Karlsruhe

Nachdem wir von einer längeren Asienreise zurückgekehrt waren, wo wir sehr viel und manchmal auch sehr gut gegessen hatten, hatten wir eigentlich den Entschluss gefasst, erst einmal etwas kürzer zu treten. Dieser Vorsatz hielt genau zwei Tage, bis wir dann auf dem Heimweg von Karlsruhe genau zur Mittagszeit am Gut Scheibenhardt vorbeikamen, wo Leonhard Bader die Golfer mit trocken gereiftem Rind versorgt.


Das Restaurant versteckt sich ein wenig in dem repräsentativen Golfgut, und man erreicht es am besten vom Ende des PS-protzenden Parkplatzes (Golfer scheinen bevorzugt Porsche zu fahren).


Die Einrichtung ist modern, zur Dekoration dienen edle Weine und Brände


und vor allem spektakuläre Rinderteile, die im Trockenkühlschrank in aller Ruhe Patina ansetzen dürfen.


Dazu gab es noch eine Verkaufsausstellung cinephiler Gemälde der gehobenen Preisklasse. Auch die Tische sind sehr elegant eingedeckt, also nicht gerade die typische Sportvereinsgastronomie.

Die Flasche des Anstoßes
Begrüßt wurden wir mit Brot und Öl. Das Brot war frisch und knusprig, das Öl gut, vielleicht etwas mild, allerdings in einer wenig geeigneten Schraubverschlussflasche, aus der man nicht kleckerfrei ausgießen konnte. Entsprechend klebrig fühlte sie sich an, und das Etikett war, wenn es denn die Originalflasche war, auch schon abgegangen - bei Olivenöl möchte der Gourmet, bzw. wer sich dafür hält, ja schon gerne genauer wissen, was er aufs Brot träufelt, das ist nicht viel anders als beim Wein, der ja auch nicht inkognito auf den Tisch gestellt wird, jedenfalls nicht in der Michelintellerklasse.
 
Für ein Luxusmahl von der dry-aged-Karte (hier möchte ich auf die ausführliche Expertise des Kollegen MarcO74 verweisen) reichten uns weder Zeit noch, wie oben angedeutet, Hunger. Stattdessen begnügten wir uns mit den Thunfisch-Sashimi auf Wasabi-Gurke mit Kimchi-Mayonnaise (♀) und einem klassischen Hamburger (♂).


Mit dem Fisch war meine Frau sehr zufrieden, allerdings hätte sie sich gewünscht, dass Gurke und Mayonnaise etwas mutiger angemacht gewesen wären, um gegen das milde Thunfischaroma einen klareren Akzent zu setzen.


Mein Burger war sehr gut, mit knuspriger Brioche (deren Unterseite allerdings zum Schluss zur Gänze durchweicht war), schönem, grob gehacktem Fleisch (bei dem sich wohl eine Faszie mit in den Wolf geschlichen hatte, deren Fragmente sich erst zu Hause aus den Zähnen entfernen ließen) und würziger Barbecue-Sauce nach Art des Hauses, die, wenn man das Gesamtkunstwerk beim Reinbeißen nicht sauber in der Waage hält, den ihr vom Burgermeister zugewiesenen Aufenthaltsort schwungvoll verlässt. Zum Glück kann man sich mit großen, saugfähigen Stoffservietten schützen.


Dazu gab es frisches Cole Slaw und genau richtige Pommes. So gute Burger findet man nicht oft, in Karlsruhe fällt mir keiner ein, höchstens in Saarbrücken die Burgerei. Und das, obwohl das Hauptaugenmerk des Hauses eigentlich ganz woanders liegt. Danach hatte meine Frau noch ein vorzügliches Bällchen Zitronensorbet - ich war schon zu satt.


Am Schluss mussten wir dann feststellen, dass die beiden servierenden Damen mit dem Sportleransturm ziemlich zu kämpfen hatten, denn unser Geld wollten sie eine ganze Zeitlang nicht haben.

Im Akoya waren wir mal kurz nach der Eröffnung und hatten danach beschlossen, von weiteren Besuchen Abstand zu nehmen. Das müsste etwa 2014 gewesen sein.
 
Dann erzählte uns jemand, dass es dort einen neuen Chef (aus Dubai!) gäbe und nun alles viel besser wäre, deshalb sind wir dann doch mal wieder hin. Schließlich sitzt man dort recht nett (weiter innen ist es allerdings etwas duster), und das Bestellsystem mit den Tablets ist ja auch ganz lustig und recht effizient (der geschätzte Kollege Marco hat es so gut beschrieben, dass es keiner weiteren Erklärung bedarf).
 
Das Gute vorneweg: Der Service war immer noch schnell, und auch die Preise sind bis heute zivil: Für 12,90 Euro gibt es mittags unter der Woche AYCE. Ansonsten hatte sich aber nichts gebessert.


Die Sushi waren nach wie vor das genaue Gegenteil dessen wie sie sein sollten: Der Reis trocken, bröselig, ohne jede Säure und viel zu kalt, auch der Fisch, vor allem der völlig zerfaserte Lachs, hatte schon bessere Zeiten gesehen. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Dinger stundenlang im Kühlschrank auf uns gewartet hatten (was die Bedienung vehement in Abrede stellte), wenn nicht gar über Nacht. Auch die Art und Weise, wie die armen Dinger auf dem Teller so zusammengequetscht waren wie in einer Plastikschachtel aus dem Supermarkt, machte einen sehr lieblosen Eindruck. Wenn es in Karlsruhe einen Wettbewerb um die schlechtesten Sushi der Stadt gäbe, dann läge das Akoya aussichtsreich im Rennen. Und Karlsruhe ist ja nun wirklich keine Sushi-Hochburg.
 
Der Nudelsalat schmeckte nach nichts; der Sepiasalat war zumindest ordentlich scharf, wenn auch trotzdem kein kulinarisches Highlight. Die warmen Gerichte waren nicht viel besser, die gebratenen Nudeln schossen den Langeweilevogel ab. In diesem Segment scheint das wichtigste Küchengerät die Warmhaltelampe zu sein.


Es kann durchaus sein, dass abends besser gekocht wird, das würde wenigstens erklären, dass der sonst so geschmackssichere Coguide zu einem freundlicheren Verdikt kam. Wir hätten liebend gerne ein paar Euro mehr bezahlt und auch ein paar Minuten länger aufs Essen gewartet und dafür zum Beispiel Sushi serviert bekommen, bei denen der Reis noch frisch und warm ist und mit Reisessig, Zucker und Salz angemacht, anstatt in einem Restaurant gegessen, das derart auf Gästedurchsatz getrimmt ist. Uns hat es nach anderthalb Bestelldurchgängen und je zwei Kugeln Eis (die waren noch das Beste) jedenfalls gereicht. Und mit dem Herrn, der uns den Tipp gegeben hatte, hatten wir dann auch noch ein Wörtchen geredet.

Unsere Bewertung des Gesamteindrucks liegt unter dem Mittelwert der Einzelbewertungen. Ich bin aber der Meinung, dass Essen und Preis/Leistung ein höheres Gewicht haben sollten.

P.S. Vorsicht mit der Website: Der Link akoya-lz.de könnte auf eine Phishing-Seite gehen. Die Änderung zu Facebook habe ich angestoßen.

Wenn es nicht in schwungvollen Art Deco-Lettern über den Fenstern stünde, würde niemand ahnen, dass hinter dieser unscheinbaren, gutbürgerlichen Fassade eine thailändische Küchenbrigade kundig ihre Werkzeuge schwingt. Betritt man allerdings die gute, hochdekorierte Stube, gibt es keinen Zweifel mehr, Buddha sei Dank.


Anlass des kurzfristig anberaumten Leisurelunchs war das Bedürfnis zweier GGuides, sich näher kennenzulernen, der eine ein nordschwarzwäldlerischer Jungspund, nicht an Jahren, sondern an Guidingerfahrung, der andere ein beinahe noch jung zu nennender, dafür hochroutinierter, für seine ausschweifenden, aber umso lieber gelesenen und stilistisch erkennbar abfärbenden Restaurantkritiken bekannter Südpfälzer, m.a.W. der Marco. Der durfte sich auch die Location aussuchen.


Diese erfreute sich zur dienstäglichen Mittagszeit guten Zuspruchs seitens des anrainenden Businessvolks, deshalb war der schöne Vorderteil schon rappelvoll, aber im nicht ganz so schönen Hinterteil, einem dennoch wohlig beheizten Festzelt, war zum Glück noch was frei für uns. Da wir nach der anstrengenden Anreise einen Bärenhunger hatten, entschieden wir uns für ein Zweigangmenü à la carte.


Der sympathische Pfälzer begann mit einer seiner Lieblingsspeisen, der Tom Kha Gai, der über die Grenzen Thailands hinaus berühmten Hühnersuppe mit Kokosmilch, Galgant und Zitronengras. Sie schien ihm zu munden, das konnte man hören.


Ich entschied mich für die nicht minder berühmte Wan Tan Suppe, Thailands Antwort auf die Markklößchensuppe, die ich ebenfalls mit großem Genuss verzehrte, nicht nur wegen der delikaten Klöpschen, sondern auch wegen der großzügig hineingeschnippelten Shiitakepilze. 

 
Der Pfälzer machte weiter mit dem roten Hühnercurry Gäng Gai Nor Mai, das ihm so gut schmeckte, dass er sogar noch Reis nachbestellte, um die delikate Tunke nicht an die Küche zurückgehen lassen zu müssen.


Ich meinerseits hatte viel Freude an meiner Ente, die appetitlich auf einem Bett von grünem Auberginencurry ruhte. Außen knusprig, innen zart, allerdings von einer Unschärfe, die die Ankündigung auf der Speisekarte Lügen strafte. In vielen Thai-Restaurants geht man ja davon aus, dass der gemeine Farang nicht scharf isst. Da das aber längst nicht auf alle zutrifft, wäre man besser beraten, dies mit dem Gast im Vorfeld abzustimmen. Denn wo scharf draufsteht, sollte auch scharf drin sein. Dennoch, eine ganz feine Sache, und beim nächsten Mal wird die Pikanterie vorher ausdiskutiert.
 
Die Preise des Hauses sind bei der gebotenen Quantität und Qualität angenehm moderat. Das Restaurant hat durchgehend geöffnet, deshalb durften wir noch eine ganze Weile hocken bleiben und den Guide-to-Guide-Kontakt vertiefen. Zum Schluss gab’s dann ein angenehmes Schwätzchen mit dem netten Chef (bzw. Mann der Chefin, who knows), der uns zuvor umsichtig umsorgt hatte, dann konnten wir hochgestimmt und voller Curry die jeweilige Heimreise antreten.
 

Der schöne Schein
Raider heißt jetzt Twix, Perfetto heißt jetzt Treffpunkt für Genießer, und Le Buffet heißt jetzt Genussgarten. Leider ist ein neuer Name keine Garantie für nichts, schon gar nicht dafür, dass es jetzt besser schmeckt.

 
Und ein neuer Name macht noch lange kein neues Restaurant, auch wenn Karstadt den Genussgarten auf seiner Website damit bewirbt. Oben ist nämlich alles beim Alten geblieben. Und unsere Hoffnungen, dass das Essen nach all dem Fanfarengetöse besser geworden wäre, sollten sich auch bald zerschlagen.


Das Restaurant ist riesig und nimmt praktisch das ganze Stockwerk ein. Erinnerungen an die große Betriebsgaststätte meines ehemaligen Arbeitgebers wurden wach. Das Glasdach sorgt bei entsprechendem Wetter bestimmt für eine helle, angenehme Atmosphäre; das Glück hatten wir nicht - draußen schiffte es bei 6°C wie aus Eimern, ein wesentlicher Grund dafür, dass wir dem ehemaligen LeBuffet (Herrje, immer diese manierierten Schreibweisen! Wenigstens heißt der Genussgarten nicht GenussGarten) eine zweite Chance geben wollten. Eine erste Erfahrung, die schon sehr lange zurückliegt, hatte uns jahrelang ferngehalten.

 
Da Weihnachten vor der Tür steht, habe ich natürlich zur Entenkeule auf Rotkraut mit Knödeln gegriffen. Je nun, was soll man sagen... Die Knödel haben nach absolut nichts geschmeckt außer Pfanni. Das Kraut war schon etwas besser, das hatte immerhin Noten von Gartenkrone mit Anflügen von Hengstenberg im Abgang.


Die Ente bestach (sic!) zunächst mit ihrem kräftigen Dreitagebart, den ich mangels Pinzette so gut es ging mit den Fingernägeln rauszupfte. Das war schon ein bisschen unappetitlich. Geschmacklich eher neutral, war das Fleisch dort, wo es beim Garen in der Flüssigkeit gelegen hatte, gut essbar, der Rest aber bröckelhart. Über die Sauce, die das Arrangement umschwappte, möchte ich nicht sprechen. Mit 10,90 Euro wurde das Genussspektakel auf keinen Fall unter Wert bezahlt.
 

Nun zu den diversen Gemüsen, die sich meine mutige Frau auf den Teller geladen hatte, zum stolzen Preis von 18,90 pro Kilogramm. Die Küche, oder wo immer das produziert wurde, hatte es geschafft, sämtliche Vitamine durch Totkochen ins Jenseits zu befördern. Alles hat irgendwie gleich geschmeckt, selbst der Fenchel, den man nur noch an der Form und nicht am Geschmack erkennen konnte. Den Auberginen hatte man gestattet, sich mit Fett vollständig zu sättigen. Der Kürbis schmeckte seltsam, irgendwie nach Kreuzkümmel, der hier nun mit Sicherheit nicht zum Einsatz kommt. Und die Pilze nach den Zwiebeln, mit denen zusammen sie gegart worden waren, aber nicht nach Pilzen. Nur die Zucchini konnte man mit gutem Gewissen und etwas Genuss essen. Und das will bei der Konkurrenz schon was heißen.
 
Was für ein spektakulärer Reinfall. Wir wissen jetzt jedenfalls, dass man bei Karstadt zum Essen besser in den Keller geht. (Nicht dass es da viel zu lachen gäbe.)

Das EigenArt ist eine gelungene Kreuzung aus KunstGalerie, Lounge und Restaurant. Das Ambiente macht ganz schön was her, und die Toilette betritt man auch nicht überall durch eine vier Meter hohe Tür. Es gibt da immer eine Menge zu gucken, gute Musik zu hören und, last but not least, was Feines zu essen.


 
Inzwischen ist die Gegend wieder frei zugänglich, seit die KarlsRuher GroßBauStelle, die die InnenStadt seit 2010 im WürgeGriff hält, selbigen allmählich lockert.
 
Wir hatten bislang zweimal das Vergnügen, beim ersten Besuch noch kein so großes wie beim zweiten. Damals hatten wir TagesEssen von der Tafel - gut, wenn auch nicht unbedingt umwerfend. Die Tagliolini mit SeeTeufel waren etwas trocken, und der SeeTeufel auf der Tafel prominenter als auf dem Teller. Auch der gebratene TafelSpitz mit WasabiRisotto war durch das Braten etwas ausgetrocknet, und es wäre auch sicher interessanter gewesen, wenn sich das Risotto seinen Namen nicht nur durch drübergestreute WasabiErdNüsse erworben hätte. Dafür waren die (leider nur vier) RoteBeteChips ein Gedicht. (Fotos vom Ganzen FehlAnzeige, keine Ahnung warum.)
 
Zwei Jahre später kamen wir wieder vorbei, diesmal per ZuFall. Die fächerförmige Anlage der InnenStadt, mit unfreundlicher UnterStützung der vorgenannten BauStelle, führt uns gelegentlich auf AbWege, auch noch nach all den Jahren, in denen wir dort unser UnWesen treiben. Kurz entschlossen sind wir wieder rein. Diesmal trafen wir es besser: Zu unserer großen Freude hatte man sich wohl gerade reichlich mit frischen GrünKohl eingedeckt, jedenfalls tauchte der sowohl auf der regulären SpeiseKarte als auch auf der Tafel auf, und zwar jeweils in recht originellen Kombinationen:


Hier mit zarter EntenBrust und würzigen LammWürstchen, dort mit Lachs und ungewöhnlich guten Kroketten.


Da hätten die NordLichter ruhig mal vorbeischauen und sich angucken können, wie man ihr LeibGemüse perfekt hinkriegt, auch ohne Pinkel und Co. (Ich geh schon mal in Deckung...)
 
Dass so liebevoll zubereitete Gerichte ihre Zeit brauchen, versteht sich von selbst. Nicht nur deshalb, sondern auch weil die Portionen nicht übertrieben üppig sind, sollte man sich noch eine VorSpeise dazu bestellen.


Mit je einer Suppe (Kartoffel) und einem Salat (Pflück) war die AusWahl nicht groß, aber mit beiden waren wir zufrieden. Und, nicht zu vergessen, mit dem ausgesprochen freundlichen Service auch.


Wenn ihr euch jetzt über die vielen deplatzierten GroßBuchStaben wundert: So eigenArtig schreibt man dort eben. Wie vieles ist auch dieses eine Sache des Geschmacks; ohne liest’s sich eigentlich besser.

In diesem Sinne Frohe Weihnachten!

Im MultiKulti sind wir gelandet, weil nach einem vormittäglichen Bummel durch den Schlosspark nur noch wenig Zeit war, bis unser Besuch sich auf den Weg zum Flughafen machen musste. 
 
 
Draußen sitzt man eigentlich sehr schön, doch leider sind nicht alle Tische von Schirmen überschattet (die, die es waren, waren alle besetzt), und bei trockenem, windigen Wetter wie an diesem Tag können sich auf dem Schlossplatz veritable Sandstürme entwickeln.


So hatten wir uns bald nach drinnen verzogen, in die originell, wenn auch gewagt dekorierte, riesige Gaststube - Alleinstellungsmerkmal ist ein riesiger, zerklüfteter Plastikbaumstamm, vermutlich eine Reverenz an die uralten Bäume im Schlosspark.
 
 
Wir hatten von der Mittagskarte bestellt, die eine ordentliche Auswahl einschließlich zweier vegetarischer Gerichte bot.
 
 
Der Burger der Woche (gezupftes Schwein) war laut Bekunden des angehenden Schwiegersohns gut, wenn ich auch nicht ausschließen möchte, dass dieser als Engländer einfach zu höflich war, um eine andere Meinung zu äußern. Die Pommes haben wir alle probiert, sie waren weich und langweilig und nur dank einer reichlich bemessenen weißen Sauce irgendwie genießbar; vielleicht hat man sich auch wegen des bösen Acrylamids nicht getraut, knusprige Pommes zu servieren.
 
 
Meine schon in frühester Jugend dem Vegetariertum anheimgefallene Tochter war mit ihrer überbackenen Aubergine mit Couscous zufrieden.
 
 
Unsere Straßburger Wurstsalate war mit einem dünnen Universaldressing angemacht, das vermutlich die gesamte Salatpalette des Hauses wässert, und eigentlich gehört da ein würzigerer Käse rein als neugeborener Gouda. Dafür, dass Preise knapp unter 10 Euro verlangt werden, war das Essen einfach nicht gut genug.
 
Am Service gab es dagegen nichts auszusetzen, der war schnell und aufmerksam. Insgesamt aber ein Jammer um die gute Lage.

Die Tatsache, dass der Kühle Krug so nahe an der B10 liegt, hat uns vor ein paar Tagen dazu veranlasst, uns dort für unsere Weiterreise ins Saarland zu stärken.
 
Als wir drei am einem Samstag kurz vor eins das riesige Lokal betraten, waren wir zu unserer Überraschung erst mal die einzigen Gäste. Ok, die Biergartenzeit war rum, und der Biergarten scheint eine der wesentlichen Attraktionen des Lokals zu sein, aber trotzdem war das schon etwas befremdlich.
 
Drinnen sitzt man inmitten von allerlei großvolumige Gerätschaften zur Biererzeugung, wobei es für eine badische Brauerei überraschend bayrisch zugeht. Das gilt für die nicht durchgehend geschmackssicheren Wandgemälde ebenso wie für den allgegenwärtigen Biernippes. Gerade bei Brauhäusern changiert das Urige ja gerne ins Groteske. Schaut selbst:





Dem Sudplan hätte ein Update gut getan; wir schrieben den 27. 10.



Begrüßt wurden wir ausgesprochen freundlich. Das war aber angesichts der zum Zeitpunkt unseres Erscheinens bestehenden Auslastung des Lokals nur zu verständlich.
 
 
An der Karte merkt man, dass das Essen nicht im Fokus der Unternehmung steht, sondern als Grundlage fürs Bier verstanden wird. Das ist dann von Nachteil, wenn man, aus welchen Gründen auch immer, gerade keins zu sich nehmen möchte und sich so seine fad-fettigen Chicken Wings
 

oder sein krümelig-trockenes Schweineschnitzel in seiner nur bedingt pfeffrigen Pfeffersauce nicht schöntrinken kann. Und wenn man die Pommes so ins Saucenbad schmeißt wie hier, dann kann auch gleich Pü servieren.
 
 
Die einzige Biertrinkerin unter uns war allerdings angenehm überrascht, dass ihr Weißwürste-Paar in Gestalt von drei Würstlein daherkam, weil sie nach Auskunft des Hauses etwas klein geraten waren. Ein netter Zug, und das Bier hatte ihr auch sehr gut geschmeckt. Die Fachkunde, das zu beurteilen, kann ich uneingeschränkt attestieren.
 
Weiter hinten auf der Karte findet man die etwas aufwendigeren Spezialitäten, darunter sogar ein Dry-Age-Entrecôte; ich kann mir allerdings nur schwer vorstellen, dass die Küche erst bei deren Zubereitung die Kochkunst auspackt, die uns verborgen geblieben ist. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als wenn Trockengereiftes missrät, aber jetzt begeben wir uns auch in den Bereich der Spekulation.

Zum Abschluss noch was Positives: Ich finde es sehr vernünftig, wenn man viele der Gerichte in drei Portionsgrößen bestellen kann. Die Wings allerdings nicht, deshalb musste ich meiner Frau aushelfen und konnte so ihr Missfallen gut nachvollziehen.
 

Des Essens wegen werden wir dort jedenfalls nicht wieder einkehren.

Schon recht imposant
Die Portionen waren üppig und der Service schnell, aber damit ist auch schon alles Positive über unser Mittagessen gesagt.

Drinnen geht es rustikal zu, wie es sich für den Ableger eines so bodenständigen Gewerbes wie das Bierbrauen gehört.




 Die Bestellung erfordert “högschde Konzentration“ (JL), denn neben der Speisekarte gibt es noch eine Tagesempfehlung, einen Wochenknaller, Aktionen wie den Schnitzeltag (an dem es dann das Schnitzel aus der Speisekarte nicht gibt) und noch ein paar Specials. Es hatte etwas gedauert, bis wir uns da durchgefunden hatten.


Das Schnitzel Wiener Art war dann trocken und die Panade langweilig. Die Sauce hat nach nichts außer Tüte geschmeckt, und bei den „selbstgemachten“ Spätzle muss sich jemand allergrößte Mühe gegeben haben, sie nach Industrie aussehen zu lassen, so gleichförmig, trocken, geschmacklos und vor allem gelb waren sie. Den nachhaltigsten Eindruck machte das Bratfett, indem es auch nach Stunden noch Pfötchen gab.
 
Das Haxen-Gröstl (ausgelöstes Haxenfleisch in einer gusseisernen Pfanne, mit Bratkartoffeln und Spiegelei oben drüber) war nur unwesentlich besser, das Fleisch wieder trocken und die Bratkartoffeln nicht knusprig, und die Sauce ebenfalls mit Pulver zusammengerührt.


Das Bier konnten wir leider nicht probieren, aber die Apfelschorle aus Bad Liebenzell war richtig gut. Das gleiche konnten wir über das stille Wasser von dort nicht sagen – da schmeckt das, was in Karlsruhe aus der Leitung läuft, auch nicht schlechter.
 
Es gibt ja tatsächlich Brauhäuser, die neben gutem Bier (was ich hiermit ungeprüft unterstelle) auch gutes Essen auf den Tisch bringen. Dieses hier gehört nach dieser Erfahrung nicht dazu; eine B-Probe werden wir uns nicht antun, zumal es angesichts dieser bescheidenen Qualität dann auch alles andere als preiswert ist.

Sowas geht auch schon mal nach hinten los.

Mit dem Yangda, genauer gesagt den drei Yangdas in Karlsruhe verbindet uns eine wechselvolle Geschichte. Ich hole einfach mal ein bisschen aus.

2015 (die blaue Wasserleitung ist zum Glück wieder weg)
Das Restaurant in der Kaiserstraße (das Original) wurde 2011 eröffnet. Es liegt ziemlich versteckt im Obergeschoss, und man muss erst mal durch einen engen Hausflur. So hatte es eine ganze Weile gedauert, bis wir das Restaurant überhaupt entdeckt hatten. Ende 2015 sind wir dann das erste Mal durchs Treppenhaus nach oben gestiegen, und waren in vielerlei Hinsicht überrascht. 
 
Innen sah es ziemlich rumpelig aus, mit Mobiliar aus den 50ern, toten Blumenpötten auf der Fensterbank und um die Theke herum gestapelten Bierkästen. Das Publikum bestand überwiegend chinesischen Studenten (oder nach Studenten aussehenden Nichtstudenten). Beides zusammen hatten wir als sicheres Zeichen interpretiert, dass uns hier ein Kurzausflug nach China bevorstand.
 
Und so kam es dann. Die Karte war sehr lang und enthielt auch etliche Mutproben, wie Schweineohren oder allerlei Bestandteile des schweinischen Verdauungstrakts. Wir stiegen aber ganz normal ein und verschoben die Mutproben auf einen späteren Besuch. Ich weiß noch, dass wir eine ganz vorzügliche Pekingsuppe hatten, nicht so einen Pudding, den man auf den Kopf stellen kann. An den Rest erinnere ich mich nicht mehr. Damals wussten wir auch noch nicht, dass die Karte nicht aus einer Riesenzahl verschiedener Gerichte besteht, die am Ende doch alle gleich schmecken, weil die gleiche Sauce über alles gekippt wird, also die sinogermanische Einheitsküche, sondern dass jedes Gericht seine eigene Provenienz und Note hat.
 
Beim einem der nächsten Besuche hatte ich mir Dim Sums bestellt, in der Hoffnung, dass die an das Niveau des bisher Erlebten heranreichten, und wurde bitter enttäuscht. Die auf einem Teller servierten Dinger waren gekauft und schmeckten auch so. Unten lief das Wasser raus, sodass die armen Teigtäschchen bald in einer unappetitlichen Pfütze standen. Auf meine Rückfrage wurde ich beschieden, dass Dim Sums zu viel Arbeit machen. Na dann.
 
Danach machten wir erst mal einen weiten Bogen um das Restaurant, bis es Ende 2017 für ein halbes Jahr geschlossen wurde. Inzwischen waren aber zwei Ableger gleichen Namens geöffnet worden (ich kann nicht sagen, in welcher Reihenfolge), die bei TripAdvisor zu einem heillosen Durcheinander führten. 
 
In der Filiale Passagehof fand dann die erwähnte Mutprobe statt, eine mächtig scharfe Suppe mit Schweinedarm und -magen, Garnelen und reichlich Tofu. Mit einem Bissen von Letzterem konnte ich mich zwischendurch immer wieder von den schlängeligen Magen-Darm-Zutaten erholen. Ich zeige das mal hier, auch wenn es streng genommen nicht zur Kaiserstraßen-Filiale gehört, aber dort dürfte es genauso ausgesehen haben.


Meine Frau hatte mir die ganze Zeit nur kopfschüttelnd zugesehen; die kann man mit Innereien nämlich jagen. Ich kann auch verstehen, dass nicht jedermann und jedefrau es wertschätzt, wenn das, was in der Suppe schwimmt, nach pathologischen Schnitten aussieht. Das war dann die erste und gleichzeitig letzte Mutprobe, und im Passagehof waren wir danach auch nicht mehr.
 
Das lag aber daran, dass wir dann auch die Filiale in der Ettlinger Allee für uns entdeckten, die wir seitdem aus vielerlei Gründen etwa einmal im Monat aufsuchen. Der Hauptgrund ist das Kreuzkümmel-Lammfleisch, das ich etwa jedes zweite Mal bestelle.
 
Zurück zum Original. Im Sommer 2018 war nach einem gelungen Umbau Wiedereröffnung. Die Theke war gewandert, und die Bierkästen waren verschwunden. Die wesentliche Änderung war allerdings, dass die Küche radikal geändert worden war: Anstatt eines panchinesischen Angebots gab es nun ausschließlich uigurische Küche, entsprechend war auch die Dekoration gestaltet. Wir sind natürlich gleich frohgemut hin, schon vor dem Hintergrund, dass die uigurische Kultur jede Form der Unterstützung verdient. 
 
Dass wir, etwa drei Wochen nach der Eröffnung, die einzigen Gäste waren, hatte uns schon erschreckt. Nach uns kam noch ein Pärchen; Chinesen tauchten keine mehr auf. Das mag politische Gründe gehabt haben, könnte aber auch an der Küche gelegen haben. Mir hatte mein Rinder-Laghman (Nudeln) ja noch ganz gut geschmeckt, während meine Frau ihre völlig ausgetrockneten Hähnchen-Kebabs nicht runtergebracht hat. Da musste ich leider tauschen.
 
Das dürfte etwa ein halbes Jahr lang gut bzw. nicht gut gegangen sein, jedenfalls wurde Anfang 2019 die Küche wieder auf das normale Yangda-Angebot umgestellt, erweitert um ein paar Spezialitäten, die es nur in dieser Filiale gibt.


Seitdem waren wir zweimal dort; beide Male waren wir überrascht, wie leer es zur besten Mittagszeit immer noch war. (Inzwischen wissen wir, dass praktisch zur gleichen Zeit und nicht allzu weit entfernt das (der?) Monkey King aufgemacht hat. Da sitzen jetzt die ganzen Chinesen.)


hier war es früher voller 
Eine der Spezialitäten war gedämpftes Ei mit Muscheln. Wie immer aufgeschlossen für ungewöhnliche Kombinationen, musste ich mir die bestellen.


Sie stellte sich als ein ziemlich glibberiger Flan heraus, aus dem große Venusmuscheln in ihren Schalen herausschauten, der aber weder ausreichend gestockt war noch irgendwie gewürzt - das Spannendste waren noch die drübergestreuten Frühlingszwiebeln. An dem Rezept muss unserer Ansicht nach noch gearbeitet werden. 
 
Der gedämpfte Wolfsbarsch war gut, aber auch hier muss man sagen, dass der Koch an der Ettlinger Straße die Tunke origineller hinbekommt.


Die Wartezeit war dafür, dass wir zeitweise tatsächlich alleine im Restaurant saßen, ziemlich lang.
 
Epilog: Fünf Minuten, nachdem wir das Restaurant verlassen hatten, fing es in meinem Gedärm derart an zu rumoren, dass ich es in höchster Not gerade noch auf die nächste öffentliche Toilette geschafft habe. Das muss sehr komisch ausgesehen haben, war es aber nicht. Wenn das ein Zufall war, dann aber ein sehr ungewöhnlicher, denn sowas habe ich noch nie erlebt. Wahrscheinlich war es doch das viele halbgare Ei.
 
"Jetzt wisst ihr Bescheid. Macht was draus, was, ist eure Sache, ich kann mich nicht um alles kümmern. Euer Olaf.“

Karstadt geht mit seinem Restaurant im Untergeschoss sehr stiefmütterlich um. Früher hieß es mal Perfetto, heute weiß man es nicht so genau. Auf  der Speisekarte und der Rechnung steht Treffpunkt für Genießer (was einst das Perfettomotto war), also nennen wir es mal so; es sei dahingestellt, ob das ein Fortschritt ist. Auf der Website des Hauses sucht man es vergebens, da wird nur kräftig für das umgebaute Restaurant im Dachgeschoss getrommelt (früher Le Buffet, heute Genussgarten. Nach einer desaströsen Erfahrung (u. a. in Schweröl pyrolysierte Bratkartoffeln) haben wir uns dort schon seit Jahren nicht mehr hingetraut, aber vielleicht hat ihm der Umbau ja gut getan. Man wird sehen). 
 
Wie auch immer, jetzt waren wir seit langem mal wieder im Untergeschoss essen, einem angesagten Versammlungsort für die Generation R, die dort bei einem oder mehreren Viertele den Vormittag ausklingen lässt. Essen kann man dort auch, zum Beispiel Fisch. Das merkt man, sobald man sich dem Restaurant nähert. Da muss man durch, und wenn man dann ein Weichen gesessen hat, fällt es einem gar nicht mehr so auf. Die Betreiber sollten sich aber mal Gedanken machen, ob man nicht was an der Absaugung machen kann, denn manche Fische riechen beim Braten etwas deutlicher, da kann man nicht viel machen, und trotzdem fällt es unangenehm auf. (Direkt daneben ist schließlich die Weinabteilung, die aber, jedenfalls solange wir da waren, nur sehr dünn besucht war. Wer möchte schon Primär-, Sekundär- oder Tertiäraromen mit dem Hausönologen diskutieren, während sich Fisch in der Nase breitmacht..

In die Richtung muss man gucken, wenn man wissen will, wo der Fischgeruch herkommt
Trotz des Duftschocks hatte ich mir dann doch den sog. Gourmet-Fischteller bestellt, bestehend aus fünf verschiedenen, ordentlich dimensionierten und sauber gebratenen, aber bis auf den Lachs alle irgendwie ähnlich schmeckenden Filets, plus einer Riesengarnele.

"Gourmet"-Fischteller. Man beachte den Darm.
Letztere war zwar am Rücken aufgeschnitten, aber den prall gefüllten Darm hatte der Koch dann doch vergessen rauszuholen. Zu dem vielen Fisch gab es ein Tellerchen mit drei verschiedenen Dips, die besser getrennt serviert worden wären, denn sobald man reinlangt, geht es mit der Vermischung schon los. Also insgesamt eher ein Teller für Gourmands als für Gourmets.

Riesengarnelen vom Grill, oder doch aus der Pfanne? 
Meine Frau hatte die Riesengarnelen vom Grill. Die kamen zwar aus der Pfanne und nicht vom Grill, waren aber trotzdem gut geraten (wie meine eine auch), und vor allem entdarmt. Es geht also doch, warum musste man dann den Gourmet mit Krabbenkacke konfrontieren?
 
Zu beidem gab es sehr leckeres und lockeres Brot; wenn man weitere Beilagen möchte, muss man die sich dazukaufen. Uns hatte das Brot gereicht.
 
Mit 20+ Euro pro Gericht lässt man sich das alles recht üppig bezahlen, vor allem, wenn man bedenkt, mit wie wenig logistischem und handwerklichem Aufwand das Essen auf den Teller kommt. Wir werden dort erst dann wieder zu Gast sein, wenn wir vom Einkaufen so erschöpft sind, dass wir es nicht mehr woandershin schaffen. Wahrscheinlich ist das nicht.

Das Sein hat die Maße eines großzügig geschnittenen Wohnzimmers. Diesem Manko begegnet man dadurch, dass man die Gäste etwas näher zusammenrücken lässt. Das mag gutgehen, wenn man a) Interesse an den Gesprächen anderer Leute aufbringt und b) wenn sich alle zu benehmen wissen. Dieses Glück hatten wir bei unserem Besuch leider nicht, denn nicht weit von uns saßen drei jüngere Damen, die offenbar was zu feiern hatten, und die im Verlaufe des Abends in immer kürzeren Abständen in kreischendes Gelächter ausbrachen. Eine App, die ich mir vor Kurzem runtergeladen hatte, zeigte Spitzen von 85 dB, und da waren die wildesten Ausbrüche nicht dabei. Das ist vielleicht noch nicht schädlich fürs Gehör, aber ausgesprochen lästig. Wir mögen es nämlich nicht, wenn wir uns ständig vorbeugen müssen, um uns gegenseitig überhaupt hören zu können.

Da man den Raum nicht größer machen kann, als er ist, und da man wohl auch eine Mindestzahl an Gästen bewirten muss, um wirtschaftlich zu arbeiten – im Sternebereich ist das ja gar nicht so einfach, wie angesichts der Preise viele glauben – wäre das Management gut beraten, von seinen Gästen etwas mehr Rücksicht einzufordern. Die lustigen Damen vom Nebentisch sahen eigentlich nicht so aus und waren auch nicht so besoffen, dass sie das nicht verstanden hätten, sie wussten es wohl einfach nicht besser.

Zum Schallpegel beigetragen haben übrigens auch die hübschen Teller mit ihrer leicht aufgerauten Glasur, die einen Höllenlärm veranstalten, wenn man beim Aufnehmen der Reste mit Gabel oder Löffel nicht äußerst vorsichtig zu Werke geht. (Die Sphärenmusik, mit der das Restaurant (vorsichtig!) beschallt wird, stand zu all dem in eigenartigem Kontrast.) Vielleicht sollte man mal einen Akustiker zurate ziehen; der hat sicher auch ein paar Tipps, was man mit glatten Wänden alles machen kann. Die etwas kalte Atmosphäre, die bei den TA-Bewertungen schon öfter zur Sprache kam, liegt ja auch nicht jedem.

Ich gehe darauf deshalb so ausführlich ein, weil uns der gestrige Geräuschpegel mindestens ebenso nachhaltig in Erinnerung bleiben wird wie das großartige Menü, das wir vorgesetzt bekamen. Sieben Gänge, die meisten mit einem asiatischen Spin, perfekt zubereitet und ansprechend präsentiert, dazu zwei hervorragende Weinempfehlungen (auf eine komplette Weinbegleitung musste ich dem Führerschein zuliebe leider verzichten) machten deutlich, warum das Sein so schnell seinen Stern bekommen hat (bei den Testbesuchen musste es aber ruhiger zugegangen sein, sonst...). Der einzige Gang, der für mich deutlich abfiel, war der 3-Milch-Camembert (Ziege/Schaf/Kuh), der irgendwie nach nichts geschmeckt hat, und das Arrangement drumherum ebenfalls. Die fermentierte Makrele zu Beginn war so intensiv, dass Leute, die es nicht mögen, wenn Fisch nach Fisch schmeckt, vielleicht die Nase rümpfen. Uns hat’s gefallen, wir sind aber auch philippinischen Trockenfisch gewöhnt.

Es werden zwei Menüs angeboten, ein kleines (5-6 Gänge) und ein großes (5-7). Die einzelnen Gänge kann man auch à la carte bestellen. Man ist allerdings erstaunlich unflexibel, was den Austausch einzelner Gänge zwischen den Menüs angeht; bei uns war das nur deshalb möglich, weil wir bestimmte Abneigungen bei der Reservierung bereits angemeldet hatten. Wenn aber jemand kommt und erst im Restaurant sagt, dass er etwas nicht mag oder verträgt, dann hat er Pech gehabt. Mir ist das ein Rätsel. An der Einkaufsplanung kann es nicht liegen, denn die Entscheidung für das eine oder das andere Menü wird ja erst vor Ort getroffen, auch für die Anzahl der Gänge. Sehr gästeorientiert ist das nicht.

Ansonsten war das Personal freundlich und im Großen und Ganzen aufmerksam. Im Sternebereich erwartet man allerdings, dass der Tisch bei Bedarf gesäubert wird (die Brösel des knusprigen Bockshornkleebrotes lagen bis zum Schluss und deutlich sichtbar auf der dunklen Unterlage), und dass man auch das Nachschenken des Wassers übernimmt, nicht nur den Austausch der leeren Flasche. Apropos Wasser: die bauchigen Gläser sind zwar stylish, aber so groß, dass jemand mit kleineren Händen sie kaum halten kann. Es sah schon seltsam aus, wie meine Frau ihr Glas mit beiden Händen zum Mund führen musste.

In der Weinkarte fehlt eine Markierung der Weine, die es im offenen Ausschank gibt. Ich bin allerdings nicht sicher, dass ich etwas Besseres gefunden hätte als die beiden Empfehlungen. Vor allem der Pinot Noir der neuseeländischen Villa Maria war ein Gedicht und ein Beweis dafür, dass es manchmal doch lohnt, Wein um den halben Erdball zu schippern.

Preislich liegt das Sein absolut im üblichen Rahmen, auch bei den Weinen. Andere TA-Bewerter haben sich über die 8 Euro für 0,1 Liter beklagt; da hier aber keine 5-Euro-Gutsweine zum Ausschank kommen, sondern Weine für 25 bis 30 Euro, ist das auch nur etwa das Dreifache des Ladenpreises. Und das ist die Spanne, von der alle Restaurants leben müssen, vor allem die anspruchsvollen.

Chef Thorsten Bender, der zwischendurch immer wieder durch das kleine Fenster zwischen Küche und Gastraum lugte, schaute schließlich persönlich vorbei, um guten Abend zu sagen und die Rechnung zu überreichen. Das ist ein netter Zug und sollte in der gehobenen Gastronomie eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nicht.

Von den drei Yangdas in Karlsruhe ist das in der Ettlinger Allee unser Favorit. Dort lassen wir uns mindestens einmal im Monat blicken, denn ein paar Gerichte dort haben Suchtpotential. Ganz oben auf meiner Liste steht das Lamm oder Huhn (heute war das Huhn an der Reihe), das in einer moderat angeschärften Kreuzkümmelsauce serviert wird.


Bei beiden ist das Fleisch unglaublich zart, und ich kann mir nie verkneifen, den Rest von der öligen Tunke mit Reis aufzunehmen und sozusagen als Nachtisch zu essen. Es gibt das Gericht noch als Rindervariante, das hatte ich aber nur in der Kaiserstraße, dort war es etwas zäh.


Anstelle ihres gewohnten gedämpften Wolfsbarsches hatte meine Frau heute knusprig ausgebackenes, aber unglaublich zartes Hühnerbeinfleisch.


Dazu hatten wir noch einen grob geschnittenen, aber fein schmeckenden, mit Knoblauch und Koriander angemachten Gurkensalat. 

Die bei den dort üblichen Portionsgrößen unvermeidlichen Reste wurden wie immer gerne eingepackt.

Uns ist im vergangenen Jahr eigentlich nur zweimal passiert, dass uns etwas nicht so überzeugt hat. Das waren einmal die Fischfilets in süßsaurer Sauce, bei denen einfach das Konzept nicht stimmt. Wenn man etwas paniert und frittiert und dann in der hierzulande allzu gut bekannten süßsauren Sauce ersäuft, dann ist das nur eine sehr begrenzte Zeit knusprig, danach wird es zu einer unerfreulichen, langweiligen Matsche. Das andere war das rotgeschmorte Rindersuppenfleisch in brauner Sauce, wo das Fleisch kaum zu beißen war und die Sauce irgendwie nur braun schmeckte. Wegen unserer häufigen Besuche geht das statistisch aber unter.

Bardzo miła atmosfera, miła obsługa i pyszne świeże jedzenie .. Polecamy Sehr nette Atmosphäre, freundlicher Service und leckeres frisches Essen. Wir empfehlen

Am Monkey King waren wir schon etliche Male vorbeigelaufen, hatten uns aber nicht hineingetraut. Wir konnten uns einfach nicht vorstellen, dass es in einem Restaurant, vor dem eine derart geschmacklose Figur die Passanten angrinst, etwas Vernünftiges zu essen geben könnte.


Nachdem wir allerdings einer vertrauenswürdigen Quelle*) entnehmen durften, dass es dort unter anderem gute, wenn nicht gar sehr gute Teigtaschen gibt, hatten wir gleich die erste Gelegenheit genutzt, das zu selbst testen. Shaomai und Baozi essen wir nämlich für unser Leben gerne, hatten aber bislang in Karlsruhe noch keine genießbaren entdeckt, nicht einmal im von uns ansonsten sehr geschätzten Yangda**). Ich darf schon mal vorwegnehmen, dass die Suche ein vorläufiges Ende gefunden hat.

Beim Betreten fiel uns gleich auf, dass die Mehrzahl der Gäste aus China kommt, was immer ein gutes Zeichen ist. Das Lokal ist eine Kreuzung aus Fast Food Joint und Restaurant. Restaurant insofern, als Essen und Heißgetränke am Tisch serviert werden, Fast Food, weil man hinten an der Theke bestellen und gleich bezahlen muss (leider nur in bar), Kaltgetränke selber aus dem Kühlschrank holt und Gläser vergeblich sucht.

Die Bestelltheke ist ganz hinten


Man kann sich aber auch erst mal hinsetzen und in aller Ruhe aussuchen. Das ist angesichts des komplexen Angebots sehr zu empfehlen, jedenfalls wenn man noch Monkey-King-Novize ist. Die Karte besteht aus einem Stapel zusammengeclippter, hygienisch sehr fragwürdiger Blätter. Früher müssen die sich mal in Klarsichthüllen befunden haben; das sollte man wieder einführen.

Ziemlich angefasst wirkende Speisekarte
Präsentiert wird eine lustige Fusion aus östlicher und westlicher Schnellküche, die wir so noch nirgends gesehen haben.

Nudelkarte

Baozikarte

Teigtaschenkarte
Man findet die bereits erwähnten Teigtaschen, Nudelgerichte, aber auch Burger mit Pulled Duck, Lotoswurzel oder Tempura Chicken, und sogar fernöstliche Crêpes. Vermutlich für die weibliche Kundschaft (pardon my political incorrectness) gibt es Anti-Aging- und Beauty-Salate. Da wir noch jung und schön sind, haben wir darauf allerdings verzichtet und uns wie geplant Shaomai und Baozi bestellt, beide mit Schwein und Garnelen, dazu noch einen Teller Nudeln und eine Schale Seidentofu in Brühe. (Ich muss hier erwähnen, dass meine Frau den so genannten Schönheitstee hatte, aus dem alleinigen Grund, dass er vielversprechend komponiert war.)


Da alles frisch gemacht wird, muss man bis zu einer Viertelstunde aufs Essen warten. Die Zeit kann man nutzen, in der Karte auf Sachen hin durchzusuchen, die man beim nächsten Mal essen könnte, oder um sich hinten an der Theke die Saucen zusammenzustellen, in welche man später seine Teigtaschen tunken will.


Und diese gehörten tatsächlich zu den besten, die wir bisher außerhalb Chinas gegessen haben (das soll die Länder Südostasiens einschließen, in denen Chinesen ihre Küche etabliert haben).

unmittelbar nach dem Anbiss


Nur die Auswahl könnte etwas flexibler sein: Von den Shaomai muss man gleich zwölf von einer Sorte bestellen und kann allenfalls Abwechslung über die Saucen reinbringen, hier wäre es interessanter, wenn man 6x2 oder 4x3 unterschiedliche bestellen könnte.


Die Nudeln waren ebenfalls hervorragend. Hier muss man wissen, dass das Basisgericht, das auf der Karte steht, nur aus den Nudeln selbst besteht, auch wenn diese sehr soul-food-mäßig gewürzt sind. Man sollte sich also von den angebotenen Toppings dies und das dazu bestellen.


Das Seidentofu war gut, aber nach der Hälfte wurde es etwas langweilig. Das lag vermutlich daran, dass das versprochene eingelegte Gemüse aus ein paar Schnipseln Frühlingszwiebeln bestand.

Der Service ist freundlich und erklärt gerne die Besonderheiten des Lokals, ist allerdings nicht immer leicht zu verstehen. Das ist aber auch nicht so tragisch, denn auf der Karte wird eigentlich alles gut erklärt.

Uns sieht man mit Sicherheit bald wieder.
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*) die mich listig von TripAdvisor rübergelockt hat

**) Von den drei Yangda***)-Filialen in KA ist die beste hier noch nicht einmal gelistet, und zu einer Bewertung hat sich auch noch niemand hinreißen lassen. Was ist denn hier los?

***) seit Jahren eine Institution in der Fächerstadt

In der Karlsruher Innenstadt zu finden.Bei " Hans im Glück " handelt es sich um ein Burgerrestaurant.
Neben den klass. Burgern gibt es auch viele vegetarische Varianten und sogar vegane Burger finden sich auf der Speisekarte, sowie Salate und Desserts.
Es ist ein nett,modern gestalteter Innenraum vorhanden ( besonders die Birkenstämme haben tatsächlich etwas märchenhaftes ,natürliches ) und eine große Sonnenterasse lädt ein, die Sonnenstunden des Jahres draußen zu verbringen.
Nun was mir nicht gefallen hat: die Tische und Bänke sind sehr eng gestellt , sodaß man z.T der  Unterhaltung am Nebentisch unfreiwillig lauschen muß :
Bei den meisten der Bänken fehlt die Rückenlehne und somit für uns der Wohlfühlfaktor.
Positiv aufgefallen ist mir :
Auf den Tischen steht Mayonaise, Ketchup und diverse andere Saucen zur Selbstbedienung z. B nachwürzen,mehr Sauce....und der nette freundliche und flinke Service.
Angeboten wird ein Mittagsmenue  zu 5.90 Euro bestehend aus Burger, Beilage nach Wahl und Getränk
abends kostet dieses sogenannte Abendmahl 8.90 Euro.
Man wählt den Burger aus der Karte ,dann das Brötchen ( Sauerteig, Mehrkorn.... ) dann die Beilage ( Pommes, Krautknolle... ) wobei die Süßkartoffelvariante gleich 1,40 Euro Aufpreis kostet ,Cocktail oder Getränk nach Wahl .
Wir testeten :
Abendrotburger=Olivenbratling ,Grillgemüse,Käse und Rauke -gut -leider ein wenig trocken
Fabelhafter=Weizenbratling, Avocadocreme,Orange-Senfsauce,Krautsalat-lecker
Avocado=Rindfleischpattie mit Foccaciabrot,Heumilchkäse und Avocados-sehr gut
Wolpertinger=Gemüsebratling,veganer Käse,Avocados-O.K.
einige von uns hatten zu ihrem Essen Cocktails geordert:
Minne = Cranberries,Limette,frischer Ingwer und Ginger Beer -erfrischend, lecker
Moskito=Minze, Limette,Zucker , Ginger Ale -hier fehlte leider der Pep.
Der Rest der Truppe hatte Lust auf einen Süßen Abschluß zum  Essen :
Omas Geheimnis = Schkoladenkuchen mit Vanilleeis und Sahne - Der Nachtisch ist Seelenbalsam -sehr gut.
Von der Rolle= gefüllter Pfannkuchen mit Preiselbeeren und Vanilleeis-gut
Insgesamt war das Essen gut , aber ich war beim Essen auch schon ein " glücklicherer Hans " als im Hans im Glück



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Es geschah am hellichten Tag. Genauer gesagt an einem heißen Mittwochnachmittag. Die hohen Temperaturen hatten aus unserer Wohnung einen Schwitzkasten werden lassen. Der einzige verfügbare Ventilator im Haus war defekt, also wurde ich tätig. Ein Spontanbesuch in einem großen Kaufhaus für Elektroartikel sollte Abhilfe schaffen.
 
Dieses befand sich in der Karlsruher City. Nach dem eher glücklichen Erstehen des vorletzten Exemplares – es war ein leicht überteuertes Standgerät – musste der „Erfolg“ in Sachen zukünftiger Luftzirkulation mit einer mindestens genauso spontanen Einkehr kulinarisch unterfüttert werden.
 
Das Monkey King war mir schon ein paar Wochen zuvor aufgefallen. Meinen Recherchen nach muss es Ende 2018 eröffnet worden sein. Das Lokal liegt direkt an der Kaiserstraße, einer lebhaften Fußgängerzone, die einem zwar den Glauben an den Einzelhandel zurückgibt, aber ansonsten wenig Anziehungskraft ausübt.
 
Die anfängliche Sorge, es handele sich um den neuesten Laden für Handmade Premium Burger, war unbegründet. Zwar befand sich neben dem etwas überdimensioniert anmutenden Namensschild der Hinweis auf Burger und Salate im Homestyle, aber bei genauerem Hinsehen entdeckte ich an der Glasfront am Eingang des Restaurants ein paar dilettantisch ausgedruckte Speisehinweise, die mein Interesse weckten. Teilweise in chinesischer Schrift, teilweise in deutscher Übersetzung wurden unter anderem chinesische Teigtaschen (Dim Sum) und gefüllte China-Dampfnudeln (Baozi) angepriesen.
 
Mein Blick scannte den etwas kitschig eingerichteten Gastraum ab. Ein paar Chinesen saßen an funktionalen Tischen mit heller Holzplatte und ließen sich Nudelsuppe und Dumplings schmecken. Dazwischen ein paar Plastikbäume, an denen sich ein paar weiße Kunststoff-Affen mit Glühbirne in der Hand zu schaffen machten. Ich gebe zu, eine abgefahrenere Beleuchtungsidee ist mir selten untergekommen. Die zylinderförmigen Hängeleuchten aus der Retro-Schmiede, die wie Lampions von der Decke baumelten, waren dagegen fast schon langweiliger Mainstream.
 
Ich setzte mich an einen freien Tisch unweit der Bestelltheke. Denn gleich auf der ersten Seite der in einem Klemmbrett steckenden Speisenkarte wurde unmissverständlich auf den hier vorherrschenden „Self Service“ hingewiesen. Also ja nicht zu weit weg vom Ort des Orderns. Ich blätterte mich durch das Angebot an Asia-Gerichten und wurde auf ein paar Schiefertafeln, die neben der Kasse an der Wand hingen, aufmerksam. Auch hier hätten mir ein paar Semester Gastrochinesisch sicher weitergeholfen. Gut, dass die Speisen auch in deutscher Sprache nachlesbar waren.
 
Wan Tan in scharfer Soße, in Bier gekochtes Entenfleisch mit Kartoffeln und Karotten, chinesische Crêpes mit unterschiedlichen Füllungen, geschmorter Schweinebauch und Hähnchenkeule mit Teriyaki-Sauce und Gemüse entzifferte ich bei genauerer Inspektion der Empfehlungstafeln. Ich war jedoch in freudiger Teigtaschen-Erwartung – „Dim-Sum-Laune“ wie der Sinologe meines Vertrauens zu sagen pflegt. Die gab es im Monkey King in drei verschiedenen Ausführungen. Ich entschied mich für 12 mit Schweinefleisch, Garnelen, Shitake Pilzen, Chinakohl, Lauchzwiebeln und Ingwer gefüllte Dumplings, die mit 8,50 Euro auf der Klemmbrett-Standardkarte standen.
 
Die sehr aufmerksame Dame an der Kasse bemerkte mein Interesse für die gefüllten Hefeklöße, die gerade im Hintergrund frisch zubereitet wurden. Sie ließ mir bei meiner Dim-Sum-Bestellung noch ein kleines Werbegeschenk in Form eines einzelnen Baozi zukommen. Eine wirklich nette Geste, die zwei Wochen später beim Folgebesuch mit meinem Vater zur Bestellung der fluffigen China-Dampfnudeln führte.
Ein großes Manko im Monkey ist die Getränkeversorgung. Die hat nämlich Schnellimbiss-Charakter. Für jeweils 3 Euro nimmt man sich aus einem Kühlschrank sein Mineralwasser bzw. seine Limo (Alkohol gibt es nicht!) und trinkt das dann aus der erworbenen Plastikflasche. Mit Gläsern hat man es hier nicht so. Das ist nicht besonders stilvoll und wäre meines Erachtens auch ein Punkt, den man ändern sollte.
 
Sowohl das mit leicht süßlich abgeschmeckter Fleisch-Gemüsefüllung ausgestattete Baozi, als auch meine gedämpften Teigtaschen übertrafen meine Erwartungen. „Ich summe, also dim ich!“ soll mal ein bekannter Teigtaschendieb aus Shanghai gesagt haben. Als ich das erste „Asia-Mauldäschle“ zwischen die Stäbchen geklemmt und es danach mit ein wenig würziger Soja-Tunke genossen hatte, wusste ich, was er damit meinte.
 
Ich habe vor zwei Jahren während eines Kanada-Trips in Toronto ähnlich delikate Dumplings vorgesetzt bekommen. Auch letztes Jahr im „Lecker Song“ in Berlin war ich begeistert. Dass ich aber ausgerechnet auf der Karlsruher Konsummeile ein kulinarisches Aha-Erlebnis mit diesen kleinen China-Snacks haben würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. „Don’t judge a book by its cover“ oder „Lass dich ja nicht von Leuchtreklame abschrecken“ – hier passte das wie der Aufsatz auf den Bambusdämpfer!     
 
Ich schaute mir die Füllungen der Dämpflinge genau an. Jede fiel ein wenig anders. Da mal etwas mehr Shitake Pilze, da mal ein Garnelenstück. Das war definitiv keine aufgetaute TK-Ware. Zweifellos waren die kleinen Teigteilchen selbst gemacht, was sich bei meinem dritten Besuch (vor etwa einer Woche) mit der Aussage „Nr. 34 ist im Moment leider ausgegangen, wird aber gerade wieder frisch zubereitet und dauert deshalb ein bisschen…“ bestätigte.
 
Beim Folgebesuch musste mein Vater mit. Auch er ist ein Freund des gefüllten Asia-Täschchens und weiß ein gutes Baozi von einem durchschnittlichen Shaomai zu unterscheiden. Da wagten wir uns an die Wan Tan in scharfer Soße (9,90 Euro), die mit kurz gewoktem Pak Choi, Frühlingszwiebeln und reichlich frischem Koriander in einer Schüssel serviert wurden. Knackige Frische traf auf aromatische Schärfe. Keine sinnlose Brachialwürze für Sambalzombies, sondern eher eine die Geschmacksnerven stimulierende, mit der richtigen Chilidosis ausgestattete Tunke benetzte die gefüllten Miniaturen. Wir waren von diesem großzügig portionierten Hauptgang begeistert.
 
Außerdem probierten wir die mit reichlich heißer Brühe vollgesogenen Mini-Dumplings (6 Stück für 7,90 Euro), die mit Schweinehack, Ingwer und Lauchzwiebeln gefüllt waren und bei denen wir mit Vorsicht zu Werke gehen mussten, da wir uns sonst den Gaumen verbrüht hätten.  
 
Klar kann man im Monkey King auch Burger mit Pommes essen. Und eigentlich setzte man anfänglich voll auf ein asiatisch angehauchtes Bulettenkonzept, wie mir ein aufgeschlossener Servicemitarbeiter im Gespräch verriet. Aber die angebotenen Dumplings und vor allem die Nudelsuppen liefen den asiatisch aufgemotzten Patties schnell den Rang ab.
 
Kein Wunder, kann sich doch die überwiegend chinesische Klientel an geschmorten Schweineohren, Hühnermägen oder Rinderpansen (auch als Toppings gegen einen geringen Aufpreis erhältlich) erfreuen. Asia-Läden, die eine solche Heimatküche bereithalten, sind in Karlsruhe und Umgebung rar gesät. Die Community aus dem fernen Osten dankt es dem „Affenkönig“ mit ihrer treuen Präsenz.
 
Die letzte Einkehr erfolgte vor gut einer Woche. Eine Radtour nach Karlsruhe endete im badischen Sommerregen. Anstatt den Lichtspielen im Schlosspark genossen wir Baozi, Teriyaki-Hähnchen mit fermentiertem Gemüse, Reis und Spiegelei (9,90 Euro) sowie gebratene Reisnudeln mit Rindfleischstreifen (10,90 Euro). Allein die selbstgemachte Teriyaki-Sauce, welche die saftige, in Stücke geschnittene Hähnchenkeule veredelte, machte das schlichte Schüsselgericht zu einem delikaten Umami-Erlebnis.
 
Bei meiner Nudelpfanne wurde auch nicht am Gemüse gespart. Frische Zwiebeln, Karotten und Sojasprossen tummelten sich neben Rindfleischstreifen, die auch ohne Weichmacher bestens auskamen. Nur gut, dass die inflationär verwendeten Peperoni-Stücke vom Schärfegrad her eher im unteren Scoville-Bereich angesiedelt waren. Vor dem auftretenden Rachenfeuer hatte mich nämlich schon die „Goreng-Göre“ beim Bestellvorgang gewarnt. Woraufhin ich um etwas mildere Würzung bat.
 
Klar naschten wir auch von den China-Crêpes, die mit verschiedenen Füllungen angeboten wurden. Den zusammengeklappten, im Omelette-Stil zubereiteten Pfannkuchen aus Reismehlteig, kleingehackten Frühlingszwiebeln und Ei (4,90 Euro in der Basis-Ausstattung) ließen wir uns mit geschmolzenem Käse (1 Euro extra) schmecken. Das süße Finale läuteten fünf frittierte, mit roter Bohnenpaste gefüllte Sesambällchen (3,90 Euro) ein. Diese hatte man auf einem Saucenspiegel aus gesüßter Kondensmilch platziert. Ein crunchig-mürber Abschluss, der von uns anstelle des leider ausgegangen Seidentofupuddings ruckzuck verputzt wurde.  
 
Insgesamt handelt es sich beim Monkey King um eine wohlgewokte bzw. -gedämpfte Chinaküche abseits des süß-sauren Pfuschpfades. Auch die Rechnung entpuppt sich hier nicht zum berappenden Preis-Leistungs-Verhängnis. Wenn schon Asia-Imbiss, dann bitteschön so. Das Suffsortiment aus Plastik, die Bestellung an der Theke und das kitschige Interieur nehme ich bei diesem neuen „Tischlein-entdeck-mich“ gerne in Kauf. Dr. Dumpling empfiehlt: hingehen und durchprobieren!

Nach 28 Jahren im Restaurant „Zum Ochsen“ im beschaulichen Durlach planen Anita und Gérard Jollit den Verkauf ihres Restaurants mit kleinem Hotel. 1981 übernahmen die beiden das Restaurant von Anitas Eltern und machten das gutbürgerliche Restaurant zu einem respektablen Gourmetrestaurant auf hohem Niveau. Bei meinen diversen Besuchen war auch der Service exzellent, sofern man über die etwas belehrende Art des Patrons Gérard hinwegsehen hat. Mitte der 70er bis in die 80er konnte ich die Entwicklung des Ochsen gut verfolgen, da ich nur 400 m entfernt wohnte und regelmäßig dort einkehrte, vor allem die sauren Lammnieren hatten es mir damals angetan. Allerdings wurden die Besuche durch die ambitionierten Preise peu à peu etwas erschwert, aber die kreative Küche von Anita Jollit hat immer wieder begeistert. Vielleicht klappt’s noch mit einem Besuch nach der Sommerpause.

Die fortschreitende „Panasiatisierung“ in der Gastroszene macht auch vor der Fächerstadt Karlsruhe nicht halt. Und in der Regel sind es Asia-Ketten, die emsig ihr erfolgreiches Fusion-Konzept verbreiten. So besuchte ich Ende letzten Jahres das direkt neben dem ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) eröffnete Taumi, dessen trendig-urbaner Küchenmix in erster Linie auf vietnamesischen Streetfoodklassikern und japanischen Rohfischkreationen basierte. Ähnliches erwartet einen auch im Soki Garden.
 
Was für die einen ein völlig „overhypter“ kulinarischer Trend ist, der gar nicht schnell genug wieder verschwinden sollte, ist für andere eine bereichernde Alternative zum sich inflationär verbreitenden „Burgertum“ und den lustlos vom Drehspieß abgesäbelten Fleischschnipseln mehr oder minder vertrauenswürdiger „Kebaptisten“. Wem scharfrote Currywürste den Rachen verätzen und totfrittierte Falafelbällchen auf den Magen schlagen, dem bleibt fast nur noch der Griff in die Bento-Box. Oder er landet beim Panasiaten.
 
In meinem Fall war es eine Einladung anlässlich des Geburtstags meines Vaters, die mich an einem Sonntagmittag erstmalig in das seit Februar 2018 existierende Lokal führte. Das im Karlsruher Zentrum beheimatete Lokal ist der trendig aufpolierte Nachfolger der ehemaligen „Asia Dynasty“. Für Leute, die mit dem Auto anreisen, entspannt ein Parkhaus in unmittelbarer Nähe die Suche nach einem Abstellplatz für den Viertürer.       
 
Hat man sich erst einmal durch die von etlichen Baustellen strapazierte City gekämpft und den Boliden fachgerecht verparkt, ist man erstaunt, wie beschaulich es in der zwischen Passagehof, Kaiserpassage und Waldstraße gelegenen Fressmeile zugeht. Und spätestens beim Anblick des unechten, rosafarbenen Blütentraums vor der Asia-Schenke, weht ein Hauch von Hanami durch den Karlsruher Hinterhof.
 
Doch wir konnten Ende April noch nicht unter dem falschen Kirschbaum feiern, dafür war das Wetter noch zu unbeständig. Als wir zu dritt das Soki Garden betraten, hatte es sich der Ettlinger Teil der Familie bereits an einer langen Tafel in dem mit viel Liebe fürs Detail eingerichteten Gastraum gemütlich gemacht. Ich blickte auf ein hübsch dekoriertes Holzregal, das die indirekt angestrahlte Wand mit unterschiedlichsten Flaschen Reiswein und anderen Nippon-Accessoires verzierte. Das Ganze wirkte auf mich wie ein überdimensionierter Setzkasten, der von seiner Struktur her gut zu den kantigen Raumteilern passte.
 
In dem großzügig angelegten Speisesaal saß man äußerst kommod auf bequem gepolsterten Schalensesseln, die um einfache Bistrotische mit heller Holzplatte standen. Auf der anderen Seite des Gastraums quoll derweil üppiges Grün von der Wand. Alles sehr geschmackvoll in Szene gesetzt und von entsprechenden Deckenstrahlern ins rechte Licht gerückt. Ein ausgeklügeltes Beleuchtungskonzept, zu dem auch mächtige Hängeleuchten und dimmbare Leuchtleisten gehörten und das die Atmosphäre am Abend sicher positiv beeinflusst.     
 
Von dunklem Laminatboden und dunkelgrau gestrichener Decke nüchtern eingerahmt, saßen wir zeitgemäß-schick zwischen Bonsai- und Bambusgrün. Unterschiedliche Ebenen und mehrere raumteilende Elemente wirkten dem Hallencharakter entgegen und verliehen dem saalartigen Speiseraum ein gewisses Maß an Gemütlichkeit. Es gab kein Grund, sich hier nicht wohlzufühlen. Wie der Geräuschpegel wohl ausfallen möge, wenn der Laden am Abend komplett gefüllt ist, wollte ich mir zu dieser frühen Stunde gar nicht ausmalen. Ich genoss lieber die entspannte Atmosphäre an diesem Sonntagmittag. Sah man von unserem Tisch einmal ab, herrschte im Soki Garden noch gähnende Leere.
 
Der Service agierte geschäftstüchtig freundlich. Man bediente uns ohne nennenswerte Ausreißer nach oben und nach unten. Als erste Gäste des Tages bekamen wir zügig die Speisenkarten gereicht. Nach angenehmer Einlesezeit, durfte dann auch zeitnah geordert werden. Dabei wurden Rückfragen ebenso routiniert beantwortet wie die Bestellungen der sieben Personen an unserem Tisch ins Tablet getippt.
 
Nun, die Auswahl an Asia-Gerichten war riesig. Los ging es mit diversen Suppen, Frühlingsrollen, Teigtaschen und anderen Appetitanregern vorweg. Außerdem tummelten sich verschiedene Salate, Reisnudelsuppen und Vietnam-Bowls mit dünnen Reisfadennudeln auf dem reichhaltigen Speisezettel. Rotes Curry, knusprige Ente in Erdnusssoße sowie Surf & Turf waren als besondere Empfehlungen gelistet. Sushi, Sashimi, Tataki und Co. ließen im Anschluss daran die Wahl endgültig zur Qual werden. Ich gehöre zwar nicht zu den anonymen Entscheidungsneurotikern, aber allein schon diese enorme Palette an Gerichten turnte mich latent ab.
 
Ich verzichtete deshalb auf eine Vorspeise und begnügte mich mit einem Tataki vom fetten Thunfischbauch (Toro), der nur kurz den Teppanyaki-Grill gesehen hatte und mit spezieller Sesam-Soße übergossen wurde. Um mich herum gönnte man sich die ein oder andere Suppe, die aromatisch zu mir herüber duftete. Die pikante, mit Champignons, Kräutern und Tamarinde verfeinerte Garnelensuppe stahl der Kokosmilchbrühe mit Tofu eindeutig die Schau. Daran konnte auch die hübsch gesprenkelte Keramikschale nichts ändern.  
 
Aufgrund des familiären Anlasses habe ich auf das Ablichten der Speisenkarte verzichtet. Ich wollte das Handy-Geknipse am Tisch so gering wie möglich halten und verließ mich – was das Angebot an Ess- und Trinkbarem anging – auf eine aufschlussreiche Online-Recherche. Tatsächlich ist das Speiseprogramm des Soki Garden auf deren Webseite im Pdf-Format hinterlegt, allerdings ohne Preisangabe. Und da es eine Einladung war, ging auch die Rechnung an mir vorüber.
 
Eine genaue Auskunft zum Preisniveau kann ich daher nicht leisten. Jedoch kamen mir beim Durchblättern der Karte die zu entrichtenden Beträge recht sportlich, wenn auch nicht abgehoben vor. Vielleicht lag dies an der schicken Umgebung und dem offenkundigen Hipness-Faktor, der sich in preislichen Aufschlägen manifestierte. Aber das kennt man ja auch von anderen Panasiaten (Koza, Taumi und Konsorten) der näheren Umgebung.
 
Mein Vater hatte es nach verputzter Suppe mit einem Roten Curry zu tun. Aus den Tiefen seines Tellers kündete reichlich Gemüse von vegetabilem Wareneinsatz. Kleingeschnippelte Zucchini, Aubergine, Paprika, Champignons, grüne Bohnen und helle Stücke gebratenen Hühnerfleisches konnte ich in der nach Zitronengras duftenden Kokos-Sauce ausmachen. Da hatte mein Vater mit der Wahl eines Thai-Klassikers die gesamte Japan-Vietnam-Connection am Tisch kulinarisch ad absurdum geführt und war hochzufrieden mit seinem Coup.
 
Der Rest der Truppe hatte sich ganz dem rohen Fischverzehr verschworen. Unter dem Namen „Kazuki“ firmierte ein aus jeweils sechs Lachs- und Thunfisch-Makis sowie vier Veggie-Rolls im Tempuramantel bestehendes Sushi-Arrangement, das mit eingelegtem Ingwer und dem obligatorischen Wasabi-Hügel aus dem Spritzbeutel geliefert wurde. Ponzu, Chiba und Teriyaki grüßten großzügig aus der Quetschflasche und setzten süffig-cremige Akzente. Für milde Frische sorgte der in dünne Streifen geschnittene Daikon-Rettich, der als Unterlage der Veggie-Big-Rolls fungierte.
 
Mein Schwager genoss dagegen das komplette Lachsfigurenkabinett. Sechs mit Lachs gefüllte Maki, lagen neben der gleichen Anzahl an Nigiris, die ebenfalls mit dünnen Scheiben des fetten roten Rohfischs überzogen waren. In einer kleinen Extraschüssel befand sich ein von reichlich Dressing und weiteren Lachs-Tranchen getoppter Salat. Die restlichen Sushi-Teller habe ich nicht fotografiert und deshalb auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber eine allgemeine Zufriedenheit mit den bestellten Preziosen aus Fisch und Reis war nicht zu übersehen.
 
Mein Tataki-Erlebnis hielt sich dagegen in Grenzen. Auf länglichem Porzellan lagen an die acht Stücke vom kurzgebratenen Thunfischbauch. Es war zwar nicht alles Fett was glänzte, aber auch keine maritime Magerkost. Wasabi, Ingwer und eine Art Soja-Mayonnaise wurden dazu à part auf einem kleinen Holzbrett gereicht. Unter den Fischhappen schlummerte der bereits beschriebene Daikon-Rettich. Ich ließ mir Zeit, kombinierte die zarten Toro-Streifen mit etwas Soja, Wasabi und dem frischen Winterrettich.
 
Der Geschmack des Fisches war eigenwillig intensiv. Seine feine Fettmaserung war beim Anschnitt erkennbar und verstärkte den Schmelzeffekt auf der Zunge. Ich musste mich langsam herantasten. Das war kein Teller zum Wegputzen. Die nussige Sesam-Sauce konnte den fetthaltigen Tuna-Tranchen geschmacklich kaum Paroli bieten. Es wäre wohl eher ein Gericht zum Teilen gewesen, denn nach ein paar Stücken stellte sich schnell Sättigung ein. Außerdem fehlte mir schlichtweg die ausgleichende Komponente (Beilage) auf dem Teller, um das Gaumenerlebnis komplett zu machen.
 
Beim Gang zu den bemerkenswert gepflegten Nassräumen kam ich an der Rohfisch-Theke vorbei, wo sich die Zutaten für die akkurat zusammengebastelten Petitessen bestaunen ließen. Dahinter waren einige Sushiköche mit intensivem „Front-Rolling“ beschäftigt. Diese verrichteten mit stoischer Gelassenheit ihr Werk, indem sie mit Hilfe von Bambusmatten und Algenblättern längliche Reiszylinder formten, die sie kurz darauf mit scharfer Klinge in gleichgroße Sushi-Häppchen zerteilten. Das sah alles sehr gekonnt und routiniert aus.
 
Fazit:
 
Auf Sushi vs. Pho lässt sich das Soki Garden nicht reduzieren, auch wenn der stilvoll eingerichtete Panasiate beim Speisenangebot im Wesentlichen zwischen Japan und Vietnam oszilliert. Man bietet seinen Gästen gemäßigte Exotik, bei der sie den eigenen kulinarischen Kosmos nicht ernsthaft verlassen müssen, um die letztlich doch vertraute Bandbreite des Geschmacks vollends genießen zu können. Wer auf eine Riesenauswahl wert legt, wird hier sicher nicht enttäuscht und findet bei den im Baukastensystem angebotenen Gerichten auch die passende Abwechslung. Meine Begeisterung für dieser Art der panasiatischen Fusionsküche hat sich in der letzten Zeit etwas gelegt. Schmeckt halt doch irgendwie überall gleich. Aber das Essen stand bei unserer familiären Zusammenkunft eh nicht an erster Stelle. Und außer mir verließen ja alle recht zufrieden das Soki Garden. Insofern verschmerz- und durchaus wiederholbar.

Bekanntes Vapianokonzept, für  schnell und gutes Essen durchaus geeignet - Von Suppe über  Pasta/PizzaSalate,Risotto, Dessert und Spezialitäten  bietet das Vapiano eine große Auswahl.
Man bekommt am Eingang eine Karte auf die alle Speisen und Getränke gebucht werden, diese bezahlt man dann am Ende beim verlassen des Lokals - echt coole Idee - leider muss man sich das Essen selbst holen und wenn man unterschiedliche Gerichte will sich jedesmal neu anstellen.
Die Inneneinrichtung ist offen und hell,freundlich gestaltet-das Personal nett und flink.
Im Hauptraum sind viele Tische und Stühle hoch, ähnlich Barmöbeln,die Stühlen haben keine Rücklehne sind daher nicht gemütlich und etwas unbequem.
Auf den Emporen zu beiden Seiten normale Tische und Stühle und kleiner gemütlicher Loungebereich ( war bei uns leider schon alles besetzt )
Wir bestellten : Insalata Strawberry =Baby Spinat ,Erdbeeren,Ziegenkäse, rote Zwiebeln und Pinienkerne - sehr gut das Himbeer-Ahornsirupdressing zum Salat spitze.
Campanelle Pasta mit Rinderfilet,Rotweinsauce,Karotten, Zucchini, Champignons, Sahne und Zwiebeln- echt lecker
Insalata Cesare = Romanasalat mit Croutons und Parmesansplitter - gut
Als Dolci: Crema di Fragola= Mascarpone mit Sahne und frischen Erdbeeren - cremig, erfrischend ,
sehr gut
Cheesekake = Käsekuchen mit Erdbeersauce - gut
Gut finde ich : das man zu allen Salaten das Dressing selbst wählen kann ( 7 verschiedene Dressings )das man durch diverse Extras  die Pizzen und Pastas / Risotto /Salate zusätzlich  aufwerten kann, je nach Hunger  (Garnelen, Feta,Lachs,Roastbeef....... )
außerdem steht hinter jeden Gericht ob es für laktosefrei, glutenfrei,vegetarisch oder vegan geeignet ist.
Nicht so gefällt mir :Speisen z. T. portionsweise  in Plastik eingeschweißt ,  bei uns Fleisch , Käse  und auch ,das das Einmalgeschirr zum mitnehmen weiterhin größtenteils aus Plastik besteht - haben wir nicht schon genug Plastikmüll auf unserem Planeten - da sollte es doch andere  Lösungsmöglichkeiten geben.
Ich jedenfalls  käme um ein vielfaches lieber und öfter.

Diese leicht abgewandelte Textzeile aus der Feder eines schwedisch-nigerianischen Zahnarztes, der in den 90er Jahren zu den erfolgreichsten Interpreten des Dancefloors zählte, ging mir bei meiner ersten Einkehr in einem afrikanischen – genauer gesagt eritreischen – Restaurant durch die Birne, als mir mein Gegenüber anschaulich erklärte, wie man am geschicktesten die Hände samt Fladenbrot einsetzt, um den zuvor bestellten Couscous-Spezial-Teller zu verzehren.
 
Wir befanden uns an jenem Dienstagabend zusammen mit einem befreundeten Pärchen im Restaurant Mogogo in der Karlsruher Stephanienstraße. Die Betreiber des Lokals führten 20 (!) Jahre lang erfolgreich das Restaurant Afrika in der Kaiserpassage. 2008 wechselten sie den Standort und damit auch den Namen. Ihrer traditionellen eritreischen Küche tat dies natürlich keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Diese scheint bei Freunden der nord- und ostafrikanischen Küche einen guten Ruf zu genießen. Allein elf (!) 5-Sterne-Bewertungen (!!) bei Gastroguide ließen mich aufhorchen.
 
Stephanienstraße…da war doch was. Kaum saß ich in dem mit Bambusschirmen und Stühlen aus Korbgeflecht ausgestatteten, etwas folkloristisch wirkenden Gastraum, kamen alte Erinnerungen hoch. Klar, in den 80er bzw. 90er Jahren waren wir hier öfter chinesisch essen. Das damalige Tai-Hu war nämlich der Lieblingschinese meines Vaters und bei so mancher Geburtstagsfeier begegnete ich der damals noch ungeliebten, da fremden Asiaküche. Das Tai-Hu schloss im Jahre 2007 endgültig seine Pforten und ein Jahr später wurde in seinen Räumlichkeiten eritreisch gekocht. Soviel zur jüngeren Gatro-Historie des orangefarbenen Anwesens unweit des Botanischen Gartens.
 
Unsere Freunde verkehrten hier anscheinend öfter, denn sie scherzten bereits bei der Ankunft mit dem Inhaber des Mogogo, der in recht spitzbübischer Manier den Service leitete. Seine leicht schelmische Art, die auf einer guten Portion augenzwinkerndem Humor basierte, passte gut zu unserer Tischrunde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie nicht bei allen Gästen so gut ankommt wie bei uns. Bis auf die Tatsache, dass der gute Servicemann bei zunehmender Gästezahl immer seltener an unserem Tisch erschien und dadurch das Nachbestellen von Getränken erschwert wurde, war jedoch alles im grünen Bereich.
 
Wie sagt ein altes afrikanisches Sprichwort: „Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht.“ Also versuchten wir uns in subtropischer Gelassenheit und bestellten zuerst einmal ein paar Mongozos. Das waren verhältnismäßig leichte (nur 3,6 % Alkoholgehalt) afrikanische „Biere“, die in den Geschmacksrichtungen Banane, Palmnuss, Kokos und Mango erhältlich waren und hier stilecht aus einer Kalawas, einem Becher aus Kokosnussschale, getrunken wurden.
 
Die fruchtige, ursprünglich aus einem uralten Palmbier-Rezept hervorgegangene Kaltschale, deren afrikanischer Name sinnigerweise „Prost“ bedeutete, genoss ich als leckeren Aperitif in der Mango-Variante. Wenig Schaum, dafür aber eine dezente Fruchtsüße und ungemein süffig, so mein überraschend positiver Eindruck, der sich später beim Bananengebräu noch verfestigte. Gut, die 3,80 Euro für ein 0,33l-Fläschchen waren nicht gerade schüchtern kalkuliert, aber in der Karlsruher Innenstadt sicher auch kein unverschämter Preistreiber.
 
Als weitere Durstlöscher fungierten eine Flasche Mineralwasser (4,50 Euro) und ein Mango-Maracuja-Nektar (0,2l für 2,30 Euro). Soviel Zeit für Flüssigkeit musste sein.
 
Schön, dass man gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte darauf hinwies, dass der Großteil der Gerichte eine leichte Schärfe innehatte. Man konnte sich zwischen vier Schärfegraden entscheiden. Mildwürzig, mittel, scharf und sehr scharf – so lautete die aufsteigende Scoville-Klimax im Mogogo. Bei der Würze ließen wir an jenem Abend Milde walten. Kein Fehler, wie sich später noch herausstellen sollte.
 
Kichererbsen mit Oliven, Gibna (ägyptischer Schafskäse), drei Salatvarianten und drei Suppen – mehr stand nicht auf dem Vorspeisenzettel. Vieles las ich hier zum allerersten Mal, wie zum Beispiel „Zigni“, eine Art äthiopisches Gulasch, bei dem gewürfeltes Rind- oder Lammfleisch bzw. Hähnchenschenkel in scharfer Sauce schwamm und von roten Linsen, Grünkohl, Okraschoten und dem obligatorischen Fladenbrot (Injera) eskortiert wurde. Für Anhänger pikanter Schmorgerichte sicherlich eine Bestellung wert. Mag man sein Fleisch stattdessen lieber gebraten, dürfte „Kilwa“ die bessere Wahl darstellen. Das gleiche Fleisch, die gleichen Beilagen, nur eben in der Pfanne gebrutzelt.
 
Wer verschiedene Fleisch- und Gemüsesorten auf einmal probieren möchte, entscheidet sich für einen Kombiteller oder wählt zusammen mit gleichgesinnten Tischgenossen eine Mehrpersonenplatte. Diese werden für zwei bis acht Hungrige angeboten. Anscheinend gehört das gemeinsame Essen von einer großen Platte – auf Besteck wird dabei gerne verzichtet – zu den kulinarischen Gepflogenheiten Eritreas.
 
Unsere Freunde hatten im Mogogo schon die ein oder andere Platte geputzt. Sie einigten sich auf die Afrika-Variante für zwei (26,50 Euro), die mit geschmortem Rind bzw. Lamm sowie den üblichen, bereits erwähnten Beilagenverdächtigen bestückt war.
 
Meiner Verlobten gefiel das vegetarische Angebot, das auch mit Tofu oder Couscous serviert wurde. Sie entschied sich jedoch für weniger vertraut klingende „Vegetaritäten“. Alicha (äthiopischer Gemüseeintopf), Hamli (Grünkohl), Timtimo (rote Linsen) und Bamya (Okraschoteneintopf) waren keine Fantasiefiguren aus einem Tolkien-Roman, sondern die vegetabilen Protagonisten auf ihrem Teller, der mit 13,50 Euro zu Buche schlug.
 
Bei meinem eritreischen Erstversuch ging ich eher auf Nummer sicher. Das von mir georderte Couscous-Spezial (17,50 Euro) hatte neben gebratenem Rindfleisch noch geschmortes Lamm mit Okraschoten, einen aromatisch gewürzten Hähnchenschlegel, rote Linsen und Alicha auf dem gequollenen Hartweizen- bzw. Hirsegrießbett liegen.
 
Die dünnen, von ihrer Textur an Pfannkuchen erinnernde Sauerteigfladen wurden separat gereicht. Ich verteilte sie gerne an meine Tischgesellschaft und ließ mir Messer und Gabel kommen. Tradition hin oder her. Allein das süffige Linsen-Timtimo und die körnigen Couscous-Kügelchen hätten bei meinem ungeschickten Umgang mit dem feinporigen „Pfannkuchenbrot“ für ein kulinarisches „El Alamein“ (Waterloo erschien mir angesichts der verzehrten Speisen eher unpassend…) auf meinem Teller sorgen können.
 
Und so futterten wir uns durch diverse nordafrikanische bzw. eritreische Gerichte, die alle eins gemeinsam hatten: eine exotische Würze. Langer Pfeffer, Kreuzkümmel, Kurkuma, Koriander und Co. sorgten für einen vollmundigen „African Rub“. Der Duft von Berbere, einer sehr aromatischen, äthiopischen Gewürzmischung, der schon vorher latent den Gastraum erfüllte, stieg mir beim Essen in die Nase. Mein Couscous-Spezial bestach durch eine unerhört wohlschmeckende Komposition, die für Aha-Momente am Gaumen und reichlich Spannung auf dem Teller sorgte.
 
Als besonders fein entpuppte sich die Liaison aus dem geschmorten Lamm (mit noch leicht knackigen Okraschoten) und dem herrlich lockeren Couscousteppich. Als Freund der pikanten Sauce genoss ich auch das scharf angebratene, kleingewürfelte Rindfleisch, dessen glücklich machende Tunke die geschmacklichen Stärken von Peperoni, Knoblauch und Zwiebeln in sich vereinte.
 
Das Hamli, bei dem ja normalerweise Blattspinat Verwendung findet, war eigentlich ein Gomen, wie ich durch PetraIO’s fundierte Rezension zur Safari-Tour in Kaiserslautern in Erfahrung brachte. Und Gomen, sprich angebratener Grünkohl, der hier mit Knobi und Zwiebeln geschmacklich aufgepeppt wurde, ist eigentlich nicht so mein Ding. Wie gesagt eigentlich. Hier hat er sich gut mit dem Gemüse aus dem Dampfgarer (Kartoffeln, Karotten, Weißkohl) vertragen und zugleich die kräftige Würze der Fleischgerichte harmonisiert.
 
Und während das Pärchen gegenüber mit der Afrika-Platte zumindest noch eine Handvoll zu tun hatte und das Injera-Brot auf seine Aufsaugfähigkeit überprüfte, nahm ich einen Schluck vom Bananenbier, schaute in den gemütlich eingerichteten, nun nahezu vollbesetzten Gastraum und war froh, dass wir die kulinarische Reise nach Eritrea unternommen hatten. Ich gebe meiner GG-Kollegin Petra absolut Recht, dass sich die exotischen Speisen in netter Gesellschaft vortrefflich ausprobieren lassen. Meine Injera-Technik gilt es dabei noch deutlich zu verbessern, aber mit Messer und Gabel hat es ja auch funktioniert. Übrigens würde ich das Wort „Mogogo“ ins Pfälzische mit „ma soll halt nid dehääm bleiwe!“ übersetzen.