offene Promotionveranstaltung für Wodka und Champagner statt, die mit einem festen 4-Gang-Menü verbunden war. Das mag ich schon mal beides nicht. Also die Getränke schon, aber feste Gänge und dann nur 4 halt weniger... Obwohl ich freundlich herein gebeten wurde, ließen mich außerdem die vielen finster dreinblickenden Herren mit ihren sehr jungen, sehr langbeinigen Begleiterinnen zweifeln, ob ich wohlfühlen würde.

Also kurz im zu Fuß vielleicht 15 bis 20 Minuten entfernten SAVU angerufen und mich sehr über die außerordentlich freundliche Reservierungsbestätigung durch die junge Restaurantleiterin Lea Funk gefreut. Die Freude hielt den gesamten Abend an, denn egal, ob es die Begrüßung, der Garderobenservice, das Platzieren mit Blick in die Küche

(„Damit Ihnen nicht langweilig wird!“) oder andere Kleinigkeiten waren, immer war das echte Bemühen spürbar, mir einen angenehmen Abend zu bereiten. Die ebenso junge, fast genauso nette zweite Frau im Service blieb kaum dahinter zurück.

Das SAVU ist im Gebäude des kleinen, edlen Hotels Louisa‘s Place beheimatet 

und stellt wohl auch so etwas wie das Hausrestaurant für dessen zahlungskräftige internationale Gästeschaft dar. Das Haus ist mir von einem dreitägigen Aufenthalt mit Mutter und Gattin in guter Erinnerung geblieben; ich kann es nur empfehlen.
Vom SAVU gibt einen Durchgang zum Hotel, in dessen Treppenhaus sich auch die tadellosen Toiletten befinden. Eine wirtschaftliche oder weitergehende organisatorische Verbindung gibt es aber nicht. Gründer, Inhaber und Chefkoch ist allein der kulinarische Weltenbummler Sauli Kempaiinen, der nach Stationen in seiner finnischen Heimat, Spanien und Italien nun hier am Ku‘damm mit einer Mischung all dieser Erfahrungen 15  Punkte Gault Millau und etwas überraschend einen Stern erkocht hat.
Der sympathisch und offen wirkende Finne Sauli ist nicht nur durch die Glasscheibe beim Werkeln mit seiner ausschließlich männlichen Mannschaft zu beobachten; er bringt mehrere Teller selbst an den Tisch, erklärt diese selbstbewusst und legt auch letzte Hand mit der Pipette oder dem Siphon an.

Der recht große, quadratische Raum, in dem an diesem Montagabend nach und nach sechs oder sieben der sparsam gedeckten Tische besetzt wurden, ist durch mehrere Pfeiler strukturiert und wirkt auf den ersten Blick nordisch klar. 

Durch angenehmes Licht, viel blankes Holz und das dunkle Leder der Sitzbezüge habe ich mich aber durchaus wohl gefühlt. Es erklang entspannter Jazz, so soll die Stimmung hier auch sein - leger, nicht cool. Das Publikum war völlig gemischt; ein junges Paar wurde an den Hochtisch direkt vor der Glasscheibe zur Küche platziert, der hier als Chef‘s table dient.

Nach meinem flotten Spaziergang bestellte ich als Durstlöscher zunächst ein Pils. Auch außerhalb der Fastenzeit alkoholfrei. Weil. Ich. Es. Kann. Leider hatte ich nicht mit den wohl amerikanischen Gästen gerechnet, die ihr Bier offenbar sehr nahe am Gefrierpunkt lieben. Autsch! Naja, „wärmer“ wird’s von alleine; ich hatte keine Termine mehr. (Nach vier Stunden war ich tatsächlich der letzte Gast und wurde freundlich zur Tür begleitet. Manchmal muss der Service eben sicher gehen, dass der Pflock ganz durchs Herz getrieben ist...).
Der Preis von 5€ für 0,33l Allerwelts-Pils hätte mich warnen sollen, doch well chilled ging es an die Weinauswahl. Aber hallo? So eine seltsame Karte hatte ich bis dato noch nicht gesehen: Mehrere deutsche Anbaugebiete, Spanien und Italien jeweils mit drei bis vier Weißen. Alles andere so gut wie Fehlanzeige, sogar Frankreich völlig blank! Da staunte der Burgunderfelder und fragte vorsichtshalber nach. Ja, das sei so gewollt, erläuterte mir die nette Frau Funk. Man sei ein Restaurant in Deutschland und Sauli habe eben nur in Spanien und Italien die Weine kennen- und lieben gelernt. Und finnische Weine, haha. Halt das Konzept... Welches Konzept genau wurde mir auch gleich klarer, als doch mehrere Bordeaux’ im Bereich von 200€ bis 400€ in der Karte auftauchten. Oder es ist die alte spanisch-italienische Region Bordelais gemeint, kennen ja viele gar nicht mehr! Jedenfalls wunderte es mich überhaupt nicht, dass bei den verschiedenen Weißweingebieten jeweils eine, maximal zwei Flaschen unter 100€ kosteten, der Rest bzw. die Mehrzahl darüber, zum Teil heftig. Nur leider waren die niedriger bepreisten überwiegend „ausgetrunken“. So ein Pech auch. Meine Gastgeberin murmelte „Kartenwechsel“ vor sich hin, zauberte dann aber einen Gemischten Satz aus Tauberfranken zutage, der zwar auch mit dem 3,5 bis 4-fachen EK kalkuliert, aber mit 33€ immerhin bezahlbar war. Der gute Trinkfluss und die nette Betreuung dämpften meinen Ärger dann nach und nach, bis sich wieder meine gewohnt meditative Stimmung ausbreitete.

(Dass der erste Gang serviert wurde, während wir noch in Verhandlungen über den Wertheimer Alten Satz standen und auch das Brot gerade erst auf den Tisch gekommen war, war dem unter meinem Blick etwas nervös werdenden Service nicht anzulasten, zumal die Fünf von der weißen Brigade uns doch noch eifrig diskutieren sahen. Stress kann es angesichts des fast leeren Lokals auch kaum gewesen sein. Also Unaufmerksamkeit oder Ignoranz? *Kopfschüttel*)

Die ungewöhnlichen Aperos hatten zwischenzeitlich meine Laune weiter gebessert:

Ein süffiger Steinpilz-Schaumkuss war schneller genossen als geknipst. Auf Holzstäbchen einerseits ein ganz vorzüglicher Happen heiße Zitronen-Polenta mit Extra-Rauchmajo und andererseits Basilikum-Knusper, der der Küche leider zu hart geraten war.

Wieder zum Wohlfühlen die warme Steinpilzvelouté, 

deren voller Geschmack sogar die abgenudelte Präsentation des Grußes als Cappucino verzeihen ließ.

Der erste Gang beweist, dass die Fusion nordisch-spanisch-italienisch ernst genommen wird: Eismeergarnelen und finnisches Rapsöl wurden mit Chorizo, Taggiasca-Oliven, Piquillo und Ruccola aus Mallorca kombiniert. 

Die Krabben überzeugten mehr durch Geschmack als ihre mürbe Textur, das kräftige Öl im Zusammenspiel mit einer Emulsion aus der „scharfen spanischen Wurst“ machten das Gericht am Beginn schwer. Olive war als Sand verarbeitet und Chorizo-Chips sorgten für Crunch. Die Rauke in dünnen Streifen blieb mir als einziges „Grünzeug“ zu stark im Hintergrund, Frische fehlte. Was auch daran lag, dass statt Zitrusaromen der geräucherte Spitzpaprika eine Barbecue-Note einbrachte. Die Präsentation als Legostein kann natürlich als skandinavische Referenz gedeutet werden. Trotzdem: Keine Säure, keine Frucht, keine Schärfe. Ich war ein wenig überfordert bei dieser Instagram-tauglichen Leistungsschau, die mir als Opener zu schwer war.

Gut, dass jetzt Bekanntes kam, für das ich mir ausdrücklich etwas Zeit erbat. Im SAVU ist das Brot nicht Teil des Menüs, sondern wird mit 8€ berechnet, so man es denn bestellt. In Zeiten von no- und low-carb ganz vernünftig. Da mein 5-Gang-Menü mit 88€ im Vergleich der 1-Sterne-Restaurants eher günstig war, ist der Preis auch keine Beutelschneiderei, erst recht nicht für das gebotene Backwerk:

Das Knäcke war wirklich sehr knackig. Der weitgehend neutrale Teig ließ Dillsamen Raum; stark und nordisch, sehr lecker. Unterdurchschnittlich in dieser Auswahl das Focaccia mit unerwartet fester Krume und zu harter Kruste. Mein Favorit das saftige Gewürzbrot, bei dem Anis leicht die Geschmacksführerschaft hatte. Als Aufstrich 

aufgeschlagene Butter, sehr glatte, intensive Lachscrème sowie ein Trüffelricotta, dessen leicht „mehlige“ Konsistenz mir nicht völlig gefiel.

Es folgte eine Hummervelouté, die etwas dick geraten war. Am Tisch wurde Hummeröl mit Vanille aufgeträufelt, das im Weiteren immer mal wieder aufblitzte und daher nicht nur Show war.

Die Hummerfleischwürfel als Einlage waren qualitativ 1a. À part gab es eine gehäutete Mini-Tomate, vermutlich wieder als spanischer Twist gedacht. Passend empfand ich die fruchtige Säure nicht, eher schon den Fenchel als Chiffonade vom Stiel, Samen und Bronce-Zweiglein, ebenso wie über das exakt pochierte Wachtelei. 

Textur und Öl ergaben wieder einen recht schweren Teller für kalte Polarnächte. Andererseits brachte die mediterrane Ergänzung kaum Leichtigkeit, jedenfalls keine, die ich verstanden hätte.

Auftritt Marschall Mannerheim!
Als der ehedem zaristische General aus schwedisch-finnischem Adelsgeschlecht Anfang der 1920er gegen die Rote Armee kämpfte, brachte er aus Osteuropa ein Gericht mit, das am ehesten an Labskaus erinnert und seitdem das finnische „Seelengericht“ (Sauli Kemppainen) darstellt: Vorschmack!

Für die Variante des SAVU werden zunächst Lamm, Rind, Hering und Knoblauch traditionell 72 Stunden ohne Salz geköchelt, was eine nicht sonderlich appetitlich aussehende, aber unfassbar umami Masse ergibt. Für das Sterneküche wurden die weiteren Zutaten nicht untergemengt, sondern das Gericht dekonstruiert. Weiche, wohlschmeckende Kartoffel gekocht und als Mousseline, Essiggurken-Gelee und Crème sehr gut, dazu passte geflämmte Silberzwiebel. Frittierter Knoblauch knusperte schön und gab dem milden Poltiger Lamm-Schinken einen Kick. Rote Bete als Eis (endlich Temperatur!) war großes Kino! Der kleine Baiser einen Ticken zu klebrig und natürlich durfte Smetana, Schmand, nicht fehlen!
Für den authentischen (Show-)Effekt versprühte Sauli ein Holzteer-Aerosol - aber ich bin Stadtkind, wir haben elektrisch gekocht...
Erneut viel, viel los auf dem Teller, aber beim Vorschmack ging’s auf - man denke nur an russische Buffets: Bolschoi prazdnik!

Nach der Papierlage klang das letzte Fleischgericht wieder vertrauter: Beelitzer Maishähnchen und Estragon, Mais, Pistazie und Schokolade, dazu allerdings auch Schneckenschaum.

Soviel vorweg: Yummy!
Die gegrillte und confierte Brust war wunderbar saftig. Keulenfleisch hatte die Küche zu eine kräftige Bolo geköchelt, die mit dezenter Säure und Schärfe gut zur geflämmten Zuckermaus passte. Ätherischer Estragon war klar erkennbar Ungewöhnlich die ganzen Pistazien, aber etwas Knack ist nie verkehrt! Dagegen blieb das vereinzelte Popcorn nur ein optischer Effekt; am Tisch war es schon nicht mehr knackig und ging geschmacklich sowieso unter. denn die samtene Suppe mit viel Arriba-Schokolade war der Burner mit ihrer nur leicht süßen Herbheit. Sehr, sehr gut! Der Sauli mit dem Siphon ergänzte noch einen Schaum, 

in dem auf einer Basis der Hühnerknochen Thüringer Schnecken verarbeitet waren. Für mich war das angesichts der kräftigen Aromen keine merkliche Verbesserung, aber es sorgte natürlich für ein volleres Mundgefühl. Was sich an diesem Abend ja in die nicht eben leichten Gerichte konsequent einreihte.

Irgendwie war mir das alles zu schwer und ich lechzte nach etwas Entlastung. Natürlich würde ich nie ein Sorbet bestellen (nach dem Fleisch, meine ich), aber die große Flasche auf der Theke mit der schwarzen Flüssigkeit sah recht vielversprechend aus. Und in der Tat, Saulis selbstgemachter Lakritz-Wodka (8€) sorgte für aufgeräumte Stimmung...

Mit dem abschließenden Teller blieb der Nordmann mit der Zero-Frisur seiner Linie treu: Viel und bunt! 

Was nach farbenfreudigem Dessert aussieht, war aber (überwiegend) ein Käseteller. Kräftiger alter Gorgonzola am Stück und in einer milderen Variante als cremiges Eis sehr befriedigend. (Wie in diesem Song: Er mag das Eis sehr, wenn es herb ist, wenn es auf der Zunge beißt. Dann vergisst er den Dessert-Mist, der nicht süßer Eiswein heißt. Ohohohoho....). Dazu dann aber doch die große Kaffeetafel, knackige Haselnüsse auch im saftigen Kuchen, Rosen als Gelee und sehr gelungene kristallisierte Blätter. Von der Lakritze in Püree- und Crème-Form hätte es für die Balance gern mehr sein können. Dagegen konnte der Fichtensprossen-Staub eine merkliche herbe Nuance einbringen.

Fazit:
Schwierig. Eigenwillig war es und schon deutlich abgesetzt von der üblichen puristischen, brutal-regionalen Nordic cuisine. Andererseits fand ich die wilde Melange von finnischer mit Mittelmeer-Küche angestrengt und selten gelungen. Mit einem winzigen zeitlichen Abstand scheint mir ein Wiederholungsbesuch doch lohnend, allein schon für Saulis vorzüglichen Salmiakki!

Im Pauly Saal habe ich 2019 zweimal gegessen und getrunken. Im Sommer kam ich allein und als einer der ersten Gäste. Es war heiß und so war nur der Garten geöffnet. Im trüben November begleitete mich eine Kollegin und wir waren am Ende des Abends im großen Speisesaal unter den letzten Gästen. Da die Rechnung des Novemberbesuches schon lange in der Buchhaltung ist, sind nur die wirtschaftlichen Daten der Premiere vermerkt.

Ein Wort noch zur durchaus beabsichtigen Doppelbewertung:
Wenn man ein Restaurant aus verschiedenen Blickwinkeln wahrnimmt, fallen die Unterschiede, aber auch die Konstanten besser auf.
Nachteil ist nur, dass die geneigte Leserschaft ein wenig Durchhaltevermögen benötigt...

Das Restaurant hat alles, was man gemeinhin in Berlin-Mitte erwartet: Coole Location, eine internationale Gästeschar (die nach dem Weiterziehen der Hipster überwiegend aus heftig knipsenden Foodies von Borgfeld bis Baikonur besteht und aus Geschäftsleuten, deren Spesenkonto die überzogenen Weinpreise herzlich egal sind), eine Service-Mannschaft, in deren Welt das hauseigene Konzept viel, sehr viel gilt, jedenfalls eindeutig mehr als das Wohlbefinden der Gäste und eigentlich eine exaltierte Küche. Die allerdings ist in der Auguststraße mit dem Weggang des für starke Aromen stehenden Arne Anker passé. Nachfolger Dirk Gieselmann steht entsprechend seinem exzellenten Werdegang für eine behutsam modernisierte, aber im Kern sehr klassische französische Küche, die primär auf Harmonie, weniger auf Kontrast setzt. Das ist beileibe nicht schlecht. Es muss nicht immer „Boah! Ey, Alter!“ sein; das „Mmmmmmh...OMG! Ist das lecker!“ kann genauso in die kulinarische Glückseligkeit führen.
Den Weg dorthin war im Pauly Saal leider ein klein wenig holprig.

Was sicher nicht am Ambiente lag, im Gegenteil. Mich begeistert der hohe Turnsaal der ehemaligen jüdischen Mädchenschule mit seiner hohen braunen Wandverfliesung, den mit grünem Samt bezogenen, dick gepolsterten Sesseln und Bänken vor den klassisch eingedeckten Tischen und den extravaganten dreistöckigen Kronleuchtern. Und natürlich die vielen kleinen und großen ironischen Brechungen, von denen die größte natürlich die ikonische Comic-Rakete an der Schmalseite ist, 

hinter deren horizontaler Verglasung die Küchenmannschaft konzentriert werkelt. Auf der gegenüberliegenden Seite erinnern die langen Vertikalfenster im oberen Bereich fast an eine Kirchenarchitektur.

Im Foyer vor der Kathedrale des guten Geschmacks wird man nicht nur begrüßt und lässt seine Garderobe in - wenn ich richtig gesehen habe - verschlossene Schränke verwahren. Man kann auch stilvoll warten, z.B. auf die leicht verspätete Kollegin (Oder hatte ich wieder eine falsche Zeit vorgegeben? Das Alter...). Und hat dabei sogleich einen guten Blick in die wirklich heimelige Bar, die einerseits mit herüber wehenden Swing wie direkt aus den Zwanzigern importiert wirkt, andererseits aber unglaublich lässig und zeitgemäß ist. Hut ab, tolle Atmosphäre!
Der der ehemalige Pausenhof (fast) nicht nachsteht. Denn eine so erstaunlich ruhige, grüne Oase hätte ich hier nun wahrlich nicht erwartet. 


Hinsetzen, ausatmen, zur Ruhe kommen (gelegentlich fährt ein Anwohner gesittet hinter dem Zaun entlang). Sogleich fallen die ebenfalls übergroßen Pop-Art-Plastiken ins erheiterte Auge. 

Herrlich! Und dann irritiert sein, dass tatsächlich das härteste, offenbar ebenfalls einer Zeitreise entsprungene Metallmobiliar die eigene Sitzfläche malträtiert. 

Aber ist das nicht wunderbar authentisch, so mit diesen alten Lackresten? Nein, das ist indiskutabel und der beste Beweis, dass hier das „Konzept“ mehr Bedeutung hat, als die Behaglichkeit der Gäste. Immerhin, auf den alten Schulstühlen liegen homöopathische Sitzkissen. Drei oder vier davon an den umliegenden Tischen zusammen geklaubt und es wird einigermaßen erträglich. Auch die Holztische scheinen noch aus der ehemaligen Schule zu stammen, die nach der Schließung durch die Nazis dann in der DDR wieder eröffnet und noch bis 1996 genutzt wurde. Draußen unter der mächtigen Eiche wären weiße Decken fehl am Platze gewesen, aber schön eingedeckt ist auch hier.

Die große Service-Mannschaft kam wechselnd an den Tisch, manche waren freundlich und bemüht, andere weniger. Auffällig war eine gewisse Desorganisation. Im Sommer - bei übersichtlicher Auslastung - ging es noch. Beim zweiten Besuch dagegen hatten wir uns gewehrt, zu zweit direkt neben eine Firmenfeier gesetzt zu werden. Dann erhielten wir eine Eckbank an der Servicestation und bekamen so die eine oder andere Verwirrung mit - nebst einigen Zickereien innerhalb des Teams. Der unruhige Platz an der Kreuzung zweier Laufwege hat mich nicht gestört, es herrscht hier sowieso ein recht hoher Geräuschpegel, aber auf eine, wie ich finde, gute, lebendige Art, so ein Bienenkorbgesumme. Natürlich sprechen die jungen Leute angesichts des hohen Anteils an internationalen Gästen englisch. Manche auch nur das und entschuldigen sich für ihre fehlenden Deutschkenntnisse. Aber auf eine so formelhafte Weise, dass eine Verbesserung der Sprachkenntnisse auch nicht wirklich angestrebt erschien. Das fand ich im Layla viel charmanter, wo jede und jeder es soweit auf deutsch versuchte, wie es ging und dann wechselte. „Schlimm“ ist das nicht, da auch genügend anderes Personal da ist. Aber schade, weil es zumindest meine Möglichkeiten für Nachfragen, Wünsche oder auch Rückmeldungen einschränkt. Gerade mit dem Barkeeper und dem Sommelier möchte man sich als (Einzel-)Gast doch etwas austauschen. Wobei Kommunikation nicht wirklich im Fokus des Service steht; hier soll verkauft werden und gerne auch die teuren Flaschen. Gleich dreimal stand der finnische Weinfachmann am Tisch und drängte auf eine Bestellung. Andererseits auch kein großes Wunder, denn die Küche legte ein ähnliches Tempo vor. Als wir nach 15, vielleicht 20 Minuten ohne Abstimmung Amuse, Brot und Butter und auch schon den ersten Gang hinter uns hatten, bat ich beim Restaurantleiter doch nachdrücklich um Entschleunigung. Was dann gut klappte und auch sonst wurde die Arbeit ordentlich erledigt. Positiv ist schließlich anzumerken, dass der Service unsere, allein schon zeitlich nicht eingeplanten Antworten auf die geschäftsmäßige Frage nach der Zufriedenheit kurzerhand abwürgte und anbot, dass der Chef am Ende des Abends selbst an den Tisch komme werde. Was Herr Gieselmann dann auch tat und sich Zeit für unser Feedback nahm.

Bei meinem sommerlichen Besuch startete ich so gut wie gar nicht süß mit einem Aviation, also nur Maraschino-Likör und Crème de Violette als Zuckerquellen im Sour. Der hübsche Cocktail wurde „with bubbles“ angekündigt, also mit Champagner aufgegossen. Nur leider fehlte das Prickeln dann völlig. Meine Reklamation brachte mir immerhin die Gesellschaft einer jungen Barkeeperin ein, die mir, an meine Tischplatte geklammert, in der Hocke langwierig erklärte, warum das so sein müsse. Mal unterstellt, ich habe sie korrekt verstanden, s.o. Wir einigten uns friedlich auf einen neuen Versuch, aber in der klassischen Variante. Wunderbar ausbalanciert, das ist ja die Kunst bei den Sours und auch nur einmal auf der Rechnung (12€). Ganz glücklich war ich indes nicht und bestellte daher beim Zweitbesuch erneut die Schaumwein-Version, sprach den Barkeeper aber vorher darauf an. Und Zack! schon perlte es ganz wunderbar im Glas und drängte die leichte Seifigkeit des Veilchen-Likörs schön zurück. Was ein Champagner so alles vermag, wenn er nicht abgestanden serviert wird - toll, was?

Beim Ausflug in den Garten stand nur ein abschließendes 5-Gang-Menü für recht teure 115€ im Angebot. (Im Spätherbst hatte man immerhin bei drei Gängen Alternativen und Alba-Trüffel als Aufpreisvariante.)
Vorher kamen mit dem Wasser (Preussenquelle, 6,5€) blitzschnell zwei Brote auf den Tisch. 

Hatte mich im NoName das warme, aromatische Backwerk begeistert (Kikillus kocht übrigens gerade in Singapur), war es hier kalt und ganz o.k. Auch die neben der Zitrus-Butter gereichte Oliven-Tapenade war nicht schlecht, nur „normal“. Aber das ist eigentlich nicht die Erwartungshaltung an Sternegastronomie.

Die Küche setzte die erste Duftmarke mit einem Bouillabaisse-Sabayon, der mit Süffigkeit und vollem Umami zum Lippenlecken gut war. Zudem feine Gemüsewürfel und ein Brotchip mit Estragoncrème für etwas Biss.

Farbenfroh startete das Menü mit Makrele, die in Salzlake gebeizt und dann geflämmt wurde. 

Das brachte wohl temperiert kräftigen Geschmack bei zarter Konsistenz. Die vielfältige Begleitung - Beete-Brunoise, süßer knackiger Apfel, Tomate als leicht pikantes Puder und klarer weißer Schaum, Basilikumöl - setzten eine Vielzahl von Geschmacksakzente, wobei der fette Fisch stets Hauptdarsteller blieb. Sehr gut. Ach so, Kaviar war in diesem Potpourri auch vertreten. Der tat nichts, überhaupt nichts, weil die Salzigkeit schon durch durch die gebeizte Makrele vertreten war. Schade um das (hier) verschenkte Produkt.

Weiter ging’s mit einem Surf‘n‘turf von Flusskrebs und und Kalbskopf, modisch im Napf serviert. 

Die Schalentiere kamen aus dem heimischen Tiergarten, man las schon darüber. Viel wichtiger als die regionale Nutzung der invasiven Art (Das nennt man wohl aus der Not eine Tugend machen.) ist der Umstand, dass die kleinen Schwänze nichts mit der aus Supermärkten bekannten, konservierten Ware zu tun hatten. Groß und sehr zart, mit einem Eigengeschmack, der auch mit Sellerieschaum und feinen Perlgraupen wahrnehmbar blieb. Gegen den hier umstrittenen, von mir sehr geschätzten collagenreichen Kalbskopf war das dann schon schwerer, der als Unterlage deutlich sauer und auch leicht pikant daherkam.

Als Fischgang „schwamm“ ein noch glasig pochierter Lachs mit Kartoffelschuppen vorbei. 

Stark im Geschmack, musste er doch gegen die intensive Ratatouille-Emulsion kämpfen. Bei den Beilagen aus Pfifferlingen, kleinen weißen Bohnen und Mangold konnte ich den geschmacklichen Zusammenhang nicht recht erkennen. Das grüne Blattgemüse war zudem mit Löffel und Gabel nur schwer zu zerteilen, so blieb es mir als fast nur ein großer Happen unangenehm in Erinnerung.

Genau wie die Sehne im Fleischgang. Die Tranchen von der Taubenbrust waren sehr zart, 

hätten aber durch eine nicht so weiche Haut noch gewonnen. Als zweite Variation war pikant gewürztes Keulenfleisch in einer Art Armer Ritter ausgebacken worden. Diese kreative Idee litt unter überraschend schwachen Beilagen. Die stark gegrillte rote Birne war hauptsächlich sauer ohne Fruchtaroma und auch bei der separat angegossenen Barbecue-Soße 

war das Raucharoma einer starken Bitterkeit gewichen, die alle süßen Noten platt machte. Dafür blieb das frittierte Salbeiblatt ohne Wirkung. Die Zwiebel war halt Zwiebel.
Ein eher schwächerer Gang.

Ausnahmsweise wollte ich bei der Nachspeise zuschlagen, denn einen Vacherin glacé gibt es auch nicht alle Tage. Das mit Eis oder Crème Chantilly gefüllte Baiserbauwerk  gehört zum Kanon der klassischen Patisserie und wurde natürlich von einer fruchtsüßen Riesling-Auslese standesgemäß begleitet. 18€ für den 0,1l-Fingerhut schien mir erst sehr hoch gegriffen, gemessen an den aktuellen Internetpreisen liegt der Faktor aber bei ca. 3.
Statt der (erhofften) Dessert-Herrlichkeit alter Tage kam dann eine dekonstruierte Variante. 

Die Limetten-Meringue hatte eine frische Säure, die es angesichts der etwas sparsamen Crème-Tupfen gar nicht gebraucht hätte. Zumal Johannisbeeren (Cassis-Eis, Baiser und natur) geschmacklich lange dominierten und auch dem guten Riesling kaum Chance ließen. Erst mit dem Kaffee-Eis wurde es dann insgesamt harmonisch. Etwas Unausgewogenheit und viel enttäuschte Erwartung führten dazu, dass ich in dieser „zerschmetterten“ Variante keinen wirklichen Mehrwert erkennen konnte.

Von Antony gab es zum Abschluss gewohnt gut gereiften Epoisses, Roquefort und Livarot Colonel. 

Kürbismarmelade und Zwiebelchutney schmeckten tadellos. Das Früchtebrot war angeröstet, aber trocken. Immer wieder so kleine Stolperer.

Da war es schon fast klar, dass die Bar keine After-Dinner-Cocktails auf Minzbasis anbot. Der Brandy Alexander (12€) tröstete.

Passte alles in allem zu diesem irgendwie doch nicht so ganz passenden Besuch. Immerhin wollte ich dem Pauly-Saal gern eine zweite Chance einräumen.

Und so konnten sich die Kollegin und ich uns nach feuchter Anreise zunächst sehr knuspriges Baguette und Sauerteigbrot schmecken lassen. 

Die Tapenade war diesmal viel intensiver, aber nicht zu salzig und wirklich gut gefiel mir die Butter mit crunchigen Buchweizen. Weil wir mit soviel Muße am Quatschten waren, bekamen wir sogar einen Nachschlag, wenn auch erst auf Nachfrage.

Die Küche grüßte aus der France profonde mit einem saftigen Ochsen-Paté nebst halbem Wachtel-Ei, einer Sauce Tatar und feinen Perlgraupen. 

Rustikal und fein zugleich und ein klares Bekenntnis zu den ländlichen Wurzeln jeglicher (Hoch)küche.

Die intensiv getrüffelte Pâté en croute von Maispoularde, Kalbsbries und Foie Gras griff diese Ankündigung sogleich auf. 

Die reichhaltigen Füllungen konnten einzeln und auch im Zusammenspiel überzeugen; leider war das Geflügelbrustfleisch recht trocken. Die Begleiter hinterließen einen zwiespältigen Eindruck. Granatapfel als Reduktion blieb geschmacklich schwach, dafür harmonierten die Kerne schön mit den Pistazien und dem Gelee der Pastete. Ebenso gefiel die Remoulade mit eingearbeiteten knackig-frischen Selleriewürfelchen. Die im Plural angekündigten schwarzen Walnüsse entpuppten sich als eine dünne Scheibe, was ich nicht aus Geiz anspreche. Es fällt halt nur schwer zu kombinieren, wenn der üppige Hauptpart zu knapp bemessene Aroma-Mitspieler hat. Schon sehr lecker, aber es wäre sicher noch besser gegangen.

Es folgte eine geschmacklich durchaus gelungene, aber sehr feste Hummer-Mousseline,

die doch eher etwas fluffig daherkommen sollte. Zudem irritierte mich eine grenzwertige Salzigkeit, die aus der Zutatenliste nicht zu erklären war. Die Krustentier-Bisque, ganz frischer Spinat und Hummerfleisch waren gut, allerdings auch nicht zum Niederknien. Wieder ein gelungenes, aber eben nicht ganz fehlerloses Gericht.

Nichts zu meckern hatte ich dann tatsächlich mal bei der Kastanien-Velouté, der eingelegte Pilzen und ein lockerer (!) Blumenkohl-Flan sehr harmonisch weitere Geschmacksrichtungen hinzufügten. 

Wirklich toll die Borettane-Zwiebeln, die in mehreren Variation unterschiedliche Knackigkeit erzeugten. Spannend, wie sich die Texturen ablösten. Absolut lohnend auch das Zusatz-Invest in frisch gehobelte weiße Trüffel aus Alba. 

Absoluter Wohlfühlteller.

Und auch der Fleischgang präsentierte französische Kochkunst par excellence. 

Der Rehrücken rosa und einfach perfekt, Pastinake in Texturen von roh über mariniert bis zum knusprigen Chip, ein Schaum von Haferwurzel, der auch genauso schmeckte, dann krachende geröstete Haselnüsse voller Aroma, fluffige Pariser Gnocchi und eine schokoladige Sauce Grand Veneur, 

die im genau richtigen Moment herb-würzig auf sich aufmerksam machte.
Mit dem Wild wechselten wir von unserem Chablis 1er Cru zu einem bezahlbaren Pinot, natürlich auch aus dem Burgund.

Statt Dessert kam wieder sehr gut gereifte Ware 

von Meister Antony, vermutlich aus der Ferne beeinflusst durch einen portalbekannten Asketen, der wenige Tage vorher beim Besuch des Hannoveraner Schicki-Italieners eigentlich heldenhaft auf das Dessert verzichteten wollte. Hat halt nicht geklappt.
Karamellisierte Walnüsse, ein pikantes Kürbis-Chutney und eine Lauch(!)-Marmelade schmeckten ebenso vorzüglich, wie der mit Armagnac gespritete Vin muté.

Chef Dirk Gieselmann spendierte am Tisch dann noch einen P.X. von Williams and Humbert (12 Jahre) und nahm unsere Rückmeldung im Übrigen recht schmallippig auf.
Es gab aber ja auch nicht wirklich viel zu meckern, sieht man von immer wieder auftauchenden Nachlässigkeiten ab. Aber eben auch zu wenig uneingeschränkt zu feiern. Passte alles, gutes Handwerk, nur bis auf das Reh wenig im Gedächtnis geblieben. Gelungen zwar, aber meist nicht perfekt in Produkt und Ausführung. Berlin-Mitte ist eben doch weit weg von Heppingen, wo in Steinheuers Zur Alten Post die perfekte Harmonie nicht nur gesucht, sondern auch auf vielen Tellern gefunden wurde. Aber von den dortigen Erlebnissen vor und neben dem Kamin berichte ich zu gegebener Zeit...

Ich bin ja nicht so technisch begabt. Daher als Foto der Insta-Post des Herz&Niere hier im Beitrag und in der Galerie. Am Besten als fullscreen anschauen.
Die Jungs (+Vicky) können 2020 jede Unterstützung brauchen, daher sollte euer Weg bitte in die Fichtestraße führen. Auch im eigenen Interesse, die Küche ist keineswegs auf Innereien beschränkt und die Weinkarte von Michael Köhle lohnt schon allein die Fahrt!

Im 1. Quartal 2020 schließt das Neni für eine umfangreiche Renovierung (Quelle: Homepage)

So ganz reichen die Häppchen auf der IFA nicht und eine Kleinigkeit zum vorm Bett gehen wäre nicht schlecht. Wir hatten ein Lokal im Hinterkopf wo wir schon mal waren und es schmeckte. Dort angekommen mussten wir feststellen, es gibt es nicht mehr. Die zweite Wahl war ausgebucht und die Taverna Kreta war uns jetzt neu. Mal auf die Karte schauen und als uns eine etwas ältere Dame so herzlich begrüßte und uns einen Platz anbot entschlossen wir uns hier einzukehren. An der U-Bahnstation Nollendorfplatz wo die U4, U3 und U 12 halten gibt es ein paar Schritte weg sehr viele Einkehrmöglichkeiten. Gut Gourmet Küche jetzt nicht, aber von Döner Pommes bis zum Steak Haus. Die Lokale sind nicht sehr groß und im Sommer wird der Gehweg als Außenbereich genutzt. Der Eingang hier befindet sich ebenerdig. Die Toiletten haben wir nicht besucht, auch kein Schild gesehen wo sie denn sein könnten. Behindertengerecht würden wir aber hier im inneren nicht sagen, es ist doch alles sehr eng , weil es ein langer schmaler Schlauch ist von der Lokalität. Mit Parkplätzen sieht es hier auch nicht so rosig aus, die öffentlichen vorhandenen sehr begehrt und mit Hup Konzerten benutzt.
 
Service
Eine etwas ältere Dame in Alltagskleidung begrüßte uns wie schon geschrieben sehr herzlich, stellte uns ihre Küche vor und bat uns einen Platzt im Außenbereich vor. Für diese Zeit wollten wir aber lieber drinnen sitzen was absolut kein Problem war. Sie führte uns rein und bot uns Tische zur Auswahl an. Die Karten wurden uns mit einem bitte schön gereicht und sie wollte schon unsere Getränkewünsche wissen. Wir baten um einen Blick in die Karte da wir ja das Angebot nicht kennen. Ein Glas mit einem angezündeten Teelicht erreichte unseren Tisch und wir gaben die Bestellung auf. Die Getränke kamen rasch mit einem zum wohl und sie stellte eine Schale mit Servietten, Besteck und zwei Scheiben Brot an den Tisch. Hierzu teilte sie uns mit, es gibt noch mehr Brot aber das frische ist noch im Ofen. Klasse Aussage, erst das alte aufbrauchen. Der Salat wurde vorab serviert und dann kam sie mit dem restlichen Brot in der Hand zu uns und warf es in die Schale und murmelte – heiß, heiß, heiß. Die Essen ließen nicht lange auf sich warten und es war auch kein Problem eine Vorspeise als Hauptgang zu bekommen. Sie wünschte uns einen guten Appetit und lies uns dann alleine bis die Teller leer waren. Diese wurden dann so im vorbei gehen mitgenommen mit den Worten fertig. Ob wir noch was möchten fragte sie uns nicht und das abfangen für eine Manowar Nachspeise war auch schwer. Ein Herr hinter der Theke bemerkte dieses und wir konnten bei ihm zwei Ouzo bestellen. Als wir dann die Rechnung ordern konnten kam sie mit einem ordentlichen Beleg und zwei Ouzo an den Tisch und meinte, oh-bei uns gibt es auch Ouzo auf die Haus. Wir teilten schnell mit, kein Problem trinken wir trotzdem und bedankten uns. Nicht das sie ihn wieder mitnimmt. Sie bedankte sich auch für unseren Besuch , wünschte uns noch einen schönen Abend und beim verlasen wurden wir noch sehr herzlich verabschiedet. Eine nette Dame , manchmal etwas nicht so Aufmerksam und beim Brot lieber gleich ein frisches bringen. 3,5 Sterne

Essen
Es gibt hier eine bedruckte Karte aus Karton und eine handgeschriebenen Zettel mit Empfehlungen in einer Klarsichthülle. Diese Hülle ist allerdings schon sehr zerknittert. Es gibt hier die üblichen Grillteller, aber auch andere Gerichte die man selten findet. Es sind auch einige vegetarische Gerichte vorhanden.
 
Wir hatten einen Rotwein trocken für 4.- €, ein dunkles Weizen für 3,50 € , zwei Ouzo für je 2,50 € , Vorspeisenteller warm und kalt für eine Person für 9,50 € und Stifado – Kalbsfleisch in Tomatensoße mit ganzen Zwiebeln für 14,50 €
 
Die ersten zwei Scheiben Brot hätte man sich sparen können. Schon trocken, kalt und nicht mehr so schön knusprig und fluffig. Das sollte man sich sparen.
 
Das frische Brot das darauf kam war noch sehr heiß und als es etwas abgekühlt war hatte es einen schönen knusprigen Rand, war fluffig weich im inneren und einen richtig schönen Geschmack nach frischen Baguettbrot. Das knusperte so richtig beim essen, bitte immer frisches Brot servieren.
 
Beim Stifado gab es einen Beilagensalat mit dazu. Dieser bestand aus Eisbergsalat, Gelberübenstreifen, Weißkraut, Rucola, Tomate und Gurke. Das Dressing bestand aus Essig-Öl und Kräutern. Es war sehr ausgewogen im Säureverhältnis und ansonsten auch stimmig abgeschmeckt, passte.
 
Beim Stifado war das Fleisch butterzart und man konnte es mit der Zunge zerdrücken. Die Soße war auch sehr schön kräftig abgeschmeckt mit richtig klasse Fleischgeschmack. Die Zwiebeln sanft geschmort in größeren Stückchen und noch mit etwas Biss. Dazu wurden noch Kartoffeln gereicht, die uns ein wenig zu lange gekocht waren. Sie waren sehr weich und sind schon von selbst auseinander gefallen. Vom Geschmack her gab es nichts zu bemängeln. Bestreut wurde das ganze noch mit frischer Petersilie was nochmal zusätzlichen Geschmack abgab.
 
Ich wollte nicht mehr so viel und lies mich überraschen beim Vorspeisenteller, stand ja nicht mehr dabei was es gibt. Warm und kalt hieß es und ich hatte mir bei der Karte etwas mehr was anderes erhofft.
Warm- Zuchini und Aubergine in etwas Backteig gewälzt und raus gebraten. Würze, hm, Fehlanzeige. In der Mitte gab es dann in einem Teig frittierte Schafskäsecreme würden wir sagen, war nicht so richtig zum raus schmecken. Es war sehr cremig und einen hauch salzig.
 
Kalt- Hier gab es im unteren Bereich Streifen vom Eisbergsalat ohne Dressing, Tomatenachtel, Gurkenscheiben und Oliven mit Kern von der sehr einfachen Sorte. Ein Klecks Zaziki gab es noch mit drauf. Das war sehr cremig mit etwas Knoblauch verfeinert und vom abschmecken her gar nicht so schlecht. Von der rosaroten Fischpaste die man ganz oft bekommt wurde auch etwas mit drauf gepackt. Etwas sehr belanglos im Geschmack, nichts was wir nochmal haben müssen. Dann gab es noch etwas das aussah wie ein Häufchen von einem Obazten. Dieses war sehr schön würzig mit einer leichten Paprikanote, etwas salzig aber nicht das es störte. Wir vermuten hier auch irgendwie Feta Käse in Stückchen mit dabei. Eine Cremige Masse war auch noch vorhanden die wir als Auberginenpürre einstufen würden. Es war sehr cremig und ein leichter Geschmack nach Aubergine kam durch . Hier waren wir enttäuscht, wo ist der Mut zum würzen.
 
Vom Stifado waren wir begeistert, vom Vorspeisenteller nicht so richtig. Sie haben eine so schöne Auswahl an warmen und kalten Vorspeisen, warum macht man dann so was drauf. 3 Sterne
 
Ambiente
Es ist ein langer Schlauch in dem sich beim betreten rechter Hand vierer Tische befinden und linker Hand zweier Tische. Die Stühle bestehen aus dunklem Holz mit Rattansitzfläche. Tische sind hier eingedeckt mit blau weiß karierten Grunddecken aus Stoff und darüber gibt es weiße Mitteldecken die man abwischen kann .

An der Wand gibt es einen blauen Streifen und Bilder von verschiedenen sagen mal Afrikanischen Tieren. Was die mit Griechenland zu tun haben ist uns ein Rätsel. An manchen Tischen steht ein Ständer mit Salz-und Pfeffermühlen und eine Essig und Öl Flasche.

Manche Tische haben ein Glas mit Teelicht drinnen drauf stehen, bei uns wurde es angezündet an den Tisch gestellt, das war dann schon alles an Deko auf unserem Tisch.

An der anderen Seite hat man einen Blick in die Küche und kann durch einen schmalen Streifen hindurch sehen was gemacht wird. Allerdings sollte man hier die Scheibe auch mal putzen. Wenn man davor sitzt ist das nicht sehr appetitlich.

Klein aber nicht ganz fein. Als Imbiss würden wir sagen ja zum schnell was Essen aber als Lokal eher weniger . 3 Sterne
 
Sauberkeit
Soweit war alles sauber, Tische, Geschirr, paar Staubspuren. Die Scheibe vor der Nase geht allerdings so nicht. 3 Sterne

 

Ab Januar 2020 gibt es im Berliner Sternerestaurant grundsätzlich kein veganes Menü mehr. Das Restaurant erläutert die Entscheidung auf der Homepage - wie ich finde - sehr respektvoll und nachvollziehbar. Der Eintrag endet mit einer Empfehlung „um die Ecke“ für Veganer. Lesenswert.

Die IFA ruft und die Manowars müssen beruflich hin. Mit der DB entspannt ankommen heißt es in der Werbung, also machen wir. War leider nicht so – ICE Ausfall von Ingolstadt aus, Bummelzug nach Nürnberg, hat Verspätung, ICE in Nürnberg war weg und 3 Stunden später als geplant waren wir dann in Berlin. Hungrig und mächtig genervt im Hotel angekommen und das nächste Lokal aufgesucht um was zwischen die Zähne zu bekommen. Gut das erste war persisch, wollten wir uns jetzt nicht antun also hier zum Chinesen. Dieser befindet sich direkt an der U-Bahn Station Augsburger Str. Am Eingang gibt es eine Stufe, die Toiletten befinden sich dann ebenerdig. Am Straßenrand ist parken möglich, Mindestgebühr für 15 min. 0,25 € und dann jede weitere 3 min. 0,05 € . Solche Abrechnung haben wir auch noch nie gesehen, wir sind halt in Berlin, da ist alles möglich. Das Lokal war an diesem Samstag Abend sehr schnell gefüllt und somit würden wir empfehlen zu reservieren.
 
Service
Wir wurden freundlich begrüßt, die Kleiderwahl finden wir jetzt nicht so passen – Kappe, T-Shirt und Jogginghose- . Er bot uns einen Tisch an , brachte die Karten und einen Teller mit Besteck und Servietten. Er meinte bitte schön und ließ uns Zeit um in die Karte zu schauen. Als wir die Karte geschlossen hatten fragte er uns ob wir schon wüssten was wir möchten. Er bedankte sich für die Bestellung und meinte aber gerne. Die Getränke kamen rasch mit einem bitte schön, zwei Hefeweizen an den Tisch und meinte zum wohl. Kurz darauf erreichte uns auch schon die Suppe und er sagte das Gericht an und wünschte einen guten Appetit. Spotzl hatte gerade angefangen zum essen und es kam auch schon meine Suppe obwohl sie als Hauptgericht bestellt wurde . Es gab die gleiche Ansage wie vorher. Spotzl war noch nicht mit der Vorspeise fertig als sein Hauptgericht auch schon kam. Der Kellner stellte die Sachen schnell bei Seite hin und war auch so schnell wieder weg. Lieber schnell verziehen bevor jemand was sagen kann, so kam es uns vor. Es gab auch keine Zwischennachfrage ob alles passen würde und der Teller von der Vorspeise verblieb auch am Tisch bis alle Teller leer waren. Sorry, diesmal war ein Teller nicht ganz leer, die Peperoni waren nicht zu schaffen, beim essen mehr davon. Er meinte dann haben sie schon fertig und auf unser ja räumte er ab. Ob es uns geschmeckt hat oder wir noch was möchten erfragte er nicht. Vor leeren Gläsern saßen wir dann eine Zeitlang, das Lokal füllte sich und eine Dame in Alltagskleidung kam dann zu uns an den Tisch und fragte ob wir noch was trinken möchten. Wir teilten mit das wir zahlen möchten und sie erkundigte sich ob alles zusammen geht und wir bar oder mit Karte zahlen würden. Der Bon kam rasch, sie bedankte sich und wünschte noch einen schönen Abend. Beim verlasen wurden wir noch sehr freundlich verabschiedet.
Anfang passte, Ende des Besuches auch, der Mittelteil lässt zu wünschen übrig. Klamottenwahl , na ja , schieben wir es mal auf Berlin. Was uns immer ein Rätsel ist, wie kann man einen Hauptgang servieren wenn man noch nicht mal mit der Vorspeise fertig ist. Wir entscheiden uns für die Mitte von den Sternen , 2,5
 
Essen
Es gibt hier eine schwarze , sehr abgenutzte Karte mit chinesischen Schriftzeichen drauf.
 
Im Innenbereich gibt es Klarsichthüllen mit Blättern auf den sich sehr viele Bilder befinden. Es gibt eine kleine Beschreibung mit dabei um was es sich handelt. Ist jetzt nicht so unser Fall. Die schärfe wird hier durch Peperoni angezeigt. Einige Gerichte kann man hier in groß oder klein wählen. Wir sagen mal sie stehen in Chinesisch drinnen und natürlich in deutsch und in englisch.
 
Wir hatten zwei dunkle Weizen zu je 3,90 € , Sauer scharf Suppe mit Entenhack ( 1 Chili ) für 3,00 € , Wan Tan Suppe mit Garnelen-und Hühnerfleischfüllung in der Variante groß für 7,00 €  und Huhn gebraten mit getrockneten Chili, scharf ( 3 Chili ) für 8,90 €
 
Die Suppe kam sehr schön heiß an den Tisch und war nicht wie üblich bekannt mit trockenen Schnittlauch bestreut sondern mit frischen Frühlingszwiebeln in Ringen geschnitten, hat uns gefallen. Es gab hier Gemüse mit drinnen das sehr klein geschnitten war, zusätzlich noch etwas Ei und das Entenhack war jetzt nicht gerade so zum raus schmecken. Eine Suppe wie man sie bei so vielen Asiaten bekommt, nichts besonderes. Das sauer kam gut durch, eine leichte süße war vorhanden nur die eine Peperoni von der Beschreibung und das scharf konnten wir nicht finden. Einfach, nichts besonderes, standart halt.
 
Die Wan Tan Suppe war auch sehr schön heiß an den Tisch gekommen. Hier gab es sehr viel Staudensellerie mit in der Suppe, was jetzt nicht so gerade mein Fall ist. In kleinen Würfeln in der Bolognese Soße ja, aber in so größeren Stücken hat er für mich nicht den überreisenden Geschmack. Gut das ich meinen lieben , geschätzten Spotzl habe, der hilft mir bei so was immer raus. Was uns gefallen hat das es hier frischen Spinat mit drinnen gab und zusätzlich noch Porree. Die Wan Tan waren auf den Punkt gegart mit noch etwas Biss im Teig. Beim Italiener würde man sagen al dente. Die Füllung hatte einen sehr schönen würzigen Geschmack und es war auch alles nicht so klein „ püriert“ wie man es oft bekommt sondern man konnte noch erkennen was man isst. Es war eine deftige Hühnerbrühe in der alles schwamm und vom würzen her passte es.
 
Beim anderen Gericht gab es eine Schale mit Reis dazu, allerdings ohne Deckel, somit wurde er auch recht schnell kalt, da half auch die etwas isolierte Schale nicht viel. Es war halt leicht klebriger Reis , gut gegart aber ohne jegliche Gewürze im Kochwasser. Da es beim Gericht auch keine Soße mit dabei gab war es eine trockene Angelegenheit.
 
Hier gab gab es Chili on maß, die kann keiner essen da sie auch eine sehr intensive schärfe hatten. Was das Essen auch noch schwierig machte dass sie getrocknet waren. Hier ist weniger oft mehr.
 
Das Hühnchen fanden wir sehr lecker. Es war in einer Art Teig knusprig frittiert und sehr zart und saftig. Das Hühnchen würden wir sofort wieder essen wollen. Die schärfe kam durch die Peperoni wenn man sie dazu gegessen hat. So getrocknet und nicht aufgeschnitten gaben sie wenig schärfe an das Gericht ab. Irgendwann magst du aber dann nicht mehr kauen auf den Dingern und es wird höllisch scharf. Es gab eine ganze Menge frischen Koriander dazu der auch mit den Stielen verwendet wurde. Muss man mögen und in der Karte ist er nicht mit beschrieben. Ein paar Streifen Zwiebeln gesellten sich noch dazu die nur kurz angeschwitzt wurden. Es waren auch noch ganze Sezuan Pfefferkörner mit im Gericht was auch nicht so toll ist wenn man darauf rum beißt. Das Hühnchen super lecker, aber das ganze Konzept passt irgendwie nicht zusammen für uns. Trockene Peperoni in der Überzahl, Sezuan Pfeffer im ganzen und Reis ohne Soße.

Es waren Höhen und Tiefen dabei beim essen. Alles etwas ungewöhnlich oder einfach wie halt überall. 3 Sterne
 
Ambiente
Es gibt hier einen vorderen Bereich wo sich die Theke befindet und einen etwas abgetrennten hinteren Bereich in den wir uns begaben. Hier gibt es vierer Tische und an einer Wand unterschiedlich stellbare Tische durch die Bank an der Wand. Es liegen rote Sitzkissen aus und ein paar chinesische Deko Artikel zieren den Raum.
 
Es wird hier alles sehr Beleuchtet mit verschiedenen Arten. Es ist auch ein runder großer Tisch vorhanden.
 
Auf den Tischen steht ein Behälter in dem sich Essstäbchen befinden, sonst nichts. Die Orchideen ohne Blüten machen in den Fensterbänken auch nicht das große Wohlfühlambiente aus. Man bekommt einen Teller serviert auf dem sich das Besteck und eine rote Serviette befindet.
 
Es ist sehr hell beleuchtet, sehr schlicht und einfach gehalten, das asiatische gemütliche fehlte uns hier sehr. 2,5 Sterne
 
Sauberkeit

Im Lokal war alles sauber, gab es nichts zu bemängeln. Auf den Toiletten die üblichen Staubspuren aber gering. 4,5 Sterne

Besucht am 19.11.2019
Zeche:  32,00 € (eine Person)

Mal wieder mit Übernachtung in Berlin und die Gegend südlich vom Anhalter Bahnhof ist mein natürliches Streifgebiet vom Mövenpick-Hotel ausgehend, wenn ich solo speisen werde.

Der ausgeguckte Traditions-Jugo Split am Blücherplatz war kurz vor sechs schon aussichtslos gut besetzt, so dass ich nächst gelegen die Taverna Athene ansteuerte, in der ich im März 2014 gut gegessen hatte. Auch hier schon mächtig Betrieb, bis in den Saal hinein. Jugendgruppen, Stammgäste, Touris treffen sich in der Taverna, aber ich konnte einen kleinen Tisch im Eingangsbereich gegenüber vom Tresen ergattern, was sich für die Getränkeorders als vorteilhaft erwies.

Die Speisen und Getränke sind volksnah bepreist. Mein Grillteller Athene für 14,00 war ordentlich belegt und alle Grilladen und Gyros waren sehr kräftig gewürzt und selbst im kleinen Hacksteak fanden sich Schafskäse und Tomatenwürfel. Sehr schön auch die geschmorten griechischen  Kartoffeln, die ich mir unter den angebotenen Beilagen aussuchte. Getoppt wurde der Grillteller durch den Melitzanosalata für 4,50. Hier die Variante ohne Joghurt, die ich bevorzuge und mit leichtem Raucharoma, das sich ergibt, wenn die Auberginen auf dem Grill gegart werden, bevor sie zum Salata verarbeitet werden. Diesen Melitzanosalata kann ich wärmstens empfehlen!
Beilagensalate muss man übrigens für 2,00 € extra ordern. Dies schien einen älteren Herren sehr erbost zu haben, denn er wurde im aufgeregten Disput vom Jungwirt unter Erlass der Zeche hinausbegleitet. Mir erklärte er dann, dass er zu viele der Beilagensalate, die nicht oder kaum angerührt worden waren, in der Vergangenheit wegwerfen musste. Eine Beobachtung, die ich teilen kann und die Maßnahme, die Salate zur eigenständigen Position auf der Karte zu machen, ist sehr nachvollziehbar.

Auch trinken kann man in der Taverna zu fairen Preisen: Pils aus Berlin oder Flensburg 0,3 l für 2,50 € und das Viertel griechischer Standardwein kommt auf 4,00.

Fazit: Weiterhin eine klare Empfehlung. Man sollte aber auch unter der Woche reservieren.

Dieses Jahr war ich ungewöhnlich oft in Berlin und da ich inzwischen regelmäßig am Vorabend anreise, ergeben sich eben auch häufige Restaurantbesuche. Nun sind zwar die Meinungen über die Hauptstadt auch hier geteilt. Kulinarisch spannender ist es - zumal in dieser Breite - in Deutschland aber nirgendwo. Das gilt besonders für die Neueröffnungen.

David Kikillus, einst im eigenen Restaurant am Dortmunder Gottesacker besternt, ist seit gut 6 Monaten Chef im NoName auf der Oranienburger Straße zwischen Synagoge und den Heckmann-Höfen. Noch tätowierter, noch direkter und - das vorweg - noch moderner. Die Stationen in der weiten Welt, ob nun freiwillig oder nicht, haben die Küche von Kikillus viel fokussierter werden lassen. Kein Durchexerzieren der 5. Textur sondern geradlinig zum Geschmack, dabei nah an den Produkten. Weder Scheu vor Luxuszutaten, noch vor modernen Küchentechniken und erst recht nicht vor starken Aromen. Intelligent, selbstbewusst und herausfordernd!

Der brandaktuelle Gault&Millau bewertet das NoName ein gutes halbes Jahr nach der Eröffnung aus dem Stand mit 15 Punkten sicher nicht zu hoch. (Daran sieht man, was intensive Medienarbeit ausmacht, wenn man bedenkt, wie lange andere gute Restaurants unter dem Radar bleiben.) Bei meiner Premiere kurz nach der Eröffnung fiel schon auf, dass der eine oder andere Teller noch in der Beta-Version serviert wurde. Aber das kann ja auch spannend sein mitzuerleben, wie sich einige Gerichte entwickeln. Zumal Chef Kikillus durchaus offen für eine ernsthafte Diskussion war.

Man merkt wohl schon - die Küche im NoName hat mich überzeugt.

Wie auch das Getränkeangebot!
Sommelier Steve Hartzsch (nach Stationen im einsunternull, 5Cinco, Fischers Fritz, Reinstoff) startet gleich mit mehreren hundert Positionen Alte Welt auf der Weinkarte, die mein Herz auch beim x-ten lesen höher schlagen lassen! Klar, da ist etliches im (eher niedrigen) dreistelligen Bereich. Aber viel mehr liegt darunter, beginnend bei weniger als 40€ und in einer wirklich zufrieden stellenden Breite. Nach dem jämmerlichen und ärgerlichen „Angebot“ im besternten SAVU ist dies eine echte Labsal nicht nur für Weinliebhaber. An Craft-Beer-Fans ist ebenso gedacht, wie an Freunde höherer Prozente. Viel Spaß beim Stöbern in der Karte!

Dass hier ordentlich Geld in die Hand genommen wurde, zeigt sich auch am Interieur. Dabei war das NoName eher als Pop-up gedacht bis zur Eröffnung des The Knast im ehemaligen Frauengefängnis in Lichterfelde.
Das zog und zieht sich (es scheint aber voran zu gehen) und als sich die Gelegenheit bot, die ehemalige Bar dauerhaft zu übernehmen, wurde der tiefe, schmale Raum mit feinen weißen Vorhängen von der 5 Meter hohen Stuckdecke bis zum Parkettboden und sehr zurückhaltender Möblierung im scheinbar skandinavischen Design modernisiert. Um den cleanen Look sofort mit einem übergroßen, lasziven Bondage-Mural völlig zu brechen.

Auch der secret room oberhalb der im Souterrain gelegenen Küche spielt bewusst mit Assoziationen an schwüle Separées und die Toilette verortet sich gar zwischen Bronx und Versailles (einschließlich goldenem Thron...). Harmonie ist anders, hier werden die Gegensätze der Hauptstadt zelebriert. Mitten auf die Zwölf, das ist das Motto!

Was sich erfreulicherweise beim Service so gar nicht fortsetzte. Wo gerade in Mitte und Prenzlberg häufig Arroganz oder Unfreundlichkeit nerven, setzt das Team von Gastgeber Alessandro Toscani auf zurückhaltende Aufmerksamkeit. Der legere Dresscode mit orangefarbenen Nike Airs, grauen Jeans, weißem Hemd und roten Hosenträgern mag etwas gewollt erscheinen, die Leistung war jedenfalls professionell und fehlerlos.

Trotz hoher Präsenz in den sozialen Medien und der Fachpresse blieb der Gästezuspruch bei meinen inzwischen drei Besuchen sehr überschaubar. Mehr als drei Tische waren nie besetzt, was auch der großen Konkurrenz in Berlin geschuldet sein mag. Das Pauly-Saal z.B. liegt nur zweimal um die Ecke.

Die Preise fügen sich in das Hauptstadt-Niveau ein. 105€ für ein 8-Gangmenü wurde auch von Herrn Hartzsch offen als „Eröffnungs-Angebot“ bezeichnet. Inzwischen hat der Gast die Wahl zwischen 7 Tellern zu 115€ oder dem kleinen 5-Gang-Angebot für 20€ weniger.
Der weiße Wermut (Lisa Bauer für das Freimeister Kollektiv) zum Auftakt für 6 Euro ebenso fair angeboten, wie der abschließende Boal Madeira für deren 5. Die Flasche 2014er Aligoté Bouzeron von Villaine für 49€ empfand ich als preiswert; das Glas Morgon Alte Reben von Descombes mit 10€ war da schon strammer bepreist. Der süße Vouvray Moelleux Première trie der Domaine Huet stand mit 13,5€ auf der Rechnung und war vorzüglich.

Aber genug der gewohnt kurzen Vorrede, entscheidend is aufm Teller:

Schon der dreiteilige Prolog 

überzeugte mit ebenso unterschiedlichen wie perfekt gearbeiteten Kombinationen: Langostino-Tatar elegant in zart splitterndem Filoteigröllchen war mit erkennbarer Avocado und deutlicher Yuzu einerseits frisch, andererseits süffig vermählt und spielte am Ende seine geschmackliche Qualität aus. 

Wunderbar cremige, kühle Gänseleber im Macaron von grünem Apfel und Hibiskus konnte auch mit Temperatur und Textur punkten. 

Und der Knusper-Chip mit Seeigel, Kombu und Grünalge sorgte schließlich für einen kraftvollen, salzig-jodigen Ausflug ans Meer.

Zur Beruhigung der Geschmacksnerven kam heißes, duftendes Brot, feinporig, leicht säuerlich und mit sehr dünner, ein wenig zu harter Kruste. 

Typisch, dass dazu nicht nur geschlagene Butter gereicht wurde, sondern auch ein intensives Leindotter-Öl.

Das eigentliche Menü begann mit Gillardeau-Auster als Tatar-Taler begleitet von schockgefrosteten Sanddorn-Shots und zwei Ravioli. 

Nicht aus Teig, sondern aus hauchfeinen Kohlrabischeiben, die mit angenehm frischem Sanddornragout gefüllt waren. Angegossen noch ein Sanddorn-Öl. 

Für die kräuterige Note sorgte eine luftige Dillmousse. Der Teller begeisterte durch den steten Wechsel der Texturen, Temperaturen und Aromen der drei Produkte. Wenn es an dieser Kreation etwas zu meckern gab, dann höchstens, dass die Auster mengenmäßig gegen die Mitspieler etwas unterging. Dachte ich. Aber da war ja noch Austerncrème und -Cracker mit Dillstaub und -Gel. 

Damit war es der perfekte Auftakt.

Auch das folgende Wagyu-Beef wurde als Tatar-Boden gereicht, auf dem ein Gelee-Plättchen von fermentierter Gurke, eine Sphäre von Wachtel-Eigelb mit (zu wenig) Imperial-Kaviar und schließlich Blüten und Blätter geschichtet waren, die das Türmchen geheimnisvoll verdeckten.

Die Entwicklung des Geschmacksbildes war klar und spannend: Herb-kräuterig, salzig, säuerlich und erst ganz zum Abschluss der reine Fleischgeschmack. Wunderbar, nur das schnell breiig werdende Mundgefühl irritierte etwas. Hier hätte die Gurke gern etwas „bissiger“ eingesetzt werden dürfen.

Im ersten warmen Gang präsentierte die Küche als mare e monte Variationen von Carabinero und Hühnerhaut. 

Etwas leiser das rohe Krustentierfleisch im einfallsreichen Spargelröllchen mit feinem Yuzu-Gel. 

Und als Paukenschlag gebraten mit der Kombi Hühnerhaut und Jalapeño, flüssig, als Sand und in Form eines knusprig ausgebackenen Streifens. 

Bei letzterem schien mir allerdings das Öl geschmacklich stärker als die Geflügelhaut zu sein, was wohl gewollt war, da ebenso bei meinem Folgebesuch empfunden. Großes Kino dagegen der Sand, der zwischen Schärfe, Salzigkeit und umami changierte und zum Einstippen der fleischigen Garnele geradezu einlud. Heaven, I‘m in heaven...

Die Karte kündigte als nächstes kurz und bündig Estragon Kamille Kräuter an. Dahinter verbarg sich ein kleiner vegetarischer Zwischengang. 

Oder der polarisierendste Genuss des Abends. Ich würde allein für diesen Gang immer wieder ins NoName pilgern. Mein Kollege, der mich beim zweiten Besuch begleitete, sprach - sich schüttelnd - von Mundwasser-Geschmack (den er immerhin mit einem Hermitage von Chaves herunterspülen konnte).
Was gab’s also: In der geeisten Schüssel versteckte sich ein Estragon-Sorbet mit wilden Kamille-Blüten und verschiedenen Kräutern, abgedeckt von knusprigem Kamille-Papier. Das beeindruckende Spiel von Säure, Süße und Ätherik bei gleichzeitig so starken Eigen-Aromen muss man erleben, ich kann es nicht beschreiben. Das völlig überraschende, anregende Prickeln auf der Zunge gegen Ende des Genusses, das mich an Szechuan-Pfeffer erinnerte, dagegen schon. Boah, ey!

Vermutlich dachte die Küche, mich nun endgültig auf ihre Seite gezogen zu haben. Aber das lächelnde Fallbeil aus Borgfeld blieb unbestechlich;-) Die lauwarme Taube mit schlaffer Haut und weitgehend erkaltetem Gemüse ging postwendend zurück, was beim Service ohne eine Sekunde des Zögerns eine sofortige Entschuldigung verursachte. Mir wurde natürlich angeboten, den Gang auszulassen oder ihn neu à la minute zu bereiten. Bei einem weiteren Gläschen Beaujolais aufs Haus wartete ich gern und wurde mit tadellos gegarten Mieral-Ware 

belohnt, zwei großzügige Brust-Tranchen und eine schön saftige Praline von gezupftem Keulenfleisch. Als Begleiter das geschmackvollste Röst-Gemüse (Aubergine, Zwiebel, Zucchino)

ein Mus von schwarzem Knoblauch und als fruchtig-säuerlicher Part Cranberry-Gel. Mit dem vollfetten Joghurt, 

der Minze und dem Baba Ganoush-Gewürz war klar, dass der leckere Vogel die Route über den kulinarischen Orient genommen hatte. Tadellos, lecker, interessant - nur nicht ganz auf dem kreativen Niveau der vorherigen Gänge. Aber auch in der steilsten Achterbahn braucht es etwas ruhigere Passagen.

Allerdings sollte auch nicht zu stark gebremst werden. Als Pre-Dessert eine optisch interessante Komposition aus nur schwach erkennbarem Rhabarber, süßer Mandel und einer Reduktion von Knollensellerie, die immerhin eine gewisse Erdigkeit mitbrachte.

Ansonsten war der Teller viel zu süß und von langweiliger Textur. Ob etwas vergessen wurde oder meine Kritik zum Nachdenken anregte, beim Wiederholungsbesuch servierte David Kikillus am Tisch zusätzlich gefrorene Rhabarber-Bullets und auch ein Zitrusaroma hatte seinen Weg in das Gericht gefunden. Viel besser; zum ersten Versuch nur gewohnt dalai-lamaesk: Schwamm drüber.

Zumal das eigentliche Dessert im Rahmen meiner begrenzten Begeisterung für Nachspeisen deutlich mehr überzeugen konnte.
Leicht bittrig-karamellige Chips von gerösteter Heumilch über Eis von weißer Schokolade mit erdigem Pilzstaub waren einerseits im süßen Bereich, aber auch herzhaft und crunchy. Auch, wenn es unspektakulär daherkam:

Kannste schicken...

Als letzten Gang dann Fourme d‘Ambert natur und mit Stickstoff gefrostete Flocken, deren Textur frappierend frischem Popkorn glich, nur eben mit Blauschimmel-Aroma. 
Schön, schön, der Chef scheut sich nicht vor Molekularspielereien... Im Stickstoffnebel 

verbargen sich geschmacklich unauffällige Birne mit weichem Biss und schließlich Haselnuss für einen seidenweichen Nougat-Effekt.

Die Patisserie beendete den durchweg spannenden Abend völlig angemessen: Sanfte Anfahrt mit Vanille-Himbeer-Macaron. Gas geben mit (Berliner) Pfannkuchen, in dem eine kräftige Miso-Paste steckte. Und zum Schluss volle Fahrt ins Vergnügen mit dem scharf-süß-ätherischen Ingwer-Ananas-Fichte-Gelee!




David Kikillus? Da isser wieder!

P.S.: Die leicht angehobene Benotung berücksichtigt auch die Folgebesuche mit weitgehend identischem Menü.

Nachfolger von Nicholas Hahn wird der bekannte Berliner Koch Jean-Marc Komfort, zuvor Chef de Partie im Chipps und Sous Chef im Cookies Cream

Ich suche verzweifelt online die Speisekarte von Sonla Bistro, Storkower Bogen

Da war am 31.OKtober aus meiner Sicht voll die Halloween-Belastung zu merken. Der Laden ist krachend voll, die Leute mit unterschiedlichsten Launen und Wünschen stehen an, viele zeigen ihr Smartphone hoch und bekommen ein Getränk, eine McD-Halloween-App-Aktion? Egal, das Personal macht zum Teil einen genervten Eindruck, aber sie bemühen sich erkennbar zu jedermann nett zu sein.

Ich möchte 22:22 Uhr eine warme Dark Chokolade trinken, meine Frau möchte eine Cola. ABER oh Schreck, Mc Café hat zu. Okay, die schließen 22 Uhr, kann passieren. Da steht ein Schild auf dem Tresen mit dem Text, dass man an der Kasse alle Getränke in gewohnter McCafé-Qualität bestellen kann.
Der erste Bestellversuch an der Kasse ging richtig schief: „Das kann ich nicht in meine Kasse eingeben.“ ich nahm ein Wasser und die Cola, bezahlte und ging. Allerdings musste ich noch mal an den McCafé-Schalter um zu lesen, ob ich micht nicht verlesen hatte. Nein, es stand so, wie ich es mir gemerkt hatte. So was geht gar nicht, dachte ich so und ging unzufrieden an meinen Tisch.
Plötzlich kam der junge Mann von der Kasse, der meine Bestellung nicht eingeben konnte an meinen Tisch, mit der Schokolade, entschuldigte und erklärte sich. Er hatte Schokokuchen statt Schokoladentrunk verstanden.
Das von ihm an den Tisch gebrachte Getränk ging aufs Haus, ebenso wie das Halloweengetränk, dass es für meine Frau noch dazu gab.

Eine nette Geste und die bei dem Andrang in der sprachlichen und alkoholisierten Vielfalt der Besucher fand ich es stark. Ich bin erfreut und sage „Danke“.
Als Anerkennung dafür werden die realen 3 Sterne "aufgerundet".

Nach gutem Beginn (Alte Meister) und sehr guter Fortsetzung (Altes Zollhaus) war ich gespannt, ob der dritte Schlemmer-Abend in Folge noch eine Steigerung bringen würde.
Nach der Papierform standen die Chancen gut, denn das Horvàrth gehört mit zwei Michelin-Sternen seit 2016, 18 Punkten und weiteren Hoch- und Höchstauszeichnungen zur Spitzengruppe der Hauptstadt.
Chef Sebastian Frank, der das Restaurant inzwischen mit seiner Lebensgefährtin Jeannine Keßler auch betreibt, ist gebürtiger Österreicher und diese Wurzeln darf man der Küche durchaus auch anmerken.
Die elektronische Reservierung war unproblematisch und die telefonische Nachfrage sympathisch. Also machte ich mich gut gelaunt nach Kreuzberg auf. Das Paul-Lincke-Ufer hat sich in den letzten Jahren zu einem Gastro-Hotspot entwickelt. Entlang des Landwehrkanals, aber auch in Hinterhöfen findet man nicht nur höchst unterschiedliche Küchen, sondern auch noch verschiedene Preisniveaus.

Im Horvàrth hat man sich dem aktuellen, eher kühlen Gastrodesign mit ausgefeilten Lichtkonzepten überwiegend verweigert. Stattdessen erinnert viel helles Eichenholz besonders im vorderen Teil des recht tiefen Raumes an eine zünftige Gastwirtschaft. 

Aber ohne Geweih, soweit ich sehen konnte. Für Behaglichkeit sorgen eine kleine Blumendeko und eine brennende Kerze auf jedem Tisch. Hell abgetönte Wände und Lichtspots sind aber schon von hinreichend Modernität. Dass hier das feine Dinieren „casual“ zugehen soll, bezeugen die recht übersichtlich eingedeckten Tische.


Das Besteck harrte in einem Kistchen auf dem Tisch der Selbstbedienung. Etwas aus dem sonstigen Rahmen die cremefarbenen Hochlehner, in den ich mal wieder (gefühlt) bis auf Tischkanten-Niveau versank. Natürlich bekam ich auf Nachfrage ein Kissen. „Natürlich“ deshalb, weil schon die Begrüßung durch meine Gastgeberin so freundlich, herzlich und offen ausfiel, dass ich mich vom ersten Moment an als gern gesehener Gast gefühlt habe. Der weitere Kollege im Service war vom gleichen Schlage, auch wenn er mein Lob mit einem Hinweis, er könne nicht anders, er sei eben Italiener abwehrte. Da hab ich aber schon andere Italiener erlebt...

Auch der Wechsel vom vorgesehenen Tisch an einen Fensterplatz und damit ins schnell schwindende Tageslicht für ein paar Fotos war kein Problem. Später wurde es bei Kerzenschein und überwiegend indirektem Licht recht schummrig; man merkt es den Bildern der letzten Gänge leider an.
Hier im vorderen Teil wurden bei leicht melancholischer Musik dann auch die anderen Gäste des Abends platziert, 5 Paare und ein weiterer einzelner Herr. Ob diese Ballung trotz des ansonsten leeren Lokals den kurzen Wegen fürs Personal geschuldet war oder die Kommunikation zwischen den Speisenden ankurbeln sollte, blieb offen.

Unangenehm war das nicht, die Gespräche an den Nebentischen waren nicht störend. Zumal etwas Konzentration auf das Essen den Genuss desselben erhöhte.
Seine Küche wird von Sebastian Frank als „emanzipatorisch“ bezeichnet. Das könnte hier wohl das Gegenteil von elitär sein, stellt aber vor allem heraus, dass alle Komponenten gleichberechtigt sind, es also keine Beilagen im üblichen Sinne gibt. Dadurch bekommen Gemüse eine höhere Bedeutung, auch wenn das Horvàth kein rein vegetarisches Restaurant ist.
Franks Philosophie führt zu visuell unspektakulären Tellern und Näpfen, bei denen nicht einzelne Produkte im Mittelpunkt stehen, sondern das geschmackliche Gesamtbild.

Es wurden ausschließlich zwei Menüs angeboten, 6 oder 8 Gänge (120/140€). In der aktuellen Karte sind die Gänge um jeweils einen reduziert, die Preise im Verhältnis leicht angehoben. Ich entschied mich für die kleine Auswahl und bat der Fastenzeit wegen um Verzicht auf Fleisch. Der Service bedauerte mich sogleich, denn so entging mir der Genuss des Blunzenbrotes. Typisch für die Gastfreundschaft hier wurde mir aber angeboten, das Brot mitzunehmen und für die Zeit ab Ostern einzufrieren! Auch Alkohol war noch ein No-Go. Aber natürlich wird im Horvàth eine überzeugende promillefreie Begleitung angeboten, die 10€ pro Glas kostete. Kein finanzieller Unterschied zur Weinreise übrigens, was mit der arbeitsintensiven Herstellung der meisten Getränke im eigenen Hause erklärt wurde.

Ausnahme der Aperitif: Alkoholfreier Secco von Lagen(!)-Traubensaft, in diesem Fall sortenreiner Silvaner, der für mich ein absolut typisches Bukett hatte und auch deutliche Säure mitbrachte. Ein Hoch auf das Pfälzer Weingut Möckli aus Nußdorf bei Landau und gleich noch ein zweites Gläschen (summa 16€).

Besteck nimmt man sich selbst aus einem kleinen Holzkästchen, aber für den ersten Küchengruß war der doppelwandige Plexiglasbecher vorgesehen, in den ein dampfend heißer Zwiebelsud mit Noten von Liebstöckel und Selleriesamen eingegossen wurde. 4 Stunden gezogen, offenbarte sich auf der Zunge ein ungemein tiefes Spiel von Süße und Würzigkeit, das noch lange am Gaumen präsent blieb. Auch, wenn ich nur ein knappes Stündchen Fußmarsch durch Kreuzberg hinter mir hatte, wurde sofort das Bild einer wärmenden Brühe auf der Hütte nach langer Wanderung durch die Kälte lebendig.
Mit dem Amuse kam auch das erste der inzwischen häufiger anzutreffenden Kärtchen, die für die detailverliebten unter uns Chronisten so überaus hilfreich sind.

Es folgte eine Brotauswahl, leider ja ohne die kräftige Blutwurst-Variante. 

Das Roggensauerteigbrot mit Kümmel war ein guter Vertreter, aber verfallen war ich ab dem ersten Bissen den knusprig-fluffigen Langos, die mit feinem Knoblauch-Salz bedeckt waren. Ich konnte nicht anders, später am Abend musste ich erfolgreich um weitere Exemplare bitten, die die Küche natürlich frisch ausbuk.
Salzbutter mit alpenländischer Edelweißprägung und ein Kartoffelstampf mit Paprika waren rustikale Begleiter, aber eben auf ganz hohem geschmacklichen Niveau.


Als weiteres Amuse bouche wurden Chips von Linda-Kartoffeln mit einer süffigen Knoblauch-Crème serviert. 

Darüber Raspel von in der Salzkruste intensiv gedörrtem Sellerie. 

Das war einerseits zupackend salzig, ohne jemals ins Bittere abzukippen. Andererseits blitzte immer wieder die unfassbar prägnante Kartoffel im Wechsel mit dem erdig-süßen Selleriearoma auf. Ich hab ja nun wahrlich kein Problem mit Luxusprodukten, aber diese vermeintlichen Allerweltszutaten versetzten mich ins Verzücken.

Der erste Gang begann mit einem österreichischen Butterstriezl! 

Dieser, gedacht für alle Gäste, wurde an meinem Tisch für den Abend angeschnitten und bescherte mir so eine himmlisch duftende, noch warme Scheibe, die statt einer Brioche die schmelzende, aus Kräuterseitlingen gewonnene Faux gras begleitete. Für Kontrast sorgte Apfelbalsam-Reduktion von David Gölles. Ich war noch so von meinem Brot und der dazu gereichten Marillenkernöl-Butter begeistert, dass ich doch tatsächlich ein Foto dieser „Pilzleber“ vergaß...
Im Glas erdiger gelbe Bete Saft mit etwas Kürbiskernöl.

Der nächste Gang hieß mit allem Understatement nur Gemischter Salat. 

Brutal frische rohe Gemüse - Mairübchen, Radieschen, grüner Spargel -  feine Streifen von Blattsalaten und Kräuter in einem angegossenen Gemüsesud mit Erdbeerkern-Öl, von dem ein verführerischer fruchtiger Frühlingsduft ausging. Zitronenzesten setzten frische Akzente, während Röstgewürze und die Basis der Räucherfisch-Crème zurückhaltend blieben. Super ausgewogene Variante und schwer beeindruckend, denn die knackig frische Textur blieb auch noch beim vierzigsten Kauen erhalten.
Das alkoholfreie Pairing, es dürfte die Petersilienwurzelmilch gewesen sein, war sehr dickflüssig, fast wie ein Dressing. Mir Schien das Getränk zu süß und auch zu mächtig zu dem Frische-Turbo auf dem Teller.

Nach diesem Wimmelbild stand der nächste Teller für fast schon puristische Reduktion. 

Eine ausgezeichnet gegrillte Tranche Lachsforelle, die in der Nase wie am Gaumen gleichermaßen beeindruckte. Ein großes Stück Rhabarber als „salziges Kompott“ angekündigt und eine Nocke Haselnuss-Anchovis-Paste mit ganz authentischem Fischgeschmack (im positivsten Sinne!) verloren sich ein klein wenig auf dem Teller. Erst, als eine Mole nach Art des Hauses, nämlich Röstgemüsereduktion mit dunkler Schokolade angegossen wurde, ergab sich zunächst optisch ein harmonischeres Bild. Geschmacklich war hier mit wenigen Mitspielern einiges los, denn die fruchtige Säure des Rhabarbers konterte die erdige Süße der Mole. Der zarte, mittelfeste Fisch band diese Gegenspieler immer wieder ein.
Wahres Highlight war indes der begleitende Radicchiosaft mit Mandel-Zitronenöl, der von außen an Grapefruit erinnerte, aber am Gaumen viel mehr konnte: Säure, Bitternoten, Süße, Komplexität, die ich einem Gemüsesaft zuvor kaum zugesprochen hätte.
Und gleichzeitig Grund für eine überraschende Kritik. So phantastisch die Begleitung war, machte sie gleichzeitig den Rhabarber auf dem Teller völlig überflüssig!

Auf dem nächsten Teller variierte die Küche gekonnt Sellerie. 

Gebacken, sich erst süßlich, dann salzig entfaltend, als Saat, mariniert mit Leindotteröl und mit Apfel zu einer frischen Sauce verarbeitet. Das korrespondierte mit einer nicht nur optisch, sondern auch vom nussigen Mundgefühl an Nutella erinnernden Crème, die sich als Kürbiskernöl-Vanille-Paste entpuppte. Das war schon herausfordernd, zumal die marinierten Scheiben noch arg fest zu kauen und mir daher zu grobschlächtig waren. 

Der Selleriegang und die Pilzleber des Menüauftaktes werden in der Karte übrigens als „Siganture-Gerichte“ (Originalschreibweise) von Sebastian Frank heraus gehoben...

Das folgende Gericht kam ohne die kleine Gedächtnisstütze daher. Vielleicht, weil das Juvenilferkel durch eine buttrig braun gebratene Scheibe ersetzt wurde, die in der Konsistenz zwischen Toast und Polenta angesiedelt war und geschmacklich recht brav blieb.

 Lauchgemüse und Pilzwürfel bekamen durch die etwas repetitive Röstgemüse-Reduktion Kraft. Großartig dagegen der auf einem Probierlöffel separat angebotene geeiste Pusztasalat von grünen Tomaten und Chili. Beides hätte sicher besser zum Schwein gepasst, die rein vegetarische Variante überzeugte nicht vollends.
Phänomenal erneut die alkoholfreie Begleitung. Molke mit Kren, Honig und Leindotteröl passte zu den kräftigen und scharfen Aromen großartig.

Der letzte Gang schloss den Bogen zur Kartoffel des Amuse. 

Hier jedoch gekochte Bamberger Hörnchen mit geräuchertem Essig-Kohlrabi, der für den Biss sorgte und eine angenehme Säure mitbrachte. Für harmonisierende Einbindung sorgte eine Sauce aus saurem Rahm und Kümmel, zu Kartoffeln beides Klassiker. Das Pulver von getrockneten Steinpilzen für meinen Geschmack indes zu schwach.
Auch hier überzeugte das Pairing. Saft von Granny Smith und von Gala, geklärt auf 80 Grad wurde mit einem Nussholzhydrolat bestäubt, das den Geruch alter Holzmöbel verbreitete, aber doch verblüffend gut in die Aromenwelt des Tellers passte und mich in eine Holzhütte am See versetzte.

Der Verzicht auf Dessert fällt mir beim Fasten stets am leichtesten. Aber beim kleinen Rausschmeißer war es mit der Selbstdisziplin vorbei, zumal es natürlich auch hier nicht nur süß zu ging: Weiße Schokolade mit Petersilien-Öl und kandierten Kürbiskernen in einer essbaren Gaze beeindruckte mit kräuterigen Nuancen und feinem Crunch.


Ein kulinarisch nicht ganz einfacher Abend, der sicherlich kein alpenländisches Soulfood im landläufigen Sinne brachte. Hier wurde eine konzentrierte Rückbesinnung auf Produkte der bäuerlichen Küche geboten, die mehrfach einen Aha-Effekt auslösten: Ja, so MUSS das also schmecken! Dabei nicht plump oder anstrengend, sondern immer harmonisch.
Spannend und im besten Sinne zum Nach-Denken. Und für die Seelenwärme ist der super Service zuständig.

Die Lage
Das SaDu am Pergamon ist, wie der Name schon verrät, direkt neben dem Pergamonmuseum situiert. Sitzt man im Außenbereich, hat man einen tollen Blick auf das Museum. Gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und selbst mit dem Auto findet man in der Umgebung (kostenpflichtige) Parkplätze. 

Die Speisekarte
Hinsichtlich der Speisen bietet das Restaurant primär eher deutsche Gerichte an. Neben Schnitzel, Rinderroulade und Currywurst kann man auch Burger oder Pasta bestellen. Sollte also für jeden etwas dabei sein. 

Geschmack
Ich habe mir als Vorspeise den gratinierten Ziegenkäse und als Hauptgang das Schnitzel bestellt. Als ich den gratinierten Ziegenkäse bekommen habe, war ich leicht verblüfft, da ich nicht damit gerechnet hätte, dass der beigefügte Salat schon relativ groß ist. Geschmacklich war der Ziegenkäse sehr lecker, aber in Kombination mit dem Salat für eine Vorspeise schon etwas groß. Bei meinem Schnitzel war auch nochmal ein Salat dabei, sodass es für mich ein bisschen zu viel Salat war. Schnitzel war gut, nichts Außergewöhnliches, aber ein solides Schnitzel.

Preis-/Leistungsverhältnis
Die Preise der Speisen und Getränke selbst für Berliner Innenstadtverhältnisse schon sehr ordentlich. Habe für das Wiener Schnitzel 18,90€ bezahlt und finde das schon ziemlich teuer für die gebotene Qualität. Das Restaurant war auch nicht allzu gut besucht, was bestimmt auch an den Preisen liegt. Zwei Straßen weiter gibt es ein Restaurant mit ähnlicher Auswahl, bei denen man ein vergleichbares Schnitzel für 13€ bekommt.

Service
Service war sehr nett und zuvorkommend. Meinen übrig gelassenen Salat haben sie mir auch sehr gerne eingepackt. 

Alles in Allem würde ich hier aufgrund der Preise nicht mehr essen gehen. Klassisches Touristenrestaurant, bei dem man für hohe Preise mittelmäßiges Essen bekommt.

Der sehr unscheinbare kleine Burgerladen am Sterndamm ist ein echter Geheimtipp. Im Inneren des Restaurants gibt es Sitzgelegenheiten und ansonsten liefert Beef Burger auch nach Hause.
Die Burgerauswahl ist sehr vielfältig und sie haben auch mehrere vegetarische Burger. Preise sind sehr zivil, sodass man für einen Burger ca. 6-8€ zahlt. Wenn man berücksichtigt, dass das Patty sehr groß ist, ist das ein tolles Preis-Leistungsverhältnis. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die leckere Soße von Beef Burger, die wirklich zu jedem Burger passt. 
Tatsächlich kann ich Beef Burger auch als Lieferdienst empfehlen. Verglichen mit den anderen Burgerlieferdiensten in der Gegend spielt Beef Burger in einer ganz anderen Liga. Burger kommen warm mit noch knusprigen Pommes an. Hatte ich so bisher in Berlin noch bei keinen anderen Burgerlieferservice erlebt.
Alles in Allem, tolles Burgerrestaurant und ein Muss für Burgerliebhaber in Schöneweide.

Das Sonnendeck liegt direkt an der Spree und hat eine tolle Terrasse zu bieten. Gerade an warmen Sommertagen ist das Restaurant sehr gut besucht.
Das junge Personal ist sehr aufmerksam und zuvorkommend. Auch Extrawünsche werden nach Möglichkeit gerne umgesetzt.
Die Speisekarte bietet Schnitzel, Salate, Burger, Pizza (sehr zu empfehlen), Flammkuchen und Fischgerichte. Habe schon fast alle Speisen einmal probiert und war immer sehr zufrieden. Besonders die Pizzen und Flammkuchen sind sehr sehr lecker. Auch die Mittagsangebote lohnen sich sehr. Ich hatte mir einmal die Käsespätzle bestellt und diese waren himmlisch!
Das Sonnendeck hat auch immer leckere Kuchen im Angebot und den Cappuccino kann ich auch sehr empfehlen.
Das Restaurant ist einer meiner Favoriten in Oberschöneweide und ich werde dort sicherlich noch oft Gast sein.

Herbert Beltle, ein weiteres Urgestein der Berliner Gastronomie zieht sich nach und nach aus dem Geschäft zurück. Die Rotisserie Weingrün betreibt er noch, aber das Aigner am Gendarmenmarkt ist bereits geschlossen. Das Alte Zollhaus wird zum Jahresende an die RUTZ Masterminds Schmidt und Müller übergeben, die schon für nächstes Jahr ein neues Konzept angekündigt haben.
Da bin ich froh, dass ich im März noch einmal am Landwehrkanal vorbei geschaut hatte, denn Ermüdungserscheinungen konnte ich ganz und gar nicht ausmachen.

Als ich um Punkt 18.00 Uhr auf mein Klingeln 

eingelassen wurde, begrüßte mich ein junger Mann mit gewohnter Berliner Direktheit. Naja, es ist ja nicht böse gemeint und so konnte ich mir unter einigen wenigen, nicht reservierten Tischen einen schönen in der Ecke aussuchen. Besten Blick auf den Kachelofen 

und durch den schönen langgezogenen Raum, in dem die lange Tafel in der Mitte verschwunden ist. Besonders abgesehen hatte ich aber auf die vielen dicken Kissen

die mir auch auf der Holzbank einen sehr bequemen Aufenthalt ermöglichten. Das Publikum war gemischt, Paare mit und ohne Kind, eine kleine Familiengesellschaft, insgesamt angenehm, auch wenn trotz leiser Popsongs in loungigen Arrangements die Gespräche aus allen Ecken überraschend laut vernehmbar waren. Ich tippe auf den Fliesenboden. Aber nach dem Layla sowieso nur ein Säuseln. Der ausgebildete Ober blieb in der Ansprache unkompliziert, verrichtete seinen Job aber fachlich ohne jeden Tadel. Auch die Restaurantleiterin schaute ab und an bei mir vorbei und fragte nach der Zufriedenheit. Wünsche blieben nicht offen, angenehm und professionell.
Positiv die zumindest kosmetische Aufwertung der Toiletten durch einen neue Waschtisch, eine „vintage“ Kommode und Kerzenlicht im Vorraum.

Schon im Vorraum vorbei am großen eichenen Garderobenschrank wusste ich, dass mein stetes Käseverlangen an diesem Abend verlässlich und gut temperiert gestillt würde.

Aber noch stand ich ja Anfang, zu dem hier im Landhaus traditionell ein spitzenmäßiges Sauerteigmischbrot und ein auch sehr gutes, fluffiges Hefebrot

mit aufgeschlagener Butter in angenehmer Zimmertemperatur gereicht wurden. Mit dem warmen Brot einfach herrlich. Sonst kein Gruß, was leicht zu verschmerzen war.

Ich „tröstete“ mich mit dem bekannt guten alkoholfreien Traubensecco mit einem Spritzer Zitrone (5€); später gab es Quittensaft mit etwas Zitroneno-Soda (4€).

Die Karte war von Kopf bis Fuß auf Frühling eingestellt. Salat von frischem Spinat mit Ziegenkäse,  Bärlauchsüppchen mit Flußkrebs-Knödel, Wildkräuter-Risotto (als Zwischengericht) und gebratenes Bachsaiblings-Filet hießen die Hits von heute. Und dann sollte es mich ja noch Käse regnen, in der Version vom Ander‘l Bauer.
Als 5-Gang Bankettmenü wurden dafür 59€ fällig, da sind 5 Sterne beim PLV verdient.

Der Salat war wie alles handwerklich tadellos gemacht und überzeugte mit guten Produkten. 

Knackfrische Blattsalate, darunter der angekündigte Spinat waren geschmacklich gut erkennbar auf einem Bett von cremigem Ziegenkäse angerichtet, begleitet von Kürbiskernen und angemacht mit Kürbisöl. (Die roten Halbkugeln kamen mir verdächtig vor; ich ließ sie unbeachtet.)
You get what you see. Was bei diesem frischen, gut gemachten Auftakt überhaupt kein Manko war.

Die geradlinige Landhausküche wurde mit einer aufgeschäumten, intensiv grünen Suppe fortgesetzt. 

Der Bärlauchgeschmack war perfekt heraus gearbeitet, ohne penetrant zu werden. Kräftig abgeschmeckt, aber nicht überwürzt. Das ist Frühlingsgeschmack. Beim beherzten Löffelschwung (der Service gab einen Tip) offenbarte sich am Boden des Tellers ein wunderbar buttriges Kartoffelpüree, das zu einer süffigen Bindung führte. Genauso begeisterte der frittierte Knödel von Flusskrebswürfeln mit super feinem Knusper. 

Kannste nicht besser machen.

Das vegetarische Kräuterrisotto hielt oder besser lief da vorbildlich mit. 


Die nicht verkochten Körner wurden von frischem Gemüse begleitet. Romanesco, wilder Brokkoli und Karotten à point gegart, waren alle stark. Geschmacklich blitzten immer wieder Kräuter auf, besonders Estragon, der Frühlingsbote gefiel mir sehr. Dazu gaben die fruchtig-süß-säuerlichen Noten des Balsamessig einen leichten Kick. Gegen die geschmolzene Tomate hatte ich nichts einzuwenden. Das Parmesan-Netz war für etwas Crunch zuständig und überdies hübsch anzuschauen.

Im Hauptgang war der Saibling auf der Haut gebraten worden, was alle Saftigkeit dieses wohlschmeckenden Süßwasserbewohners bewahrt hatte. 

Aber, oh Wunder! Die Haut war weitgehend abgenommen und dekorativ aufgerollt worden. So wünscht man sich das! Dagegen waren frittierter Rosmarin und eine gebackene Zitronenscheibe nicht nur hübsches Beiwerk, sondern auch sinnvolle Aromageber. 

Die Kohlrabiwürfel hatten noch etwas Biss und würden zusammen mit Kartoffeln in einer leichten hellen Soße serviert, die durch frische Kräuter Freude machte. Wunderbar hier der genau dosierte Kerbel.

Die Käseauswahl - wie erwartet zimmerwarm mit vollem Aroma - wurde von Walnüssen, halbtrockener Pflaume und angenehm pikantem Aprikosensenf begleitet. 

Besonders schön aber das angewärmte, mal nicht zu schwere Früchtebrot.


Der perfekte Abschluss eines Landhausmenüs, bei dem alles stimmte: Gute, frische Produkte der Saison, stimmig kombiniert, handwerklich fehlerlos umgesetzt und ab und an ein kleiner Clou. Was fehlt da für die Höchstbewertung? Nichts! Nach dem E.T.A. Hoffmann und dem Alt-Luxemburg ein weiterer Verlust an traditionell gehobener Küche in Berlin. Hoffen wir auf ein ansprechendes Nachfolge-Konzept! Und noch ist Zeit für einen Abschiedsbesuch...

Ich bin sehr oft in der Weißen Villa in Friedrichshagen, die wunderschön am Müggelsee gelegen ist. Besonders im Sommer ist das Ambiente auf der Terrasse wunderschön.
Sehr zu empfehlen sind die Schnitzel aus Kalbfleisch, die sehr dünn geklopft werden und mit einer leckeren Panade gekrönt werden. Ich habe noch nie ein besseres Schnitzel in Berlin gegessen.
Auch zum Kaffee lohnt sich der Besuch der Villa, da dort köstliche Kuchen und Torten angeboten werden. Mein Favorit ist der Rhabarber-Baiser Kuchen, den sie fast immer vorrätig haben.

Einziges Manko ist der Service, der manchmal etwas zu wünschen übrig lässt. Teilweise musste ich sehr lange warten, um überhaupt einmal die Karte zu bekommen. 
Aber alles in Allem ein tolles Restaurant zum Schlemmen.

...liegt Berlin. So ungefähr. Auf jeden Fall aber nach dem gastronomischen Konzept des israelischen Gastronomen und Kochs Meir Adoni, der mit dem Layla unweit des Anhalter Bahnhofs die moderne Nahost-Küche mit der Urbanität einer Bar im Big Apple kreuzt. In beiden angesagten Städten betreibt Adoni bereits Restaurants, wie auch der Meister höchstselbst bei einem späteren Folge-Besuch meiner Kollegin und mir gut gelaunt und redselig erklärte.

Die Mischung funktioniert anscheinend hervorragend, denn schon beim Gang durch die Lobby des eigenständigen Crown Plaza Hotels hört man das Summen der Gespräche, mit der die gemischte, internationale Gästeschar gegen die Barmusik anredet, die zudem ab 20.00 Uhr bewusst lauter wird. Für lauschige Rendezvous eher weniger geeignet, aber für den Abend in einer Gruppe umso mehr. Vorbei an der am frühen Abend noch dunklen, angeblich angesagten, aber für uns sehr enttäuschenden Bar (ab 23.00 Uhr hatte das Personal keine Lust mehr...) geht es in einen großzügigen Raum, der geradezu vibriert. Alles groß, laut, wild, lebendig und sehr stylisch. Mit Metall, Leder, Holz und Designer-Lampen atmet das Restaurant eine großstädtische Lebendigkeit, auf die man sich schon einlassen muss. Aber hier in Berlin klappt das eben. Rund um die große, hell erleuchtete Kücheninsel gruppieren sich Tische, Sitzecken sowie Hochstühle an der Theke, von der man besten Ausblick auf die Küchencrew hat, die konzentriert, aber gut gelaunt zu Werke geht. 

Da geht bei vollbesetztem Haus aber der Punk ab! Lingua franca hinter dem Tresen ist (nehme ich an) Hebräisch, aber auch Englisch und Französisch habe ich gehört. Überhaupt schaden Englischkenntnisse nicht, obwohl alle (scheinbar ohne System wechselnden) Menschen im Service mehr oder minder gern und auf unterschiedlichem Niveau Deutsch sprechen. Viel Beratung gibt es eh nicht und die zweisprachigen Karten sind auch aussagekräftig genug. Bemüht und freundlich waren jedoch alle! Für etwas traditionelles Feeling sorgen orientalische Fliesen und die schwarzen Kaftane, die manche Ober tragen.

An meinem Premiere-Abend erschien ich ohne Reservierung am Counter und wurde von der jungen Dame im weitgehend ausreservierten Restaurant auf einem der Hochstühle platziert. Einerseits gut zum Beobachten, andererseits schon hart auf die Dauer. Immerhin kam ich schnell mit meinem holländischen Sitznachbarn ins Gespräch; das war nett. Weit weniger, dass eine Köchin eine Crème mit dem Löffel auf Tellern anrichtete, diesen gedankenverloren ableckte und damit wieder in die Speisen ging. Nennt mich empfindlich...

Nachdem die Fastenzeit begonnen hatte, beschied ich mich beim winterlichen Erstbesuch mit einem Ingwer-Zitronen-Tee, der für 3,5€ frisch aufgebrüht wurde.
Zu zweit schmeckten uns israelische Gewächse aus Galiläa und der Jerusalemer Gegend von der recht schmalen Weinkarte.

Die übersichtliche Speisenauswahl wird auf einem Klemmbrett präsentiert und enthält drei Brotangebote, die mit diversen Saucen schon eine kleine Mahlzeit darstellen. Ich entschied mich für Kubbana, die jemenitische Brioche-Variante zu atemberaubenden 11€.

Der Preis war allerdings vergessen, als ich diese heiß servierte Köstlichkeit riechen und schmecken konnte: Leicht knusprig außen, sehr luftig innen.

So buttrig, so intensiv nach schwarzem Sesam duftend. Ein Traum! Da hatte meine Kollegin keine Wahl, diese Kalorienbombe kam auch beim zweiten Besuch auf den Tisch. Sie war genauso begeistert. Auch die exotischen Dips überzeugten: Paprika-Aioli mit dezentem Knoblauch, leichter Schärfe und einer angenehmen Zitrusnote. Ein Tomatenchutney mit S-chug, einer jemenitischen, sehr scharfen Gewürzpaste auf Chilibasis mit zahlreichen Gewürzen. Eine Pestovariante, confierter milder Knoblauch und Olivenöl mit geröstetem Sesam und säuerlichem Geschmack.

Dieser sehr befriedigende Auftakt deutet bereits an, wohin die Reise geht: Mit Öl wird nicht gespart und es stehen kaum die einzelnen Produkte im Vordergrund, als vielmehr eine Aromenwelt aus Kräutern, Gewürzen und Gegrilltem.
Nicht so mein Fall ist das Alu-Tablett, das den Teller ersetzte. Wir sind ja eben doch nicht in der Strandbar in Tel Aviv. Immerhin wurde gnädig ein Papier mit nachgeahmter Zeitung untergelegt, den deutschen Hygienevorschriften sei Dank.

Die folgenden geräucherten Auberginen (17€) 

kennt man aus vielen Küchen des Nahen und Mittleren Ostens. Das Raucharoma war sehr ausgeprägt bis hin zu einer leichten Bitterkeit, die durch die Süße von Dattelhonig aufgefangen wurde. Scharf durch getrocknete Chilis, schlotzig vom Tahini, aber durch Pistazienbruch mit etwas Textur. Feta-Schnee konnte ein wenig Frische beifügen und Rosenwasser war wieder nur eins der vielen weiteren Aromen. Natürlich habe ich alles restlos mit Brot ausgewischt, denn wer einmal vom Blechtablett aß, weiß, wie Besteck kreischen kann.

Beim „günstigsten“ Hauptgericht (35€) der Karte - Jaffa Sea Souflaki - klangen die Hauptbestandteile gebratener (und weitgehend zarter) Tintenfisch und nicht näher beschriebener (und auch nicht zu erschmeckender) Fisch natürlich gut. 

Spannend war aber wieder das Potpourri der Beilagen: Hawayeg, Chili, Limabohnen, Tbeha, Aubergine, rohe Tahini, Joghurt, Amba, Tomatenvinaigrette. Die einzelnen Komponenten waren kaum einzeln zu erkennen. Das komplexe, überwiegend würzig-säuerliche Geschmacksbild stand im Vordergrund, das mir durch mehrere Crèmes aber doch recht mächtig vorkam.

Auf ein Dessert verzichtete ich somit. In Begleitung meiner Mitarbeiterin schmeckte „Malabi Rose“
(Kaddaif, candied pistachios, rhubarb comfiture, cherry sorbet, hibiscus powder) dann viel differenzierter und deutlich weniger süß als erwartet.

Das Layla by Meir Adoni hat mich beeindruckt, wobei das Essen nur Teil des Gesamtkunstwerks war. Sicher nichts für jeden Tag und möglichst nur in einer fröhlichen Runde. Die Preise sind inzwischen fast alle 2 Euro angezogen und sehr hoch für das Gebotene, wobei aber vermutlich der Arbeits- und damit Personalaufwand der „unzähligen“ Komponenten kaum zu überschätzen ist.

Alles in Allem: Sollte man erlebt haben!

Blick zurück ohne Zorn