Bremen

Auf der Homepage kein Wort, aber der Inhaber bietet via Facebook das Mobiliar und Inventar an mit dem Hinweis „Wir lösen eines unserer Restaurants in Bremen komplett auf.“ Auf Nachfrage ist es das Feines.

Allgemein:

In Bremen „kommen“ immer weitere Stadtteile, die als lebendig und beliebt gelten. Dazu zählt das bahnhofsnahe Findorff. Aber preislich gehobene Gastronomie habe ich in Findorff bislang nicht vermutet, zumal das gutbürgerliche Schwachhausen mit seiner vorzeigbaren Gastronomie nebenan liegt, so dass sich das hanseatische Bürgertum nicht auf die kleinbürgerliche Anrainerseite des Bürgerparks, der Schwachhausen und Findorff trennt, begeben müsste.

Es war mal wieder eine Kritik im Weser-Report, die mich auf die L`Orangerie aufmerksam machte, die im August 2020 eröffnet wurde.

Mein Begleiter und ich waren von der Küche des L`Orangerie sehr angetan und auch ansonsten ist der Eindruck positiv. Das hat sich wohl auch rumgesprochen, denn am besuchten Donnerstagabend waren trotz widrigen Wetters und 2G+ in der Spitze neun Tische besetzt. Das Publikum im Schnitt etwas jünger und unauffällig schlicht gekleidet. Ich könnte es mir auch 1:1 in einer Pizzeria an der Ecke vorstellen, würde es aber weniger als zahlungskräftig und -willig für einige Positionen auf der Karte, die bei 30 Euro aufwärts für einen Hauptgang liegen, einschätzen. Aber der gastroerfahrene Wirt Stefan Schröder wird wissen, was er seinem Publikum preislich abverlangen kann.
Unter den Gästen auch drei brave Hunde in unserem Tischumfeld.

Ich empfehle gerne einen Besuch der L`Orangerie.

Das Preis-Leistungsverhältnis sehe ich bei vier Sternen.

Die L`Orangerie hat eine Homepage (lorangerie-bremen.de/), die leider die Getränke- und Steakkarte nicht zeigt. Auch sind die Preise im Restaurant einen Euro höher als auf der Internetkarte.

Service:

Zwei Kräfte (m/w) leisteten die Arbeit hinter dem Tresen und am Tisch, routiniert und freundlich. Ob es passe wurde mehrfach gefragt. Eine Frage zu meinem Hauptgericht wurde in die Küche weitergegeben und von dort mit der Information versehen, bereitwillig beantwortet. Am Ende war auch ein kleiner Schnack zum Restaurant und seinen Gästen drin. Ich bedenke das einmal mit knappen vier Sternen.

Die Getränkeauswahl ist überschaubar: Gezapft wird Hemelinger Kellerbier, für das man laut Karte 3,30 € für 0,3 l hinlegen soll (auf dem Bon nur 2,90 €). Wasser taucht auf der Karte nicht auf, laut Bon kommt die kleine Flasche 0,2 l auf 2,70 €.

Die Weinauswahl beschränkt sich auf sechs klassifizierte Gewächse. Die Weißen vom Weingut Leonhardt liegen bei 6,90 € für 0,2 l (Flasche 25 €), ebenso der trockene Portugieser Weißherbst aus demselben Haus. Die beiden roten Italiener müssen mit 7,50 € (Flasche 28 €) bezahlt werden; die Endverbraucherpreise hat der Wirt knapp mit dem Faktor 4 beaufschlagt. Mein weinkundiger Begleiter hat den Sauvignon Blanc und den Weißburgunder ausdrücklich gelobt. Die beiden Roten (Syrah, Primitivo) wurden leider zu warm serviert und konnten deswegen nicht voll überzeugen. Der Rosé hätte kälter sein dürfen.

Essen:

Die Abendkarte kann man sich auf der Homepage ansehen. Zudem wurden drei Tagesempfehlungen am Tisch mit Hilfe einer kleinen Schiefertafel annonciert (Skrei, Hirschfilet, Wildfang Riesengarnelen).

Erst einmal wurde uns ein Körbchen mit zwei Brötchen und ein Klacks Kräuterbutter auf den Tisch gestellt. Die Brötchen fand ich mittelmäßig und die Kräuterbutter in Ordnung – etwas einfalls- und lieblos.

Dann wurde zu meiner großen Enttäuschung mitgeteilt, dass das Oktopuscarpaccio nicht verfügbar sei, aber stattdessen eines mit Jakobsmuschel, wofür ich mich entschied. Unerwartet kamen dann für 13,50 € sehr dünn geschnittene, durchsichtige Scheiben daher, die ich optisch nicht als Muschelfleisch erkannt hätte, eher als aufgeschnittene Qualle. Geschmacklich sehr frisch und feinfischig. Völlig deplatziert auf diesem Carpaccio die Granatapfelkerne. Es ist leider eine Marotte in vielen Restaurants geworden, Vor- und Hauptspeisen wahllos mit diesen Kernen zu verzieren. Besser die frittierten feinen Raukeblättchen.

Mein Begleiter hatte sich für den Burrata mit Tomatenpesto und Crossini entschieden (13,00 €). Es war wohl in Ordnung.

Die Hauptspeise, auf die ich mich kapriziert hatte, die Dammhirschbolognese mit Waldpilzen und Gemüse, war Gott sei dank nicht aus und hat mich vollends überzeugt. Ich gebe zu, die wunderbare Bolognese des Due Fratelli in Erinnerung gehabt zu haben, die dort 16 Stunden gekocht wird. Ich musste deswegen bei unserem Kellner fragen, wie lange die Kochzeit in der L`Orangerie sei und – das kann kein Zufall sein – auch hier sind 16 Stunden vonnöten, um diese Bolognese auf ein vergleichbares Niveau zu heben. Sehr befriedigend auch die Portionsgröße, was nach der Carpaccio-Nichtigkeit auch dringend notwendig war! Die Nudeln zur Bolognese habe ich als Bavette angesehen.
Auch in beachtlicher Portionsgröße wurde das Hirschfilet auf Kartoffelstampf mit Pilzen serviert (34,00 €). Die Begeisterung über dieses Gericht stand meiner nicht nach. Das aufgeschnittene Filet präsentierte sich medium gegart. Es blieb nichts übrig und ich verlasse mich auf das Lob höchster Stufe meines Begleiters für die Bewertung, denn ich traute mich nicht, auch nur einen Happen zur Verkostung zu begehren.

Also für die Hauptspeisen komme ich an fünf Sternen nicht vorbei. Da die Vorspeisen da nicht mithalten konnten, gebe ich vergleichbar mit Due Fratelli 4,5 Sterne für die Küchenleistung.

Was mir nicht gefiel, war die sehr zügige Speisenfolge. Die Frage, ob es weitergehen dürfe und den Gast über den Zeitabstand bestimmen lässt, sollte sich die L`Orangerie zu eigen machen.

Ambiente:

Die „Orangerie“ ist ein wintergartenähnlicher Anbau an einen WK-II-Bunker. Eine Halbtreppe führt zu den Feuchträumen, die im Bunker liegen. So kann man die Wandstärke (schätze so einen Meter) des Bunkers sehen. Der nackte Bunkerbeton bildet auch den Hintergrund des langen Tresenbereichs. Hingucker ist ein riesiger Flachbildschirm, auf dem Meeresvideos laufen, von Quallen bis Korallen. Am Ende kann man durch eine Scheibe in die Küche schauen, daneben ziert gezeichnetes Meeresgetier weiß auch schwarz die rückwärtige Seite des schlauchartigen Restaurants. Bloße Balken der Deckenkonstruktion und die dicken Rohre der Deckenheizung sorgen für etwas Industrieoptik.

Schade, dass die Zweiertische mit dunkler, rustikaler Holzoberfläche arg klein geraten sind, was wohl der Wirtschaftlichkeit geschuldet ist, denn es gibt nur eine Tischreihe vor der Fensterfront zum Freibereich. Die Laufwege sind hingegen großzügig angelegt.

Vor der Theke stehen Barhocker und angesichts der Breite der Theke vermute ich, dass diese auch als Essplatz gedacht ist.

Eine Beschallung war nicht zu vernehmen.

Sauberkeit:

Nichts zu bemäkeln. In der modernen und frischen Herrentoilette darf sich der Gast mit kleinen Stoffhandtüchern trocknen.

Allgemein

Im Spätsommer wurden die ersten Anzeigen im Weser-Kurier geschaltet „Neueröffnung Justus“ beworben als „urban interpretierte Italo-Alpenküche in herzlich rustikalem Ambiente“. Nun lasse ich mich von Sprüchen oder gar „Mission Statements“ nicht beeindrucken, aber Küche mit alpinem Einschlag weckt mein Interesse und der Blick auf die Karte überzeugte, zumal wir in Bremen nur eine gute Adresse für die Küche der Alpensüdseite haben, die Südtiroler Stuben, die ich auf dieser Plattform besprochen habe.

Die Älteren können mit Zigarettenmarken wie „Lux“ und „Lord“ noch etwas anfangen oder Bauarbeiter, Knackis, wohnungslose Suchtkranke und linke Studenten mit dem legendären „Schwarzen Krausen“ zum Selberdrehen. Deren Brutstätte war die Brinkmannsche Tabakfabrik in Bremen-Woltmershausen. Das gesamte Areal wird nun entwickelt; dabei fällt immer gerne auch eine Gastronomie in alten Fabrikgebäuden ab. Namensspender für das Justus ist der Bremer Immobilienunternehmer Justus Grosse, der das Tabakquartier entwickelt.

Angesichts der Lage ist das Investment mutig, denn ins tiefste Woltmershausen dringt man nur gezielt vor, also null Laufpublikum. Aber nebenan gibt es ein Boulevardtheater und ein Hotel hat das Quartier auch schon zu bieten, was dem Restaurant Gäste bescheren könnte.

Am besuchten 4. Adventssamstag war das Justus sehr gut besucht. Vorwiegend älteres Publikum hatte sich eingefunden und den Hipsterfaktor würde ich bei null ansetzen wollen. Die zu vernehmenden Oldies als Hintergrundmusik passten zu den Publikumsjahrgängen. Als wir eintrafen lief „Venus“ von Shocking Blue.

Alle Karten und eine Bildergalerie sind auf der Restaurantseite justus-bremen.de zu finden.

Das am 15.10.2021 eröffnete Restaurant wird von der Q Gastro & Events GmbH betrieben, die in Bremen etliche weitere Gastrobetriebe laufen hat. Das Unternehmen hat ein hohes Investment für das Restaurant getätigt, was sich bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung im Preisniveau niederschlagen muss. Dies berücksichtigend, sehe ich das Preis-Leistungsverhältnis auf Viersterneniveau.

Service

Auch in Bremen wird über Personalmangel in der Gastronomie geklagt. Und der Standort des Restaurants „jwd“ ist für junge Kräfte ohne eigenen PKW sicherlich nicht attraktiv. Aber es muss gute Gründe geben, in einem Restaurant von Q Gastro & Events zu arbeiten, denn im Justus war eine vielköpfige Servicebrigade jüngerer Leute mit Gastroerfahrung am Werke. Ein schwarzes Poloshirt mit einem großen Q-Logo auf dem Rücken ist das Erkennungszeichen. Sehr sympathisch, dass sich nach dem Platzieren schnell „Alexander“ vorstellte, mit dem Versprechen, sich um uns zu kümmern. Er legte ein Kärtchen mit seinem Namen auf den Tisch. Wir erlebten im Laufe des Abends auch andere Servicekräfte, alle freundlich und auch gerne mit einer launigen Bemerkung, wie ich es schätze. Wir hatten den Eindruck, dass im Justus eine gute Atmosphäre im Personal herrscht, was für einen gelungenen Aufenthalt sehr förderlich ist.

Zu loben auch, dass wir die Freigabe für die Hauptspeisen nach unseren Vorspeisen selbst bestimmen durften. Da auch die Getränkeversorgung gut klappte, gebe ich gerne eine Vier plus für den Service.

Bei den Getränkepreisen spiegelt sich das Amortisationsbedürfnis des Betreibers gut wider: Die Flasche Wasser 0,75 l steht stolz mit 7,00 € auf der Karte, ein kleines Jever 0,2 l lässt sich mit 2,50 € auch nicht lumpen und die 10 offenen Weine beginnen bei 5,70 € für den Hauswein und schwingen sich bei den klassifizierten Gewächsen bis zur Spitze von 10,50 € hinauf für jeweils 0,2 l. Von dem reichhaltigen Spirituosenangebot möchte ich die Haselnuss von Birkenhof aus dem Westerwald empfehlen (3,50 €). Die 40 % glaubt man nicht, wenn man den extrem nussigen und milden Brand genießt.

Ausgegeben wird im Justus nüscht.

Essen

Unser Tischkümmerer brachte einen Kräuterquark mit Brotchips, was gefiel.

Die Karte bietet bei den Vorspeisen Klassiker der italienischen Küche und sonstig Bekanntes wie Tartar, gebeizten Lachs oder karamellisierten Ziegenkäse. Bei den Pizzen und Hauptspeisen kommt ein deftiger, Tiroler Einschlag zum Tragen, ergänzt um Klassiker wie Rouladen, Wildgulasch, Bauernente, Gänsekeule oder Ochsenbacke. Pasta und eine Grillkarte runden es ab. Vegetarisches oder gar Veganes werden vereinzelt als Zubereitungsvariante angeboten, sind aber seltene Ausnahmen. Für das oben skizzierte Publikum eine passende Karte, in der jeder fündig werden kann.

Wir fanden für uns erst einmal Bruschetta (8,90 €), gebeizten Lachs (11,90 €), Carpaccio von Roter Beete mit Ziegenkäse (11,50 €) und für mich in bescheidener Manier die Flädlesuppe (6,90 €). Diese hatte eine sehr kräftige, fettfreie Rindsbrühe als Basis mit einer ordentlichen Einlage an Eierkuchenflädle. Leider wurde sie nicht heiß serviert, was ich bei Suppen immer geißle. Meine Mitesser waren mit ihrer jeweiligen Wahl sehr zufrieden. Gelobt wurden auch die Salatgarnituren, die gelungen angemacht waren. Die Bruschetta wurde auf einem Pizzaboden serviert. Verkosten durfte ich lediglich ein Stückchen vom karamellisierten Ziegenkäse mit dünnen Scheiben von der Roten Beete; zwei Modeerscheinungen kombiniert. Aber der Ziegenkäse schlug alles, was ich bislang unter Thymianhonig usw. vorgefunden habe.

Hätte meine Brühe die richtige Temperatur gehabt, wären für die Vorspeisen 4,5 drin gewesen, aber der Strafabzug führt zu glatten vier Sternen für die Vorspeisen.

Weiter ging es mit Grünkohl (15,90 €), Pizza Ruccola-Serrano (13,90 €), zwei runde pralle Dinger (Knödel, 14,90 €) und meinem Backhändl (17,90 €). Dieses wurde in zwei dick panierten Stücken auf Apfel-Coleslaw mit frittierten Scheiben ungeschälter Kartoffel serviert. Die knusprige Panade umhüllte recht saftiges Fleisch von Brust und Keule und mit ein paar Zitronenspritzern habe ich es mit Gefallen gegessen. Die Rundpommes auch gut. Den Coleslaw unter den Hühnerteilen hätte man besser weggelassen und auch die beiden Dips entpuppten sich schlicht als Mayo und Ketchup. Sehr gut und stopfend der Spinatknödel, den ich kosten durfte, gut harmonierend mit der Käse-Kräutersoße, deren letzte Spuren ich vom Fremdteller mit einem Stück Kloß abstreichen durfte. Der Rote-Beete-Knödel war langweilig, da lobe ich mir den Speckknödel in den Südtiroler Stuben.

Vom Grünkohl gab es eine Mannsportion mit Kassler, Bremer Pinkel (=fette, geräucherte Grützwurst), Kochwurst (=Mettende) und Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln hätten krosser sein können, ansonsten herrschte Zufriedenheit. Ebenfalls konnte die Pizza überzeugen, obwohl das Belegen eines fertig gebackenen Pizzabodens mit Schinken, Rauke und Parmesan mit einer Pizza in meinen Augen nichts zu tun hat. Meine Begleiterin aber bestellt diese Abart sehr gerne und war auch hier mit ihrer Wahl zufrieden. Überwiegend also gute Zufriedenheit mit den Hauptspeisen ohne Aha-Erlebnisse.

In toto gebe ich der Küche des Justus vier Sterne.

Auf den Tischen gute Salz- und Pfeffermühlen.

Ambiente

Das Justus befindet sich in zweiter Reihe auf dem großen Fabrikareal. Nebenan steht das Kesselhaus mit dem Schornstein, an dem man sich gut orientieren kann. Vor dem Justusgebäude wurde ein Parkhaus gebaut, so dass man direkt beim Restaurant bequem parken kann. Dem Eingang vorgelagert ist eine breite, freitragende Überdachung, unter dem die großzügige Terrasse Platz findet, das muss wohl mal für eine wettergeschützte Verladung gebaut worden sein. Das Restaurant als solches ist schlauchartig und hat kein Tageslicht im hinteren Bereich. Es gibt zwar reichlich und originelle Leuchten, doch deren Lichtstärke ist arg beschränkt. Mir ist es zu düster. Anders als in der Bullerei von Tim Mälzer kann man im Justus aber noch die Karte ohne Handytaschenlampe lesen.

Die Tische haben eine helle Vollholzplatte, wie sie auch in klassischen Wirtshäusern zu finden ist. Auf ihnen brannten dicke weiße Kerzen. Zu viert ist die Tischgröße noch akzeptabel. Sehr großzügig sind die Laufwege bemessen. Man sitzt auf Stühlen mit Lederpolster oder auf Lederbänken. Warum nicht jeder Stuhl den Luxus von Armlehnen hat, ist für den Sitzkomfort unverständlich.

Man geht im hinteren, ein paar Stufen erhöhten Bereich auf einem dunklen Parkettboden, vorne gibt es einen Steinboden und in dem Bereich kann man in die Küche blicken und am Bartresen Platz nehmen. Bestimmende Dekoelemente sind die unterschiedlichen Leuchtkörper.

Sauberkeit

Alles in Ordnung. Auf den großzügig bemessenen Toiletten setzt sich das Düstere fort. Es dominiert schwarz und wenn die Beleuchtung noch ein paar Lumen herabgesetzt würde, hätte man einen Darkroom.

Allgemein

In gut einem Jahr haben wir einige gelobte Italiener im Bremer Osten besucht. Die Küchen im Due Fratelli, Il Gattopardo, La Calma und La Villa konnten durchaus überzeugen. Als Nordbremer mussten wir uns dafür immer auf eine Reise begeben, die mit Bahn und Straßenbahn an Samstagen ob des anzutreffenden Publikums im und am Bremer Hauptbahnhof und in den Straßenbahnen kein Vergnügen ist. Vor Wochen kam deswegen der Gedanke auf, den Reigen mit dem Salento Classico am kleinen Markt in Vegesack in Bremen-Nord vorerst abzuschließen. Ich habe das Restaurant bereits mehrfach positiv rezensiert, zuletzt 2016. Da hieß der Wirt noch Marcello Spenga. Danach hatten wir es aus unerfindlichen Gründen nicht mehr auf dem Schirm, was sich nach unserem jetzigen Besuch ändern wird.

Nun kann man auf der Homepage (www.salento-classico.de) lesen, dass Luigi Miccoli und Corinna Bosch die Verantwortung übernommen haben. Er als Küchenchef und „Magier der süditalienischen Küche“ und Corinna Bosch im Service.

Die beiden haben das Niveau gut halten können und ich kann alle italoaffinen Stadtbremer nur ermuntern, einmal einen Ausflug nach Vegesack zu wagen und im Salento Classico einzukehren.

Am besuchten Samstagabend war das Restaurant ausgebucht. Das anzutreffende Publikum stammte aus mittleren und älteren Jahrgängen; gleichwohl geht es sehr leger zu.

Ein Schnäppchen ist das Salento Classico nicht, aber angesichts des Gebotenen tendiere ich zu vier Sternen für das Preis-Leistungsverhältnis.

Service

Zwei jüngere Männer und Corinna Bosch erledigen die Arbeiten hinter dem Tresen und am Tisch. Alle im schwarzen Ornat mit dem Salento-Signet. Da uns Gerichte mit Gamberoni reizten, fragten wir, ob das Getier entschalt serviert wird oder Pulerei angesagt ist, die wir gar nicht mögen, wenn die Schalentiere in Öl oder mit tomatiger Soße serviert werden (dann große Sauerei!). Der befragte Kellner konnte unsere Frage nicht klar beantworten, sondern gab Ungewisses von sich („vom Grill“, „mal mit, mal ohne“). Wir hatten schon Abstand von den Gamberoni genommen, wagten aber noch den Versuch, bei Frau Bosch Klarheit zu erlangen und siehe da: Köpfe abgetrennt, aber als Deko mitserviert und ansonsten noch die Schwanzendeschale. Da sollte Frau Bosch ihre Kellner in puncto Kartenkunde nachschulen. Ansonsten klappte die Getränkeversorgung. Nur das Eis zum Rosé musste erinnert werden.

Die Speisen kommen schnell auf den Tisch, wie auch an den Nachbartischen zu beobachten war. Ein paar Minuten mehr Abstand zwischen Vor- und Hauptspeisen hätte ich bevorzugt.

Die Serviceleistung verharrte in Pflichtübung, was auf meiner Skala drei Sterne bedeutet.

Die Getränkepreise bewegen sich auf einem leicht erhöhten Niveau: Die Flasche Wasser 0,75l gibt es für 5,80 €, ein Veltins 0,3l kommt auf 3,00 € und die sieben offenen Weine mit grober Herkunftsbezeichnung liegen zwischen 5,50 und 6,90 € für das Viertel. Unser Prosecco (4,00 €/0,1l) schön kalt, die Weine danach nur noch kühl. Der weiße Custoza vom Gardasee gefiel mir sehr gut.

Ausgegeben wird im Salento Classico nichts und das erbetene Viertel Leitungswasser zum Rosé stand mit 1,50 € auf dem Bon, was sich keiner unserer Stammitaliener trauen würde zu berechnen!

Essen

Das Salento Classico ist ein eher kleines Restaurant mit vielleicht 50 Plätzen. Um so mehr erstaunt der Umfang der Karte, die im Internet mit aktuellen Preisen verfügbar ist. Ungewöhnlich für einen Italiener dieses Niveaus, dass auch 15 Pizzen zur Auswahl stehen. Ansonsten neben den erwartbaren Klassikern unter Luigi`s Wochenempfehlungen auch Lammfilet, Kalbsbäckchen, Steinbutt, Entenbrust oder Thunfischsteak. Im Restaurant werden die Wochenempfehlungen auf einer Schiefertafel am Tisch zur Lektüre aufgestellt (auf der Homepage alles nachlesbar).

Erst einmal kommen ein Körbchen mit Ciabattascheiben und ein Schälchen mit einer gut gewürzten Mascarponecreme (für Frau Bosch: Es könnte auch angesagt werden, wie der Dip angemacht ist). Das Ciabatta erstklassig: dicke krosse Kruste und ansonsten leicht grobporig. Zudem im Körbchen drei frittierte Teigbällchen mit leichtem Geflügelgeschmack, die uns ebenfalls überzeugten. Das fing also gut an.

Dann das fast schon obligatorische Vitello Tonnato (13,50 €) und eine Zuppa di Pesce (14,50 €).

Bei Fischsuppen kommt immer eine binäre Bewertung bei mir raus: Love it or leave it. Hier zeigt der Daumen eindeutig nach oben. Das Wichtigste ist der Sud, der hier eindeutig auf einem guten Fischfond basierte. Darin viel festes, weißes Fischfilet ohne eine Gräte, Muscheln, eine Gamberoni und etwas Oktopus und Cocktailtomaten, die dem Ganzen eine mediterrane Note verliehen. Zudem mal eine richtig heiß servierte Suppe. Für schwache Esser ist die Portion eher ein Hauptgericht.

Das VT mit Kapernäpfeln, Kapern, Pinienkernen und kleinen, roten Farbtupfern. Spontan dachte ich an die sich seuchenhaft in den Restaurantküchen verbreitenden Granatapfelkerne. Aber es waren kleine Früchte, im Biss eher weich und von der Geschmacksrichtung her tomatig. Nur habe ich derart kleine Tomaten noch nie gesehen. Meine kleine Recherche ergab, dass es Johannisbeerentomaten gibt, was von der Größe her hinkommen mag. Vielleicht gibt es ja aus der Leserschaft einen Hinweis.

Mehr Tonno an der Soße empfehle ich und meiner Begleiterin waren die Kalbfleischscheiben zu dick geraten, was ich nicht moniert hätte.

Wegen der hervorragenden Fischsuppe vier Sterne plus für die Vorspeisen.

Von der Normalkarte dann die Gamberoni Aglio Pomodorini (24,50 €) für mich und Oktopus und Gamberoni (21,00 €) von Luigi`s Empfehlungskarte für gegenüber.

Im Salento Classico werden laut Karte argentinische Wild-Gambas verarbeitet. Sie gelten als Premiumprodukt und der Kilopreis für Endverbraucher liegt bei 50 €/kg (Deutsche See). Dies muss man berücksichtigen, wenn man ein Tellergericht mit vier Gambas für 24,50 € preislich richtig einordnen will; für den halben oder ein Drittel des Preises der Wild-Gambas kann man asiatische Riesengarnelen im Asialaden oder Supermarkt kaufen, was Gambasgerichte für deutlich unter 20 € bis „all you can eat“ für kleine Münze erlaubt.

Unsere Gamberoni sehr gut mit festem Biss und leicht nussigem Geschmack, wie es sein soll. Meine Gambas mit Tomaten und Lauchzwiebelabschnitten dekoriert auf einem würzigen Sud, der mit Kräutern zubereitet worden sein muss.

Meine Begleiterin blieb ohne Sud, konnte sich aber ergänzend zu ihren Gamberoni an etlichen Oktopusstücken erfreuen. Diese ungewöhnlich geschnitten, und zwar vom längs aufgeschnittenen dicken Tentakel. Dann beidseitig gebraten. Ich war erst etwas skeptisch, aber nach einem Probehappen überzeugt: Fest, aber nicht gummiartig im Biss mit gutem Röstaroma. Auch diese Portion sehr anständig und mit 21 € fair bepreist, liegt doch Oktopus mit gut 30 €/kg (Deutsche See) ebenfalls im Hochpreissegment des Wareneinsatzes.

Als Beilagen für uns zwei eine gut belegte Schale mit halbierten, angerösteten Kartoffeln, Spinat, Blumenkohl und Brokkoli.

Insgesamt sehr schmackhaft und gut portioniert.

Dem Magier Luigi Maccoli gebe ich mit lokalpatriotischem Stolz 4,5 Sterne für unser Essen.

Was ich vermisst habe: Auf den Tischen keine Menagen, nicht einmal Pfeffer- und Salzmühlen. Os es sie auf Wunsch gegeben hätte, muss ich offenlassen (zu unserem Corona-Equipment gehört auch eine kombinierte Salz-Pfeffermühle).

Ambiente

Das neue Wirtspaar hat auf den ersten Blick nichts an der Einrichtung oder Gestaltung verändert. Ich zitiere aus einer alten Besprechung:

"Sehr gediegen. Es dominieren ein weißer Fliesenboden, karminrote Wände mit wenig Deko, eine weiße Decke, Tische und Stühle in hellem Holz, doppelte Tischwäsche in Weiß-rot-Kontrast und eine ungleichmäßige und auf unserem Tisch nur sehr gedämpfte Beleuchtung. ...

Die Tische sind gut dimensioniert und auch die Zwischenräume sind für die freie Bewegung ausreichend.“

Die Beleuchtung heuer ausreichend und leichte Schlagermusi ist zu vernehmen.

Sauberkeit

Alles in Ordnung.

An einem Mittwoch seit längerem mal wieder ohne häusliche Versorgung stellte sich die Frage nach einem angenehmen Mittagessen. Nun, „Testen“ ist ja gerade in aller ... (Warte! Warte! Warte! Gleich kommt‘s!) ... Nasen!!! und so radelte ich zur Überprüfung des sehr guten ersten Eindrucks frohgemut in Richtung Topaz, das nach wie vor nur der Wochenmitte auch den kleinen Hunger zur Mittagszeit stillt. Reserviert hatte ich nicht, aber Chefin Nina war freundlich gestimmt und bot mir nach obligatorischem Impfstatus-Check wieder einen Tisch im schönen Wintergarten an. Man gut, dass ich Punkt 12 Uhr das Lokal enterte, in der nächsten halben Stunde füllte sich das Restaurant bis auf den letzten verordnungsgerechten Platz. Der Innenraum ist inzwischen neu möbliert und auch die Bar schimmert durchaus einladend.


Als mittlerweile Trendsetter des väterlichen Solo-Essens wählte ich des besseren Überblicks wegen drei Vorspeisen und die Tagessuppe. Soviel vorweg: Alles war überlegt, handwerklich top und kreativ - käme jederzeit wieder in meine Auswahl.

Was sich trotzdem so in meinem Kopf während eines Essens abspielt, habe ich nachfolgend mehr als Gedankenprotokoll denn ausgeschriebene Kritik wiedergegeben. Ich hoffe, es gefällt trotzdem. Und eine Entschuldigung an alle, denen dieser Stil nicht zusagt. Es soll nicht zur Gewohnheit werden; ich hatte halt mal Lust es zu beschreiben.

Tatar von der gedämpften Garnele, Mayonaise, Amalfi-Zitrone, Kopfsalat, Cognac, Mandarine, Erdnuss

Gute Entwicklung der Texturen. Auch, nachdem die Erdnuss durch ist, verhindert der Salat, dass es zu matschig wird. (War das Kopfsalat? Fühlte sich eher wie Eisberg an, was hier aus den o.g. Gründen ausnahmsweise Sinn macht.)
Die Mayo verbindet gut, bleibt aber angenehm leicht.
Geschmacklich grundsätzlich ein gute Kombination. Süße/Säure/Salzigkeit. Die Bitternote des Cognacs ist genial!
Leider knockt die an sich geile Amalfi-Zitrone in der dicken Gel-Matte die Garnele völlig aus. Die Säure dominiert viel zu lange das Geschmacksbild, so dass erst nach sehr langem Kauen überhaupt Garnele - immerhin der Hauptdarsteller - erkennbar wird. Unerwünschter Nebeneffekt dabei: Am Ende wird es langweilig, weil es an einer pikanten Komponente fehlt.
Dabei wäre die Säure in dieser Menge gar nicht notwendig: Schmeckt man das Gericht ohne das Gel - frappierend, wie präsent die Garnele sofort ist.
Also weniger/dünnere Matte des Gels oder in wenigen Stücken (damit Säure nur in Spitzen) oder andere Zitrusfrucht (Yuzu?).

Blumenkohl, Trüffel, vegane Rucolacrème, Dukkah, Rote-Bete-Chip

„Kannste so schicken!“ Alle Teile geil und in Summe noch geiler.
Nur ein paar offene Fragen:
Tut dieser Trüffel wirklich was für das Gericht?
Könnte Dukkah etwas prononcierter eingesetzt werden? Die Süße und Süffigkeit des Tellers verträgt meines Erachtens nach kräftigere Würzung.
Sollte da keine kräftigere Textur sein, außer dem Chip (eher Papier), dessen Knusper ja sehr schnell durch ist? Könnte der Blumenkohl in zwei, unterschiedlich festen Texturen präsentiert werden?

Geräucherte Entenbrust,Asiatischer Gurkensalat, Miso, Sesam, Traube

Texturen o.k. Das feste Fleisch hat lange Zeit Mitspieler. Der Knack der diversen und unterschiedlich behandelten Gemüse ist „frisch“.
Erneut wird mit deutlicher Säure (im Salat und zusätzlich in den Tupfen) gearbeitet, die durch die Struktur und mangels deutlich süßer Komponente lange am Gaumen bleibt. Die geräucherte Ente verträgt das aber deutlich besser und ist schnell da und ist gekommen um zu bleiben. Also grundsätzlich ok. Kleines „Problem“: Verjus in Tupfen verteilt die Säure hier sehr unterschiedlich. (Bei der Garnele wär das o.k. gewesen, weil die flächendeckende Säure too much war, hier nicht.) Frage: Ginge ein dünner Strahl aus der Quetschflasche, um alle Stücke gleichmäßig dezent zu benetzen?
Dem Gericht fehlt - für meinen Geschmack - eindeutig eine leichte Schärfe! Das kalte Fett der Ente braucht am Ende Frische, wenn die Säure weg ist.
Hier fragt der Gast: Müssen die Gurkenstücke so grob geschnitten sein? Entweder muss man Ente und Gurke und Beihau auf der Gabel erst balancieren, dann scheitern, dann entnervt alles aufspießen. „All-in“ kann für Gäste mit einem kleineren Mund(werk) schwierig sein, auch wenn es ein „maskulines“ Gericht ist. Aber wenn man versucht zu schneiden, endet es bei der Entenbrust mit kalter Haut in einem unschönen Schlachtfeld auf dem Teller.

Ramen (ohne Foto)
Nichts zu meckern. War, was es sein sollte.
Die Weizennudeln tadellos.
Brühe gut für eine Miso (Ich fahr mehr auf Tonkotsu ab).
Seidentofu ist zwar hochwertig, aber etwas „verschenkt“. Eine gröbere Qualität, vielleicht sogar geräuchert, hätte auch gut gepasst (für mich).
Ansonsten mag ich es mehr, wenn Limette und Kräuter (und Chili) nicht schon in der Suppe schwimmen, sondern à part serviert werden. Aber das ist vielleicht zu Streetfood-style.
Endlich war Schärfe da! Dann allerdings mit drei nicht zerkleinerten Chili-Ringen schon heftig für manche. Für mich hat es gepasst.

Im Glas:
Presidential White Port, Côte du Rhône Blanc von Guigal, Störtebecker Freibier, Bad Pyrmonter

Kaum war der Gedanke geboren, im nächsten Sommer endlich im schönen Garten tafeln zu können, ist das Jan Tabac auch schon Geschichte. Inhaberin Ekaterina Vahlenkamp hatte sich nach eigenen Angaben von den in der ganzen Branche (und nicht nur der) bekannten Personalproblemen zermürbt, zurückgezogen, aber noch einige Wochen im Netz  eine Nachfolgeregelung angekündigt. Davon ist nun keine Rede mehr; die Homepage wird „überarbeitet“ und auch der Chefkoch soll den Gerüchten nach die Stadt fluchtartig verlassen haben. Aber lassen wir die Räuberpistolen und hoffen, dass das Kleinod über dem Fluss wiederersteht. Bis dahin gilt: Leider geschlossen.

Allgemein

Es hat sich so ergeben, dass einige Italiener auf der Post-Lockdown-Liste stehen. Nach dem Il Gattopardo und dem La Calma war nun Antonios La Villa an der Reihe. Auch hier gab eine positive Kritik im Weser-Kurier, die allerdings schon im Februar 2018 erschienen war, den Ausschlag, denn dort konnte man von Kaninchen lesen und den Wirt Antonio Scialdone mit einem beeindruckenden Oktopus abgelichtet sehen. Oktopus und Kanin als persönliche Favoriten locken mich sehr. Auch wie im Il Gattopardo und im La Calma, ist das La Villa sehr auf den Patron zugeschnitten, auch wenn wir ihn nicht zu Gesicht bekamen.

Ich hatte, auch angesichts des Preisniveaus, ein entsprechend gediegen-bürgerliches Publikum erwartet. In dem kleinen linken Raum, in dem wir unseren Tisch bekamen, waren (nur) zwei weitere Tische bis gegen 20 Uhr besetzt. Ausgiebiges Schlemmen war da nicht angesagt und die holländische Fünfergruppe hätte ich vom Outfit her im La Villa nicht erwartet. Aber vielleicht kehrt das Bürgertum erst um 20 Uhr bei Antonio ein.

Die Reservierung per Mail klappte gut. Die Homepage (www.antonios-lavilla-bremen.de) zeigt die Speisekarte und die Standardweinkarte. Die Preise sind partiell nicht aktuell und im Restaurant bei Abweichung einen Euro höher.
Wir haben gut gespeist und wurden gut umsorgt. Wenn Wirt Antonio wieder Kaninchen auf die Karte nimmt, wäre das ein Anlass für einen Folgebesuch. Allein für Standards sind unsere Stammitaliener im Bremer Norden und um zu nicht schlechter.

Ansonsten würde ich das La Villa in einer Spielklasse mit dem Due Fratelli einordnen wollen. Das gilt leider auch für das Preis-Leistungsverhältnis. Die Brüder hatte ich mit knappen drei Sternen bedacht. Das La Villa bedenke ich mit 3,5 Sternen, sind doch die Getränke etwas moderater bepreist.

Service

Erlebt haben wir zwei männliche Kellner im einheitlichen schwarzen Ornat einschließlich Kellnerschürze. In unserem Gewölbeteil war es ein älterer Italiener, der den Ton angab, im wahrsten Sinne des Wortes. Kommunikation mit den Gästen macht ihm Spaß. Mal ein Sprüchchen, mal etwas Gesang; insgesamt gute Laune ausstrahlend. Natürlich ein „Signora“ und ich war zu Beginn gar der „Professore“, wurde dann aber im weiteren Verlauf zum „Dottore“ degradiert. Die Pflicht ohne Tadel, das Timing für Getränke und Speisen angenehm. Das ist mir vier Sterne wert.

Zu den Getränkepreisen: Das Wasser SP 0,75 l kommt auf glatte 6 €. Prosecco 0,1 l gut gekühlt ebenso. Das schlichte Heineken (Unionbiere wie noch auf der Internetkarte sind ausgemustert) 0,3 l ist mit unverschämten 3,80 € bepreist.

Punkten kann das La Villa mit 20 offenen italienischen Gewächsen. Die beiden nicht klassifizierten mit 6,50 € für 0,2l, ansonsten fast ausnahmslos 8,50 € für 0,2 l. Wir gönnten uns eine Flasche Rosato Terre Siciliane IGT für 25,50 €. Ordentlich und im Kühler serviert, so dass ich mit der Temperatur einverstanden war. Es ist so ein Wein, der im Einzelhandel zwischen 6 und 7 € zu verorten ist, so dass der Aufschlagfaktor im üblichen Rahmen liegt.
Ausgegeben wird im La Villa nichts, genauso wie im Due Fratelli – weiße Tischwäsche erzeugt wohl Geiz.

Essen

Die Speisekarte ist überschaubar, bietet aber eine gute Auswahl an Vorspeisen, Suppen, Pasta, Fleisch, Fisch und Nachspeisen. Auf der Startseite im Internet einmal runterscrollen, denn erscheinen noch Spezialitäten, immerhin 11 weitere Speisen und annonciert wurden an unserem Abend zudem Thunfischsteak, Spaghetti Vongole und Entenbrust in Balsamico. Leider kein Kaninchen.

Auf dem Tisch bereits in einer flachen Schale drei Dips: Kräuterbutter, Mascarpone mit Paprika und so etwas wie Tsatsiki auf italienisch. Das Brot lag auch schon in einer Papiertüte bereit. Überraschend gut die darin befindlichen Ciabattascheiben mit richtig knuspriger Kruste und Scheiben eines dunklen Stangenbrotes mit Nüssen und Rosinen. Ein netter Beginn. Zu den Vorspeisen bekamen wir dann auf Wünsch eine weitere Tüte.

Oktopus gab es zumindest als Carpaccio (15 €). Für die Herstellung hat die Küche eine Tentakelsülzwurst gemacht und diese im gefrorenen Zustand in dünne Scheiben geschnitten. Meiner ständigen Begleiterin sagte das nicht zu, ich fand es mit etwas Zitrone und schwarzer Pfeffermühle sehr gelungen. Auf ihrem Antipastiteller (16 €) nicht nur Gemüsiges, sondern auch saure Sardellen, eine Kostprobe vom Vitello Tonnato, ein Stück gebratenes Hähnchen. Besonders gelobt wurde die kleine Mozzarellakugel auf einem Spieß mit Tomate, war sie doch im Anschnitt so, wie Büffelmozzarello sein soll, also cremig, leicht fließend. Meine Naschereien von dem Teller ergaben auch nur Positives und die Tonnosoße war eine Empfehlung für das Vitello Tonnato. Trotz der guten Qualität und Vielfalt auf dem Tellerchen sind 16 € ein stolzer Preis.

Dann „Pasta `Alfredo` im Parmesanrad“ (14 €). Erst dachten wir, dass „Rad“ für den Parmesanleib stehen würde, in dem im Due Fratelli und La Calma die Pasta vor dem Servieren ordentlichen Parmesanwumms bekommt. Aber hier ist wohl eher „Rand“ gemeint. Egal, statt Spaghetti ordentlich lange Bandnudeln auf einem Butterspiegel mit viel geriebenem Parmesan, schmackhaft und gut sättigend.

Mir stand der Sinn nach den Kalbsmedaillons mit Gorgonzolasoße (23,50 €). Ein echter Volltreffer! Zwei längliche Tranchen vom Kalb, gut bis medium plus gebraten mit einer kräftigen Gorgonzolasoße. Die dreierlei Beilagen solide (kleine Kartoffeln, Gemüse stückig und Weißkohl geschmort).

Im Vergleich mit Due Fratelli (4,4 Sterne) ist die kulinarische Leistung des La Villa auf vergleichbarem Niveau; graduell haben die Brüder bei mir einen kleinen Vorsprung wegen der außergewöhnlich zubereiteten Bolognese.

Ambiente

Das La Villa residiert im Souterrain der denkmalgeschützten Villa Ichon, etwas versteckt hinter dem Bremer Haupttheater am Goetheplatz gelegen. Nach einem schlauchartigen Flur geht es links und rechts in die Sitzbereiche. Wir waren im kleineren linken Kreuzgewölbe untergebracht, in dem sechs Tische recht eng gestellt sind. Unser Zweiertisch bot noch halbwegs Raum für Geschirr, Gläser und Menagen. Die Holländer mussten sich zu fünft mit einem Vierertisch begnügen, aber bei den Nachbarn geht es ja eh enger zu.

Der vorwiegende Farbeindruck ist weiß, bestimmt durch die Wände und Gewölbedecke und die Tischwäsche. Der Fliesenboden wohl historisch mit abgelaufenem floralem Muster. Den dunklen Kontrast bilden die klassischen dunklen Holzstühle. Wenig Deko (gerahmte Fotos, Weinregal, Spiegel) beeinträchtigen das historische Gewölbeambiente.

Unser Raum war fensterlos, aber durch indirektes Licht der Wandleuchten und einer eigenwilligen Deckenleuchte, zusammengebastelt aus mehreren Tischschirmleuchten, war es ausreichend illuminiert. Im Hintergrund lief sehr leise italienische Musik von Opernarie bis Schlager. Für den Austausch verbaler Intimitäten ist zumindest dieser Bereich des Restaurants nicht geeignet, denn der Nachbartisch hört mit. In einer weiteren Kritik im Weser-Kurier (Mai 2019) ist gar von gekachelten Räumen zu lesen, in denen die Nachbarkommunikation sehr lästigfallen kann.
Gut, dass es im Flur zwei klassische Standgarderoben gibt, die der Unsitte vorbeugen sollten, seine Winterjacke auf den Stuhl zu hängen, wie es leider die Holländer wie selbstverständlich taten.

Sauberkeit

Sehr gepflegt. Die Toiletten waren sauber, mittelmodern und vom Keramikangebot her ausreichend.
 

Gestern konnten wir mal wieder im Bianconero den Mittagstisch geniessen. Gnocchi mit Pilzen und Gorgonzola sowie Tacchino al Forno. Beides perfekt zubereitet, das Gemüse knackig frisch. Der Service wie immer sehr aufmerksam und das Ganze für 45€ 2 Personen. Immer eine Empfehlung.

Wir waren heute mit einer Gruppe 16P mit Vorbestellung zum Mittagstisch im Alto. Insofern war die Küche vorbereitet und das Kalbsschnitzel und der Loup de Mer waren auch von der Präsentation und dem Geschmack sehr gut. Es war wie üblich eingedeckt, also auch Brotteller und Messer. Nur, es gab zumindest an unserem Tisch kein Brot. Erst auf Nachfrage hiess es „haben wir leider vergessen“????Meine Tischnachbarin hatte zum Essen ein Glas Wein bestellt, wurde dazu beraten (trocken) aber es wurde nicht serviert. Auch bei den Getränken lief es nicht rund. Wer aber für 2P (Fisch u Fleisch) 50€ bezahlt, kann etwas mehr Aufmerksamkeit erwarten.

Am 22.10. waren wir zu viert im Tano, auf Empfehlung von Freunden. Das Ambiente kommt eher „italienisch“ daher, macht aber nichts. Grosse Pizza

Mit Freunden heute die Teezeremonie geniessen können, was gibt es schöneres an einem sonnigen Sonntagnachmittag. Das Lokal ist schön gelegen im Schnoor, der Service freundlich und aufmerksam. Sehr grosse Teeauswahl und dazu werden Sandwiches mit Gurke, Ei und Lachs serviert. Die Scones noch warm mit Cream und Konfitüre und zum Abschluss noch süsses Teegebäck. Eine wunderbare Entspannung.

Allgemein:

La Calma ist durch eine positive Kritik im Anzeigenblatt Weser-Report auf meine Liste geraten und vor dem gestrigen Besuch habe ich dann gesehen, dass zwei Großmeister unserer Gemeinschaft sich schon sehr lobend über das La Calma ausgelassen haben. Entsprechend hoch war die Erwartungshaltung. Am Ende bleibt ein „Voll befriedigend“ übrig für eine durchaus schmackhafte Küche ohne Großtaten. Einige Positionen fand ich preislich überzogen, so dass ich das Preis-Leistungsverhältnis nur mit soliden drei Sternen bewerten mag.
Zuspruch findet das La Calma generationsübergreifend und vermutlich strahlt sein Ruf über die eher biedere Ecke von Hulsberg, in der es gelegen ist, hinaus. Hanseatisches Bürgertum; Hipster oder Jeunesse dorée konnte ich nicht ausmachen.

Das La Calma hat eine Inernetseite (lacalma-cucina.de), die das Speisenangebot zeigt. Sie ist leider nicht ganz aktuell, was der darauf angesprochene Patron Angelo Centamore auf den IT-Betreuer der Homepage schob, der die Aktualisierung noch schulde; die Preisangaben sind aktuell. Die Getränkekarte wird leider vorenthalten.

Bedienung:

Die Reservierung erledigte ich per Mailaustasch mit Angelo Centamore, der recht fix reagierte. Da mein Name für ihn wohl unaussprechlich ist, war ich für ihn der „Avvocato“, was er der Mailsignatur entnommen hatte. Er ist die Seele des Betriebs, wie es marcO74 treffend beschrieben hat. Man hört ihn auch im vollen und lauten Restaurant agieren. Ein Liedchen, einen Spruch und selbst unter Volllast verbreitet er gute Laune. Uns gefiel auch die klare Ansage, wie schnell was möglich sei angesichts der hohen Auslastung. Unsere Getränke- und Speisewünsche wurden nach etwas Anlaufverzögerung bis zum ersten Getränk sodann in akzeptabler Zeit auf den Tisch gebracht.
Unterstützt wird er durch seine Frau Sana und eine jüngere Bedienerin in langer grauer Schürze, die keine Mine verzog und von ihrem Auftritt her so gar nicht in das quirlige Treiben im La Calma passt.
Aber für den Auftritt von Angelo Centamore gebe ich gerne vier Sterne plus!

Der angepriesene Prosecco mit dreierlei Knabbereien (Oliven, Kaperäpfel, Nüsse) war gut kalt und stand mit 4,50 € auf dem Bon. Für ein Köpi 0,3 l ist die magische 3-Euro-Grenze mit 3,30 € durchbrochen, Wasser 0,75 l kommt auf 5,80 €. Die vier offenen Weine der Standardkarte liegen für 0,2 l zwischen 4,80 und 5,50 €. Mein nicht näher klassifizierter Montepulciano von der Empfehlungskarte kam auf 6,50 € und wusste zu gefallen.
Ein Digestif wurde von Herrn Centamore ausgegeben; er empfahl einen Grappa mit Limoncello, der gekühlt serviert wurde und trotz Liköranteil ordentlich Wumms hatte.

Essen:

Das La Calma ist auch Pizzeria und auf etlichen Tischen wurde auch kräftig an Pizzen gearbeitet. Das ist positiv bemerkenswert, geben sich doch zunehmend Italiener mit diesem preiswerten Tellergericht nicht mehr ab; im La Calma beginnen die Pizzen bei 10 €. Aber uns dreien stand der Sinn nicht nach Pizza, für die wir gerne unsere Stammitaliener aufsuchen.

Ein Körbchen mit mittelprächtigen Baguettescheiben und einem Minischälchen mit einem sehr öligen Pesto ohne Käse als Küchengruß fand ich im Vergleich zu frisch gebackenen Pizzabrötchen mit selbst gemachter Kräuterbutter, wie wir es von unserer Volksspeisung in Stadtteilrestaurants kennen, sehr schlicht.

Das Foto, dass marcO74 von seinem Antipastiteller eingestellt hat, animierte mich zur Order der Antipasti mista La calma (12,90 €). Leider fiel der servierte Teller sehr bescheiden aus. Neben drei Ananasstückchen mit ein paar Krümeln Schafskäse nur Gemüsiges, wie man es auf meinem Foto gut erkennen kann. Alles in Ordnung, aber doch recht simpel und mit 12,90 € überpreist. Die frittierten Sardellen auf Rucola kamen auf 8,50 € und waren heiß und gut, ebenso wie die noch knusprigen Bruschetta mit gut abgestimmtem Belag (5,50 €). Auf jedem Teller eher lieblos erst einmal Rucola gestreut, teils schon etwas welk, musste wohl weg.

Auf der Empfehlungskarte an erster Stelle die Linguine aus dem Käseleib mit frischen Trüffeln, Pinienkernen und Trüffelöl für stolze 22,50 €. Ich hatte diese Art der Adelung von Pasta schon im Due Fratelli am Tisch beobachten dürfen und orderte die hiesige Variation für uns drei als Zwischengang. Jeder bekam brav ein Extratellerchen und auf den ersten Blick beeindruckend die vielen Trüffelscheibchen auf dem Nudelberg. Ihnen scheint der Preis geschuldet zu sein.

An mir ist kein Trüffelschwein verloren gegangen und ich konnte den hauchdünnen Spänen beim besten Willen keinen Geschmack entlocken. Davon abgesehen waren die Linguine richtig käsig und stopfend schmackhaft. Meine beiden Begleiterinnen waren auch Zeugen der Zubereitung im Käseleib in der Bistroabteilung des Restaurants.

Bis hierher sehe ich die Küchenleistung bei 3,5 Sternen.

Ich hatte mich auf der Internet-Empfehlungskarte auf Tintenfischfilet alla Livornese kapriziert und just dieses Gericht war von der Karte im Restaurant gestrichen worden. Da es livornesig sein sollte, musste das Doradenfilet Livornese als Ersatz herhalten (21,50 €); als Beilage wählte ich Spaghetti Aglio & Olio. Das typische Tomatensugo mit Kapern und Oliven erfüllte meine Erwartung und klar, gegen diese Aromabombe kommt ein Doradenfilet nicht an. Ohne Sugo verkostet war es gut (durch und nicht glasig), nur einige kleine Gräten waren beim filetieren übersehen worden.

Die mich begleitenden Schwestern trauten sich keine Hauptspeise mehr zu und orderten Vitello Tonnato (12,00 €) und Pulpo (14,90 €) von der Vorspeisenkarte. Meine Verkostung ergab ein überzeugendes VT und einen sehr guten Pulpo auf einer Avocado-Sellerie-Crema. Ein dicker Tentakel, zart im Biss, räkelte sich auf einem Rund einer sehr gelungenen Komposition aus Avocado und Sellerie, cremig-steif von der Konsistenz her. Das war ein Highlight. Neben der schon festgestellten Rucola-Manie der Küche mussten VT und Pulpo die zu diesen Gerichten völlig deplatzierten Granatapfelkerne erdulden. Aber zumindest die immer noch anzutreffende Balsamicocreme-Kalligraphie wird im La Calma nicht gepflegt.

Sugo Livornese, VT und Pulpo lassen die Bewertung der Küchenleistung auf vier Sterne ansteigen.

Ambiente:

Schon gut in den anderen Kritiken beschrieben. Wir saßen an einem blanken Vierertisch, der von seinen Ausmaßen her noch akzeptabel ist. Die Laufwege zwischen den Tischen lassen Begegnungsverkehr noch zu. Der Wirt hat sein Restaurant also nicht so vollgestellt, wie es gerade bei Italienern immer wieder festzustellen ist, zuletzt im Il Gattopardo.

Das Restaurant ist ein weitgehend offener Raum und die Geräuschkulisse steigt mit Gästezahl und Weinkonsum auf einen ordentlichen Pegel an, also nichts mit La Calma! Meiner Schwägerin gefiel das, unserem Gusto entspricht das wohnlichere Ambiente eines Due Fratelli eher.

Sauberkeit:

Nichts zu beanstanden. Die Toiletten modern und sauber.

Jetzt auch mal von mir eine historisch-geografische Einleitung. (Kann natürlich übersprungen werden; dient nur der Erläuterung der Überschrift.)

Also:
Das kleinste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland heißt offiziell Freie Hansestadt Bremen und besteht aus zwei Städten, Bremen und Bremerhaven. Soweit vermutlich bekannt. Als die Bremer 1827 vom Königreich Hannover Land an der Wesermündung kauften und dort in den Folgejahren ihren „Haven“ bauten, war das allerdings keine Premiere. Denn das Problem der Versandung der Unterweser, durch die keine Seeschiffe mehr bis nach Bremen kamen, gab es schon seit Jahrhunderten (und wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts durch die Begradigung und Vertiefung des Flusses mit inzwischen kritisch gesehenen Folgen für Ökologie und Deichschutz gelöst). Daher war schon ab 1618 etwa 25 Kilometer flussabwärts der Innenstadt der erste künstliche Hafen Deutschlands beim Dorf Vegesack angelegt worden. Die Namensherkunft ist nicht völlig geklärt; am hübschesten die Legende, dass sich schnell ansiedelnde Gastwirte mit ihren Angeboten sowie sonstige Dienste, die die Seeleute monatelang vermisst hatten, diesen den (Geld-)Sack wahrlich leer gefegt haben...
Über die Jahrhunderte wuchs die Einwohnerzahl in Vegesack und den benachbarten, teilweise industriell geprägten Stadtteilen auf über 100.000, so dass inzwischen die Schwelle zu einer Großstadt erreicht wäre. Das drückt sich in der Infrastruktur aus, mit eigenen Gymnasien, eigenem Amtsgericht, einer Kfz-Zulassungsstelle (mit für Eingeweihte erkennbarer eigener Kennzeichen-Kombination) und Stadtautobahn. Alles auch Ausdruck und Folge des durchaus vorhandenen Bewusstseins der Eigenständigkeit. Vermutlich gibt es ähnliche Verhältnisse in vielen Städten; von Saarbrücken werden wir sicher lesen;-)
Andererseits ist für die meisten Menschen in Bremen-„Stadt“ das Gebiet nördlich der Lesum (von der Quelle aus gemessen der drittlängste Nebenfluss der Weser) ziemliche terra incognita. Ich gestehe, dass dies bei uns nicht anders ist - Besuche waren in der Vergangenheit selten. Das gilt auch für die Gastronomie; erst recht, seit mit der Strandlust ein beliebtes Ausflugsziel am Fähranleger geschlossen ist. Ist das Angebot in der Stadt schon recht überschaubar, so schienen mir - trotz der wiederholten Berichte von Kritikerkollegen Hanseat1957 - kaum kulinarische Gründe für einen Abstecher in den Norden zu bestehen. Vielleicht mit Ausnahme des Kränholm, nachdem dort scheinbar wieder Kontinuität eingekehrt ist.
Allein das Jan Tabac war mir schon mehrfach bei Instagram durch ambitionierte Küche aufgefallen, die so gar nicht zu dem eher altbackenen Namen passen wollte. Und da wir nach dem Ende der zweiten Restaurantschließung schon die Stammlokale „durch“ hatten, machten wir uns an einem frühen Mittwochabend alkoholverzehrfreundlich per Regionalexpress ins Unbekannte auf!

Hier geht’s los:
Unser Plan war, zunächst einen ausgedehnten Bummel durch die Vegesacker Fußgängerzone und die Weserstraße zu machen. Dort hoch über dem Fluss und dem Stadtgarten und mit einer schönen Aussicht über das gegenüber liegende Oldenburger Land ist nämlich nicht nur das Jan Tabac zuhause, sondern stehen auch etliche denkmalgeschützte Häuser, die sich Reeder, Werftbesitzer und ihre erfolgreichen Kapitäne gebaut haben.
Aber wir reden vom Sommer 2021 und so stiegen wir just aus dem Zug, als es zu regnen anfing. Und auch nicht aufhörte. So mutierte unser Bummel zu einem Sprint von Markise zu Markise, bis wir endlich in einem Bekleidungsfilialist einen Regenschirm ausleihen konnten.

Kein Wunder also, dass wir pünktlich zur Öffnung die Gaststube stürmten, der man noch die ursprüngliche Bestimmung als Kneipe ansieht. Der Tresen an der einen Seite des schmalen Raumes wurde um eine offene Küche verlängert. Auf der anderen Seite des Mittelgangs schmiegen sich leicht erhöht mehrere Tische an der Wand entlang. Es dominieren dunkles Holz, rotes, schon reichlich mitgenommenes Leder und kräftig karmesinrote Wände. Rustikal, urig, aber ohne Trutschigkeit, wofür auch neue Lampen sorgen. Besonders schön das Ständerwerk des alten Hauses und die Worpsweder Stühle, deren geflochtene Sitzfläche bequemer war als erwartet.
Im hinteren Teil öffnet sich der Raum, am größten Tisch saß noch ein Küchenmitarbeiter und putzte stöhnend "die kleinsten Pfifferlinge der Welt". Später half ihm der junge Chefkoch, der uns schon beim Ankommen freundlich begrüßt hatte. Es stellte sich heraus, dass er im Canova gelernt hat.
Durch das großes Fenster geht der Blick in das "Prunkstück", den schmalen, langen Garten, der in Richtung Fluss sanft abfällt. Wir hätten auch draußen sitzen können, aber wir trauten dem Wetter nicht so recht, obwohl es aufgehört hatte zu regnen. Gute Entscheidung. Von unserem Tisch neben der Terrassentür konnten wir das Sammeln unter den großen Schirmen gut beobachten, immer wenn der nächste Schauer kam. Nach drinnen konnte niemand ausweichen, denn das Jan Tabac war ausreserviert, was die Leistung der beiden Küchenmatadore noch beeindruckender machte.




Inhaberin Ekaterina „Katja“ Vahlenkamp nahm in einem raffinierten Kleid diese Beschwerlichkeiten stoisch und mit gleichbleibender Freundlichkeit hin. Einen so engagierten, tadellosen, immer an den Wünschen der Gäste orientierten Service hat man auch nicht alle Tage. Vielen Dank! Zumal wir der kundigen Weinberatung eine wunderbare alkoholische Neuentdeckung verdanken. Tokaji Eszencia hat wenig mit dem üblichen weltbekannten ungarischen Süßwein zu tun. Deutlich sind salzig-karamellige Töne, die eher an Manzanilla erinnern. Sehr lecker, sehr teuer. Die 15€ für das großzügig eingeschenkte Gläschen des 2000er Jahrgangs waren angesichts der Flaschenpreise im Netz sogar noch ein Schnäppchen. Gern noch eine zweite Runde! Natürlich stehen solche Exoten nicht auf der kleinen, ganz klar auf Qualität ausgerichteten Weinkarte, von der wir natürlich Wasser und zunächst eine 1/2 Flasche Champagner von Drappier wählten, dann ein Großes Gewächs von Dr. Loosen und zum „Vegesack Dessert Massacre“ das eine oder andere Gläschen flüssigen Süßkram (Mosel Auslese, Sauternes, Tawny Port). Hach, das war ein lustiger Abend, perfekt orchestriert durch die leise „dramatische“ Hintergrundmusik, die zwischen Spanien und Russland, Willliams und Tschaikowsky changierte.

Bei knusprigem Olivenbaguette, Olivenöl und Fleur de Sel freuten wir uns über die Karte des Jan Tabac, die aus der personellen und räumlichen Not eine Tugend macht: 2 Vorspeisen, 2 Zwischengänge, 2 Desserts und - schön, schön - eine Käseauswahl. Als Hauptgang war ganz konsequent Sommergemüse mit Thymiankartoffeln und Pfifferlingsrahm gesetzt, das je nach Gusto solo verzehrt oder mit geräuchertem Tofu bzw. Steinbutt bzw. Rinderfilet kombiniert werden konnte.
Die Preise zwischen 13 und 46 Euro, dafür gab es Portionen für, ich sag mal, „normale“ Esser. Angesichts der sehr guten Qualitäten ist das für mich ein gutes PLV.
Die Gesamtkasse verteilten wir je zur Hälfte auf festen und flüssigen Luxus.

Zu Beginn ließen wir unisono das Rind Tatar sein und starteten ganz sommerlich mit einer mittelcremigen Burrata, die nicht mit der üblichen Tomate, sondern reifer Avocado süffig kombiniert wurde. Ein Brotchip knusperte. Rohe Gurkenstifte und Kräuter, Limette und Pepperoni verstärkten die frische „grüne“ Idee. Mir hätte das prägnanter sein können, um die relative Fettigkeit des Ganges abzupuffern, aber gegenüber wurde heftig widersprochen.


Beim Zwischengericht führte der kulinarische Weg meiner Frau vom Ganges (!) an den Guadalquivir. Ihre Gazpacho war allerdings Nebensache angesichts der wunderbaren Wildfanggarnele mit Tomaten-Basilikum-Crostini.


Für mich ging es mit dem Satee-Spieß vom Kikok-Hahn an den Kapuas - Wer kennt ihn nicht (der Google hat), den längsten Fluss Indonesiens? Die reichliche Erdnusscrème und Cashewbruch passten ebenso gut dazu wie Koriandergrün und -Honig sowie pikant eingelegte, knackige Bambussprösslinge. Hier wetteiferten süße und scharfe Noten ebenso schön miteinander wie die Texturen. Allein das wieder mal sehr durchgebratene und tatsächlich zur Trockenheit tendierende Geflügelfleisch trübte den Genuss ein wenig.


Man ahnt es - vor dem Hautgang konnte ich mir nicht verkneifen, nach einer „Erfrischung“ zu fragen. Allerdings nur, weil die Dessertkarte Sorbets versprach.
Auch diesen Wunsch erfüllte Chef Nico vorbildlich: Holundersorbet und -Schaum von selbst in der Stadt gesammelten Blüten.


Ich hatte mich beim Hauptgang für ein Rinderfilet entschieden, da ich Steinbutt - der meiner Liebsten ausgezeichnet schmeckte - erst wenige Tage vorher hatte.

Ich stimme durchaus zu, dass es hierzulande und nicht nur in Keeken und St. Arnual hervorragende Rindfleisch-Qualitäten gibt. Aber es wird halt das gegessen, was auf den Tisch kommt (oder eben etwas anderes gewählt). In diesem Fall geschmacklich überraschend starke grasgefütterte Weideland-Ware aus Neuseeland, mit kräftiger Kruste, zart im Biss und perfekt medium-rare.
Mit gleichem Niveau überraschten die Sommergemüse Erbsen, Karotten, Blumenkohl, Brokkoli, grüner Spargel und der Mais, der in Körnern und Minikölbchen serviert wurden. Das war mit Kerbel versehen, frisch - wer wollte, konnte einen Spritzer Zitrone zufügen - voll authentischem Geschmack und hatte wenig mit den TK-Mischungen zu tun, die mal besser, mal unterirdisch zubereitet viel zu oft auch im Sommer auf deutsche Teller kommen. Die eben noch am Beginn der Zubereitung gesehenen, in der Tat sehr kleinen Pfifferlinge hatten die Mühe gelohnt. Die Pilze wurden in einer nicht zu schweren Rahmsoße gebadet und hatten ebenfalls viel Geschmack, so dass es der (wie ich finde etwas unschön aufgeklecksten) Nage nicht bedurft hätte. Allerdings konnten so die eher unauffälligen Thymian-Kartoffeln sehr gewinnbringend für Aufwischarbeiten eingesetzt werden.


Ein klassisches Gericht, handwerklich tadellos umgesetzt, mit erstklassigen Produkten. Es ist, auch für mich, nicht immer „kreative Küche“, die dem Gast ein glückseliges Lächeln ins Gesicht zaubert.

Beim Süßen Fan ist man da mit gut gemachten Desserts auf der sicheren Seite. Problem ist meist, dass sich fast alles verlockend liest, im Jan Tabac einerseits Holunder-Variationen mit frischem Yuzu-Sorbet und Zitrone und andererseits fruchtiges Erdbeeren-Rhabarber Sorbet mit angewärmten Cheesecake.
Aber es war halt einer „dieser“ Tage und so wurde einfach beides bestellt!



Während sich gegenüber die „Ahs“ und „Ohs“ abwechselten, um in ein „Hmmmm“ überzugehen, konnte ich der Käseplatte nicht widerstehen. Und, weil an diesem Abend Schlemmen angesagt war, in der großen Ausführung. ... Natürlich;-)
Dabei waren von der Kuh Munster, Fourme d‘Ambert, Chaource, Brillat Savarin, Reblochon, Laguiole, aus Schafsmilch Mathais und Selles sur Cher. Man ahnt schon: Ich fühlte mich wie Borgfelder in Frankreich, was nicht verwunderlich war, denn die Käse werden über Rungis Express bezogen. Perfekte Reife bei allen!



Der krönende Abschluss unseres wirklich phantastischen Ausflugs in die unendlichen Weiten des (Bremer) Nordens!

Das Topaz erfindet sich neu? Nö, eigentlich nicht, denn auch nach dem Umzug aus der Innenstadt in die Räume des seit Studi-Tagen legendären Filz ist vieles beim Alten geblieben. Und das heißt beim Topaz: Beim Guten!

Die erste positive Überraschung: Das Team aus Küche und Service ist fast vollständig beisammen geblieben, was sicher auch ein Verdienst der quirligen Chefin Nina Hinrichsen ist, die selbst kritische Stammgäste charmant zu nehmen weiß (und wenn es mit einem Gläschen Crèmant ist...).

Auch beim Interieur hat einiges den Weg an den neuen Standort gefunden, teilweise eher unfreiwillig. Manch neues Mobiliar dümpelt wohl noch in einem Container vor Rotterdam oder Antwerpen, und so haben einige alte Stühle (harten) Wiedererkennungswert. Ich durfte unkompliziert gegen einen der bequem gepolsterten tauschen...

Ganz toll finde ich, dass die stilvolle Zinntheke leicht gekürzt jetzt den Tresen zur offenen Küche bildet.
Überhaupt ist wieder eine gemütliche Brasserie entstanden, die zum Verweilen (oder Versacken) einlädt. Sehr gern an der Bar, die nun viel prominenter platziert ist und ein paar Ausweichplätze bereit hält, wenn Innenraum und der schöne Wintergarten belegt sind und das launische Bremer Wetter kein Ausweichen auf die beiden Terrassen des Eckhauses zulässt. Leider haben die baulichen Gegebenheiten keinen barrierefreien Zugang zugelassen; zwei Stufen sind zu überwinden.

Und schließlich wurde ganz bewusst der Küchenstil beibehalten, der neben vielen Topaz-Klassikern (von Sashimi über Fischsuppe bis zum Wiener Schnitzel) weiter auf eine vorsichtig kreative Modernisierung setzt, z. B. durch immer wichtiger werdende regionale Gemüseküche.

Alles in allem also kein Wunder, dass wir bei unserem Premierenbesuch zur Mittagszeit neben „neugierigen“ Ersttätern auch viele Stammgäste erkannten. Eine Herrenrunde, die sehr regelmäßig am alten Standort eingekehrt war, schien sogar schon eigenen Rotwein für zukünftige Besuche zu deponieren.
Die gute Resonanz belohnt die Entscheidung, zunächst nur am Mittwochmittag zu öffnen um abzuschätzen, ob tagsüber überhaupt Bedarf besteht. Dabei wird neben einem preiswerteren Lunch auch die Abendkarte angeboten. Das finde ich wirklich schlau, denn so wird beste Werbung für einen späteren Besuch gemacht.

Im vollen Bewusstsein unserer Tester-Verantwortung orderten wir vier unterschiedliche Gerichte, um einen ersten kleinen Überblick zu bekommen. (Die Topaz-Crew war ebenfalls auf der Test-Höhe - die Einhaltung der gerade am Vortag wieder eingeführten 3G-Regel wurde freundlich, aber gewissenhaft geprüft.)
Angesichts der Aufgaben des Nachmittags gab es alkoholfreies Bier, in der Weizen- und in der Pils-Ausführung.


Ich freute mich derweil schon auf das Brot, das mit streichfähiger Butter an den Tisch kam.

Denn Nina Hinrichsen scheute sich einige Tage zuvor nicht, zufällig des Weges kommende Kritiker zum spontanen Tasting gewohnt herzlich einzuladen („Du sollst doch nicht lungern! Na, egal: Komm!“) Die damalige Probe-Auswahl eines hiesigen Bäckers gefiel auch mir sehr und so wurde die eher kurze Wartezeit bei exzellentem Baguette mit getrockneten Tomaten angenehm überbrückt, bevor wir beide vegetarisch starteten:

Bei meinem Salat zu 9,5€ überzeugten alle Komponenten.

Besonders gefielen mir die gut parierten Ochsenherz-Tomaten, natürlich voll gereift, die wunderbar mit einem Basilikum-Ricotta kombiniert waren. Der italienische Frischkäse, der mich als Pastafüllung selten überzeugt, hatte einen wahren Kräuter-Turbo erhalten. Kein Wunder, die diversen Wilstedter Wildkräuter brachten auch unverarbeitet viele würzige Noten ein. Dazu knackiger Walnuss-Bruch und alter Balsamico: So geht ein frischer Sommer-Geschmack!

Optisch nicht weniger farbenfroh, aber deutlich puristischer kam gegenüber das „Blumenbeet“ daher:

Für 11,5€ spielte hier eindeutig das einzelne Gemüse die Hauptrolle. Teilweise roh, teilweise eingelegt oder weiter verarbeitet: Immer stand der Eigengeschmack im Fokus. Gefallen hat uns die Pilzerde, die mit zurückhaltendem Umami tatsächlich eine gute Basis bildete. Und auch hier gelang die Kombination mit frischem Milchprodukt, in diesem Fall Ziegenfrischkäse.

Beim Hauptgang verzichte meine Begleiterin weiter auf Fleisch und hatte mit dem Spinatknödel, ergänzt durch frische Pfifferlinge, den Volltreffer des Mittags gezogen!

So ein fluffiger Teig, dabei beherzt gewürzt und auch deutlich nach Spinat schmeckend, ist in Norddeutschland eine Rarität. Da hätte ich gern mehr als einen Bissen bekommen... Die kleinen Pfifferlinge standen dem in nichts nach und das Ganze wurde mit Rahmsauce zu einem sündhaft leckeren Vergnügen.
Für die große Knödel-Portion waren 14€ fällig, die Pilze schlugen mit 5€ zusätzlich recht kräftig zu Buche.

Ich hatte mich für das Tagesangebot „Lisas Backfisch“ auf Kartoffel-Gurkensalat für 9,5€ entschieden.

Letzterer kam ganz un-regional ohne Majonäse aus und war perfekt: Angenehm temperiert, gekräutert und mit leichter Säure, die den nicht zu Matsch zerkochten Kartoffeln Raum ließ, dazu die Gurkenstückchen gerade in der richtigen Größe für einen knackigen Biss, ohne schon grob zu sein.
Die separat gereichte Senfsauce war leicht und nicht zu dicklich geraten, der Senf stand klar im Vordergrund und hatte ordentlich Schärfe, alles weit weg von der kalorienreichen Nachkriegsküche, die mir manches gut-bürgerliche Gericht verleidet hat(te).
Als Fisch wurde Rotbarsch verwendet, wie wir auf Nachfrage erfuhren. Er war durch, aber saftig, noch heiß und zerfiel in schöne Segmente. Nichts zu meckern, im Gegenteil sehr gut!
Allein mit der Umhüllung war ich nicht hundertprozentig zufrieden, was nicht etwa daran lag, dass statt des üblichen dicken Bier- ein leichter Tempurateig zum Einsatz kam. Auch der kann allerliebst in knusprige kleine Teilchen zerplatzen, wie ich schon oft beim Japaner bewundernd und genießend erlebt habe. Hier dagegen nur wenig Crisp und bei leichtem Druck mit der Gabel zeigte sich etwas Fett. Nach einem vergleichenden Blick zum Nachbartisch auf das dortige Frittiergut, könnte man mutmaßen, dass Temperatur und/oder Dauer des Ölbades evtl. nicht optimal waren. Immerhin fuhr die Küche gerade unter Höchstlast, der Mittagstisch war beliebt, gleichzeitig mussten die aufwändigeren à-la-carte-Gerichte „gebastelt“ werden; vielleicht die einzige Schwäche des Konzepts.  Die beiden Damen neben uns fragten schon nach wenigen Minuten, wo denn das Essen bliebe, sie hätten nur eine halbe Stunde Pause. Da rutschte der Chefin doch ein zackiges „Sie haben sich doch gerade erst hingesetzt!“ heraus, was mir ein böses, so gar nicht dalailamaeskes Schmunzeln entlockte und jetzt einen guten Übergang zum Fazit:

Hier gibt es keine Schnell-Schnell-Küche à la Pizza, Pasta, Putenbrust.
Im Gegenteil: Das Topaz hat einen fulminanten Neustart hingelegt und ist eine tolle Bereicherung für den gastronomisch wahrlich nicht unterversorgten Stadtteil. Wo abseits der bunten Multi-Kulti-Küchen der Hauptstraße bis auf wenige Ausnahmen der mediterran geprägte Mainstream dominiert, punktet das Topaz mit dem sich deutlich abhebenden Konzept, kreativer und handwerklich fast perfekter Küchenleistung und einem bis in die Haarspitzen motivierten Team! So kann der Spagat zwischen moderner Kulinarik, Weinbar und Nachbarschaftstreff gut gelingen.
Wir werden unser Möglichstes dazu beitragen.

Von seinen vier Restaurants hatte der selfmade Einkäufer-Koch-Gastronom Stefan Schröder bei unseren Einkehr im Juni erst wieder das stylische Fisch-und Schalentier-Lokal in der Nähe des Hauptbahnhofs geöffnet: Fehlendes Personal, unklare Rückzahlung der Staatshilfen, Ärger mit dem Verpächter - die Gründe bei den anderen dürften vielfältig sein.

L’Orangerie im ehemaligen Weltkriegsbunker scheint sich jedoch etabliert zu haben. Nicht nur abends, auch das im Lockdown entwickelte Mittagsangebot wird weiterhin angeboten und inzwischen wissen die Findorffer offenbar, mit der sehr direkten Ansprache umzugehen. Am Abend des letzten Siegs der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Die Älteren mögen sich erinnern...), herrschte jedenfalls an allen Außentischen gute Laune. Die Innenplätze waren nicht belegt - es lohne nicht. Auch so hatte die junge Service-Crew, die Schröder mit häufigen Ansagen auf Trapp hielt, gut zu tun. Die Leistung passte, sowohl bei der neuen Fachkraft, als auch bei den angelernten jungen Menschen. Die meiste Zeit kümmerte sich der Chef eh selbst um uns, versorgte uns mit dem aktuellen Trash-Talk aus der Branche und seinen neuesten weltbesten Entdeckungen. Indes, die mit Hartweizengries gebackenen Panini Altamura waren für uns neu, wirklich saftig und von kräftigem Geschmack, so dass sie es mit der starken Kräuter-Chili-Butter aufnehmen konnten.


Und auch bei der Weinkarte hat sich ein wenig getan - neben den austauschbaren Pfälzer Gewächsen war jetzt ein etwas gereifter weißer Bordeaux am Start, der neben den kräftigen Aromen der Schröder‘schen Koch-Philosophie nicht unterging. 

Mit 85€ dürfte mindestens der dreifache EK kalkuliert worden sein. Ein Wert, der in der Stadt normal ist und von mir in der Post-Lockdown-Phase klaglos hingenommen wird. Dafür empfand ich 5,9€ für die Flasche Mineralwasser anders als der Kollege Hanseat nicht als stramm, sondern inzwischen am unteren Rand der ambitionierten Gastronomie.  Das einheimische 0,3l-Kellerbier stand mit 2,9€ auf der Rechnung 


und diverse Aper- und Digestive, die an diesem warmen Tag durch unsere Kehlen ronnen, schlugen zwischen 6,5€ und 12,5€ zu Buche. Sicher nicht preiswert, aber die Cocktails schmeckten hervorragend, mal säuerlich-frisch, mal herb-würzig und schließlich sahnig-fruchtig (mit frisch filetierten Orangen). Insgesamt kamen für Getränke ca. 140€ zusammen.

Die Preise für die gewählten Speisen nicht günstig, aber auch nicht völlig überzogen.
Unsere Wahl, getrennt nach Dame und Herr fiel bei Vor- und Hauptgericht auf
Burrata mit rotem Pesto / Rindertatar klassisch
Steinbutt mit Safran-Pfifferlings-Risotto / Grillrippchen mit Pommes Frites.
Ich gönnte mir als Zwischengang zudem die selten in deutschen Restaurants anzutreffende Delikatesse King Crab.
Gegenüber wurde dafür sowohl der NY Cheesecake mit Erdbeerkompott (der wohl gefiel - dem zufriedenen Brummen nach) probiert, als auch das Tiramisu mit Salzkaramell, das ausdrücklich als saftig und nicht zu alkoholisch gelobt wurde.
Für das Essen berappten wir etwas mehr als 120€.

Vorab kam das schon gelobte Grießbrot mit der erfreulich streichfähigen Butter.

Mein klassisches Tatar war grob geschnitten und entsprechend der Ausgangsqualität U.S. Prime Beef stark im Geschmack. Kapern und Schalotten waren schon drin und mit dem Eigelb ließ sich herrlich manschen - für das Kind im Manne. 



Etwas moderner die geschmolzenen Tomaten und frittierte Rauke, so etwas wie ein Markenzeichen hier. Neben deren leichtem Knusper sorgte Papadam für Zahnarbeit bei diesem ansonsten süffigen Wohlfühlgericht aller Fleischliebhaber. Und weil es bei Stefan Schröder nicht ohne Wumms! geht, konnte man mit Chili-Öl vom Tellerrand Schärfe ins Spiel bringen. Tadellos!

Für einen Teller wie den folgenden wurde wahrscheinlich der Begriff Instagramable erfunden!
Alaska King Crab - Anklicken!

Aber all das gute, exakt gegarte mediterrane Gemüse , die kleinen Pfifferlinge und weiteres Knuspergebäck konnten meine Begehrlichkeit natürlich nicht von den zartesten Beinen ablenken, die tiefgefroren ihre weite Reise von der Beringsee gut überstanden hatten. Überhaupt nicht wässrig hatte das Fleisch den typisch süßen und leicht salzigen Geschmack und wurde von mir begeistert bis auf das letzte Fitzelchen aus den kundenfreundlich aufgeschnittenen Panzern geholt und abwechselnd in die ikonisch gute Mango-Majonäse und eine entfernt an Tamarinde erinnernde süße braune Soße gedippt. Sehr, sehr lecker.

Ausgerechnet beim Hauptgang schwächelte die Küche teilweise. Noch bei der Reservierung ein paar Tage vorher hatte der Chef geschwärmt, dass man jetzt auch in der Orangerie für Fleischfreunde „echt geile Rippchen“ anbietet. In den seligen Jahren meiner Jugend (der kulinarischen!) war das die Standard-Order in den Steakhouse-Ketten der Republik, warum nicht die guten alten Zeiten aufleben lassen? Die Baby Back Ribs (denke ich als Grillnovize) hatten einen würzig-pikantem Rub und waren nach der 3-2-1-Methode gegart (Credits an Grillmaster OLX!). Erst nach dem Grillen kam eine sehr ausgewogene Barbecue-Soße ins Spiel.

Geschmacklich in der Tat „geil“, nur leider war es nichts mit „butterzart vom Knochen fallen“. Das Fleisch war schlicht und einfach zu trocken geworden, was man schon anhand der Oberfläche ahnte...


Keine Katastrophe, aber eben auch nicht mehr zart und saftig. Unser Gastgeber vermutete lapidar, dass nicht näher erläuterte „die“ die Rippchen wohl zu lange geräuchert hätten - Beschwerdemanagement ist halt nicht seine Paradedisziplin...
Die lag aber gleich daneben - tolle Pommes zaubern, das hat die Küche nicht verlernt. In diesem Fall die zunehmend beliebten Potato Dippers von Lambweston. Schon vorgebacken und mit ganz dünner Schale sollen in den Schöder’schen Küchen noch drei Frittiergänge mit zwischenzeitlicher Abkühlung erfolgen. Und auch, wenn das vielleicht etwas übertrieben sein könnte, das Ergebnis ist über jede Kritik erhaben. Die Fritten behalten (auch nach dem Abkühlen!) einfach eine himmlische knusprige Schale und ein weiches, klar kartoffeliges Innenleben. Und sind mit ihrem Schnitt eben perfekt, um Saucen oder Majo aufzunehmen...

Während also bei mir ausgerechnet zum Abschluss eine astreine Bewertung scheiterte, kamen von meiner Frau ausschließlich lobende Worte. Burrata, Pesto und Rauke voll sommerlicher Aromen, Steinbutt saftig und selbst das Risotto deutlich schlotziger als beim Erstbesuch.

Fazit: Stefan Schröder bleibt sich treu. Die feine Klinge liegt ihm nicht. Stattdessen stets kräftige Aromen, manchmal etwas wild gemischt. Fette sorgen für ein molliges Mundgefühl. Mehr ist mehr (mal ohne das naheliegende Wortspiel im Fischrestaurant). Das trifft den Zeit- und meist auch unseren Geschmack.
Wir hatten jedenfalls einen vergnüglichen Abend in L‘Orangerie.

Allgemein

Ab und an mal spanisch in Bremen können wir gut vertragen, Portugal findet ja leider nur auswärts statt. Unter den bislang aufgesuchten und besprochenen Restaurants sind mit der Cocina de Salva, dem La Niña und dem Aioli drei empfehlenswerte Adressen gewesen. Um die prominenteste Adresse, das Don Carlos im Viertel, habe ich immer einen Bogen gemacht, denn mein Vorurteil war flotte Abfütterung in dem von außen betrachtet immer vollbelegtem Restaurant. Nach einem Kunsthallenbesuch kehrten wir vor sicherlich zwei Jahren mit einer großen Gruppe aus der Kanzlei im Don Carlos ein und ich war positiv überrascht, dass der Service uns gut im Griff hatte, trotz Individualbestellungen und einem vollen Haus und geschmeckt hatte es nach meiner Erinnerung auch. Also kam das Don Carlos auf die Liste und wurde prompt erstes Coronaopfer. Statt Anfang März 2020 nun zu viert an einem Samstagabend im August 2021 ins Don Carlos.

Die telefonische Reservierung versah ich mit der Bitte um einen Tisch im vorderen Bereich, der mich vom Ambiente her mehr anspricht als der Wintergarten. Unser Wunsch wurde beachtet. Nach 19 Uhr war das Restaurant nahezu voll belegt mit einem sehr gemischten Publikum von Teenagern bis zum gesetzten Alter. Ohne Reservierung kommt man im Don Carlos schlecht unter.

Das geht nur telefonisch und z. B. nicht über die Homepage (https://don-carlos-bremen.de). Auf dieser findet man leider auch nicht die Karte. Da besteht für ein Restaurant dieser Größenordnung Nachholbedarf.

Empfehlenswert ist das Don Carlos. Hält man sich an Tapas, Aioli und Brot, muss das Portemonnaie nicht prall gefüllt sein, bei den Tellergerichten und Getränken liegt man auf dem Niveau solider italienischer Restaurants. Insgesamt sehe ich das Preis-Leistungsverhältnis bei vier Sternen.

Service

Das Don Carlos bietet sehr viele Plätze und ist wohl häufig ausgebucht. Da ist eine vielköpfige Servicemannschaft vonnöten, bestenfalls mit einem großen Stamm erfahrener Bediener. Wir hatten das Glück, dass unser Tisch zum Bereich von Bediener 9 gehörte. Wie alle Kräfte im schwarzen Poloshirt und ebenfalls schwarzer langer Kellnerschürze.

Bei der Bestellaufnahme von 14 verschiedenen Tapas mit Block und Bleistift klangen die mündlichen Wiedergaben der Bezeichnungen der von mir auf der Karte angezeigten Tapas so flüssig, dass ich in ihm einen Spanier vermutete. Er ist aber Kasache und hat schon viel Gastronomieerfahrung. Er betreute uns ohne Fehl und Tadel, freundlich, souverän und gelassen. Mit solchen Kräften gelingt auch in einem quirligen Laden wie dem Don Carlos der Dienst am Tisch.

Ich belohne das gerne mit vier Sternen.

Die Getränke kamen schnell und auch die Tapas füllten bald unseren und den beigestellten Nachbartisch, was aber gewünscht war, lebt ein Tapasessen doch von der Vielfalt der Schälchen und Teller mit dem Ausgewählten auf dem Tisch. Wir konnten auch in aller Ruhe speisen und hatten nie den Eindruck, dass man ein Freiwerden des Tisches für die „20-Uhr-Schicht“ anstrebte.

Die Getränkepreise kann ich nur für unsere Orders anführen: Spanisches Bier San Miguel 5,50 €/0,5l, der gute kalte Hausrosé 12,20 €/0,5l, ein milder Caramel-Wodka 2,40 €/2cl.

Essen

Die Karte mit ihren Rubriken sei mangels Internetverfügbarkeit kurz aufgezählt:
·        2 Suppen
·        13 Tapas kalt 2,9 – 6,5 €
·        22 Tapas warm 5,4 – 12 €
·        7 gemischte Tapas-Variationen
·        4 Paella und Reispfannen 18,9 €
·        10 Fisch und Krustentiere 17,5 – 23,8 €
·        17 Fleisch 17,5 – 25,9 €
·        6 Geflügel 17,6 €
·        10 Nudeln und Aufläufe 13,1 – 18,6 €
·        12 Salat 5,9 – 16,4 €
·        7 Pizza 10,9 – 15,2 €
·        3 Dessert

Vermisst habe ich bei den Fleischgerichten geschmortes Kaninchen, das für mich auf eine iberische Karte gehört.
Bemerkenswert, dass es bei den warmen Tapas auch kleine Spieße mit Schwein, Kalb oder Geflügel gibt, die als Minihauptgang durchgehen können.

Wir hatten uns 15 verschiedene Tapas ausgesucht. Unser Bediener riet erst einmal von einer gesonderten Brotorder ab, weil zu den Tapas ohnehin Brot gereicht würde. Es wurden vier brötchengroße Stücke gebracht, angeschnitten und mit Kräuteröl bestrichen. Wir haben nicht alle vier geschafft zu vertilgen. Denn etliche der warmen Tapas kamen in beachtlicher Portionsgröße mit Salatbeilage und teils kleinem Aiolischüsselchen auf den Tisch; die Fotos belegen dies gut.

Das Aioli ist für mich immer ein Gradmesser für einen Spanier. Zuletzt hatte ich das Aioli im Restaurant Aioli als bestes der letzten zehn Jahre gelobt. Das im Don Carlos kommt gleich dahinter: Steif geschlagen und standfest und etwas kräuterig und mächtig geknobt. Das ist vorbildlich hausgemacht.

Die Tapas als solche waren durch die Bank schmackhaft - kein Ausfall. Hervorheben möchte ich die frittierten kleinen Sardellen Pescaditos (7,8 €), die Chorizo aus dem Ofen (6,9 €), laut Karte mit Weißwein, aber die unegal geschnittenen Scheiben schwammen im roten Öl, was besser zur Chorizo passt und die rote Mojosoße (3,0 €), die gute Schärfe hat.

Unsere Tapas standen in Summe mit 81,4 € auf dem Bon. Für vier Personen ein fast günstig zu nennender vielfältiger Schmaus und auch für gute Esser allemal ausreichend.

Das geht mit soliden vier Sternen in die Annalen ein.

Ambiente

Die Frontbreite des Don Carlos mit freistehenden Tischen auf dem eher engen Trottoir lässt ein kleines Restaurant vermuten. Die Größe kommt durch die Tiefe des Hauses und den daran anschließenden geschlossenen Wintergarten. Die Fotos auf der Homepage zeigen überwiegend das eigentliche Restaurant. Der hohe Raum wird durch Podeste und hohe Bänke gut gegliedert. Eine Kassettendecke, Säulen und antike Lampen werden kontrastiert durch dunkle Holzmöbel, tintofarbene Bänke und Hochbänke. Der Fußboden in Holzoptik wieder hell, ebenso wie die cremefarbigen Lederstühle.

Die Dekofolklore an den Wänden hält sich in Grenzen. Insgesamt ein gelungenes Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Im Wintergarten sitzt man nach meiner Erinnerung nicht so gut.

Etwas schlicht die Papiertischdecke. Es wird vermutlich viel gekleckert beim Auftun aus den vielen Schälchen, so dass man sich für diese saugende und leicht entsorgbare Lösung entschieden hat.

Auf unserem Vierertisch passten fast alle Tapas und für jeden ein viereckiger Teller für die persönliche Zusammenstellung, so dass ich mit der Tischgröße einverstanden bin. Coronabedingt durften einige Tische nicht belegt werden, wir hatten somit einen Quasi-Beistelltisch, an dem ansonsten zwei Personen Platz nehmen sollen. Sobald dies wieder zulässig ist, ist der Abstand zwischen den Tischen sehr gering. Da der Geräuschpegel erstaunlich niedrig war, gelingt die Unterhaltung am Tisch ohne Anstrengung.

Sauberkeit

Hier fiel nichts negativ auf. Die Toiletten im Untergeschoss in Ordnung.

Allgemein

Nach dem ewigen Lockdown und der (positiv ausgefallenen) Kontrolle, ob alle Stammrestaurants überlebt haben, wird es Zeit, die Liste rauszuholen und unbekannte Restaurants aufzusuchen.

Meine Liste für Bremen ist entstanden aus der regelmäßigen Lektüre der wöchentlichen Gastrokritik im hiesigen Weser-Kurier. Etwas länger zurück liegt die des Il Gattopardo, überschrieben mit „Absolut empfehlenswert“. Also auf in den Bremer Osten mit der Bahn über den Hauptbahnhof und durch das Steintor, die ganze „Vielfalt“ eines beginnenden Samstagabends im wachsamen Blick.

Das im WK aufgesuchte Restaurant Il Gattopardo hat nach dem Lockdown nicht wieder eröffnet. Die Homepage (ilgattopardo-bremen.de) gibt einen historischen Stand wieder. Einem Gespräch zwischen dem Wirt Giuseppe Scarpinata und Stammgästen am Nachbartisch konnten wir entnehmen, dass er mit seiner Frau Elena nur noch die kleine Trattoria gemeinsam nach der Wiedereröffnung bespiele und das deutlich größere Restaurant aufgegeben habe, in dem gerade umgebaut wird. Wir hatten uns bei der Einkehr und einem ersten Eindruck, der wie im weiteren Verlauf durch den Wirt Giuseppe bestimmt wurde, auf ein Stück aus der Erlebnisgastronomie eingestellt. Wir wurden nicht enttäuscht, wenngleich die Speisen über ordentliche Standards nicht hinausreichten. Aber wer lebendige Atmosphäre auf engem Raum schätzt, der sollte im Il Gattopardo vorbeischauen.

An drei Tischen ältere Paare mit Stammgaststatus. Die übrigen Gäste vielleicht auch Neugierige Erstbesucher wie wir, auch schon in mittleren Jahren.

Das Preis-Leistungsverhältnis geht mit knappen vier Sternen in Ordnung.

Service

Als wir eintrafen, hatten sich einige Gäste auf der kleinen Terrasse niedergelassen. Der Wirt, dem wir unsere Reservierung mitteilten, bot uns mehrere Tische zur Auswahl an. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er die Reservierungen für den Abend im Kopf hatte; er vertraute wohl darauf, dass es schon irgendwie aufgeht. Reservieren sollte man aber schon, denn das Restaurant ist sehr klein und die weibliche Stimme am Telefon hat sich vielleicht eine Notiz gemacht, auf die man sich erforderlichenfalls berufen kann.

Wirt Giuseppe dominiert das Geschehen, ja die Trattoria ist seine Bühne. Immer einen humorigen Spruch auf den Lippen und mit einem selbstverständlichen „Du“ in der Anrede trägt er zur Kurzweil bei. Mit den Stammgästen hält er einen Schwatz.

Erst einmal betet er die Tagesgerichte runter. Dann fragte ich nach der Karte, habe er doch gerade vorgetragen! Mehr gibt es nicht und noch einmal von vorne. Aber man kann sich dann Zeit nehmen und erst einmal den guten, kalten Prosecco trinken, der nicht gebont wurde. Ebenso der georderte Marsala als Aperitif. Ob Giuseppe nun so großzügig ist oder es ihm durchgegangen ist, bleibt unaufgeklärt. Ab und an darf seine Frau Elena die Küche verlassen und sie ist auch nicht auf den Mund gefallen. Geradezu schüchtern die jüngere weibliche Servicekraft, die ab halb sieben zur Unterstützung der Wirtsleute ihren Dienst antrat.

Alle Abstände zwischen den Speisen angenehm.

Also eine ordentliche Pflicht und der Wirt als Kür, da lasse ich gerne 4,5 Sterne springen!

Zu den Getränkepreisen kann ich nur beauskunften, was auf dem Bon steht, denn es gibt auch keine Getränkekarte. Man muss aber kein mulmiges Gefühl haben, wenn man eine Flasche Wein ordert. Der gute sizilianische Rosato Luna steht mit sehr moderaten 14,80 € auf dem Bon, die Flasche Wasser mit strammeren 5,90 €. Der beim Bringen gut gekühlte Wein wurde leider nur in einem Pseudokühler auf den Tisch gestellt.

Essen

In einer Vitrine kann man die Antipasti betrachten, die langweilig gemüselastig sind. Aufgesagt wurden ergänzend als Vorspeisen die Klassiker Rindercarpaccio, Vitello tonnato und Caprese. Ich hatte mir aus der alten Karte die Fischsuppe vorgemerkt und fragte nach Suppen, was Herr Scarpinata mit der Bemerkung quittierte, dass Italiener nur Suppe äßen, wenn sie krank seien!

Klassisch auch die annoncierten Hauptspeisen: Saltimbocca à la Romana, Ravioli in Buttersalbei, zur Pasta Doradenfilet oder Lachs oder Kalbsrücken oder Gambas. Diese auch auf Salat oder mit Cognacsoße. Sehr überschaubar, aber Frau Elena ist in der Küche Einzelkämpferin. Wie an den Tischen zu hören war, ist man aber flexibel, was Kombinationen zwischen den Zutaten angeht oder wie dick der Kalbsrücken geschnitten werden soll.

Erst einmal gab es eine gute Portion Kräuterbutter mit Sardellennote und vier Scheiben eines frischen, flachen Ciabattas. Ich mag Sardellenbutter, die zudem genau die richtige Temperatur hatte und streichzart war. Meine Begleiterin mag Sardelle nur, wenn man sie nicht rausschmeckt, also quasi Umamifunktion hat.

Gegenüber dann das Carpaccio (12,50 €) und vor mir das Vitello tonnato (12,50 €). Gut auf beiden Tellern die Fleischgrundlage. Das Carpaccio mit rustikalen Scheiben vom frischen Champignon, Parmesanhobel, Rucola und Olivenöl. Eine immer wieder stimmige Komposition, zumal Elena sich beim Rucola zurückhielt.
Beim VT hätte ich mir mehr von der guten Tonnosoße und ein paar mehr Kapern gewünscht. Ungewöhnlich der geriebene Parmesan, der die Tonnosoße gebunden hat. Geschmacklich beides vier Sterne wert.

Zu den Hauptspeisen Gambas (15,50 €) und Kalbsrücken (19,50 €) wurden als Pasta Bavette mit Tomatensoße serviert; kein Beilagensalat, kein Gemüse. Die Tomatensoße war mir zu dünnflüssig und keine Aromaoffenbarung. Die fünf Gambas gegenüber bissfest und mit nussigem Geschmack. Meine dicke Scheibe Kalbsrücken bekam ich wunschgemäß medium serviert. Das Fleisch bis auf wenig Sehnigkeit am Rand gut und mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle und Salz aus dem Streuer der Mühle und der vom Amuse gueule übrig gebliebenen Kräuterbutter dann auch gut gewürzt.

Die Portionsgrößen nach den Vorspeisen ausreichend. In der Bewertung der Hauptspeisen möchte ich es bei 3,5 Sternen belassen, so dass die Speisen in toto mit knappen vier Sternen zu Buche schlagen.

Ambiente

Der Wirt Giuseppe sagte am Nachbartisch, dass man in der Trattoria maximal 60 Plätze hätte. Ich habe im Inneraum zehn Tische gezählt. Auf der Terrasse mögen sieben dazu kommen. Es müssten also an fast jedem Tisch vier Gäste Platz nehmen – eine Horrorvorstellung für mich, denn für zwei waren die Tische gut ausreichend, für vier schlicht zu klein, ganz davon zu schweigen, Corona mal weggedacht, dass die Leute dann dicht an dicht in der sehr kleinen Trattoria sitzen müssten.
Diese hat links die Vitrine, dahinter die Getränkeversorgung und die Küche. Von einem kleinen Durchgang gehen die beiden Toiletten ab und eine Garderobenstange mit Bügeln, stark bedrängt durch Getränkekisten, soll wohl die Garderobe darstellen. Gar nicht auszumalen, wenn sich die Gäste des Winters ihrer dicken Jacken entledigen wollen! Auf uns wirkt diese Enge abschreckend.

Ansonsten ist das Ambiente mit dem Stäbchenparkett, den dunklen Tischen und Stühlen, klassischen rot-weiß-karierten Tischdecken und der charmant zusammengewürfelten Wanddeko durchaus gemütlich.

Sauberkeit

Hier fiel nichts negativ auf. Überraschend die Toiletten. Zwar immer nur für eine Person, aber geräumig, modern und frisch.

Zur Bottega Italiana im Allgemeinen und den, nun ja, wechselnden Leistungen von Küche und  Service hatte ich in meinem letzten Beitrag ausführlich berichtet.

Aber nach dem netten Abend mit Freunden hielt ich es eben für eine gute Idee, auch einmal alleine zur Mittagszeit einzukehren. Ich setzte mich auf den Fußweg nach draußen unter die Markise; der leichte Nieselregen wurde stärker. Mene, Menetekel...

Während des Lockdowns bot Ehepaar Bramante von 12.00 bis 15.00 Uhr Abholservice an, den wir zwei- oder dreimal in Anspruch genommen hatten. Der Pasta-Teller für etwa 10 Euro, das Fisch- oder Fleisch-Gericht für knapp 13 oder 14 Euro. Nicht günstig, aber die Qualität stimmte und einen kleinen Corona-Aufschlag zahlten wir gern.

Nach dem exzellenten Kabeljau im Canova hätte der Fisch hier nur abfallen können. Daher wählte ich zum ersten Mal seit vielen Jahren die Mutter aller Mittagstische: gebratene Putenbrust mit Gemüse und Kartoffeln. Für den kleinen Hunger vorweg noch eine halbe Portion Pasta verdure, dazu ein alkoholfreies Pils. Vom Haus kamen eine kleine Tomaten-„Tapenade“ mit Grissini und Weißbrot.

Was soll ich sagen: Es war nicht alles schlecht.

Zum Beispiel das Bier; konnste nix gegen sagen.

Dagegen war eine der kleinen Brotscheiben knochentrocken, offenbar vom Vorabend liegen geblieben, denn ich war einer der ersten Gäste um 12.00 Uhr mittags. Seltsam, Ausrutscher oder konsequente Warenverwendung?

Die Tomatenmischung wiederum gut, nicht zu ölig, nicht zu salzig. Als Gruß durchaus geeignet.

Auch der Hauptgang hätte allein mindestens vier Sterne gerechtfertigt. Ein mittelgroßes halbes Brustfilet, nur fast ganz durchgebraten, damit saftig, schön gebräunt und am Gaumen ohne großen Effekt, Pute halt. Auch die Beilagen habe ich schon viel schlechter bekommen: Gemüse mit Geschmack und auf den Punkt gegart, sehr heiß. Ebenso die Kartoffeln, leicht knusprig außen und weich innen. Balsamico-Schwingungen außer Wertung.


Nur leider war die Laune da schon im Keller.
Im Nachgang war mir klar, dass die Küche auf ihre drei Mittagsgerichte vorbereitet war und Nullkommagarnicht auf irgend etwas anderes. Kein Problem, kann man ja freundlich sagen. (Spaghetti mit Lachs wäre das Angebot gewesen, aber zusammen mit der Pute hätte das mein Tierwohl-Gewissen komplett abstürzen lassen.) Hat aber keiner. Und mir stattdessen die schlechtesten Restaurant-Nudeln aller Zeiten serviert: Offenbar auch vom Vortag, da aber nur halb gegart. Bei dünner Pasta hätte man mit viel gutem Willen noch von „cuore“ sprechen können. Bei Penne war es einfach nur hart und mit bloßem Auge der weiße Trockenteig gut erkennbar. Statt diese Beleidigung jedes Italieners wenigstens erneut zu kochen, wurde das Zeug hörbar in die Mikrowelle gestellt und danach an den bemitleidenswerten Gast gebracht. Was fehlt? Richtig! Nach dem Erhitzen in der Mikro vernünftig durchrühren. Folge? Richtig! Teils sauheiße, teils lauwarme Pasta. Mann, Mann, Mann, wie kann man sowas bloß servieren? Ich hab das auch hier gut gegarte Gemüse in seiner leichten Tomatensauce gegessen und die Horrornudeln komplett auf dem Teller gelassen. Reaktion? Richtig! Gar keine. Ach doch, 6,50€ auf der Rechnung ohne jede Nachfrage.
Penne verdure. Sieht doch eigentlich ganz gut aus…
Selten eine unbefriedigendere Mittagspause gehabt. Aber, was gehe ich auch ohne Stammgäste im Schlepptau in die Bottega? Lies doch deine eigenen Kritiken, alter Mann...

Nur noch ein kleiner Nachtrag und dann ist - versprochen - erst einmal Schluss mit den Lobeshymnen auf’s Canova. Aber ich habe großen Respekt davor, wie Marius Ries, Sylvia Keller und ihre Crew es geschafft haben, den Slow-Food-Gedanken auch im Mittagsgeschäft umzusetzen, das ja üblicherweise nur über einen (viel zu) niedrigen Preis funktioniert, der entweder durch unterirdische Qualität oder überteuerte Getränke subventioniert wird. Aber viele Kunden zahlen offenbar lieber 4,70€ für eine 0,33l-Flasche KöPi alkoholfrei (neulich im Schnoor - unfassbar), als einen kostendeckenden Beitrag für gute Qualität.
Diesen Weg kann und will das Canova ganz sicher nicht gehen. Stattdessen wird von Dienstag bis Freitag ein Zwei-Gang-Menü angeboten. Der Clou dabei: Entweder Suppe oder Dessert des Tages - beides im Haus selbst produziert - kann mit verschiedenen Hauptgängen (derzeit 9!) kombiniert werden. Und je nach Wahl verändert sich der Preis. Das startet diese Woche z.B. mit einen unglaublich geschmacksstarken Gemüse-Eintopf für 10€ (wie gesagt, inklusive Vor- oder Nachtisch) über Kikok-Hähnchenkeule oder Fischfilet (16€/18€) bis hin zum 300g dry-aged-Rumpsteak für 39€. Das sind in der Spitze natürlich Preise (und Portionen), die nur für wenige Menschen mittags akzeptabel sind. Aber ich finde den Ansatz, die gute Canova-Qualität für fast jeden Geldbeutel, Geschmack und Appetit anzubieten, absolut lobenswert.

Wir hatten bei unserem letzten Besuch eine nicht nur optisch sehr intensive Tomatensuppe 

und zwei unterschiedliche Hauptgänge mit Fisch.
Meiner Frau gefielen die milden neuen Matjesfilets in „Hausfrauen“-Sauce, Drillingen und Salat sehr gut.

Ich war von meinem super-saftigen Kabeljaufilet mit seiner wunderbar knusprigen Haut völlig hin und weg. Der beste Fischteller 2021 bisher! Was auch am Bett aus knackigem grünen und weißen Spargel lag, der zusammen mit Rhabarber(!) für viel Frische stand. Kräuter und Fenchelsaat sorgten für einen zusätzlichen Geschmacks-Kick! 


Die Dame gegenüber hatte sicherlich noch ein Dessert. Aber im Rahmen einer Kurzkritik muss man Abstriche machen. So sad.

Endlich! Unsere Wiederaufnahme in die stationäre Gastronomie verzögerte sich schmerzlich, aber wir hatten es uns halt in den Kopf gesetzt, dort zu starten, wo wir am 30. Oktober wein- und tränenreich Abschied gefeiert hatten.
Aber das dem Slowfood-Gedanken nicht nur auf dem Papier folgende Canova hat eben keine Produzenten, die aus der Tiefkühtruhe liefern, sondern nur nach jahreszeitlicher Verfügbarkeit. Doch schließlich sah ich doch den Lieferwagen von MarkO Seibold, dem Papst der alten Feldfruchtsorten, an der Kunsthalle stehen und um die Ecke saß die Service-Crew auf einer der schönsten Terrassen der Stadt und begrüßte mich mit lautem Hallo und der Frage, was denn kalt gestellt werden dürfe. Letztlich wurde es Champagner (Charles Heidsieck), Riesling (Grünhaus, Abtsberg GG) Chardonnay (Lageder, Löwengang) und Süßes aus Barsac (Château Climens).

Aber ich greife vor.

Erfreulich: Auch im Canova war die Stamm-Crew über die lange Liegezeit an Bord geblieben, man freute sich beiderseitig sehr und das Einchecken per App ging unkomplizierter als gedacht. Zwar hatten wir vorsichtshalber den damals noch erforderlichen Test für die Innen-Gastro gemacht, aber die Sonne bescherte uns auch (oder gerade) ohne Rekordtemperaturen einen wunderbaren Abend mit Blick in den Park und dem hybrid stattfindende Straßenkunst-Festival.


Eine Aufmerksamkeit wird nach wie vor nicht gereicht; darüber sind Chef Marius Ries und ich seit Eröffnung unterschiedlicher Meinung. Macht ja nichts. Volker, eine Konstante im Service, weiß im Übrigen, dass wir eh immer die vielseitige und wie stets wunderbare Brotauswahl von Knuf bestellen. 

Zusammen mit einem 100ml-Fläschchen Olivenöl von Artefakt nach Wahl kann für 9 Euro so oft nachbestellt werden, wie man möchte. Die Preisgestaltung verstehe ich weiterhin nicht, da der Preis unabhängig von der Anzahl der Personen am Tisch ist. Aber immerhin vermeidet das immer wieder frische Aufschneiden Verschwendung und das passt gut ins Konzept, das weiterhin nicht anstrengend „verkopft“ ist, sondern mit gut überlegten Details überzeugt.

Die Karte zur Eröffnung war erwartungsgemäß klein und auf „typische“ Canova-Gerichte fokussiert. Manches kannten wir noch aus der „Zwischenöffnungszeit“ im letzten Sommer.

Aber zur feierlichen Eröffnung gönnte ich mir zunächst drei wilde Exoten aus dem Irischen Donegal. 


Mild-salzig, leicht herb und vor allem gerade richtig gekühlt waren sie mit dem eiskaltem Champagner ein Genuss. (Wenngleich mir persönlich immer noch die süßen Schätzchen von M. Gillardeau die liebsten sind. Vorsorglich hatte ich am Mittag bei Bodes noch meinen persönlichen Austern-Kompass justiert.)

„Richtig“ los ging es dann mit Wildkräutern und Kürbis, der als typisch „sandiges“, vielleicht etwas zu weiches Marzipan ein angenehm süßes Bett für die Kräuter bildete. 

Umspült wurde das ob einiger Blüten auch hübsch anzusehende Ensemble von einer Reduktion von Kürbissaft und Einlegesud mit Schalottenwürfelchen. Aber der Star des Tellers war eindeutig das Grünzeug, das Geschmackswelten entfernt von fast allem war, was sonst so unter Wildkräutern firmiert. Ein Feuerwerk von scharfen, würzigen, süßen, sauren und ätherischen Noten. 
Für die Kräuterhexen und -Zauberer hier hab ich mal gefragt, was da so grün grünt:
Also: Dalli! Dalli! Vogelmiere, Giersch, Taubnessel, Wildspargel, Gundermann, Ysop, Zaunerbse, Magentaspreen, Cassis-Spitzen, Brennnessel, Kamille, Kohlblüte. Das war’s schon. Zwei müssen wir abziehen, Hänschen: Einer war ein DDR-Liedermacher und Schleichwerbung für die Telekom machen wir im Öffentlich-Rechtlichen nicht!

Als zweiter Gang kam ein „Klassiker“ des Hauses, an dem ich nie vorbei komme. 

Die Kombination von festem, nicht zu fettem Räucheraal mit Brioche und verschiedenen, klug gewählten Begleitern: Frischer Sauerrahm, süßer Apfel, süß-säuerliche Tropea-Zwiebel und kräuteriger Bronce-Fenchel (übrigens eine „Erhaltersorte“) ist zu lecker. Bei diesem Gang ist besonders das Brot zu loben: Die Aal-Karkassen werden in Milch ausgekocht, darin wird das Brot getunkt und dann in Butterschmalz ausgebacken. Himmlisch!

Experimentell die nachfolgende Klettensprossen-Crêmesuppe mit Aal-Vinaigrette. 
Der Geschmack zurückhaltend mit subtiler Bitternote, die durch überlegt eingesetzte Sahne abgefedert, aber nicht unterdrückt wurde. Gut passend dazu die leichte Essigsäure der Vinaigrette. Vor diesen vorsichtigen Grundtönen war der Aalgeschmack überraschend deutlich, doch überhaupt nicht deplatziert. Fermentierte Sprossenstücke brachten etwas zu kauen und stärker einen an Artischocke erinnernden Geschmack. 
Eigenwillig, aber wieder etwas Neues kennen gelernt.

Kleiner Punktabzug in der B-Note (für den Service?), denn die Suppe hatte durch zu lange Standzeit eine dünne „Haut“ bekommen. Ansonsten wie immer alles perfekt und herzlich.

Wieder in bekannten kulinarischen Bahnen, aber eben doch Canova-style bewegte sich die Backhähnchenbrust mit Sellerie. Saftige Kikok-Qualität mit ehrlichem Geschmack, leider durchgebraten, das ist ja ein ewiges Thema und ich muss mir angewöhnen, in vertrauenswürdigen Lokalitäten wieder ein zartes Rosa einzufordern (In anderen sollte man eh kein Fleisch und erst recht kein Geflügel essen...).

Die dünne Haut mit nur hauchzarter Fettschicht darunter war ein pergamentener Traum, dem eine aufwändige Gewürzmischung Tiefe verlieh. Sellerie in verschiedenen Texturen ist inzwischen in der gehobenen Gastronomie eine vielseitig einsetzbare Allzweck-Waffe und erfüllte auch auf diesem Teller, mal erdig-süß, mal säuerlich, mal salzig alle Erwartungen.
Das Ganze mit einem erfreulich leichten, intensiven Schaum aus Brathähnchenfett überzogen...

Zum Hauptgang standen neben dem vegetarischen Teller, der meine Frau in helles Entzücken versetzte (Ach, wäre ich doch Eigelb, Gemüse-Béchamel, fermentiertes und geröstetes Gemüse!), entweder Bentheimer Schwein oder Zweierlei vom Auerochsen zur Auswahl. Ich folgte natürlich dem ZDF-Motto „Mit dem Zweierlei isst man mehr“! Dafür gab’s Filet und Nacken (Und eine Reduktion vom Knochenmark, also eigentlich ein Dreierlei!) des rückgezüchteten Ur-Rinds aus dem Eidertal, eine Brotschnitte und Zwiebeln.
Und mit diesem Foto ist eigentlich schon alles „gesagt“:

Ich finde: Da entstehen im Kopf Geschmackserinnerungen an Rindfleisch, mal butterzart, mal ungeheuer mürbe, an Zwiebel so süß mit leichter Schärfe und und an in Fett gebackenem Brot, dessen Knusperhülle krachend zerplatzt und den fluffigen Kern freigibt! Man sieht geradezu, wie es geschmeckt haben MUSS, wie gut die Produkte waren und vermutlich auch, wie ich vor dem Gesamtergebnis auf die Knie gefallen bin! (Jürgen Dollase - dessen musikalische Vergangenheit hier nicht zur Debatte steht! - besuchte das Canova übrigens kurz darauf und war überwiegend angetan; nur ausgerechnet der Auerochse schmeckte ihm zu sehr nach Rind, zu wenig urwüchsig. Schade, kann man natürlich so sehen.)

Für mich war klar: Besser wird’s nicht; ich bestellte darum keinen Käse (obwohl von Kober) und überließ die Dessert-Freude mit Fichtensprossen-Eis, Waldmeister-Gelee, Rhabarber und Oxalis der Gattin. 

(Das Foto zeigt den am Folgetag pflichtgemäß erneut bestellten Teller; am Abend war weniger brachial angerichtet, aber das Ablichten aus gleich nach zu vollziehenden Gründen unterblieben.)

Fazit:
Das war ein kulinarisch wirklich spannender, rundum überzeugender und fröhlicher Besuch auf der Parkterrasse!
Und wer nur über Essen, Service und Ambiente lesen mag, erspare sich getrost den folgenden Bericht über das Restaurant-Erlebnis im weiteren Sinne.

Der Abend entwickelte sich noch sehr viel fröhlicher, als mein Kollege Butzi mit unserem „Büro-Hund“ Leicester vorbei kam und sich spontan („Aber nur ganz kurz!“) zu uns setzte. Nun muss man wissen, dass Butzi (Groß gewachsen, fast 60 Lenze und von zotteligem Haupt- und Gesichtshaar. Ebenso der Hund. Also schon jünger, aber zumindest auch recht groß und überaus zottelig.), dass also Butzi mit Heiner Lobenberg, dem Weinhändler befreundet ist und daher über großes Weinwissen und noch größere Trinkfestigkeit verfügt. Im Übrigen pflegt der Kollege seit einem jugendlichen Studienjahr im schottischen Vorzeige-Internat („1:1 wie Hogwarts!“) eine gewisse Schrulligkeit, die sich nicht nur im Festhalten am frühkindlichen Rufnamen und der Benennung seiner Haustiere nach englischen Städten manifestiert, sondern vornehmlich in der berühmten „stiff upper lip“, jenem stoischen Fatalismus auch in unangenehmsten Situationen.
Nun denn, das Tageslicht nimmt ab, die Stimmung steigt und unser Volker, der im Lockdown gut trainierte Hüne, kommt fröhlich mit einem weiteren, gut gefüllten Getränketablett daher, als das Unglück geschieht (Vorweg: Ich kann das heiteren Sinnes berichten, denn inzwischen ist klar, dass keiner der Beteiligten mit bleibenden Schäden zurück geblieben ist.). Der Hund hat es sich unter dem Tisch bequem gemacht, aber ein Teil ragt doch, einem Eisberg gleich, hervor, was nun leider von Volker übersehen wird. Der Hund heult halt wie ein getretener auf. Volker versucht, Contenance wie Gleichgewicht zu halten; das eine so erfolglos wie das andere. Das Sch...-Wort fliegt gleich dem Tablett durch die Nacht, der Inhalt von Gläsern und Flaschen benässt die Gäste, glücklicherweise nicht uns, sondern die am Nachbartisch - immerhin meistenteils mit Wasser. 100kg Ober segeln, den Gesetzen der Physik folgend, den Knöchel verdrehend und den Arm auf die Tischkante schmetternd, erdwärts. Alles verstummt, alles schreit. Volker humpelt, den Arm schmerzverzerrten Gesichts bergend, ins Innere, die Kolleginnen besorgt folgend. Meine Frau fährt Butzi an: „Nun geh ihm doch hinterher und schau, ob du ihm helfen kannst!“ B.: „Wieso? Ich bin doch kein Arzt.“ Darauf die beste aller meiner Ehefrauen in ebenso adrenalin- wie alkoholbefeuerter Empörung: „Aber dein Hund hat ihn gebissen!“ „Der Hund?“ Butzi schaut nachdenklich das große Wollknäuel an:
„Der Hund ist hier das Opfer.“
Da hätte selbst der große Loriot geschmunzelt...