Solingen

Heute waren wir im neuen Café Geez im Hofgarten Solingen.
Sehr freundliches Personal, sehr schönes Ambiente und vor allem sehr guter Kaffee.
Ich empfehle den echten eriträischen Kaffee mit Ingwer zu probieren. Sehr empfehlenswert.

Rustikales Ambiente, sehr guter Service, leckeres Essen! Empfehlenswert !

Ich war kürzlich wieder dort. Immer noch absolut begeistert! Essen ist fantastisch – traditionelle deutsche Küche, frisch und mit Liebe zubereitet. Besonders der Schnitzeltag am Mittwoch ist ein Highlight. Und das alles zu wirklich fairen Preisen. Die Atmosphäre im Restaurant ist gemütlich und einladend. Ein perfekter Ort für ein leckeres Essen in angenehmer Umgebung. 

Anfang Juni waren wir auf dem Heimweg von unserem Holland-Urlaub, der uns neben viel Sonne und Windmühlen auch ein paar knusprig frittierte Gaumenerlebnisse einbrachte. Doch damit habe ich bereits auf einem anderen Gastroportal genug „krokettiert“…
 
Da ich kein Freund langer Autofahrten mehr bin und ich zudem meinen Genusskollegen aus Solingen (und natürlich auch dessen bessere Hälfte) mal wiedersehen wollte, war der Plan, in der Klingenstadt für eine Nacht Station zu machen. Unsere feudale Unterkunft im Ortsteil Höhscheid lag nur knappe 15 Gehminuten vom Chateau Shaneymac entfernt.
 
Ein Umstand, der mich zu später Stunde nach einem vinophilen Ausflug in die Ersten Lagen des Rheingaus – jaja der alte Hochheimer Domdechant musste weg – per pedes zurück in die Fritz-Reuter-Straße schickte. Vor dem Weintrinken stand noch ein magenfüllendes Vorprogramm an, über das ich besonders gerne berichte, da es mich in die gastronomische Kinderstube des mittlerweile nur noch semi-jugendlichen Macsters führte.
 
Natürlich verfolgte der gewiefte Kulinarakrobat mit seiner Wahl des Restaurants einen schwer zu durchschauenden, gastronomischen Plan, dessen Grundgedanke sich mir spätestens beim dort servierten Antipasti-Gewitter erschloss bzw. meinen Magen verschloss. Und zwar so sehr, dass ich nach der Hälfte meiner Pizza kapitulierend die Serviette streichen musste.  
 
Gut, dass die beiden sympathischen Betreiber des Lokals, Giuseppe und Angela Bellanova – abgesehen von meiner restlichen, in Karton eingepackten Pizza to go – keine „nachtragenden“ Gastwirte waren. Sonst wäre am Ende wohl noch Schimpf und Schande über das Haupt des völlig übersättigten Pfälzers gegossen worden.
 
Wie es zu dieser peinlichen Ausnahmesituation kommen konnte, erzählt euch nun die folgende kleine Geschichte.
 
Es war ein angenehm warmer Mittwochabend, an dem wir als Zweier-Kolonne den Eckitaliener in der Kleinen Straße ansteuerten. Häuptling „Bulliger SUV“ fuhr mit seiner Madame vorneweg, der Pfälzer Silberpfeil hing wie einst Mario Andretti an seinem breitbereiften Vordermann. Der Mac kannte natürlich das Areal rund um den unscheinbaren Ort seiner kulinarischen Sozialisierung wie seine Westentasche, was uns einen Parkplatz um die Ecke zwischen AWO-Kita und Fahrschule Müller bescherte.
Immer diese aufdringlichen Türsteher, die einen gleich ins Restaurant reinzerren....
Natürlich begrüßte man die beiden Stammgäste wie alte Freunde. Aber auch die Pfälzer Gastklientel hieß man freundlich willkommen. Unser Tisch wartete da bereits im hinteren Bereich des zweigeteilten Gastraums auf uns. Bereits bei unserer Ankunft war ordentlich was los beim guten Giuseppe und bald war sein Ristorante bis auf den letzten Platz belegt. Gut, dass Shaneymac im Vorfeld reserviert hatte, denn für einen unangemeldeten Spontanbesuch erschien mir der Laden nicht nur zu klein, sondern in erster Linie viel zu beliebt zu sein.
 
Ein Kinderstuhl fürs Töchterchen wurde gleich herbeigeschafft. Auch die Speisenlektüren ließen nicht lange auf sich warten. Das Interieur sagte mir zu, obwohl ich ja schon ein wenig das Neonlicht und die kickende Serie A auf dem Fernseher an der Wand vermisste. Auch die rotweiß karierten Tischdecken, die Madonnenbildchen und die Vereinswimpel von US Lecce oder SSC Neapel (bloß nicht Juve!) schien man kurz vor unserem Eintreten schnell beiseite geräumt zu haben. Der knallharte Ruf des Solinger Gastro-Paten hatte sich anscheinend bis ins Parterre der hiesigen, familiengeführten Traditionsgastronomie herumgesprochen.
 
Die beiden „Dauerbellanover“ sparten sich natürlich den Blick in die von Pastaklassikern und mutig belegten Pizzen kündende Karte. Sie wussten längst, was hier geordert werden musste und ließen auch bei der gemischten Vorspeisenplatte (für eine Person wohlgemerkt!) nicht mit sich reden. Watt mutt dat mutt. Natürlich fragte ich mich, wieso wir uns zu viert ein für den Einzelesser bestimmtes Antipasti Misto (15 Euro) als Vorspeise teilen wollten, aber nun gut.
 
Ich ordnete mich als Bellanova-Neuling kleinlaut unter und bestellte dafür wenigstens eine große Pizza Frutti di Mare (12 Euro) zum Hauptgang. Satt wollte ich schon werden und so eine Rückreise macht ja bekanntermaßen hungrig. Meine Gattin blieb dagegen ihrer Pasta-Linie treu, indem sie sich für die Rigatoni „Bomba“ (9 Euro) entschied.
 
Auch das – wie sich bald herausstellen sollte – mit ordentlich viel Rucola und Parmesankäse verzierte Rindercarpaccio „Emiliana“ (11 Euro) wurde kurzerhand in den Vorspeisenkanon mitaufgenommen. Die beiden Solinger „Partners in Teig“ lechzten förmlich nach zwei kleinen Ausgaben ihrer ach so geliebten Pizza „Scampi“ (8 Euro), die sie hier mit Sicherheit schon hundert Mal zusammen verputzt haben. Alte Liebe rostet eben genauso wenig wie Tomaten-Sahne-Sauce auf der Pizza.
 
Bald darauf bevölkerten diverse Kaltgetränke unseren in schlichtes weißes Leinen gehüllten Tisch. Für die Flasche San Pellegrino mussten immerhin 6 Euro entrichtet werden. Die kleine Apfelschorle schlug mit unauffälligen 2,50 Euro zu Buche. Der Campari Orange wurde gar mit günstigen 3,50 Euro berechnet, während sich die perlende Rotweinlimo namens Lambrusco mit ihren 6 Euro für das Viertel wieder mehr dem städtischen Preisgefüge anpasste.
 
Die herzliche Chefin spendierte vorweg einen Teller mit Bruschetta. Was ein wenig Basilikum, Knoblauch und eine Prise Salz bei schnöden, aber durchaus fruchtigen Tomatenstücken bewirken, wenn sie auf angerösteten, mit etwas Olivenöl beträufelten Weißbrotscheiben liegen, davon konnten wir uns reihum überzeugen. 
Bruschetta als Küchengruß
Ein wirklich feiner Appetizer, bei dem die Schwierigkeit einzig und allein darin bestand, die saftig belegten Knusperbrote ohne Auflageverlust gen Mund zu führen.
 
Was dann folgte habe ich als bekennender Vorspeisender selten, wenn nicht sogar noch nie erlebt. Die angeblich für eine Person gedachte Portion entpuppte sich als pittoresker „Antipastral-Regen“, der da tellerweise auf uns niederprasselte. Schön marmorierter, um ein wenig Caprese auf dem Porzellan ergänzter Parmaschinken eröffnete die plötzlich über uns hereinbrechende Entrée-Lawine.
Fahr ma nach Parma?
Der Schinken konnte was, während sich der Mozzarella in geschmacklicher Zurückhaltung übte. Aber so kennen wir ihn ja, den sanften Weißen, dessen Textur verriet, dass er nicht „von die Buffel“ stammte. Egal, hätte ich beim abgerufenen Preis auch nie und nimmer vermutet.  
Parmaschinken (hinten), Caprese (vorn)...kann man so essen!
Latent übersoßtes Vitello tonnato und ein leuchtend rotes Rindercaparccio mit reichlich Rucola-Gestrüpp und Parmesanspänen folgten prompt. 
Mein Antipasti-Highlight: das Carpaccio
Mein Nachbar war mit dem Vitello nur halbzufrieden. Anscheinend hatte er die dünn aufgeschnittenen Scheiben von der Kalbsnuss hier schon saftiger erlebt.
Auch der Soßensee konnte das trockene Kalbfleisch nicht kaschieren...
Ich selbst mache mir wenig aus dieser Fleisch-Fisch-Kombi. Hab wahrscheinlich nie so richtig verstanden, was der Italiener damit bezwecken möchte.
 
Auch eine generös bemessene Ladung kurz zuvor in der Pfanne sautierter Champignons, die meiner Meinung nach etwas zu salzig ausfielen, fand den Weg in unsere Tischmitte. 
Sautierte Champignons (hart am persönlichenSalzlimit)
Ganz zu schweigen von dem noch vor Hitze zischenden Gemüse-Gratin, das kurz vorher den Ofen verlassen hatte. Letzteres sehr zur Freude meiner Gattin, die sich mit Enthusiasmus daran delektierte.   
Gratinierte Aubergine, Zucchini und Tomate
Wir schlugen zu und wir schlugen uns gar nicht mal schlecht. Wer da glaubte, dass – aufgrund seines lächerlichen Preises und der üppig bemessenen Portion(en) – dieses bunte Vorspeisentreiben von geringer Qualität zeugte, irrte gewaltig. Vom Preis-Genuss-Verhältnis war das Gebotene schlichtweg unschlagbar. Und in seiner Vielfalt geradezu sensationell.
 
Die dazu genossenen, noch leicht warmen Pizzabrötchen stießen in unserer geselligen Runde auf offene Münder. 
Warme Pizzabälle gehen immer!
Dem zusätzlich georderten Rindercarpaccio hätte es gar nicht bedurft, um mehr als nur leicht gesättigt in den Hauptgang zu schalten. Aber das italienische Nationalfarbengericht machte seine Sache derart gut, dass ich mich über den Nachschlag freute.
Gelungenes Beispiel aus der Kategorie: "Kalte Nationalfarbenküche"
Rindercarpaccio kann es nie genug geben!
Man gönnte uns vor dem Eintreffen der Hauptgerichte eine kleine, dringend notwendige Verschnaufpause. Doch dann schlug die Stunde der Rundbackwaren. 
Pizza Scampi - eine berühmte Solinger Teigfladenspezialität
Während sich mein Nebenmann diebisch über sein kleines rundes Etwas aus Hefeteig, Käse, Tomaten-Sahne-Sauce und „falschen“ Scampi freute, vermisste ich zunächst etwas verwundert die Meeresfrüchte auf meiner Frutti-Di-Mare-Pizza.
Wo sind die Frutti auf meiner Pizza "Mare"?
Bei genauerer Betrachtung meiner vom Backblech geformten Meeresscheibe fand ich diese unter einem leicht gebräunten Flokati aus geschmolzenem Käse.
 
Wenn schon oldschool, dann aber richtig! So jedenfalls mein Gedanke beim Anschnitt des üppig belegten Schlemmerfladens, dessen dicker Boden mich nicht im Geringsten störte, aber meine Chancen auf einen Komplettverzehr (vor Ort) gegen Null gehen ließ. Schlimm war das nicht, denn damit hatte ich für das Frühstück am nächsten Morgen schon mal vorgesorgt. Und mit kalter Pizza starte ich prinzipiell gerne in den Tag. 
 
Der über die mächtige Käselandschaft gestreute Oregano duftete vertraut und gemahnte an alte Zeiten. 
Unterm Käse lauerten die Früchte des Meeres
Einen Moment lang schlüpfte ich selbst in die Rolle des kleines Shaneymacs, der im zarten Alter von fünf oder sechs Jahren hier seine ersten Teigfladenerlebnisse sammelte. Denn Geschmack und Konsistenz der mit dem handelsüblichen Schalentiermix belegten „torta mafiosa“ erinnerten mich doch stark an meine eigenen, ersten Gehversuche im damaligen kulinarischen Neuland des stets freundlichen Angelo Muro zu Herxheim-Hayna. „(Geschmacks)Bilder in mir…überdauern…“
 
Dass der mit Kräutern und Oliven verfeinerte Tomatensugo, der die perfekt auf Biss gekochten Rigatoni „Bomba“ meiner Gattin benetzte, beim Abschmecken etwas zu viel Salz abbekommen hatte – geschenkt! Gibt wohl keinen besseren Beweis dafür, dass die Liebe des Küchenchefs zu seiner Frau Angela noch voll intakt ist.
Schon Alberto Tomba mochte Rigatoni "Bomba" 
Voll intakt, das beschreibt auch unser Verhältnis zu dem sympathischen Hedonistenpaar aus Höhscheid, dessen gleiche Wellenlänge maßgeblich zu diesem unterhaltsamen Abend unter Freunden beim Solinger Kindheitsitaliener „auf der Ecke“ beitrug. Ein herzliches Dankeschön, mein lieber Shaney, für die Einladung und natürlich auch für den danach entkorkten, edlen Tropfen aus deiner Schatzkiste. Ich habe beides – auch wenn es in diesem Bericht „versehentlich“ zu dem ein oder anderen frotzelnden Unterton gekommen sein möge – wirklich sehr genossen!
 
Nach unserem kurzen Stop-Over in der Klingenstadt dauerte es gar nicht mal so lange, bis wir uns in der Pfalz wiedersahen. Dort gab es statt Pizza dann Elsässer Flammkuchen und den berühmten Pfälzer Teller, der dem Mann aus dem Bergischen Land genügend Kraft spendete, um spät nachts noch auf belebte Burgruinen (mit Live-Musik!) zu wandern. Mal schauen, vielleicht schreib ich ja irgendwann mal darüber…

Wichtiger Hinweis vorweg, ich bitte dringend um Beachtung:

Dies ist eine Momentaufnahme vom 23.11.2023 und eine objektive Schilderung der an diesem Abend erlebten Dinge mit der damaligen Karte und personellen Verantwortlichkeiten in der Küche.

Ich bitte dies beim Lesen zu bedenken!


Kritik

Zum Hintergrund des MAKU Restaurants, der Geschichte des Gebäudes, seiner Köpfe und des mutigen Engagements von Mirko Novakovic, den ich persönlich sehr schätze, kann man bei Interesse in meinem ausführlichen Bericht aus dem Oktober 2022 lesen; ich möchte das nicht nochmal im Detail ausrollen:
 
https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/2022/11/das-maku-restaurant-in-solingen-ohligs/

Fest steht aber das ich hinter dem Ganzen stehe und mit meinen folgenden Worten lediglich wachrütteln möchte.
 
| Der kleine Prolog |
 
Was hatte ich mich auf dieses Projekt gefreut! Endlich einmal frischer Solinger Wind in einem Gastro-Segment, das es hier im latenten Genuss-Vakuum zwischen den Metropolen traditionell schon immer schwer hatte: gehobene Küche mit Anspruch und Kreativität.

 Denn wer so mutig ist, im Vorfeld in der von vielen mit Spannung erwarteten Eröffnung in der Presse klar das „Mission Statement“ wörtlich zu formulieren, „Fine Dining“ bieten zu wollen, hat es zumindest in der lokalen Wahrnehmung nicht immer leicht, und ich bewunderte diesen Mut zutiefst.
 
Einfach weil „gehobene Gastronomie“, „Fine Dining“ oder „Gourmet Restaurant“ Begriffe sind, bei denen mancher Eingeborene schon reflexhaft Hypertonie vor lauter Vorurteilen und Ressentiments erleidet.
 
Für viele sind Restaurants, die preislich und inhaltlich den Bifteki-Dunstkreis verlassen, einfach nur ein überflüssiges Distinktions-Angebot für hochnäsige Besserverdiener, die einfach nur unter sich sein wollen, und das gilt es natürlich per se abzulehnen, gerne auch mit „hochdifferenzierten“ Statements im Hort der vollendeten Online-Harmonie, Facebook.
 
Und da ich mich als Kulinarik-Nerd seit vielen Jahren oft und gerne in diesen Restaurants bewege, sei gesagt, dass es natürlich solche Gäste gibt, wenig bis keine Ahnung von gutem Essen, aber Standesdünkel, oft garniert mit einem guten Schuss „sehen und gesehen werden“, ist bei diesen Menschen oft die Hauptmotivation für einen Abend in eben diesen Lokalen.
 
Dieser Zielgruppe ist es völlig egal, was Menschen wie ich zur Kulinarik zu sagen haben, auch denen, die einen Besuch im MAKU als Event betrachten, über das man dann im Freundes- und Kollegenkreis berichten kann, und auch hier ist das Essen meist zweitrangig.
 
Dabei vergisst man aber, dass hinter diesen Häusern meist viele hochmotivierte Köpfe stehen, die ihre Ideen und Visionen von Gastronomie und kreativer, hochklassiger Küche mit viel Motivation und Passion ausleben und dabei täglich ihr Bestes geben; und ganz sicher nicht in erster Linie daran denken, welches Publikum man mit seinem Angebot anlockt.
 
Aber es gibt eben auch nicht wenige Gäste, die einfach Freude an gutem Essen und gepflegter Gastronomie haben und nicht zwangsläufig in Geld schwimmen, die einen solchen Abend mit allen Sinnen genießen, wie einen Besuch im Theater oder einer Kulturveranstaltung, denn nichts anderes ist ein Aufenthalt insbesondere in der gehobenen Sterne-Gastronomie.
 
Dann gerät Essen eben zur Kunst, flankiert von entsprechendem Service und Ambiente, man genießt auf vielen Ebenen, und die Vergleichsmöglichkeiten, die sich über die Jahre ergeben, erleichtern oft die Einordnung auch komplexer Kreationen und der Stilistik der jeweiligen Küche.
 
Mit zwei solchen dünkelbefreiten Überzeugungstätern, lieben Freunden aus Hückeswagen, wagte ich nach über einem Jahr nach meinem „inoffiziellen“ Erstbesuch im MAKU Restaurant den ersten regulären Versuch.
 
Schließlich sind solche Neu-Eröffnungen aus dem Nichts immer heikel, ich wollte dem Ganzen Zeit geben, sich zu festigen, sei es, was die kulinarische Vision angeht, oder auch profan Prozesse und Strukturen und nicht zuletzt Team-Building in einer hoffentlich stabilen Verfassung ohne allzu großes Fluktuations-Chaos.
 
Zur Einordnung: das befreundete Ehepaar geht drei- bis viermal wöchentlich auf diesem oder höherem Niveau essen, sie leben und sterben für das Thema, und die Dame hat gar schon einmal in einer Ausgabe einer bekannten TV-Koch-Sendung den ersten Wochenplatz für ihr famoses Essen gewonnen, bei durchaus starker Konkurrenz.
 
Und noch wichtiger vielleicht, es war mittlerweile ihr fünfter Besuch im MAKU, und die Tatsache, dass ihre Enttäuschung sich zu 100% mit meiner deckt und alles, was ich schreibe, so von ihnen – und teilweise noch sogar noch deutlicher – geteilt wird, sollte dem Haus zusätzlich zu denken geben.
 
Das Allerwichtigste aber: Eigenlob gehört sich nicht, und ob ich Ahnung habe oder nicht, mögen andere beurteilen. Eines möchte ich aber betonen: Leute wie wir wissen ganz genau, WAS wir WO für welches Geld erwarten können. Nur weil das MAKU sich selbstbewusst nach außen gibt und einen Fine Dining Nimbus pflegt, gehen wir nicht dorthin, lassen etwa 100 Euro pro Kopf und haben Erwartungen, als säßen wir bei Kevin Fehling im The Table. Nein, wir haben realistische Erwartungen hinsichtlich dessen, was für dieses Geld vor den selbstgeweckten Ansprüchen eines Restaurants mit dieser Positionierung leistbar sein sollte.
 
Aber damit genug der Vorworte, es gibt noch genug zu berichten, schließlich wurden mehr als ein Dutzend Gerichte verspeist, die es zu besprechen gilt:
 
| Vor Ort in Ohligs |
 
Mehr als zwei Monate waren seit meinem letzten Besuch im MAKU (Deli) vergangen, als wir gegen 19 Uhr an einem regnerischen, nasskalten Donnerstagabend eintrafen und der Motor des kuscheligen Landcruisers auf dem großzügigen Parkplatz des Restaurants und des angeschlossenen Co-Working-Spaces verstummte, meine Freunde hatten mich liebenswürdigerweise abgeholt.


 
Ich freute mich darüber zu sehen, dass die Sanierung der Fassade weitere Fortschritte machte, nun erstrahlt auch der zentrale Gebäudeteil mit dem Treppenhaus in neuem Glanz, und man kann sich gut vorstellen, wie das denkmalgeschützte Ensemble nach Vollendung der Arbeiten wirken wird.



Wir traten ein, der Gastraum war fast vollständig besetzt, und nach kurzer Zeit kam ein schmächtiger junger Mann, der eher wirkte, wie ein Praktikant im Teenager-Alter, auf uns zu, begrüßte uns eher knapp und funktionsorientiert, aber freundlich, und bot an, die Garderobe zu verstauen.
 
Schon da zeigte sich ein großes Manko, das „Investoren“-Gastronomie oft unterschätzt: Es gibt hier niemanden, der dem Ganzen ein verbindliches Gesicht gibt, der den charmanten Gastgeber gibt, seine Gäste kennt und an den Tischen das Haus und seinen Stil verkörpert, wie es beispielsweise einst Pascal Schulte im Pfaffenberg tat.
 
Man muss sich das mal vorstellen, meine Freunde, die gerne viel Geld in Restaurants lassen, waren das fünfte Mal hier, niemand begrüßte sie namentlich, kein „Frau und Herr B., schön, Sie wieder zu Gast zu haben, ich wünsche Ihnen einen genussvollen Abend und werde Sie gerne durch diesen begleiten.“
 
Auch im Vorfeld ließ die Kommunikation zu wünschen übrig, wegen des besseren Lichtes und etwas mehr Intimität bat ich meine Freunde doch, einen Tisch an der Fensterfront auf der kleinen Empore zu reservieren, was sie per Open Table auch taten.
 
Wir erfuhren dann vor Ort vom jungen Sommelier, der anscheinend auch diese Dinge im Blick hatte, dies habe leider nicht funktioniert, weil man schon zu viele Reservierungen mit diesem Wunsch hatte, wie er uns leidlich bedauernd mitteilte.

Dort wollten wir eigentlich sitzen.
 
Ein Haus mit Niveau hätte dies vorab mit dem Gast geklärt und sich zumindest zurückgemeldet, vielleicht gab es ja einen triftigen Grund für diese Bitte, nicht in der Mitte des Geschehens sitzen zu wollen.
 
Ich empfehle dem MAKU, das Thema Gastgebertum und Guest-Relationship-Management mindestens genauso ernst zunehmen wie den ganzen Social Media Klimbim, den sie (höchst erfolgreich wohlgemerkt) rund um ihre Start-Ups und ihre MAKU Mucke Events zelebrieren: Insta-Reels sind flüchtig, unzufriedene Gäste auch.
 
Und so saßen wir dort, wo ich zumindest nie hätte sitzen wollen, an Tisch 23 im unteren Bereich unweit der Bar bei gelblichem Dämmerlicht, ohne Spots auf den Tischen, die zumindest in Sachen Lichtstimmung kleine Inseln hätten schaffen können, in einer leicht hallenartigen Atmosphäre.


 
Positiv war die Tischkultur. Tischdecken würden hier auch nicht in das Konzept passen. Es wurde sauber eingedeckt mit wertigem Besteck, das war ansprechend.


 
Über das zeitgeistige, was diesen Trend angeht, auch nicht mehr ganz taufrische Industrial Design hatte ich ja bereits berichtet. Es wirkt vor allem mit dem angeschlossenen Deli so, als hätte man versucht, Mälzers Bullerei nach Solingen Ohligs zu verpflanzen: eigentlich eine schöne Idee, wenn da nur die abendliche Kulinarik auch nur im Ansatz mithalten könnte, aber dazu gleich mehr.
 
Die Karten wurden gereicht und der Sommelier, als der er sich vorstellte, erfragte erste Getränkewünsche. Positiv ist, dass die 0,75 l Taunusquelle mit heutzutage im gehobenen Bereich moderaten 6,50 € zu Buche schlug. Aber die Wasserdiskussion ist ja so alt wie die Branche selbst, glaubt man manchmal, und wird leidenschaftlich kontrovers gepflegt.
 
Die Entwicklung des Angebotes habe ich aufmerksam von Beginn an verfolgt. Anfänglich bot man auch ein Menü, wenn ich mich richtig erinnere. Aktuell bietet man lediglich à la carte und ein Dreigang-Menü für 50 Euro, das sich aber lediglich aus der Standard-Karte rekrutiert.
 
In diesem hätte es heute die Trüffel-Pasta als Hauptgang gegeben. Hätte ich lediglich dies gewählt und wäre mit Convenience Pasta – dazu gleich mehr – als Main-Act beglückt worden, so wäre mein Urteil noch deutlich verheerender ausgefallen.
 
Geht man oft in Restaurants mit einem klaren kulinarischen Konzept, liest man Karten mit ganz anderen Augen, als der Gelegenheits-Gast dies normalerweise tut.
 
Schon von Beginn an vermisste ich beim MAKU eine klare Linie, eine nach außen getragene Vorstellung dessen, wofür die Küche und ihre Stilistik stehen.
 
Und ausgelatschte Floskeln auf der Website, wo man von 'saisonal und regional mit internationalen Einflüssen' und 'geschmacklichen Überraschungen, die mit viel Kreativität und Raffinesse angerichtet werden' fabuliert, sind in meinen Augen eher Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit in der Selbstfindung.
 
Das übersetzt sich auch in die Karte, von allem ein wenig, hier ein Steak, da Tataki, dort ein Grünkohlsalat: ohne jeden roten Faden, ein überschaubares Sammelsurium von epigonenhaften Versatzstücken, ohne dass im Ansatz überbordende Kreativität spürbar wäre.
 
Es sei denn, man hält Caesars Salad oder die seit einem Jahr auf der Karte stehenden Kalbsbäckchen und den Schweinebauch für die Speerspitze spannungsgeladener Avantgarde-Küche. Zumindest fanden sich aber zarte saisonale Akzente.
 
Wobei ich das grundsätzlich überhaupt nicht verurteile. Ich riet den Betreibern von Beginn an zu einem Spagat zwischen Anspruch und Zugänglichkeit, da reine Gourmet-Küche hier ein schwieriges Thema sei mit Blick auf die lokale potenzielle Zielgruppe. Aber wenn, dann bitte einen Spagat mit Abwechslung, Inspiration und einer herausragenden Umsetzung…
 
Auffällig: Die Preise wurden nach einer Phase, in der die Hauptgerichte die 40-Euro-Marke fast gerissen haben, teilweise spürbar nach unten korrigiert, da sich dies im lokalen Wettbewerb nicht durchsetzen konnte, wie mir aus internen Kreisen berichtet wurde.
 
Wobei die Relation mancher Preise untereinander Fragen aufwirft, aber insgesamt kann man von einem doch eher zivilen Niveau sprechen, das mitnichten abgehoben ist.
 
Wir waren uns schnell einig, fast die gesamte Karte zu bestellen und die Teller rotieren zu lassen, sodass jeder in den Genuss von mehr als einem Dutzend Gerichten kommen würde; eine XL-Degustation genau nach unserem Gusto, einfach schön, mit Gleichgesinnten zu schlemmen.
 
Just in diesem Moment tauchte zu meiner Freude ein bekanntes Gesicht am Tisch auf, Wein-Papst Sebastian Bordthäuser, den ich letztmalig im August in Köln traf, als mich das Restaurant Le Moissonnier zur Präsentation seines neuen Konzeptes einlud. Er war an diesem Abend zufällig zugegen und half im Service.
 
Damals unterhielten wir uns über die aktuelle Lage im MAKU. Sebastian ist nicht nur Mitgesellschafter des Unternehmens, sondern auch hin und wieder als Sommelier 'Hands-On' mit von der Partie.
 
Ich glaube, er freute sich auch ein wenig, als wir uns begrüßten, und es war eine Wohltat, ihn zu erleben. Das sympathische Unikum ist einfach ein erfahrenes altes Zirkuspferd, das mit seinem unterhaltsam vorgetragenen profunden Fachwissen keine Fragen offen lässt und seine in der Karte inkludierten Empfehlungen durch die Bank eine verlässliche, außergewöhnliche Angelegenheit.
 
Durch ihn ist das Thema Wein und Spirituosen im MAKU ein absolutes Highlight und die Weinkarte für Weinnasen eine einzige Offenbarung, selbst wenn man sich das teilweise auch ordentlich bezahlen lässt.
 
Sebastian war es auch, der dem MAKU an diesem Abend in meiner Wahrnehmung als Frontmann so etwas wie ein Gesicht verlieh, das war legeres Gastgebertum mit Niveau. Er nahm die Bestellung entgegen, half beim Servieren, annoncierte, arrangierte den Tisch.
 
So einen Menschen braucht ein Restaurant einfach auf einem gewissen Level, und wäre er nicht da gewesen, hätte sich an diesem Abend für mich ein Vakuum ergeben, das ich mir gar nicht ausmalen möchte. Ich freute mich sehr, ihn zu sehen, und ließ ihn das auch später persönlich wissen.
 
Ansonsten im Service der angesprochene junge Sommelier und mehrere junge Damen, die ihre Sache gut machten, aber in ihrem juvenilen Alter natürlich noch nicht das Format haben, prägend für die Wahrnehmung des 'Spirits' eines Restaurants mit klarer Vision zu sein.
 
Nun denn, ludi incipiant, wir starteten in die lange Verkostung:
 
| Apero, Amuse & Brot |
 
2x „Brot und Dip“ - 9,00€ (zu je 4,50€)
 
Champagner L’Atavique Grand Cru Brut, Mouzon-Leroux, Montagne de Reims, Champagne, Frankreich – 0,1l zu 12,50€
 
Schon der mit 12,50€ fair kalkulierte offene Champagner ist eine exzellente Visitenkarte für den Geist, den Sebastian hier in Sachen Wein manifestiert. Denn hier setzt man auf alles andere als langweiligen Mainstream, herrlich!
 
Der L’Atavique Champagner, ein handwerkliches Erzeugnis der kleinen Domaine Mouzon, verkörpert mit seiner knackigen Trockenheit und Biodynamik den Geist des Erzeugers. Angebaut im Grand Cru Verzy, besteht er hauptsächlich aus Pinot Noir und Chardonnay und bietet fernab von gewöhnlichen, weichen Schaumweinen, eine komplexe Aromenpalette: Apfel, Yuzu, Karamell, Rauch: da passierte viel.
 
Sein intensiver, fruchtiger Geschmack mit einem Hauch von Mandarine und Grapefruit, begleitet von salziger Mineralität, endet in einem kalkigen, leicht herbem Finale. Trotz seiner Position als Basisprodukt der Domaine, eignet er sich mit seinem eigenwilligen Charakter eher für erfahrene Champagner-Genießer, für mich eine kleine Offenbarung und positiver Einstieg.
 
Serviert wurde er wortlos („Einmal Champagner!?“) von dem jungen Mann, der uns die Jacken abnahm, meine beiden Begleiter, obwohl Vollblut-Genießer par excellence, trinken beide keinen Alkohol, macht nichts, cheers ihr beiden, auf einen schönen Abend!
 
Es folgte das Brot, für neun Euro erhielten wir zwei der kleinen, im Glas gebackenen, Muffin-ähnlichen hellen Brote, dazu ein kleines Schälchen Dip für drei Personen.


 
Das Brot erzeugte erste Fragezeichen, meine Freunde berichteten von ihrem letzten Besuch, da hatte es geradezu begeistert, es kam in einer kleinen Metalldose und dampfte ofenfrisch beim Öffnen vor sich hin.
 
Ofenfrisch war auch das Brot vom Donnerstag, wir fragten uns allerdings konsterniert, wann dieser Zeitpunkt war und einigten uns auf den Vortag: die obere Hälfte war komplett trocken und schmeckte altbacken, unten wurde es etwas besser, wenn auch nicht viel.
 
Dazu kommt die unpraktische Anrichtung im Glas: optisch vielleicht nett, aber man muss es entweder mit den Fingern herausrupfen oder mit dem Messer im Glas schneiden, muss man mögen.
 
Beim begleitenden Dip komme ich direkt wieder zum Thema roter Faden und stimmiges Konzept. Es gab eine Feta-Creme die man mit getrockneten Tomaten pürierte, obenauf schwamm vollfruchtiges, mainstreamiges Olivenöl, dass aufgrund der völlig faden Würzung der Creme aromatisch fast tonangebend war. Und - Tusch - Premiere für die Brunnenkresse, die scheint man hier sehr zu vergöttern wie sich zeigen wird.


 
Ein Dip, wie ihn die nicht gerne würzende Mutti für das Nachbarschaftsgrillfest zusammenrühren würde und mit seiner mediterranen Ausrichtung ohne jeden inhaltlichen Bezug zur restlichen Karte.
 
Es folgte das Amuse Bouche, und die Fragezeichen setzten sich fort. Man servierte ein Stück milden schnittfesten Ziegenkäse, darauf Haselnüsse, Apfelspalten, Weintraube und Traubengelee.


 
Wenn man so will die „leicht gehobene Version eines Käseigels“ merkte ich zur Belustigung meiner Tischgenossen lakonisch an, natürlich sollte das schmecken, warum auch nicht. Aber was hat das mit Kochkunst zu tun???
 
Mir hat mal ein Zwei-Sterne-Koch in seiner so eigenen Begeisterung für sein Tun wortreich erklärt, das Amuse sei für ihn fast der wichtigste Teil im Menü. Dort gibt man seine Visitenkarte ab, verzaubert mit seinem Können und weckt Lust auf die folgenden Genüsse, und wie recht der Mann hat.
 
Nun, eine Visitenkarte sollte dieser Snack aus der Kategorie „Häppchen zum Sonntags-Tatort für Besseresser“ rückblickend auch sein, wenn auch leider nicht so wie intendiert…
 
Es folgten danach in zwei Durchgängen insgesamt sechs Vorspeisen, die ich nun nacheinander durchgehe, wie gesagt aß jeder ein Drittel jedes Ganges:
 
| 1. Gang |

Tuna Tataki – 19,00€
Ponzu | Zuckerschoten-Mandarinen-Salat | Yuzu Creme
 
2022 Alvarinho Contacto, Weingut Anselmo Mendes, Minho, Portugal – 0,15l zu 9,00€
 
Thunfisch Tataki mit Ponzu ist in etwa so kreativ und klassisch wie Pommes mit Ketchup und dennoch freute ich mich darauf, denn ich liebe gute Ponzu.


 
Dazu sollte es noch einen „Zuckerschoten Mandarinen Salat“ und Yuzu Creme geben. Von Mandarinen und Yuzu Creme habe ich nichts entdeckt, aber zumindest feine Streifen von Zuckerschoten, die in der Ponzu-Pfütze schwammen, auf der man den Fisch bettete.
 
Obenauf bereits der zweite Auftritt des Garnitur-Mega-Stars des Abend: unmotiviert draufgeschmissene Brunnenkresse, schon das Tellerbild war ernüchternd.
 
Gut gegart war er, der klassisch mit schwarzem und weißem Sesam ummantelte Fisch und auch die Qualität stimmte, keine Frage.
 
Da ich weiß, woher man zumindest anfänglich den Fisch bezog ist das auch keine Überraschung, allerdings muss hier etwas bei der Lagerung passiert sein, was unverzeihlich ist und mir auch von meiner Begleitung bestätigt wurde. Manchmal ist man sich ja doch etwas unsicher, aber hier war die Sache leider klar: der Thunfisch schmeckte nicht nur im Abgang spürbar nach Fisch, und ich meine diesen unangenehmen „Hamburger Fischmarkt Geruch“, wenn man versteht was ich meine.
 
Die Ponzu nur ein fader Abklatsch dessen, was eine vielschichtige, aromenstrotzende Ponzu ausmacht, dieses Spiel von Süß-Sauer-Salzig, das ein Umami-Großfeuerwerk verursacht.
 
Diese hier war nur eindimensional sauer und salzig und ob diese wirklich selbst gemacht war und jemals Katsuobushi Flocken und Dashi Kombu gesehen hat wage ich schwer zu bezweifeln.
 
Zusammen mit dem fischigen Hautgout des Thunfisch als Fehlnote absolut kein Genuss und ich war regelrecht froh darüber, nur ein Drittel essen zu müssen, den beiden anderen ging es genauso.
 
Wer auch immer das gekocht hat, ob Küchenchef Gaube oder ein Sous Chef, sollte dringend mal ein Ponzu-Seminar rund um die Immermannstraße besuchen, oder ein Praktikum bei Bau-Schüler Lukas Jakobi in Düsseldorf machen, könnte helfen; so etwas darf in dieser Form nicht über den Pass.
 
Das Highlight der Wein, den Sebastian wortreich empfahl. Dieser Alvarinho präsentierte sich in hellem Strohgelb mit grünen Akzenten und begeisterte schon mit einem Duft aus tropischen Früchten, Blüten und einem Hauch Rauch in der Nase.
 
Am Gaumen überzeugte er mit einer Harmonie aus Zitrus- und tropischen Aromen, ergänzt durch eine lebendige Säure und eine leicht salzige Mineralität. Sein reichhaltiger Charakter mündete in einen trockenen, leicht bitteren Abgang, der seine mineralische Tiefe unterstrich.
 
Ein herausragender Wein, der durch seine Trinkbarkeit und Fülle bestach: glouglou pur! 
 
 
| 2. Gang |
 
MAKU Schweinebauch, kleine Portion – 15,00€
Kartoffelcreme | marinierte Gurke | Kalbsjus
 
Ich habe mir angewöhnt, Komponenten zunächst separat zu verkosten. So fade und nichtssagend das Kartoffelpüree daher kam, so absurd versalzen war die eigentlich in ihrem Fundament recht ansprechende Kalbsjus.




Und dabei liebe ich Salz, was für manche schon versalzen wirkt, ist für mich gerade richtig, aber wenn ein Soßenfan einen beherzten ersten Löffel mit Püree mit viel Soße nehmen würde, dann würde es wohl jedem den Mund zusammen ziehen, da war wohl jemand schwer verliebt.
 
Dazu gab es in einem süß-sauren Pickle-Sud marinierte Gurken und eine Pflaume, die einen kleinen bemerkenswerten Akzent setzte und mich an etwas erinnerten, was ich mal fast exakt gleich vor drei Jahren in einem Sterne-Restaurant hatte.


 
Sie hatte überraschende Tiefe, da war Fermentation mit im Spiel, Noten von Tee und Portwein, sehr schön.
 
Der Schweinebauch zart aber leider ohne jeden Knusper für ein wenig Textur, die typische Sous Vide Konsistenz von 72 Stunden bei 60 Grad schätze ich, verlässlich und simpel in der Machart und mich an die Zeit erinnernd, in der so etwas vor einigen Jahren schwer in Mode war.
 
Die Aromatik eher mild süßlich, vielleicht etwas Ketchup mit im Spiel und ein Hauch Ingwer, ein wenig Schärfe hätte gut getan.
 
Durch die heftige Salzigkeit der Jus konnte man das eigentlich nur im Zusammenspiel essen, eine Gabel Püree, etwas süße Gurke, ein wenig Fleisch und den Bissen vorne in die Jus dippen, nur dann machte es Sinn.
 
Trotzdem eher einer der gelungenen Gänge, auch wenn das Tellerbild abermals eher denkbar rustikal war und nicht wirklich auch nur im Ansatz an „Fine Dining“ erinnerte.
 
 
 
| 3. Gang |

Herbstsalat – 14,00€
Ziegenkäse | Cherrytomate | Avocado | Mangodressing

Als ich das Foto einem befreundeten Weinmenschen zeigte, verschlug es ihm fast die Sprache und auch wir am Tisch konnten es kaum glauben.


 
Eher als Bowl mit separaten Komponenten umgesetzt wurde ein kleiner Teller mit hohem Rand ohne Rücksicht auf Verluste bis zum Rand vollgestopft, als kleiner Vorspeisensalat für 14 Euro schon optisch eine Katastrophe.

Mittig etwas herbstlicher Pflücksalat, umringt von völlig ungewürzter Gurke, ebenso naturbelassenen halbierten Kirschtomaten ohne Geschmack, und eine fein tranchierte halbe Avocado, ebenfalls komplett ungwürzt.


 
Das belanglose, mild süßliche Dressing auch nicht der Rede wert, gut nur, dass der schöne Ziegenkäse etwas Salzigkeit beisteuerte, die Austarierung von Süße, Säure und Salz scheint hier nicht wirklich zu funktionieren, wie man mehrfach bemerkte an diesem Abend.
 
Wenn die junge vegetarische Studentin ihre Freundinnen zum Mädelsabend in der WG einlädt und bekocht sicher ok, aber selbst sie hätte sich wohl mehr Mühe gegeben, für ein Restaurant dieser Preisklasse und diesem Selbstverständnis ein Armutszeugnis sondergleichen.
 
| 4. Gang |

Rote Bete Carpaccio – 14,00€
Feige | karamellisierter Ziegenkäse | Himbeere

Denkbar belanglos sollte es weitergehen, die rote Beete schmeckte typisch wie die vorgekochte aus dem Supermarkt, wofür auch Optik und Textur sprachen.


 
Dazu mit Honig karamellisierter Ziegenkäse, der Klassiker eben, mittig ringförmig arrangiert (warum nur dort???) eine recht große Menge ebenfalls karamellisierter Walnüsse, frische Feigenspalten, hurra, endlich mal wieder Brunnenkresse nebst gewöhnlicher Gartenkresse. Dazu noch Tupfer einer – bin mir nicht mehr ganz sicher – Himbeer-Creme, die allerdings komplett unterging.
 
Der Bete fehlte in Summe alles, vor allem Säure, ein Bissen mit allen Komponenten mäanderte auf dem Gaumen zwischen diffuser Süße und Erdigkeit der Bete hin und her, langweilig und wenig animierend den Teller mit Freude leer zu essen.
 
| 5. Gang |
 
Trüffel-Ravioli, kleine Portion – 15,00€
Trüffelbutter-Creme | braune Brösel | „Französischer Herbsttrüffel“
 
Schon die Optik ließ mich resignieren. Natürlich kann man für den Preis nicht erwarten, dass einem jemand am Tisch servil lächelnd mit dem Trüffelhobel 20 Gramm besten Alba-Trüffel auf den Teller zimmert.


 
Aber dann lasst es sein, Trüffel-Pasta lebt von Opulenz, dann nehmt Geld pro Gramm oder was auch immer aber schreddert doch keinen relativ belanglosen Herbsttrüffel mit der Micro-Plane, sodass es optisch wirkt, als habe jemand den Staubbeutel nach dem Auto-Aussaugen entleert, schrecklich.
 
Dazu obenauf etwas das wie Nussbutter-Brösel wirkte und geschmacklich wenig beisteuerte, auch nicht in Sachen Textur falls das die Intention war.
 
Die drei großen Ravioli eindeutig aus der Frische-Convenience, viel zu gleichförmig und perfekt, die Mascarpone-Füllung ungewürzt und fade – das überraschte doch angesichts der hehren Pläne, die man hier hatte. Pasta einzukaufen ist völlig ok, aber bei gefüllter Pasta hört der Spaß für mich auf.
 
„Peter, du musst gleich stark sein.“ hörte ich mein Gegenüber kopfschüttelnd sagen, als er vor mir probierte, dass sei furchtbar trocken und kein große Vergnügen, leider behielt er Recht.
 
Der Trüffelgeschmack kam primär künstlich aus einer Trüffelbutter, der spärlich vorhandene „Trüffelstaub“ selbst wie gesagt blass und wenig aromatisch, ein komplett enttäuschender Gang.
 
| 6. Gang |
 
Gebratene Jacobsmuscheln – 16,00€
Blumenkohl | Buttermilch | Mandel | Schnittlauchöl
 
Auf einem Spiegel eines Buttermilchschaumes nebst Schnittlauchöl, fanden sich drei Muscheln und drei Stücke sautierter, ungewürzter Blumenkohl in interessanter Proportion: einmal S, M und XL, das kleine Stück leider merklich angebrannt.


 
Auch hier war das Tellerbild lieblos umgesetzt, mit dem Öl bekleckerte man noch aus Versehen den Blumenkohl. Puh, was ist denn hier los momentan? Will man nicht oder kann man nicht?
 
Die Muscheln selbst leicht übergart aber noch im Rahmen, etwas suboptimal die extrem wabbelige Konsistenz.
 
An die Creme unter den Muscheln, die ihnen Halt gab, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, im Zusammenspiel dominierte der leicht säuerliche Schaum und man vermisste jegliche geschmackliche Raffinesse und Tiefe.
 
Soviel zu den Vorspeisen, die Erwartungen hinsichtlich der Hauptgerichte schraubten wir da schon merklich nach unten, es geht weiter:

| 7. Gang |
 
Australisches Rumpsteak 250g – 30,00€
Wilder Brokkoli | Rissolée Kartoffeln | Hollandaise | Kalbsjus
 
2017 Cabernet Sauvignon, Weingut Quinta da Bacalhoa, Alentejano, Portugal – 0,15l zu 15,50€
 
Wer meinen Text im Blog von Weine & Feinkost gelesen hat, weiß, dass das Steak leider das Gericht war, das eine lupenreine Hymne damals verhinderte, während ich mit den Vorspeisen und Desserts aus den Händen von Christian Schreier – er arbeitet hier leider nicht mehr, das war deutlichst spürbar – hochzufrieden war, das kratzte im Kern an Sterneniveau.


 
Auch hier war das Tellerbild ein ziemliches Debakel, unten eine Hollandaise Variante mit Liebstöckel, dazu wilder Brokkoli – willkommen in 2019 – und Pommes Rissolées, die deklarierte Kalbsjus hatte man anscheinend vergessen, was da um die Hollandaise glänzt war Fleischsaft.
 
Der Gargrad – Wunsch wurde nicht erfragt – medium wurde leicht überschritten, mir zu viel grauer Rand und das Fleisch eher bissfest und geschmacklich belanglos, es schmeckte wie argentinische Massenware ohne jeden Charakter.
 
Und da stellt sich mir die Frage, welche Zielgruppe man hier bedienen möchte. Man hat den Preis für das Steak von zuletzt 38 Euro auf 30 Euro gesenkt und empfiehlt dazu einen Wein, für den man 15,50€ für das Glas aufruft.


 
Glaubt man, dass preissensible Kunden wegen acht Euro nun das Restaurant stürmen und sagen „Ja, also jetzt nix wie hin da, und her mit dem 15 Euro Cabernet!“.
 
Nein, das ist der falsche Weg, wenn man Genussmenschen ansprechen will. Dann soll man doch besser 45 oder mehr Euro für das Gericht nehmen, ein tolles Premium-Fleisch (gibt es auch hierzulande, es muss kein Übersee-Wagyu & Co. sein) verwenden das begeistert, und so seinem Anspruch gerecht werden.
 
Das Paar gegenüber und meinereiner sind große Fleisch-Genießer, für uns war dieses Fleisch eine große Enttäuschung, für die man nicht gezielt essen geht, so traurig das ist.
 
Die Hollandaise etwas zu säuerlich aber ich mag das, wobei ich persönlich nie Hollandaise zu Steak essen würde aber das ist ja ein wenig Geschmackssache.
 
Der Brokkoli auffallend bissfest und ungewürzt und wenn man sich die wörtliche Bedeutung von Pommes Rissolées anschaut, fragt man sich ob der kaum wahrnehmbaren Bräunung der kleinen Kartoffelwürfel ob man das Rezept jemals verinnerlicht hat.
 
Das Highlight des Ganges: der Wein, den Sebastian mir ausführlich erklärte. 
 
Und dabei geschah der für mich mit Abstand peinlichste Moment des ganzen Abends, alleine der Gedanke daran bereitet mir jetzt noch körperliche Schmerzen.
 
Man muss dazu wissen, dass es für mich aus persönlichen Gründen nicht einfach war, heute hier zu sein, ich verbinde keine schönen Erinnerungen mit diesem Gebäude.
 
Und als Sebastian mir ausführlich den Wein erklärte, stand ich daher gerade völlig neben mir und wurde mit Fakten geflutet und fragte danach allen Ernstes gedankenverloren, ob Quinta da Bacalhoa nun eine mikro-autochthone Rebe sei oder das Weingut, und das, obwohl ich ein Jahr in einem Wein- und Feinkostgeschäft mit Schwerpunkt iberische Halbinsel arbeitete und bspw. die Quinta Quietud meine liebste Toro Bodega ist.
 
Schon als ich mich selbst reden hörte, wäre ich am liebsten im Boden versunken aber Sebastian ließ das ungerührt und antwortete sachlich ohne eine spöttische Bemerkung, die ich ihm sofort verziehen hätte, ein Moment der Schande sondergleichen. :-)
 
Da half nur ein tiefer Schluck Wein: Der Quinta da Bacalhôa, eine wuchtige Cuvée aus Cabernet Sauvignon und Merlot, konnte begeistern. Ein Rotwein aus der Peninsula de Setúbal in Portugal, bestach durch seine Klassik und Eleganz. Samtige, fruchtbetonte Tannine , Aromen von reifen roten Früchten und Mandelblüten, verfeinert mit subtilen Vanille- und Gewürzakzenten, im langen Finish mit einer dezenten mineralischen Note.
 
Vielleicht etwas zu ambitioniert im Preis für das Glas, aber unbestritten ein hervorragender Wein dessen Duft sogar den Abstinenzlern am Tisch eine tiefe Nase wert war.
 
Mir fiel übrigens bei der Durchsicht der Rechnung auf, dass man beide Weine, den Alvarinho als auch den Cabernet nicht berechnet hat, ich nehme an das war ein Versehen und werde den Betrag natürlich noch begleichen.
 
| 8. Gang |
 
Kalbsbäckchen – 29,00€
Polenta | Pilzragout | Perlzwiebelchen
 
Das „Prinzip Haufen“ scheint das wichtigste Credo in Sachen Anrichtung zu sein, unten Polenta, darauf Soße und Pilze, das Fleisch obenauf und – yea – mit präziser Sorgfalt (…) platzierte Brunnenkresse.


 
Fangen wir mit den guten Nachrichten an: das Fleisch wurde lange genug geschmort und so faserig, dass es fast mit dem Löffel essbar war. Ob man ausreichend langes Schmoren als Ausdruck von vollendetem Handwerk ansieht, sei dahingestellt aber ich habe es auch schon anders erlebt.
 
Dadurch hatte sich jedoch das gallertarige Bindegewebe, dessen wabbelige Konsistenz manche das Thema Bäckchen verleidet, komplett aufgelöst, das Fleisch an sich war auch geschmacklich gut.
 
Auch die Idee mit den sautierten Pilzen an sich gut, wenn auch die Kräuterseitlinge eine gummiartige Textur besaßen und die Pilze anscheinend direkt aus der Pfanne auf den Teller kamen und ihr Bratfett für Fettaugen auf der relativ dünnen Soße sorgten.
 
Jenes Sößchen besaß auch bei weitem nicht die Kraft, die diesen Teller zu einem schönen Herbstgericht hätte machen können und insbesondere die fade Polenta hätte sich eine potente Begleitung sicher genauso gewünscht wie das thronende Bäckchen – von den Essern ganz zu schweigen.
 
Mathias Gaube sagte mir im letzten Jahr, als ich den Service meine Meinung zum Hauptgang sagte und u.a. die absurd dünne, geschmacksneutrale Jus ansprach er halte nichts von „lackigen, einreduzierten, schweren Jus“ das sei „altmodisch“.
 
Ich sagte ihm schon damals, dass ich es gut finde wenn man seine eigenen Vorstellungen hat, dass die „moderne Leichtigkeit“ jedoch idealerweise auch nach etwas schmecken müsse…
 
 
 
| 9. Gang |
 
Steinbeißer-Filet – 32,00€
Spitzkohl á la Creme | Champagner-Kartoffeln | Speck

Zur Anrichtung möchte ich nichts mehr sagen, und täglich grüßt das Haufentier…


 
Der Fisch kam in einer durchaus fairen Portionsgröße, Steinbeißer ist eben kein Seelachs was den Preis angeht. Er war auf den Punkt gegart und perfekt glasig, das hat uns allen gut gefallen.
 
Auch die – vermutlich – geschäumte Beurre blanc hat mir gefallen, da war irgendwo noch Fisch-Fond dabei und sie besaß sogar einen Hauch von Tiefe.
 
Ob man selbst bemerkt hat, wie fade die begleitenden Kartoffel-Würfel ausgefallen sind und sie deshalb teilweise mit Schnittlauch-Öl benetzte, weiß ich nicht, wir haben sie alle lediglich probiert, waren äußerst entbehrlich.


 
Der Spitzkohl in seiner Machart hausfrauliche Salz- und Pfeffer-Küche, Speck habe ich weder gesehen noch geschmeckt, man verzeihe mir meine Grobschlächtigkeit falls ich ihn übersehen oder –schmeckt haben sollte.
 
Fades Gemüse und ebensolche Kartoffeln, ein Stück gut gebratener Fisch und das obligatorische Schäumchen, alles auf einem Haufen: wem das als Ausdruck von gehobener, kreativer Küche ausreicht, findet hier definitiv sein Elysium.
 
| 10. Gang |
 
Buntes Quinoa Curry – 22,00€
Kokosmilch | Paprika | Radieschen | Kräutercrumble
 
Nein, das ist kein Bircher Müsli liebe Freunde des guten Geschmacks.


 
Als ich dieses Foto vorgestern einem befreundeten Sternekoch schickte, kam als Antwort „Was haben Radieschen in einem Curry verloren, oder habe ich einen Trend verpasst?“.
 
Und ja, die Frage stellte sich mir auch geschmacklich, während man sich das „Curry“ eher vorstellen kann wie einen leicht körnigen Brei mit kleinen Paprika-Stückchen, zeigte sich auf den Gaumen nur Kokosmilch-Süße mit leichter, beliebiger Curry-Note - wie sich Radieschen dazu geschmacklich verhielten, kann man sich ausmalen, es harmonierte überhaupt nicht.


 
Unbestritten ist: Verbranntes Gemüse schmeckt intensiver, denn ihm wird viel Wasser entzogen. Dazu kommen noch die Röstaromen. Verkohlte Rote oder Gelbe Beete zum Beispiel, oder Lauch, seit vielen Jahren ein Trend, auch befeuert durch die New Nordic Cuisine.
 
Man isst die verkohlten Teile aber nicht mit, es sei denn man hat eine Vorliebe für Acrylamid und extreme Bitterkeit.
 
Während die beiden nicht verkohlten Perlzwiebeln süß und gut schmeckten, waren die oberen Exemplare schlicht ungenießbar und ich bezweifle, dass dies ein elaboriertes kulinarisches Zitat aus der erwähnten Kulinarik und Hochküche war, sondern eher ein Fall von „da muss noch was drauf!“.
 
Und das Ganze für 22 Euro: Mittlerweile waren wir in einem Modus der schicksalsergebenen Heiterkeit angekommen und es wurde stellenweise wenig zitierfähig regelrecht albern…
 
Also dann, auf zum letzten Gefecht, wir baten um die Desserts.
 
Mittlerweile ging es auf 10 Uhr zu und das Restaurant hatte sich deutlich geleert, wenig später sollten wir mit einem weiteren Tisch die letzten Gäste sein.
 
| 11. Gang |
 
MAKU Cheesecake – 12,00€
herbstliches Beerenkompott | Himbeersorbet | Schokoladencrumble

Eines von vier Desserts auf der Karte, neben dem gleich noch kommenden Ofenkäse, einer Kaffee Crème brûlée und Sorbets, die man hier zukauft wie man mir schon vor einiger Zeit verriet als ich mittags zwei davon hatte – sollte trotzdem sehr gut schmecken, schade ist es trotzdem.


 
Zunächst einmal fielen die Proportionen auf, die so gar nicht stimmig waren. Den Hauptdarsteller, den man sich in etwa vorstellen kann wie einen NY Cheesecake ohne Boden als kleinen Zylinder, sah man kaum unter und neben einer großzügigen Kelle Beerenkompott.
 
Selbst das Himbeersorbet war optisch dominanter weil schlicht größer als die namensgebende Komponente, dazu noch etwas Schokoladencrumble, eher –sand wenn man sich die feine Körnung anschaut.
 
Ein wenig süße Frischkäsezubereitung, dazu Beerenkompott, das in etwa wirkte wie ein Beeren-TK-Mix den man zur Waffel etwas mit Zucker und Wasser kocht und andickt, dazu eine Kugel Himbeereis.
 
Ob einem das 12 Euro wert ist, muss jeder selber wissen, mit Wehmut dachte ich an die herausragenden Desserts aus dem letzten Jahr, verglichen damit war das hier ein schlechter Scherz, was hatte ich damals für Hoffnungen für die Entwicklung der Küche.
 
 
 
| 12. Gang |
 
Saint Marcellin Ofenkäse – 10,00€
Brot | Kräutersalz
 
Hurra, eine Käseoption, große Freude, liebe ich!
 
Und eine erfrischende wie ich fand, statt einem klassischen Käseteller gab es einen heißen Ofenkäse mit etwas Brot zum Dippen.


 
Saint Marcellin, der bekannteste Käse aus der Dauphiné und Grundlage für Le Pitchou: ob Fermier, Artisanal oder Industriel verrät die Karte nicht, allerdings arbeitet man meines Wissens bei Käse mit einem örtlichen Fachgeschäft zusammen, das gute Qualitäten handelt.
 
Dazu gab es ein interessantes Oliven-Brot, optisch wie Minizwieback aber nicht ganz so krümelig und trocken, dass man in der Pfanne sanft in ein wenig in Olivenöl briet und sehr gut schmeckte.
 
Daneben wieder einmal frische Feige und kandierte Walnüsse.
 
Der Käse mildaromatisch wie man ihn kennt und nicht zu streng, das machte Spaß, ich bemerkte aber nach etwa der Hälfte, das da etwas fehlt: wo war denn das Kräutersalz, das mich so neugierig machte?


 
Ein Blick zur Bar genügte,  und der aufmerksame Sommelier kam zum Tisch und ich fragte, ob das Salz irgendwo verarbeitet war oder man es vergessen hatte.
 
Letzteres war der Fall und man lieferte es in einem kleinen Gefäß nach. Das war schade, denn es war eine äußert gelungene Komponente, die den Käse nicht unwesentlich bereicherte.


 
Ich fragte, wie man es normalerweise mit dem Salz handhabt und mir wurde gesagt, es komme auf den Käse. Dies wunderte mich etwas, da man den Käse ja zunächst öffnet um an den flüssigen Kern zu gelangen, den ich schließlich damit dezent würzte.
 
Hätte ich nicht gefragt, wäre mir das entgangen und ehrlich gesagt habe ich für so etwas bei einem Gang mit drei Komponenten in einem fast leeren Restaurant wenig bis kein Verständnis.
 
Trotzdem Daumen hoch für diesen Gang, bei dem zugegeben die Zubereitung nicht der Rede wert war. 
 
 
Und damit sind die Gänge alle rezensiert. 

Nach einem Digestif war mir nicht mehr und im MAKU Team herrschte auch deutliche Aufbruchsstimmung, aufgestuhlt wurde zwar nicht, aber es waren nur noch wenige Personen anwesend als wir gegen 22:30 aufbrachen und bei einer jungen Dame bezahlten, die uns freundlich und charmant verabschiedete.
 
 
 
Fazit
 
Ich hoffe nicht, dass man als Reaktion hierauf, sofern überhaupt eine erfolgt, sagt, dass die Fine Dining Ankündigungen von einst Schnee von gestern oder gar nicht so gemeint waren.
 
Und selbst wenn man mittlerweile alles bewusst etwas einfacher halten wollte, war das angesichts der Selbstdarstellung des Restaurants auf diesem Preisniveau bei weitem nicht ausreichend, wenig kreativ und mit zu vielen handwerklichen Fehlern behaftet.
 
Angesichts des Erlebten, auch in Abstimmung mit meiner zweiköpfigen Begleitung, vergebe ich gerade noch denkbar knappe 2,5 Sterne für die Küche an diesem Abend. Wie immer ausschließlich in Relation zur Positionierung des Restaurants und innerhalb dieses Segments.
 
Der Service war höflich, aufmerksam und präsent, das war gut und angenehm. Der Sommelier fragte anfänglich sehr freundlich in der Küche nach, ob ich die Hauptgänge vielleicht auch in Menüportionen bekommen könnte, was man bejahte, alles prima.
 
Aber es fehlt trotzdem die erfahrene Frontfrau oder der erfahrene Frontmann, die dem Ganzen ein Gesicht geben, die ihre Gäste kennen und als Gastgeber in Erscheinung treten. Das darf man nicht so sträflich vernachlässigen! Wäre Sebastian nicht zufällig dagewesen, hätte mir viel gefehlt an diesem Abend.
 
Dem sympathischen Team möchte ich trotzdem zufriedene vier Sterne für das erlebte geben, alles andere wäre extrem unfair.
 
Das Ambiente stilvoll und angenehm, man muss das leicht hallenartige mögen aber ich war immer gerne hier, auf der Empore gefällt es mir aber wesentlich besser, daher heute knappe vier Sterne für diesen Abend.
 
Die Sauberkeit thematisiere ich eigentlich nie, aber ich möchte nicht verschweigen – damit man hier besser wird, Augen haben schließlich alle Menschen -, dass mir meine Tischgenossen doch selbst etwas überrascht mitteilten, dass sowohl die Damen- als auch die Herrentoilette gegen 10 Uhr einen extrem mitgenommenen Eindruck machten und u.a. der Boden jeweils übersäht mit Papierhandtüchern war.
 
Ja, es war voll an diesem Abend, aber dieses Thema haben andere gut besuchte Restaurants schließlich auch im Griff, daher hier nur vier Sterne in diesem Fall.
 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis sehe ich mit drei Sternen als gerade noch akzeptabel und komme zu meinem Rat beim Steak zurück: bitte macht es nicht über den Preis, ein extrem mittelmäßiges 30 Euro Steak und ein 15 Euro Glas Wein passen nicht zusammen, das sind schlicht unterschiedliche Zielgruppen.
 
Qualität rauf, mehr Substanz und Talent in der Küche, begeistert die Leute anstatt sie abzuspeisen.

Dann klappt es auch mit Gästen aus dem Umland, die einzig und alleine wegen der Kulinarik  nach Ohligs finden und gutes Geld da lassen, ohne Groupon Gutschein und Co.
 
In der Gesamtnote ist es ausschließlich das hocherfreuliche Thema Wein, das hier in meiner Wahrnehmung denkbar hauchzart einen halben Extra-Stern besteuert und mich persönlich auf 3,5 Sterne kommen lässt. Trinkt man keinen Wein oder wenn er keinen großen Stellenwert hat, kann man sich diesen auch wegdenken, daher lasse ich ihn auch nach reifer nachträglicher Überlegung weg,

 
Aber solche Kritiken sind ja immer nur Momentaufnahmen, man kann es nicht oft genug sagen, vielleicht zieht man Konsequenzen, vielleicht tut man es ab und wir hatten alle keine Ahnung, man weiß es nicht.
 
Ich gebe dem MAKU jederzeit wieder eine Chance wenn sich etwas tut,  aber was die persönliche Ebene angeht habe ich wenig Hoffnung. Alleine meine vorgestrige Andeutung, nicht allzu positiv zu berichten reichte aus, um zu bewirken, dass mir Personen aus dem MAKU Umfeld mir seit heute kommentarlos nicht mehr auf Instagram folgen oder mit mir auf Facebook befreundet sind. Kindisch geht die Welt zugrunde.

Einfach nur enttäuschend, dass man anscheinend nur etwas zählt, wenn man brav als lupenrein positiv urteilender Multiplikator fungiert.
 
So, 15 Seiten später sind über zehn Stunden Netto-Schreibzeit rum, Respekt an alle die solange durchgehalten haben und ich hoffe, es hat trotzdem Freude gemacht!

"Quo vadis, Pfaffenberg?", fragte Kollege Shaneymac in seinem letzten Beitrag. Jetzt ist klar, es geht nirgendwo mehr hin. Voraussichtlich schon am 18. Dezember 2023 soll Schluss sein in Höhscheid.
Auf der Homepage wird das ebenso erwartbar wie nachvollziehbar begründet: „Wir mussten uns in den Jahren seit Corona eingestehen, dass die Rentabilität eines Gastronomiebetriebes, der einen hohen Anspruch an Qualität hat, kaum erreichbar ist. Zusätzlich trifft uns – wie alle Gastronomiebetriebe – die stark verschärfte Arbeitsmarktsituation.“
Ich fürchte, dass auch einige meiner Lieblingsrestaurants aus dem gehobenen Segment den gleichen Weg werden gehen müssen.

Zur Löschung vorgemerkt. Sternewertung daher symbolisch.

Das Charly's Diner bietet jetzt endlich den Klassiker der BBQ Mix-Plates, die „Holy Trinity“ des Südstaaten BBQ auf einen Schlag, nach über drei Jahren eine gute Gelegenheit also für ein kleines Update.
 
Vorweg aber zunächst ein paar nötige Worte zum Hintergrund des Charly´s Diner, wer es schon kennt kann einfach nach unten scrollen:
 
In Deutschland authentisches BBQ zu bekommen, ist nach wie vor ein schwieriges Unterfangen, vor allem abseits der Metropolen ist es fast völlig unmöglich, obwohl man dem Begriff BBQ in der Gastronomie so inflationär oft begegnet.
 
Aber auch wenn man in Deutschland überall in den Karten „BBQ Spareribs“ liest, so ist es ein Trugschluss zu glauben, dass hiesige Spareribs, also Schälrippen - die in den Staaten als „Baby Back Ribs“ eher als Vorspeise gehandelt werden, im Gegensatz zu den mächtigen Exemplaren im St. Louis oder dem US-amerikanischen Spare Ribs Cut – zu BBQ Ribs werden, nur weil man sie zwei Stunden durch den Kombigarer geprügelt und hernach mit einer nichtssagenden BBQ Sauce bepinselt hat.
 
Nein, das langsame, behutsame Heißräuchern im Smoker hingegen, für das der Begriff BBQ eigentlich in den Vereinigten Staaten steht, „low & slow“ mit ausgewählten Hölzern, ist eine Kunst und nicht umsonst werden dort die Meister ihrer Zunft als „Pitmaster“ bezeichnet, es braucht eine Menge Erfahrung, um reproduzierbare Ergebnisse bester Qualität zu erzielen.
 
Solingen hat mit dem Metzgermeister Dirk Vieth einen solchen Meister und sein Charly's Diner steht für allerbestes authentisches Südstaaten BBQ, das man so in Deutschland nur äußerst selten findet.
 
Das sympathische Unikum hat es sich schon vor Jahren zum Ziel gesetzt, ein in jeder Hinsicht authentisches Südstaaten-Diner zu reproduzieren. Sei es, was das liebevoll gestaltete Interieur angeht, oder die „low & slow“ bei niedriger Temperatur über Stunden und ganze Nächte sorgfältigst im Smoker zubereiteten BBQ Spezialitäten aus bestem Fleisch angeht - und, ich habe es bereits mehrfach unterstrichen: dieses Ziel wurde mehr als erreicht.
 
Was sicher auch daran liegt, dass er selbst einige Zeit in den USA in einem BBQ Diner arbeitete, wo er viele wichtige Erfahrungen machte. Er hat Gäste, die durch die halbe Republik reisen, um die in dieser Qualität teilweise wirklich raren Köstlichkeiten wie Pulled Beef, Burnt Ends, Brisket oder Chuck Short Ribs zu genießen.
 
Mehr als ein Dutzend hausgemachte Soßen warten zusätzlich auf hungrige Abnehmer und auch Beilagen wie seine legendären BBQ Beans – Bud Spencer approved! – oder die herrlichen Mac & Cheese machen nicht nur satt sondern auch viel kulinarische Freude.
 
Es gibt hier viel zu entdecken, auch der schier unerschöpfliche Burger-Baukasten kommt bei Burger-Fans aller Altersklassen gut an und selbst an die Veganer hat er gedacht.
 
Die ebenfalls selbstgemachten veganen Patties und andere pflanzlichen Alternativen z.B. in Sachen Buns und Saucen z.B. haben mittlerweile so viele begeisterte Fans, dass es ihm als leidenschaftlicher Metzger manchmal schon ein wenig Sorgen bereitet.
 
Ich habe hier schon viele Leute „hin-empfohlen“ und bekam eigentlich immer nur begeisterte Rückmeldungen. Was allerdings polarisieren kann, und dafür pilgern die BBQ-Fans natürlich hier her, ist der rauchige Ton, der durch das lange Smoken entsteht und Ribs, Pulled Pork und Co. anhaftet.
 
Das ist es, was neben den Rubs und einer guten Fleischqualität – Schweinefleisch vom Duke of Berkshire in Bio Qualität bspw. - den besonderen Geschmack ausmacht, aber wer natürlich Pulled Pork bspw. nur als die „deutsche“ Gastro-Kombigarer-Version aus der Massentierhaltung mit einer mainstreamigen Billig-BBQ Sauce à la Thomy kennt, könnte vielleicht genau das nicht mögen.
 
Apropos „Gastro“: es ist sicher kein Zufall, dass sich das Charly’s Diner gerade in der kochenden Zunft großer Beliebtheit erfreut, da weiß man anscheinend auch Aufwand und Handwerk hinter dem Ganzen zu schätzen und kann gut verstehen, warum diese Qualität ihren Preis hat, ohne dass man als Gast im Ansatz das Gefühl hat, hier auch nur einen Cent zu viel gezahlt zu haben.
 
Auf ins Gefecht: die Holy-Trinity-Platte und Co.
 
Am vergangenen Samstag waren wir zusammen mit jungen Freunden dort, die beiden waren noch nie hier und vor allem die Dame aus Tirol war sehr gespannt auf die Köstlichkeiten, die sie hoffentlich erwarten würden.
 
Über das Angebot, den mächtigen Burgerbaukasten und die BBQ Mix-Teller habe ich schon mehrfach geschrieben, mehr Infos zu den Optionen findet man auf der Website des Diners unter:

https://www.charlys-diner.de/
 
Schon häufig habe ich hier bereits Leute hinempfohlen oder –geschleppt, und das Ambiente des quietschbunten Kleinods, das von außen so unscheinbar wirkt – hier war vormals der Laden bzw. die Metzgerei von Dirks Vater Karl, dessen Spitzname stets „Charly“ war, daher der Name – verfehlte auch diesmal seine Wirkung nicht: „Ahh, ist das goldig, ist das süß!“ hörte ich alsbald mit charmantem Tiroler Akzent als wir drin waren, und recht hat sie, die junge Dame.

Putzig und gemütlich

Aber so drollig kommod es auch innen ist, es sollte dringend mal etwas am Außenbild gemacht werden, da man nur abends am Wochenende öffnet (Freitag bis Samstag) macht es unter der Woche oft einen eher tristen Eindruck. 

Da müsste man mittlweile mal ran, siehe Text.

Neue Flaggen statt dem verbliebenen Fetzen, die Neon-Reklame reparieren, ein wenig Farbe und schon könnte man meiner Meinung nach viel erreichen, auch wenn das Essen und das Interieur mir natürlich wichtiger sind.


 
Obwohl Dirk seit einiger Zeit arge Personalprobleme hat, auf einen kann der sich verlassen: seinen treuen Weggefährten Alfonso, nicht wegzudenken aus Service und Küche, ich liebe seinen Humor und seine ruhige Art sehr, gut also, dass er an diesem Samstag da war.

Dirk Vieth (links) mit Alfonso

Bei den Getränken setzt er beim Bier gerne auf Bayern, das Helle aus einer kleinen fränkischen Brauerei sollte uns gut schmecken, meine Begleitung wählte eine hausgemachte Limonade und war ebenfalls glücklich, nach dem Essen gab es noch herrlich sündige Milkshakes der Sorte "ein Schluck = 800 Kalorien, mehr Seelentrost im Glas ist kaum vorstellbar.
 
Noch als wir in Ruhe auswählten und ich den beiden BBQ-Novizen ein paar Infos zu einigen Angeboten – ich liebe das, er zieht das durch mit dem Diner, Erklärungen zu den Gerichten gibt es in der A3 Karte die auch als Tischset fungiert nicht – zeigte er uns mit einem kleinen Gruß aus der Küche, dass ihm das regionale Metzgerhandwerk und die hiesige Tradition immer noch genauso wichtig ist, wie seine BBQ Passion.
 
Denn es gab frische Mettwurst aus seiner Produktion nach einem alten Familienrezept, dazu etwas scharfen Senf, herrlich weiche Textur und fein gewürzt, das sollte allen bestens schmecken.

Amuse-Gueule auf Fleischer-Art: hausgemachte Mettwurst mit scharfem Senf
 
Die Vorspeisen bestehen zum großen Teil aus Sünden aus der Fritteuse und sind im Gegensatz zu den Beilagen – Pommes ausgenommen – einige der Dinge, die er zukauft. Wir hatten eine gemischte Platte für zwei Personen die wir uns zu viert teilten: Onion Rings, Chicken Nuggets und Wings, Mozzarella Sticks, Jalapeno Creamcheese Poppers, Chili Cheese Nuggets und Nachos, dazu bestellte ich drei von den hausgemachten Ausnahme-Dips: Beer BBQ, Smoke BBQ und Honey-Mustard.

Starter Mix Plate
 
Früher hat er sogar Onion-Rings selbst gemacht, aber es geht einfach nicht mehr zeitlich ohne verlässliches Küchenteam und so konzentriert er sich auf den Kern seines Angebotes.
 
Aber, großes aber: die Qualität dieser Convenience, insbesondere der Onion Rings, ist herausragend, das ist die absolute Champions League dessen, was der Markt zu bieten hat und wer schon mal bei Burger King Onion Rings hatte, dem dürfte sich hoffentlich noch nachträglich der Magen umdrehen wenn er die köstlichen Dinger im Charly’s probiert hat, denn die schmecken annähernd selbst gemacht und bestehen nicht aus einem undefinierbaren Zwiebelbrei sondern sind echte Ringe.

Schön wäre bei den Vorspeisen allerdings noch ein paar Dinge aus dem Smoker, Wings oder ein kleiner Abstecher nach Louisiana mit Cajun-Shrimps, es ist mir etwas zu Fritteusen-lastig, auch wenn es Spaß macht.
 
Als die Hauptgerichte kamen war die Zufriedenheit dann aber völlig am Gipfel angelangt. Unsere Freunde hatten einen selbst zusammengestellten Bacon Burger (er hat mit American Bacon, Canadian Bacon und Bacon Jam alleine drei Optionen nur für die Abteilung „Speck“), BBQ Nachos mit Pulled Pork und Jalapenos und Cheese Cream, meine ständige Begleitung eine Pulled Pork Plate mit Chief Fries (es gibt u.a. auch Süßkartoffel-Pommes und Curly Fries) und Cole Slaw.

Bacon Burger aus dem Baukasten

BBQ Nachos mit Pulled Pork, Cheese Cream und Jalapenos

Pulled Pork Plate

Nur zu diesem Cole Slaw sei gesagt: wer schon mal in den USA war und diese Küche kennt, den dürfte alleine dieser gedanklich aus Solingen Höhscheid nach South Carolina beamen, unglaublich authentisch.
 
Für mich war die neue Holy-Trinity Platte aber erste BBQ-Bügerpflicht, ein Klassiker in den USA und in jedem Smoke House bzw. BBQ Diner auf der Karte: bestehend aus Pulled Pork, Beef Brisket und mächtigen Spare Ribs im erwähnten US Cut, alles aus dem Smoker natürlich.
 
Das war alles so saftig und voller Geschmack, das es wie immer eine wahre Freude war, die Spare Ribs pariert er jetzt etwas besser, was nicht nur optisch einen Unterschied machte.

DIe Holy-Trinity Platte
 
Und wer jetzt meint, davon nicht satt zu werden dem sei gesagt, dass alleine ein Stück Spare Rib um die 200 Gramm wiegt und der Fleischanteil immens ist, das ist schon eine heftige Portion und ich nahm noch einiges mit nach Hause. 

Spare Ribs aus dem Smoker (US Cut) KI
 
Ein Highlight, das ich nie auslasse gab es auch noch dazu, die BBQ Beans, die Bud Spencer wohl in Ekstase versetzt hätten, rauchig, süß-säuerlich mit viel geschmacklicher Tiefe, mit Baked Beans aus der Dose hat diese Köstlichkeit in etwa so viel zu tun wie ein gutes Wiener Schnitzel mit Tilmans Toasty.

BBQ Beans als Beilage: göttlich!
 
Ich kann jedem nur empfehlen, der eine entfernteste Ahnung davon hat, wie gutes authentisches BBQ zu schmecken hat, hier mal aufzuschlagen, ich kenne die Küche aus mehreren zum Teil längeren USA Aufenthalten in jungen Jahren recht gut und lege in dieser Hinsicht meine Hand dafür ins Feuer.
 
Und auch wer sich da nicht so recht ran traut, für den gibt es immer noch grandiose Burger und diverse andere Optionen, hier wird jeder fündig und wie erwähnt werden auch die Vegetarier und Veganer nicht vergessen, bunt gemischte Tische brauchen also keine Angst vor vereinzelten langen Gesichtern zu haben.

Fazit
 
Unverändert: nichts wie hin da! 

Beachten sollte man aber die begrenzten Öffnungszeiten und eine Tisch-Reservierung ist hochgradig empfohlen:
 
Freitag & Samstag von 17-22 Uhr
Sonntag 17-21 Uhr

Diejenigen, die meine Facebook-Beiträge (Link zu meinem dortigen Profil am Ende meines hiesigen Steckbriefes) lesen, wissen ja bereits, dass ich momentan mit dem erfolgreichen wie bekannten Solinger Autor- und Heimatforscher Olaf Link - https://www.der-bergische-link.de - an einem gemeinsamen Buchprojekt die Bergische Küche betreffend arbeite.
 
In diesem Zusammenhang wollten wir uns ein zweites Mal zu einem ausgedehnten Arbeitsessen treffen um die konzeptionelle Grundausrichtung weiter zu konkretisieren, und ich war auf der Suche nach einem ruhigen Restaurant, was an einem Dienstagabend eigentlich keine große Herausforderung ist.
 
Das Restaurant Pfaffenberg bot sich dazu trefflich an, zumal das Wetter gut zu werden versprach und somit entspannte Gespräche auf Solingens wohl schönster gastronomisch genutzter Terrasse mit ihrem herrlichen Ausblick möglich schienen.
 
Noch im Dezember war ich hier, ausnahmsweise hatte man den obigen Teil des Betriebes, das mittlerweile nicht mehr im regulären Tagesgeschäft betriebene Gourmet-Restaurant für einen Menüabend geöffnet und Gastgeber Pascal Schulte und sein Team sollten einen wunderbaren Abend veranstalten.
 
„"Table d’hôte-Lebenszeichen am Pfaffenberg: zurück zu altem Glanz?" lautete damals meine hoffnungsfrohe Überschrift, den Bericht liest man bei Interesse hier, denn der Kontrast zum heutigen Resümee ist doch spannend:
 
https://www.gastroguide.de/restaurant/43713/pfaffenberg/solingen/bewertung/42309/
 
Leider erfuhr ich vorab, dass Service-Leiter Schulte das Haus mittlerweile verlassen hatte, als ich ihn nämlich persönlich in Sachen der Reservierung für letzte Woche kontaktierte, rückblickend menetekelte es da schon sehr, ich bedauerte es spürbar aber war trotzdem frohen Mutes.
 
Die Reservierung konnte problemlos online erledigt werden, als ich am Tag des Besuches telefonisch noch ein Detail hinsichtlich des Tisches klären wollte, meldete sich ein freundlicher aber extrem junger und unerfahrener Zeitgenosse und versprach meine Bitte nach einem ruhigen Tisch am Rande des Geschehens gerne weiterzugeben. Ich nehme stark an, es war der nette junge Teenager, der auch im Service tätig war, aber dazu gleich mehr.
 
An Ort und Stelle
 
Über das Pfaffenberg, seine Geschichte, auch die gastronomische seit der Wiedereröffnung in 2014 habe ich schon so oft berichtet, dass ich mir heute jegliche redundante Zeile dazu sparen möchte, bei Interesse kann man hier auf GastroGuide in meinen bisherigen Rezensionen des Hauses und seiner beiden Betriebsteile (Bistro und Gourmet Restaurant) nachschauen und die dortigen Einleitungen lesen.


 
Olaf Link erwartete mich bereits auf dem Parkplatz des Hauses, ich mag sein ruhiges und freundliches Wesen sehr und ich kann mir gut vorstellen, wie er seine geliebte Opa-Rolle, von der er mir berichtete, ganz und gar liebevoll ausfüllt.


 
Wir gingen zur Terrasse und wurden von einem freundlichen Herrn – schätze Anfang 50 – mit Telly Savalas Gedächtnis-Frisur begrüßt, gerne könnten wir uns einen der beiden reservierten Tische am zum Parkplatz ausgerichteten Anfang der großzügig beschirmten Außengastronomie aussuchen, die den erhofften Panoramablick boten, alles wunderbar!


 
Mit ihm im Service noch eine junge Dame und der erwähnte, schlacksige Teenager, die Herren mit weißem Hemd, der Chef noch mit Schürze, die Dame komplett in Schwarz.
 
Schaut man sich das Setting, das schöne Gebäude und den damit verbundenen Anspruch an Ästhetik und einem Hauch Noblesse an, dann sei mir die Anmerkung erlaubt, dass eine einheitliche adrette Uniformierung im Design des Hauses versehen mit dem gelungenen Logo doch wesentlich passender wäre, als solch ein privater Stilmix.
 
Die hübschen Karten wurden gereicht und ich entdeckte eine Neuerung auf den ansonsten fast völlig nackten Tischen: recht unspektakuläres Olivenöl und Meersalz.
 
Die Auswahl ist wohltuend klein, „weniger ist mehr“ war eigentlich schon immer Credo hier und auch Teil meiner Zufriedenheit, man bot daher stets frische Küche mit durchaus kreativen Einschlägen.
 
Auch heute gibt es durchaus noch frisch klingenden Dinge, bei den Vorspeisen zum Beispiel: „Thunfisch-Tatar mit einem Radieschen-Wildkräuter-Salat und Apfel-Gel“ oder „Zweierlei Tatar von Avocado & Mango, gefüllte Tomaten mit Mozzarella-Schaum“ – und bei den Suppen lachte mich ein „Pfifferling-Cappuccino mit Chorizo-Schaum“ an.
 
Klassischer wird man dann bei den Hauptgerichten: Wiener Schnitzel, „Lamm-Carée mit gegrilltem Romanasalat, Rosmarinkartoffeln und Jus“, „Rumpsteak mit Mangold, Rosmarinkartoffeln und Jus“ oder beim Fisch mit dem „Fang des Tages“ mit grünem Pfifferling-Risotto, getrüffeltem Kartoffel-Püree, wildem Brokkoli, Mangold oder einem gemischten Salat als Beilagen zur Wahl.
 
Die Preise dabei im örtlichen Kontext deutlich gehoben, besonders die Tagliarini mit Pfifferlingen à la Creme und gebratener Mais-Poularden-Brust zu 28,50 Euro stachen ins Auge.
 
Die aktuelle Karte findet man unter:
 
https://www.gastro-pfaffenberg.de/wp-content/uploads/2022/01/Speisekarte-Juni-2023-mit-Allergenen-Homepage.pdf
 
Während wir wählten bestellte ich eine Flasche Wasser, meine Begleitung wählte ein alkoholfreies Pils, die Flasche Haaner medium wurde mit erwartbar strammen 7,70 Euro berechnet und kam dafür leider ohne Tischkühler.
 
Als Aperitif bietet man einen hervorragenden Champagner (Gosset Grand Rosé Brut) den man sich mit 14,90 Euro für 0,1l allerdings auch durchaus bezahlen lässt, wobei ich diese Kalkulation im Vergleich zu meinem späteren Riesling aber noch absolut nachvollziehen kann.
 
Dazu noch einen nicht näher benannten Winzersekt zu 9,50 Euro sowie den Aperitif des Hauses: „Weinbergpfirsich-Likör von der Mosel mit Sekt der Hausmarke“ zu 8,90.
 
Der Champagner erschien mir zum Anlass und Wochentag etwas zu dekadent, und als großer Bellini Fan wählte ich den Sekt mit dem Pfirsichlikör, wohlwissend dass ein Bellini natürlich etwas völlig anderes ist.


 
Aber ich hoffte darauf, dass der Likör vielleicht doch nicht ganz so zuckersüß sein und von einem knochentrockenen Sekt genügend gekontert wird.
 
Dem war leider nicht so, das war mir doch viel zu süß, vielleicht waren die Johannisbeeren doch mehr als lästige Deko am Glas und hätten etwas Säure gespendet – aber das ist eine persönliche Angelegenheit, klarer Fall von gedankenloser Bestellung meinerseits, ich hätte schlicht den Cremant nehmen sollen, ganz ohne heikle „Likör-Experimente“ als strikter „Trocken-Trinker“ der ich bin.
 
Motiviert durch die durchaus kreativen kleinen Farbtupfer in der Karte und die bisherigen langjährigen Erfahrungen entschied ich mich spontan für das dreigängige Überraschungsmenü zu 49,50 Euro und hoffte auf eine gelungene kleine Teller-Reise.
 
Dabei beließ man mir im Hauptgang die Wahl zwischen Fisch und Fleisch, Rumpsteak oder Steinbutt, da ich letzteren sehr gerne mag entschied ich mich für den Fisch, der mir auch besser zur sommerlichen Witterung zu passen schien.
 
Nach der Bestellung stellte man relativ belangloses helles Weizenbrot auf den Tisch, auf meine verblüffte Frage, ob es denn hier - wie in all den Jahren zuvor - keinen schönen Dip oder aromatisierte Butter mehr zum Brot gibt, belehrte mich der Service-Leiter, dass es nunmehr ja Öl und Salz gebe und zeigte dabei preisend auf selbige. Ernüchternd.


 
Kurz darauf folgte der erste Gang meiner „Überraschungen“, serviert von der Dame in Schwarz, eine Nachfrage, was ich denn da bekam hätte sich auch ohne die knappe freundliche Annoncierung erübrigt:
 
| Vorspeise |
 
Bunter Salat mit gratiniertem Ziegenkäse – Gang 1 im Überraschungsmenü
 
Ein Plücksalat-Mix, essbare Blüten (Veilchen), Erdbeere in kleinen Stücken, ein paar Kleckser eines Mango-Pürees, obenauf Mungbohnensprossen (die ich sofort beiseite räumte…), dazu mit Honig gratinierter Ziegenkäse.


 
Das Dressing des Salates auch auf der eher fruchtigen Seite mit entsprechendem Essig, der eher milde Käse mit dem Honig naturgemäß auch auf der eher süßen Seite des Seins, mir fehlte etwas konternde Säure und Salz, das war mir dann doch zu seicht süßlich.
 
Aber natürlich konnte man es trotzdem gut und gerne essen und das tat ich auch, weil ich ziemlich ausgehungert war.
 
Allerdings war mir das dann im Rahmen eines hiesigen „Überraschungsmenüs“ doch eine deutliche Spur zu banal und langweilig, auch mit Blick auf den Preis des Menüs.
 
Wenn man in einer gepflegten Bar für 12 Euro den „Drink des Tages“ bestellt und einen Hugo oder einen Aperol Spritz erhält, würde das ja auch nicht gerade die Erwartungen erfüllen, nichts gegen die beiden beliebten Aperitife an der Stelle, ich hoffe mein Punkt ist klar.
 
 
 
| Hauptgericht |
 
Steinbutt – Gang 2 im Überraschungsmenü
 
2021 Riesling Haus Klosterberg, Weingut Markus Molitor, Bernkastel-Wehlen, Mittelmosel 0,1l zu 6 Euro
 
Dieses Gericht sollte mir mit beiden Händen am Teller (er trug nur diesen) von der jungen Aushilfe serviert und vorsichtig vor mir abgestellt werden.


 
Angesichts des Tellerbildes schon deutlich resigniert fragte ich ihn, was ich denn da vor mir hätte.


 
„Das ist der Fisch von ihrem Menü.“ sagte er freundlich und wie selbstverständlich. „Ja, das sehe ich, ich sehe auch Püree und wilden Brokkoli, aber was ist das für eine Sauce, Bernaise?“
 
Tatsächlich hielt ich die pampige Masse auch aufgrund der Farbe eher für eine Hollandaise Variante und nicht für eine Eigelb-lose Beurre blanc, die er in der Zwischenzeit in der Küche erfragt hatte und mir triumphierend mitteilte „Also die Soße ist eine sogenannte Börre Blang“.
 
Das Besteck zum Hauptgang, Messer und Gabel, legte er schief links und rechts vor mir ab, sodass der Teller gerade noch dazwischen gestellt werden konnte, ein Fischmesser wurde hektisch dazu gelegt, das hatte was von Schnitzel-Pommes-Ausflugsgastronomie.
 
Nichts gegen junge nette Aushilfen, aber hier erwarte ich einfach mehr Substanz in der Service-Kultur.
 
Was man auch zum Thema Weinberatung sagen kann, eine solche fand nicht statt, der Service-Leiter schlug mir zwei, drei Reben vor, ohne konkrete Weine vorzuschlagen, auf der Karte findet sich nur ein einziger offener Weißwein, ein Grauburgunder von Gies-Düppel.
 
Ich entschied mich für einen Riesling und erhielt einen qualitativ akzeptablen Riesling von Molitor, dessen Weine ich in Sachen Preis-Leistung aber überhaupt nicht schätze, ein wenig das Thema von Schneider.


 
Grüner Apfel, Pfirsich, leicht zitrisch, alles ok für einen Gutsriesling aus der Literflasche, die ich mir zeigen ließ. Weniger ok der Preis: die Flasche hat einen Brutto-Straßenpreis von rund 10 Euro, wenn man dann den Gastro-EK zugrunde legt muss man selber entscheiden, was man von einem Preis von 6 Euro für ein Zehntel dieses Liters am Gast hält: Applaus für diese Marge, mancher Dealer illegaler Genussmittel wäre vermutlich rein kaufmännisch gesehen gesteigert neidisch.
 
Aber da war ja noch was. Auf dem Teller. Oder doch nicht? Zumindest den Steinbutt musste man mit der Lupe suchen. Das Tellerbild dabei banal und lieblos, es sei denn man hält Rote Bete Sprossen für den Gipfel des feingeistigen Platings.
 
Die absurd kleine Stücke des Fisches gefielen in Sachen Röstung gut, waren aber völlig trocken was bei der Größe auch kein Wunder ist.
 
Das getrüffelte – mit Öl oder Butter, kein frischer – Püree dabei völlig belanglos, Joël Robuchon würde sich im Grabe umdrehen, der in mutmaßlich in Nussbutter gebratene wilde Brokkoli so hart, dass selbst das Messer Probleme hatte.
 
Die Beurre blanc ein Debakel, als Spachtelmasse hätte sie in ihrer pappigen Konsistenz sicher besser Dienste geleistet als auf dem Gaumen, auch geschmacklich erinnerte sie eher an eine batzige Mehlschwitze als an eine elegante weiße Grundsauce aus Meisterhand.
 
Ich habe in Sachen Umsetzung als auch mit Blick auf den Menüpreis ein kurzes Fazit zu diesem Teller:
 
Unverschämt, unerklärlich, unentschuldbar.
 
Deutlich mehr Zufriedenheit dann bei meiner Begleitung, Olaf Link hatte ein Wiener vom Kalbsrücken, dazu Bratkartoffeln, Preiselbeeren und einen gemischten Beilagensalat (28,50 Euro).


 
Die Panierung nicht so schön souffliert wie man es im Idealfall erwarten könnte aber da gibt es Schlimmeres, Portionsgröße auch in Ordnung, die Bratkartoffeln sahen eher aus wie Rosmarin-Drillinge und die beiden Schnitzel darauf zu platzieren empfand ich auch als unpassend, auch die klassische Wiener Garnitur statt einer schnöden Zitrone zeugt auch immer von Klasse, aber der Besteller war zufrieden und das ist die Hauptsache.
 
| Dessert |
 
Dessert-Variation – Gang 3 im Überraschungsmenü
 
Nach diesem Hauptgang waren meine Erwartungen ziemlich im Keller, insofern freute ich mich darüber, dass mich zwar gepflegte Langeweile erwarten sollte, die man aber immerhin noch versuchte nett zu dekorieren.


 
Sorbets kauft man hier zu, zumindest war es in den letzten Jahren so, Cassis Sorbet ist meine liebste Sorte und natürlich war ich glücklich damit.
 
Die Schoko-Mousse im Glas schon mit leichter Haut an der Oberfläche, geschmacklich unauffällig, eine gefällige Schoko-Mousse eben und damit genauso wenig „überraschend“ wie die Panna Cotta mit ihrem krönenden Fruchtspiegel oder der gelungene flache, kreisrund ausgestochene warme Schokokuchen mit saftigem Kern.
 
Nette Geste: vermutlich als kleine Entschuldigung für den Hauptgang erhielt ich dazu ein kleines Glas eines hochqualitativen Dessertweins vom Weingut Christoph Koenen, dass ich kein Dessert-Wein Fan bin, dafür konnte dieser gute Tropfen ja wenig, und die freundliche Geste schon mal gar nichts.
 
Die Zeit verging wie im Fluge, das Gespräch am Tisch und die besprochenen Ideen machten viel Freude, wir zahlten und verabschiedeten uns, ein schöner Abend war es dann mit Sicherheit doch noch auf seine Weise.
 
Fazit
 
Man wird wehmütig denkt man an alte Zeiten hier in diesem Haus, sei es im Gourmet Restaurant oder im Bistro. Ich erhielt ein uninspiriertes Überraschungsmenü, dass sich lediglich aus Komponenten und Beilagen zusammensetzte, die ohnehin 1:1 so auf der Karte stehen, wie zum Beispiel die Dessertvariation. Es gibt nichts mehr vorab außer trockenem Brot und mittelmäßigem Öl und Salz, das war schon erschreckend.
 
Dazu noch handwerkliches Versagen im Hauptgang kombiniert mit einem unmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unglaublich, was manche Restaurants im Rahmen ihres Bib Gourmand Menüs für 42 Euro bieten, und hier muss man sich für 50 Euro so eine Frechheit gefallen lassen, solche Vergleiche sind es, die mich auf die Palme bringen - bei der Küche bin ich heute daher bei 2 Sternen.  
 
Der Service menschlich sehr ok, alles andere zu behaupten wäre böswillig, aber fachlich war das eher ein Laientheater, angesichts des Preisniveaus 2,5 Sterne.
 
Ambiente trotz des herrlichen Ausblickes und des gepflegten Anwesens nur noch vier Sterne, die Tischkultur ist quasi nicht vorhanden, Stoffservietten und schönes Besteck noch der einzige verbliebene Lichtblick.
 
Bei Preis-Leistung bin ich für mein Menü mit den Getränken bei zwei Sternen, ich habe 72 Euro für die drei Gänge, eine Flasche Wasser und 0,1l einfachen Riesling bezahlt und meine Erwartungen, die das Haus immer noch selbst aktiv weckt und pflegt, wurden nicht im Ansatz erfüllt.
 
Einfach traurig, was mir dort, wo ich immer mit Sternen um mich geworfen habe, an diesem Abend geboten wurde, alles schien ein Schatten seiner selbst.
 
Meine erste Bewertung für das Pfaffenberg Bistro datiert auf den April 2015, damals sah die Welt noch bedeutend anders aus:
 
https://www.gastroguide.de/restaurant/43713/pfaffenberg/solingen/bewertung/22834/

Dem Pfaffenberg empfehle ich abschließend nach dieser Erfahrung sich davon zu verabschieden, mit dieser preislichen Positionierung - garniert mit dem Fine Dining Glanz alter Tage - Erwartungen zu wecken, die in dieser Form zwangsläufig in deutlichen Enttäuschungen enden müssen. 

Vielleicht sollte man sich ganz auf die Lage konzentrieren und gutbürgerliche Küche zu fairen Preisen auf einem ansprechenden Niveau zu bieten. 

Motto: lieber ein gutes Schnitzel vom glücklichen Schwein mit hausgemachter Hollandaise, statt eines desaströsen Bonsai Steinbutt mit pappiger Beurre blanc. Dann klappt es sicher auch wieder mit vielen zufriedenen Gästen.

Das Gasthaus Alte Hütte in Solingen kocht bayerisch wie polnisch / schlesisch und kann sich mittlerweile über viele zufriedene Stammgäste freuen. Ich hatte an anderer, auf Solingen begrenzter Stelle bereits zwei Mal über die hervorragende Küche und die liebenswerte Wirtin und Köchin Irena Flakus geschrieben, diese Facebook-Berichte findet man hier in dieser Bewertung, ebenso wie einige Zeilen zu gestern Abend.

Da gestern Abend der dritte Besuch stattfand möchte ich es hier nachholen und hoffe so auch Gäste aus den Nachbarstädten zu erreichen, denn was man hier bietet habe ich lange Jahre vermisst:
 
| 1. Besuch, August 2022 |
 
Aufgemerkt, liebe Freunde der bayerischen und oberschlesischen Küche!!!
 
Als ich in dieser Woche in der Nähe zu tun hatte, fielen mir sofort frische Blumen und eine Tafel mit Tagesgerichten vor dem (ehemaligen) „Gasthaus Schultz“ auf, das nun als „Alte Hütte“  wiedereröffnet wurde.


 
Ich hielt an, schaute mir neugierig den Kartenkasten mit der Wochenkarte an und las verzückt – ich liebe die süddeutschen Wirtshäuser und ihr meist sehr solides wie ehrliches Küchenhandwerk – etwas von schlesicher und bayerischer Küche, als aus dem schummrigen Gastraum eine freundliche Stimme mit dem unverkennbaren Akzent Schlesiens ertönte: „Hallo guten Tag, bittscheen kommen sie doch herein und schauen!“
 
Es war die Stimme von Irena Flakus (auf dem Foto links), die gebürtige Kattowitzerin ist mit ihrem Mann Stefan aus Nürnberg nach Solingen gekommen, wo sie ihren dortigen Gästen fränkische und bayerische Hausmannskost bot.
 
Strahlend erzählte sie mir von ihrer Leidenschaft für das Kochen („bei mir nix Pülverchen ich koche alles selbst!“), pries stolz die selbst eingeweckten Gemüse an und das man Salzgurken selbst einmache sei eine schlesische Tradition („haben seehr scheene Geschmack sie müssen probieren!“) und für sie brach fast eine Welt zusammen, als ich sie gerade noch daran hindern konnte, ein Probier-Exemplar aus dem steinernen Gurkenpott zu fischen, weil ich keine Essig- bzw. Salzgurken mag.


 
Ihre diesbezügliche, bodenlose Fassungslosigkeit konnte ich gerade noch dadurch im Zaum halten, in dem ich umgehend betonte, wie sehr meine Mutter und meine Freundin den Dingern zugetan sind, was mit einem freudigen „Dann bringen sie bald beide mit, meine Gurken schmecken bestimmt gut ihnen!“ quittiert wurde.
 
Mehr „hier kocht die liebe schlesische Omi“-Appeal war nicht denkbar, schockverliebt reservierte ich für heute einen Tisch im kleinen überdachten Außenbereich neben dem Haus, wo wir gegen 13 Uhr eintrudelten.
 
Die Karte bietet einen ansprechenden Mix aus bodenständigen Gerichten: aus der Heimat grüßen u.v.a. hausgemachte Pierogi und schlesische Sauerteigsuppe, aus Bayern Obazda und Schäufele, an die Schnitzelfreunde dachte man natürlich auch und den sommerlichen Temperaturen wird man zur Zeit mit Salaten und Pasta gerecht; im Herbst wird man dann im Schnitt deutlich deftiger ließ man uns wissen.


 
Wenn es eine Suppe im Alpenraum gibt, die ich über alles liebe, dann ist es Pfannkuchensuppe, die man auch als Flädle- oder Frittatensuppe kennt.
 
Dutzende, wenn nicht Hunderte davon habe ich schon verschlungen, sie lebt in erster Linie von einer kräftigen, ehrlichen Rinderbrühe und meist merkt man schon an Farbe und Geruch, ob man ein gelungenes Exemplar vor sich stehen hat.
 
Was habe ich mich gefreut, dass diese Suppe auf der Karte steht, sie ist hier nirgends zu bekommen und heute war sie als Vorsuppe des Tages sogar gratis, was man an Sonntagen so handhabt.


 
Ich war sehr angetan, Frau Flakus hatte mir erzählt, wie sie nach alter Schule Rinderfond ansetzt („scheen mit Knochen in Offen, wie sich geheert!“) und das spürte man bei jedem Löffel, die fluffigen Pfannkuchenstreifen zergingen indes auf der Zunge.
 
Selbst in Bayern wäre ich sehr zufrieden mit diesem Exemplar gewesen und eine Freundin aus Garmisch, die diese Suppe schon alleine als Kindheitserinnerung sehr mag, schrieb mir vorhin prompt „Die sieht grandios aus!“, als ich ihr das Foto schickte – mehr Lob geht nicht, sie ist vorsichtig ausgedrückt etwas pingelig was ihr heimatliches Lieblingssüppchen angeht.
 
Patricia, unsere freundliche Bedienung (auf dem Foto rechts) brachte danach den Beilagensalat zu meinem Schäufele, das ich mir bestellt hatte: Karotten-, Gurken- und Eisbergsalat, angemacht mit einem gelungenen klaren Dressing auf Basis eines einfachen Weißweinessigs. Eisbergsalat schmähe ich zwar geschmacklich immer als gefrorenes Wasser, finde er macht nur auf Burgern Sinn und ziehe einen frischen Kopfsalat immer vor aber in Summe ein erfrischender kleiner Salat, den man aufgrund der Witterung statt des Rotkohls servierte, den man eigentlich zum Schäufele reicht.
 
Der Hauptdarsteller wurde serviert. Wenn ich in Franken Schäufele mit dem Zusatz „in Natursoße“ in der Karte bestellte, musste ich damit leben, dass die Sauce nur aus dem entstandenen Bratenfond bestand und dann dazu neigte, auf dem Teller fettig und optisch nicht so elegant auszusehen, wie ein dunkler Jus oder gar eine leicht legierte Variante.


 
Das war auch hier der Fall, ABER wer das noch nicht probiert hat, ist selber schuld, was da an Geschmack drin steckt lässt Optik oder gar Kalorienzählen ganz hinten anstehen, die dezente Kümmelnote tat ihr übriges.
 
Das im Ofen zart gegarte Fleisch konnte man mit der Gabel teilen, es besaß einen hervorragenden Eigengeschmack und die Kruste bestand den Knusprigkeits-Klopftest mit dem Messer mit Bravour, dabei gut essbar: weder steinhart noch ledrig zäh sondern perfekt knusprig.
 
Dazu ein handgemachter Kartoffelkloß von der Größe einer veritablen Gemüsezwiebel, perfekte Konsistenz, aromatisch im Geschmack, meine ständige Begleitung liebt Klöße, probierte mit etwas Soße und war hin und weg.
 
Sie hatte sich übrigens für Pierogi entschieden, gefüllt mit Sauerkraut und Waldpilzen, die mit Nussbutter und darin gebratenen Zwiebelchen nappiert wurden und war ebenfalls sehr zufrieden – ich probierte und kann das durchaus nachvollziehen.


 
Ich hoffe sehr, dass sich das Lokal halten wird, sich hier im Winter nach einem langen Spaziergang diese Küche zu gönnen, darauf würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, Solingen gibt dieser liebenswürdigen Neueröffnung eine verdiente Chance.
 
Und das liebenswürdig kann man durchaus wörtlich nehmen: wer nicht nach drei Sätzen das Bedürfnis hat, Frau Flakus in den Arm zu nehmen und ihre Salzgurken zu preisen, obwohl noch nicht mal probiert, hat einfach kein Herz.
 
Apropos „preisen“: Wir haben für dieses Essen, inklusive einer Apfelschorle und einem alkoholfreien Weizen 34 Euro bezahlt und bekamen sogar noch einen Absacker angeboten, den wir dankend ablehnten – ich denke da kann man in der heutigen Zeit nicht meckern, zumal hier keine Convenience serviert wurde.
 
 
Gibt es denn gar nichts Negatives zu berichten? Doch! Schwere akustische Körperverletzung durch Dauerbeschallung mit Kerstin Ott, Helene Fischer, Howard Carpendale und Konsorten, da brauchte es Nerven wie Stahlseile. Jetzt leide ich unter Schlager-Tinnitus und einem lästigen Ohrwurm oder um es mit dem Refrain eines der Großwerke im Repertoire von Frau Ott zu sagen: „Schon wieder diese Scheissmelodie….“ (Nachtrag: Das ist heute gottlob nicht mehr so!)
 
| 2. Besuch Januar 2023 |
 
Gasthaus „Alte Hütte“ in Merscheid: Bayerische und Oberschlesische Küche bester alter Schule
 
Die im letzten Jahr neu eröffnete „Alte Hütte“ im ehemaligen „Gasthaus Schultz“ auf der Merscheider Straße 49, war für mich menschlich wie kulinarisch eine der herzerwärmendsten Solinger Neuentdeckungen der letzten Zeit.
 
Denn immer, wenn ich in Oberbayern bzw. generell Süddeutschland war und die dortige Wirtshauskultur genießen konnte, in der – verglichen mit NRW und dem Norden – man noch sehr häufig auf alte Traditionen Wert legt, Suppen und Soßen wie selbstverständlich nach allen Regeln der Kunst von Grund auf ehrlich kocht, dann vermisse ich hier bei uns – Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel - gewisse Dinge sehr schmerzhaft, vor allem im Winter.
 
Als ich das kleine Lokal im vergangenen Jahr vorstellte, war die Resonanz groß und mittlerweile hat man sich treue Stammgäste „erkocht“, die schätzen und schmecken, was ehrliche Küche mit „Hier kocht die liebe Omi“-Appeal von der „Man kocht aus dem großen Convenience-Eimer“-Fraktion unterscheidet.
 
Selbst dann, wenn man hier vielleicht mal länger auf die stets frisch gekochten Gerichte warten muss, und der Service bei vollem Haus mitunter etwas chaotischer verläuft, als erwartet.
 
Man schmeckt einfach, dass Irena Flakus, die mit ihrem Mann Stefan aus Nürnberg nach Solingen kam und hier mit dem Haus ihre Chance sah, sich dort lange Jahre erfolgreich in der Gastronomie verdingte und ihre Fränkischen und auswärtigen Gäste mit ihrer Küche verwöhnte.


 
„Ich hoffe sehr, dass sich das Lokal halten wird, sich hier im Winter nach einem langen Spaziergang diese Küche zu gönnen, darauf würde ich mich sehr freuen und ich hoffe, Solingen gibt dieser liebenswürdigen Neueröffnung eine verdiente Chance.“ war Teil meines Fazits aus dem letzten Sommer und gestern sollte es endlich soweit sein - nur der „lange Spaziergang“ hat es irgendwie nicht auf die Agenda geschafft, wobei die schier endlosen 20 Meter vom Vehikel zum Eingang natürlich auch ihren körperlichen Tribut forderten, *räusper*.
 
Im Sommer saßen wir noch auf der Terrasse und ich beklagte mich „teil-ironisch“ über gnadenlose akustische Körperverletzung und Schlager-Tinnitus-Forte durch Dauerbeschallung mit Kerstin Ott, Helene Fischer, Howard Carpendale und Konsorten, da brauchte es Nerven wie Stahlseile.
 
Da kann ich deutlich entwarnen, neben einem überraschend frischen (siehe Fotos, ich dachte immer es sei so furchtbar altbacken „kneipig“ im hinteren Gastraum) und behaglichen Ambiente (mit Kaminofen, leider heute ausnahmsweise nicht im Betrieb) erwarteten mich gestern beim Eintreten neben wohliger Wärme die Dire Straits mit „Sultans of Swing“, Musik scheint hier Lebenselixier und die Evergreen-Playlist passte irgendwie zur zeitlosen, oder besser: positiv aus der Zeit gefallenen Küche.




 
Auch wieder mit von der Partie war Kellnerin Patricia, die mit ihrer guten Laune und positiven, bodenständigen Ausstrahlung dem Haus abermals ein passendes Gesicht verlieh, wobei auch diesmal wieder zwei Sätze von Köchin Irena Flakus mit ihrem herzzerreißenden oberschlesischen Akzent ausreichten, um ihre persönlichen Nachfragen die Zufriedenheit betreffend mit einem Hechtsprung vom Tisch quittieren zu wollen, um sie dankbar zu herzen.
 
| Vorsuppe |
 
Pfannkuchensuppe - 4,80€
 
Ich startete mit meinem weiß-blauen Suppenliebling, denn wenn es eine Suppe im Alpenraum gibt, die ich über alles liebe, dann ist es Pfannkuchensuppe, die man auch als Flädle- oder Frittatensuppe kennt, im August schrieb ich dazu:
 
„Dutzende, wenn nicht Hunderte davon habe ich schon verschlungen, sie lebt in erster Linie von einer kräftigen, ehrlichen Rinderbrühe und meist merkt man schon an Farbe und Geruch, ob man ein gelungenes Exemplar vor sich stehen hat.


 
Ich war sehr angetan, Frau Flakus hatte mir erzählt, wie sie nach alter Schule Rinderfond ansetzt („scheen mit Knochen in Offen, wie sich geheert!“) und das spürte man bei jedem Löffel, während die fluffigen Pfannkuchenstreifen auf der Zunge zergingen.“
 
Dem war auch gestern nichts hinzuzufügen, außer, dass sie irgendwie dann doch besser zum Wetter passte, auch wenn ich zugebe, sie in Bayern selbst im Sommer gerne zu essen, einfach nur herrlich das Ganze.
 
 
| Hauptgericht |
 
Fränkisches Schäufele – 19,00€
 
Danach ein weiteres regionales Leibgericht: traditionelles Fränkisches Schäufele nach allen Regeln der Kunst. Eigentlich muss man sich als Freund dieses Gerichtes nur die Kruste anschauen und die Art und Weise, wie sich das Fleisch vom Schulterblatt löste um schon zu erahnen, welch himmlische Großtat da vor einem steht.


 
Unbeschreiblich zartes Fleisch das man fast löffeln konnte, dazu eine Kruste, die genauso schmeckte wie das Foto hoffen lässt: knusprig und voller Geschmack, bestens essbar ohne – passiert in Bayern selbst in guten Lokalen hin und wieder – absurd steinhart oder ledrig zäh zu sein: ganz, ganz großes Krustenkino.
 
Dazu ein fränkischer Kartoffelkloß im XL Format und wer ein Exemplar dieser Größe durch und durch fluffig und perfekt auf den Tisch bringt, hat alleine dafür schon Respekt verdient.


 
Das Ganze auf einem kleinen See einer durchaus üblichen Natursoße, die aus dem entstandenen Bratenfond bestand und naturgemäß dazu neigt, auf dem Teller fettig und optisch nicht so elegant auszusehen, wie ein dunkler Jus oder gar eine leicht legierte Variante.
 
Das war auch hier wieder der Fall, ABER wer das noch nicht probiert hat, ist selber schuld, was da an Urgewalt an Geschmack drin steckt lässt Optik oder gar Kalorienzählen ganz hinten anstehen, die dezente Kümmelnote tat ihr übriges.
 
Als weitere Beilage gibt es gemischten Salat, ich entschied mich aber für Rotkohl und Frau Flakus schlug vor, ich solle doch „halb und halb“ nehmen: Rotkohl und schlesisches Kraut.


 
Auch hier leichte wohlige Gänsehaut, es klingt so dermaßen peinlich abgedroschen und nichtssagend aber es ist wahr: man schmeckt einfach die alte Liebe und das Wissen von Generationen in der Küche der Alten Hütte: muss man probiert haben.
 
Meine ständige Begleitung hatte das gleiche Gericht und wiederholte Mantra-artig, wie glücklich sie das gerade mache: aha, na dann, happy wife happy life.
 
| Dessert |
 
Bayerische Apfelkücherl mit Vanilleeis – 7,50€
 
Danach ging eigentlich nicht mehr viel, aber bei warmen, teigigen Desserts bei denen noch Apfel und Zimt mit im Spiel sind kann ich nie nein sagen.
 
Auf meine beiläufige Frage, ob die auch frisch und hausgemacht seien wurde mit leicht gespielter Entrüstung reagiert: „die mache ich immer frisch, wie sich gehört!!“.


 
Ich kenne sie eigentlich immer mit Loch in der Mitte aber geschmacklich tat das dem Ganzen keinen Abbruch, abermals ein kleiner winterlicher Seelentröster wie von Omi, nach Zimtzucker duftend, begleitet von Vanille-Eis und angenehm fester Sahne.
 
Bevor ich spontan per Handy neue, etwas weitere Hosen ordern konnte, bestand die emsige Wirtin noch darauf, dass wir bitte beide jeweils unbedingt ihren hausgemachten Pflaumen- und Mandel-Likör probieren, den sie u.a. auch für den Außer-Haus-Verkauf in Flaschen anbietet.
 
Ich probierte beides, liebte das Pflaumen-Verdauerle und meine Mitbewohnerin schwärmte noch am Abend über den Mandel-Likör, der wie für sie gemacht schien.



 
Zur Karte noch ein paar einordnende Worte: Man findet hier einen Kern von schlesischen und bayerischen Gerichten, die ich auch als örtliches Alleinstellungsmerkmal und Kernkompetenz bezeichnen würde.
 
Aber um möglichst viele anzusprechen gibt es auch – kommen bestens an hörte ich – Schnitzelvariationen und einiges mehr.
 
Darunter auch vereinzelt leicht skurrile Dinge, die man hier so nicht erwarten würde, Mozzarella Sticks und Pasta Frutti di mare klingen ebenso wenig oberschlesisch wie der – wobei ich das schon wieder sehr witzig finde, irgendwann bestelle ich den als großer Clemens Wilmenrod Fan ganz sicher – exotische Fiebertraum der deutschen Nachkriegsküche: der Toast Hawaii.
 
Ich bitte nur darum, sich von diesen einzelnen Merkwürdigkeiten nicht im Ansatz irritieren zu lassen, das ist alles andere als einer dieser ratlosen Convenience-Buden, die über Pizza, Indisch, Pasta, Fritteusenschnitzel und Asia-Mainstream alles bieten, aber nichts davon wirklich beherrschen.
 
Nein, Frau Flakus kocht einfach gerne und probiert aus was nebenbei noch ankommt, das ist alles und auch gut so.
 
| Fazit |
 
Wer auch nur ein entferntes Faible für diese Küche hat und gerne in Bayern im Wirtshaus speist, MUSS sich das einfach anschauen. Ich verstehe da wenig Spaß und bei aller Sympathie die knuffige Köchin betreffend: hätte es mich nicht restlos begeistert, wären diese Zeilen bei weitem nicht so überschwänglich ausgefallen.
 
Und auch gestern schickte ich die Fotos wieder meinen Garmischer Freunden, Urbayern aus der Hotellerie, die, was ihre Klassiker angeht nicht nur „wenig“ Spaß verstehen, sondern so wenig, dass Putin daneben wirkt wie Fips Asmussen, sprich absolut gar keinen.
 
Nur so viel: das folgende, anerkennende WhatsApp Raunen aus dem Süden hätte die Köchin sicher sehr gefreut.
 
Absolute Empfehlung, sie hätte es verdient wenn man ihr die Hütte einrennt, im wahrsten Sinne des Wortes.

 
| 3. Besuch Juni 2023 |

Der dritte Besuch am gestrigen Abend reihte sich nahtlos in das bislang Erlebte ein, natürlich gab es wieder meine geliebte Pfannkuchensuppe und ich war im siebten Himmel, die Qualität ist erstaunlich konstant, da versteht Frau Flakus keinen Spaß, entweder ganz oder gar nicht.
 
Diesmal gab es aber kein Schäufele, dafür war es zu warm, sondern etwas „Leichtes“ (…): Schweinebraten (kein Krustenbraten!) mit viel guter Soße, Kloß und Salat.
 
Ich habe noch nie einen Schweinebraten gegessen, der gleichzeitig dermaßen zart und dabei so saftig geraten ist, besser kann man das nicht machen und zur Soße lasse ich mal das Foto sprechen, einfach göttlich.


 
Meine Begleiterin hatte das gleiche Gericht und war ebenfalls sehr zufrieden, wir ließen uns die Reste gerne einpacken und bekamen noch eine ordentliche Portion Soße dazu. Ich freue mich daher sehr auf das heutige Abendessen, mal schauen ob wir Gröstl machen, glaube aber nicht da ich noch eine kleine, vorgegarte Haxe beim Metzger des Vertrauens besorgt habe.
 
Erwähnenswert noch die teilweise polnisch-sprachige, sehr nette Tischgesellschaft neben uns, drei Pärchen gesetzteren Alters mit ihren putzigen kleinen Hunden.
 
Angesichts der Qualität von Salzgurken, Schmalzbrot (beides, Gurken und Griebenschmalz sind hausgemacht) und den geliebten Rouladki war man regelrecht den Tränen nahe, und auch ich habe schon mit Leuten mit polnischen Wurzeln gesprochen, die dort sehr glücklich waren und zu Stammgästen wurden.
 
| Fazit |
 
Ein klassisches Fazit spare ich mir heute, es ist alles gesagt, was bin ich froh hier dieses Lokal zu haben, es ist wie ein kulinarischer Kurztrip nach Bayern der einen auch menschlich immer berührt angesichts der Herzlichkeit der knuffigen Wirtin.
 
 
 

Langsam aber sicher wird es gastronomisch etwas bunter in Solingen, Indien war ja bereits vertreten, aber in den letzten 18 Monaten tat sich doch einiges, mittlerweile gibt es Sushi auf Düsseldorfer Niveau oder kleine Streetfood-Farbtupfer mit vietnamesischem und gar taiwanesischem Hintergrund.
 
Und so war es zwar immer noch eine Überraschung, aber keine völlige Sensation, zu hören, dass im Februar dieses Jahres im seit über drei Jahren leer stehenden Landhaus Kovelenberg – wunderschön gelegen am Rande der Ohligser Heide – ein indisch bzw. ayurvedisch kochendes Restaurant eröffnen würde: das Maha Vishnu.
 
Dies war allerdings auch kaum zu überhören, die Werbetrommel war laut, sei es auf Social Media oder in der Lokalpresse, die sich seit einiger Zeit mehr mit örtlicher Gastronomie zu beschäftigen scheint, bislang eher weniger inhaltlich und mehr als Litfaßsäule agierend was Neueröffnungen angeht, aber immerhin. 
 
Das ursprünglich aus Sri Lanka stammende, seit vielen Jahren in Solingen ansässige Ehepaar Veerasingam und Tharshika Pirabakaran, die mit dem Hintergrund ihrer florierenden Eventhalle in Siegburg und deren Bewirtschaftung inklusive Catering bei feierlichen Anlässen aller Art durchaus über gastronomische Erfahrungen verfügen, leitet die Geschicke des Betriebes.
 
Vormals war hier im Kovelenberg lange Jahre ein griechisches Lokal ansässig, dessen Betreiber dann in die „Zunftstuben“ in Solingen Mitte wechselten aber auch dort mittlerweile die Türen schlossen, nun residiert dort eines jener von mir stets mit großem Argwohn beäugten, asiatischen All ýou can eat-Restaurants, diesmal mit japanischem Einschlag – aber immerhin kein Buffet, schaue ich mir sicher noch an, wenn ich mal spontan Lust habe.
 
Über die Geschichte des 1919 eröffneten Landhauses lässt sich ohne weiteres gar nicht so viel finden wie erhofft, glaubt man Wikipedia, war hier von Beginn an Gastronomie ansässig.



Biegt man vom Hermann Löns Weg in die Einfahrt des Anwesens, erwartet einen die vertraute Szenerie, optisch wie akustisch: denn der Teich auf dem Gelände ist ein kleines Eldorado für Frösche, die Gäste mit einem fidelen Quak-Konzert begrüßen, zumindest sofern gerade kein Fischreiher von der diensthabenden Luftraumüberwachung der Frosch-WG entdeckt wurde.


 
Wir waren mit 14 Uhr recht spät vor Ort an diesem Sonntagmittag, dabei sollte man beachten, dass das Restaurant um 15 Uhr für eine Stunde pausiert, was ich nicht wusste und später für etwas Hektik sorgen sollte, was das Servieren der Hauptgerichte angeht.


 
Eingetreten merkt man nicht mehr viel von der ehemaligen Gyros- und sonstigen Gastro-Historie des Hauses, man hat umfassend renoviert und die Räume erstrahlen in neuem Glanz.


 
Auch bemerkt man, dass neben der erwähnten Event-Halle ursprünglich auch ein Handel bzw. ein Veranstaltungs-Service für indische und südasiatische Dekorationen Teil der Unternehmungen der Pirabakarans war, schon im Eingangsbereich ist ein gerüttelt Maß an Folklore im Spiel, Krishna erwartet einen übergroß als Skulptur und auch sonst fährt man viel bunte Kunstoff-Deko auf.


 
Aber in Kombination mit dem konservativen Setting und dem ansonsten eher schlicht gehaltenen Stil mit den klaren Linien und dunklem Holz und Leder passt das eigentlich gut als Gesamtbild.
 
Und ich mag ein wenig Las Vegas Folklore, vor einigen Jahren bin ich mal in Hagen in einer wahren Zeitkapsel gelandet, einem China Restaurant, in dem gefühlt seit 1983 nicht renoviert wurde.
 
Ein riesiger goldener Drache im Eingang, Goldfischteiche, rotes Holz, angedeutete Pagodendächer an den Decken, irgendwie herrlich kitschig, ich bin da unverbesserlich nostalgisch-altmodisch und das frisch renovierte Maha Vishnu war natürlich Meilen von der Hagener Kuriosität entfernt.
 
Trotz der Deko-Offensive habe ich auch das nachvollziehen können, was mir einige Leute schon persönlich berichtet haben: sollte man im großen, „unteren“ Gastraum platziert werden, kann man das Ambiente durchaus als etwas kühl und hallenartig empfinden. Und laut bei vollem Haus. Denn es wurde nichts verbaut, das den Schall in irgendeiner Form dämpfen könnte.


 
Wir hatten Glück, es war recht leer und ich konnte mir einen schönen Tisch im kleinen Bereich zur Linken auf der oberen Ebene aussuchen, direkt am Fenster. Laut Bon Tisch Nummer drei und meine klare Empfehlung für Reservierungen von zwei bis vier Personen.


 
Bedient und vorab ausnehmend freundlich begrüßt wurden wir von zwei schüchtern-freundlich agierenden jungen Herren Anfang 20, beide uniform und chic in Schwarz gekleidet und mit einer Haarpracht und Frisur gesegnet, die jedem Bollywood-Streifen Glanz verleihen würden.
 
Die Karten wurden gereicht und auch diese zeigten, wie ernst man das Thema visuelle Präsentation und durchgehende Gestaltungselemente nimmt, der schmucke hölzerne Einband macht einen wertigen Eindruck und fügt sich harmonisch in das Gesamtkonzept.


 
Schmunzeln ließen einen aber diverse Schreibfehler selbst bei Klassikern, so etwas habe ich noch nirgends in einem indischen Restaurant erlebt: aus den Seekh kebab macht man in Ohligs „Sheep Kebab“ (der arme Shawn…), aus dem Jalfrezi Curry wird ein unaussprechliches „Jalferezei“ und die in Sri Lanka beliebten Fish Cutlets nennt man „Fisch Kadlet“.
 
Inhaltlich zeigen sich indes wenige Überraschungen, das Konzept, mit wenigen Grundsaucen und Zubereitungen in Kombination mit verschiedenen Fleischsorten, Fisch und Garnelen eine riesige Karte zu generieren, kennt man ja vom landläufigen Asia-Restaurant.
 
Dazu noch eine naturgemäß große vegetarische und vegane Sektion, Biryanis (ein beliebtes Reisgericht, ich nenne es gerne die Paella Indiens), sowie – und darüber freute ich mich besonders – Tandoor Gerichte, man hat einen dieser Öfen im Betriebe und ich liebe diesen speziellen Geschmack der in einem solchen in Kombination mit den herrlichen Marinaden entsteht.
 
Wir bestellten und umgehend fanden eine gut gekühlte 0,7er Flasche Haaner Felsenquelle (recht stramme 6,90€), sowie ein Holunder Minze Getränk, der halbe Liter zu 5,50€ zu uns, die Vorspeisen folgten in angenehmen Abstand.
 
Bevor wir uns jetzt dem Essen widmen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Ich habe, sofern es in den letzten Jahren um das Thema Indien ging, gerne erwähnt, dass ich beruflich mal in Mumbai war und dort viel gegessen und erlebt habe, sowie dass ich einige Jahre sehr häufig in UK war, und mich dort durch so einige Curry Houses gefuttert habe.
 
Das wiederum soll aber ganz bestimmt nicht heißen, dass ich mich für Prof. Dr. Curry oder einen ausgewiesenen Experten für die facettenreiche Küche dieses riesigen Subkontinentes halte.
 
Ganz sicher nicht. Aber ich habe, was das auf den europäischen Gaumen zugeschnittene Angebot der hiesigen indisch-pakistanischen Restaurants mit ihren fleischlastigen, oft an die Region Punjab angelehnten Gerichten angeht, schon sehr viel erlebt: von lieblos, über so lala und guten Standard hin zu Erlebnissen – und das hatte oft gar nicht viel mit dem Preisniveau zu tun – bei denen man beim ersten Bissen dachte, man sei im siebten Himmel.
 
Insofern: Erfahrung ja, aber ich habe diese Küche auch sicher nicht erfunden, für die Einordnung des am Sonntag erlebten sollte es aber reichen… 
 
 
| Vorspeisen |
 
Papadams und Dips (vom Haus)
Fisch „Kadlets“ – 4,50€
Onion Bahji – 6,50€
 
An die Papadams musste ich erinnern, als die beiden warmen Vorspeisen schon serviert wurden. Das ist insofern unglücklich, als das man sie eigentlich als Snack zum Start vor der eigentlichen Speisenfolge isst und nicht parallel zu irgendwelchen anderen Gerichten. 


 
Ob diese hausgemacht waren, sei dahingestellt, ich habe sie in dieser Form hier in Deutschland quasi optisch identisch in Größe und Machart schon sehr oft gesehen, an die frischen, riesigen,  hauchdünnen Exemplare, die ich aus England kenne reichten sie nicht im Ansatz heran, aber zum Verzehr der drei Dips, die dazu kamen, sollte es schon passen.


 
Diese allesamt brauchbare Convenience, der Minz-Dipp war gut, die Tamarinden Variante leider nur säuerlich indifferent ohne Tiefe, das dünnflüssige Mango-Chutney ebenfalls seicht und lediglich fruchtig süß, hätte als Marmelade auf Toast besser funktioniert.
 
Dass man die Fisch „Kadlets“, allen Ernstes mit Balsamico garnierte fand ich dann etwas befremdlich, vielleicht – und dazu kommen wir gleich noch – hat man den Anspruch „Deutsch-Indisch“ kochen zu wollen, etwas überspannt, indem man mit dieser seit Jahren aus der Mode gekommenen 90er Jahre Marotte liebäugelte.


 
Fish Cutlets sind ausgebackene kleine Bällchen mit einer Füllung aus meist Kartoffeln, Makrele oder Thunfisch, die eher Sri Lanka als Kontinental-Indien zuzuordnen sind. Geschmacklich wenig aufregend, und verdächtig perfekt identisch, diese frittierten Snacks kommen in vielen Fällen in diesen Restaurants aus der mehr oder weniger brauchbaren Convenience.
 
Ansonsten könnte man auch nicht diese Bandbreite anbieten, zumal mit der europäischen Personal- und Lohnsituation. Was der Convenience Markt anbietet ist erstaunlich, wie ich auch auf der Anuga vor einiger Zeit feststellen durfte, es gibt für diese spezielle Kulinarik gar spezialisierte Anbieter, gerade auch in den Niederlanden.
 
Auch der Mango-Curry-Dipp dazu erinnerte frappierend an das, was man gerne beim Grillen mit Freunden aus dem Supermarkt dazu kauft, was nicht heißen soll, dass es nun fürchterlich geschmeckt hat, aber dafür gehe ich nicht essen.
 
Onion Bahji liebe ich sehr, in Kichererbsenteig ausgebackene Zwiebel, dazu ein paar schöne Dipps, herrlich. Wie so etwas aussehen kann sieht man hier, so kenne ich es in den meisten Fällen, die Zwiebel ist dünn ummantelt, knusprig, innen weich und aromatisch:
 
https://www.kitchensanctuary.com/wp-content/uploads/2021/01/Onion-Bhaji-tall-FS-40.webp
 
Im Maha Vishnu waren es kleine, recht kompakte Bällchen, die man auch mit Balsamico bedachte und in erster Linie aus einer teigigen Füllung bestanden, die Zwiebeln musste man regelrecht suchen, der begleitende Dipp war der gleiche, den man zu den Fischbällchen servierte - würde ich so nicht wieder bestellen weil es am Charakter dessen, was diese Vorspeise für mich ausmacht, völlig vorbei ging, geschmacklich und in der nicht unwesentlichen Textur.


 
Da wir nicht wussten, dass man um 15 Uhr die Küche für eine Stunde schließt und man uns das beim Bestellen auch nicht sagte, fragte man uns mitten im Vorspeisen-Geschehen, ob man schon die Hauptgerichte bringen könne, was uns etwas überraschte, daher beeilten wir uns so gut es ging - und schafften es gerade so.
 
Selber schuld, könnte man da sagen, die Öffnungszeiten sind ja einsehbar, aber ein kleiner Hinweis bei einer Ankunft um 14 Uhr wäre da schon angebracht gewesen.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Mixed Tandoori Teller – 24,50 €
 
Chicken Curry – 13,50 €
+ Butter Naan – 2,50 €
 
Als mein Tandoori Mixed Grill nahte, freute ich mich, denn ein zischendes Geräusch verriet, dass man es hier so serviert, wie es sich gehört, in einer glühend heißen Gußeisen-Pfanne, es dampfte und duftete.


 
Das war schon mal eine wesentliche Verbesserung zum örtlichen Wettbewerber Spicy (hier Anfang 2022 gewürdigt), der als Tandoori Mix Grill in erster Linie eine Auswahl von staubtrockenen lauwarmen Hühnchenteilen auf einem kalten Teller servierte.
 
Nur optisch fiel er dann doch etwas ab, man kann hier bei Google mal schauen, diesen Link benutzen und dann auf die Bildersuche klicken, es ist was das Essen angeht eigentlich ein Fest für das Auge was die Farben angeht, das war doch zumindest auf den ersten Blick etwas blass:
 
https://www.google.com/search?q=tandoori+mix+grill
 
Highlight waren für mich im Maha Vishnu zwei kleine Garnelen, schön saftig und tiefrot mariniert, davon hätte ich gerne mehr gehabt und dafür auf einen viel zu trockenen Quader Lachs verzichtet.


 
Den Seekh Kebab (Hackfleischspieß) hatte man nicht als kleine Spieße ausgeführt sondern eine große Variante in Scheiben geschnitten, auch dieser war leider nicht nur optisch blass, ich kenne sie strotzend vor Gewürzen und Aromen.
 
Dazu noch pastellfarbenes Tikka Chicken in grün und orange, auch sehr mild, durch marinieren in Joghurt sehr zart und obwohl es Brust war auch nicht zu staubig.
 
Sehr schön fand ich das Hühnerbein, dass zwar deutlich übergart war und auch mehr Aroma hätte haben müssen, aber in Sachen Vielfalt gefiel mir das gut.
 
Da man im Standard keine Chili Sauce oder einen scharfen Dip anbietet, ich das aber sehr gerne mag, improvisierte man etwas mit Chilipaste und servierte mir ohne Aufpreis ein absolutes Teufelszeug von Chili-Dip, das fand ich sehr nett.


 
Der etwas hellere, orange Dip rechts auf dem Bild, ist die einzige Sauce, die man ansonsten dazu serviert, wir hatten aber gottlob noch die Auswahl zu den Papadams auf dem Tisch.
 
Dieser orange, lauwarme Dip – es war eher eine Grundsauce der Currys und kein Dip, den man zum Grillfleisch erdacht hat - ließ mich geschmacklich völlig ratlos zurück, beim ersten Löffel solo schmeckte ich nur eine leicht metallisch, diffus nach Tomate und gekörnter Brühe schmeckende Angelegenheit, die nichts, aber auch gar nichts mit der Aromenwelt Indiens zu tun hatte.
 
Sehr schön dann wiederum der Reis, luftig und locker, schöne Aromatik, aber wie auch beim Chicken Curry meiner Begleitung wurden die typischen Karahis nicht auf einem Stövchen warmgehalten, was ich sehr unglücklich fand.
 
Dieses Chicken Curry, laut Karte „Hähnchenfleisch mit Tomaten in einer pikanten Currysauce“, ließ meine Freundin dann ebenso rätseln, wie mich Momente vorher die merkwürdige orange Soße zu meinem Fleisch.


 
Nach zwei, drei dortigen Bissen hörte ich von gegenüber: „Was ist das denn für ein Curry, ich schmecke eigentlich nur Brühe und Liebstöckel?“ und man streckte mir einen Probierlöffel entgegen.
 
Und ja, exakt der gleiche geschmackliche Eindruck, wie bereits bei meinem orangen Rätsel, davon hatte ich ihr bis dato noch nichts berichtet und freute mich insofern, als das ich schon dachte meine Zunge wäre noch im Tiefschlaf. Da war nichts von der betörenden, tiefschürfenden, vielschichtigen Aromatik, die ein gutes Curry ausmacht, sondern nur diffuse, brühegeschwängerte Seichte.
 
Mit dem Fleisch hatte man angesichts des Preises auch nicht gerade um sich geworfen, das war schon recht überschaubar, insgesamt eine herbe Enttäuschung. Das begleitende Naan wirkte wie erneut aufgebacken und war trocken und fade, trotz der buttrigen Variante.


 
Wir ließen uns die reichlich vorhandenen Reste einpacken und das Curry wurde am Abend noch mit guten Mischungen reichlich aufgepimpt, der penetrante Brühegeschmack ließ sich aber nicht wegzaubern.
 
Das mit der merkwürdigen flachen Aromatik merkte ich dann auch beim Bezahlen beim Service an, der anscheinend der Chefin, Tharshika Pirapakaran, Bescheid sagte, die kurz darauf nach unserer Zufriedenheit fragte.
 
Was für eine herzliche, sympathische Person, unfassbar nett, offen und an Feedback interessiert.
 
Sie sagte, man wolle eben „deutsch-indisch“ kochen und ich hörte raus, dass man sich nicht nur in Sachen Schärfe nicht so recht traut und unsicher ist. „Beim nächsten Mal müssen sie sagen, dass sie es gut gewürzt wollen, dann machen wir das auch.“ und „80% der Solinger Gäste haben noch nie indisch gegessen, wir sind daher da vorsichtig und wollen es sehr europäisch machen, nicht nur was Schärfe angeht.“ Und dass man daher bald im Sommer auf der Terrasse auch Dinge wie Schnitzel und Co. anbieten wollte, mit einem Hauch Indien in den Gerichten.
 
Aber mit dieser Logik kann man doch auch – wieder mal ein wahnsinnig passender Vergleich von mir – beim Griechen statt Zaziki einen faden, wenig geschmackvollen Kräuterquark ohne Knoblauch servieren und danach erwähnen „Also wenn sie Zaziki mit Knoblauch wollen, sagen sie das vorher, dann machen wir das gerne!“.
 
Nein, sorry, bei aller Liebe für die sympathische Frau, ich mache das sicher nochmal bei Gelegenheit habe aber da wenig Hoffnung, da fehlte so viel in diesem Curry, dass man es nicht mit ein bisschen mehr Garam Massala raureißen könnte.
 
Wenn ich in ein indisches Restaurant gehe, dann erwarte ich gewisse Geschmackswelten und wenn diese in einem Curry so gar nicht stattfinden, dann kann man nicht von den Gästen erwarten, dass sie bei der Bestellung erwähnen, indisch essen zu wollen.
 
Nun denn, „Versuch macht kluch“ sagt man ja, die Reste wurden bestens verpackt und wir machten uns auf den Heimweg, nahmen noch etwas bei der Eisdiele mit weil ein Dessert aufgrund der Küchenpause nicht mehr möglich war, es gab sicher schon schlimmere Sonntage.
 
Fazit
 
Für Gäste, die schon in vielen dieser Restaurants waren und die Küchen Indiens lieben haben sich in dieser Momentaufnahme in Sachen der Küche eher wenig Gründe offenbart, hier hinpilgern zu müssen. Man kann mit Dekoration Atmosphäre schaffen, aber nicht auf dem Teller und in den Töpfen, gute Küche ist dann am Ende doch mehr als ein Event.

Für völlige Anfänger ohne jegliche Vergleichsmöglichkeiten und ohne jegliche Lust die Stadt zu verlassen einen Blick wert und ich kann absolut verstehen, wenn diese dann durchaus zufrieden sind und sagen „Wir waren gestern bei einem indischen Restaurant, wir fanden es total lecker!“ und daraufhin auf Google einen Satz mit 5 Sternen hinterlassen.

Hat man aber diese Möglichkeiten, wird es in der momentan erlebten Form dünn im Kovelenberg: 2,5 Sterne für die Küche vor diesem Hintergrund.
 
Der Service jungenhaft bemüht und etwas fahrig, da muss sich noch einiges einspielen, nicht nur die Papadams einfach zu vergessen und das Geschirr nicht komplett abzuräumen nach dem Essen, obwohl kaum etwas los war, fand ich etwas unglücklich, es ist mehr Tellerlogistik als Service, junge Aushilfen eben: 3 Sterne weil die Freundlichkeit stimmte.
 
Das Ambiente gefiel mir gut, hätte ich aber in dem unteren Gastraum gesessen bei vollem Haus, wäre ich nicht glücklich geworden, so aber gute vier Sterne für einen angenehmen Aufenthalt.
 
Preis-Leistung sehe ich bei drei Sternen, die Zufriedenheit mit dem Essen dabei ausblendend. Aber 16 Euro für ein kleines Schälchen Curry mit etwas Naan sind auch in diesen Zeiten im Verhältnis zum Wareneinsatz und dem handwerklichen Aufwand ein eher strammer Kurs, schließlich hantiert man hier nicht gerade kunstvoll über Stunden mit Miéral Geflügel.
 
Nun denn, ich versprach wiederzukommen und das werde ich auch, meinen ersten Eindruck hätte mich mir jedoch anders gewünscht.

Wir befinden uns im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper, Stätte meiner Kindheit und Jugend, mein Elternhaus steht dort.
 
Den Bergischen muss man sicher nicht erklären, was es damit auf sich hat und auch überregional genießen das namensgebende Schloss und die dortigen Veranstaltungen durchaus einen veritablen Bekanntheitsgrad.
 
Für die hiesigen Leser dennoch vorab ein paar Zeilen zur touristischen Historie des sich in Ober- und Unterburg gliedernden Stadtteils Solingens, bis zur Gebietsreform und Eingemeindung von 1975 war Burg mit zuletzt rund 2000 Einwohnern eine der kleinsten Städte in Nordrhein-Westfalen.
 
Ein Ort mit gastronomischer Tradition
 
Die Geschichte des Tourismus in Schloss Burg begann im späten 19. Jahrhundert, als die Burg für Besucher geöffnet wurde. Zunächst war der Zugang nur begrenzt möglich, da das Schloss noch in Privatbesitz war. Aber im Laufe der Zeit wurde das Interesse an der Burg immer größer, und schließlich wurde sie für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
 
In den 1920er und 1930er Jahren wurde Schloss Burg zu einem beliebten Ausflugsziel für die Menschen in der Umgebung. Es wurden viele Veranstaltungen organisiert um Besucher anzulocken, darunter Konzerte, Theateraufführungen und Mittelalterfeste. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Burg beschädigt, aber später restauriert und wieder für Touristen geöffnet.
 
Ab den 1950er Jahren erlebte Schloss Burg, und damit auch die Ortsteile Ober- und Unterburg, einen erneuten Aufschwung im Tourismus. Es wurde ein Museum eingerichtet, das die Geschichte der Burg und ihrer Umgebung dokumentierte. Besucher konnten nun auch an geführten Touren teilnehmen, um mehr über die Burg und ihre Geschichte zu erfahren.
 
Heute ist Schloss Burg eine der wichtigsten Touristenattraktionen in der Region, zieht jedes Jahr unzählige Besucher an und ist auch ein beliebter Ort für Hochzeiten und andere Festivitäten.


 
Aber vom Glanz alter Zeiten ist man in Burg, das dementsprechend in Sachen Gastronomie und Hotellerie mit den Jahrzehnten auf eine reiche Tradition zurückblicken kann, leider weit entfernt.
 
Corona und die Baumaßnahmen der letzten Jahre haben hier sicher eine Rolle gespielt, aber gastronomisch habe ich außer Waffel- und Ausflugsküche auch schon vorher nichts wirklich Lohnendes wahrgenommen und auch die Zahl der Betriebe nahm ab. Gerade Unterburg machte einen traurigen Eindruck, insbesondere wenn man den Ort lange kennt, denn ich bin hier aufgewachsen.
 
Wehmütig denkt man da an die Jahre, in denen ein Haus Striepen noch mit gehobener Klassik auswärtige Gäste nach Unterburg lockte, die ansonsten nie den Weg dorthin gefunden hätten; und auch das wunderbare Buch von Olaf Link zu historischen Solinger Restaurants und Hotels, weiß so manches Lied vom alten Burger Glanz zu singen.
 
 
Neuer Wind in Burg?
 
Und so freute es mich sehr, in der Lokalpresse vor einigen Wochen die Ankündigung zu lesen, dass man sich zusammen tut in der Gastronomie des Stadtteils, gemeinsam auftreten möchte und Dinge angehen. Das klang ambitioniert und gut!
 
Eine gemeinsame „Küchenparty“ war geplant, ein Menüabend mit fünf Gängen als Forum für den Austausch mit Gästen und der Gastronomie, als Startschuss für eine Interessengemeinschaft und weitere Initiativen - und ich entschied gerne teilzunehmen .
 
„Ich werde dies mit meinen Mitteln unterstützen, so gut ich kann und habe bereits Kontakt aufgenommen, es wird mir eine Freude sein, hier am Ball zu bleiben und zu berichten.“ schrieb ich dazu motiviert an anderer Stelle, und meinte das vollkommen ernst.
 
Was es geben würde, das verriet man vorab nicht, nur die Zahl der Gänge: 65 Euro wurden hierfür aufgerufen, die ich gerne per Vorkasse entrichtete.



Das schürte jetzt keine realitätsfernen Gourmet-Dining Erwartungen, sondern eher den Wunsch nach klassischer Gutbürgerlichkeit in gepflegt und gut, wobei positive Überraschungen natürlich immer willkommen sind: und die sollte es auch zuhauf geben, leider wenig erfreuliche.
 
Die teilnehmenden Betriebe im Einzelnen:
 
·  Zur Schönen Aussicht         
·  Zum Burgnarr
· Zum Rittersturz       
· Waffelhaus – Bergischer Löwe
·  Vintage Werkstatt
· Bergische Grillakademie
 
 
Am Ort des Geschehens
 
Lange war ich nicht mehr auf dem Areal der Burg, obwohl ich zwischen 2014 und 18 beruflich bedingt hunderte Male an ihre vorbeifuhr, auf dem Weg von und zur A1, meiner damaligen Pendlerroute.
 
Ich freute mich über den seit der Kindheit so vertrauten Anblick, als ich meinen Wagen auf dem oberen Parkplatz des Schlosses abstellte und einige Momente verweilte.
 
Der Weg zum ausrichtenden Restaurant „Zur Schönen Aussicht“ war nicht weit, durch das Tor und die äußeren Wehranlagen gegangen ist man schnell im Inneren und kann von hier oben so manchen vertrauten Ausblick genießen, der an diesem trüben Tag in der Dämmerung jedoch jeweils wenig postkartentauglich schien.


 
Vor dem Haus warteten bereits einige Gäste auf Einlass, ich machte noch ein paar Fotos als ein Herr im Narrenkostüm aus dem Nachbarlokal „Zum Burgnarr“ trat, es war Lukas van Hove, mit dem ich bereits kurz in Sachen des Tickets telefoniert hatte, laut eigener Aussage der Initiator der Interessengemeinschaft.
 
Er ist der Wirt des Burgnarr und seit 2020 in Oberburg, bereits vor über 30 Jahren war er in Burg in der Gastronomie tätig, zwischenzeitlich lange in seiner Belgischen Heimat, und nun wieder im Bergischen ansässig.


 
Man hat das deutliche Gefühl, dass er seine Narrenrolle liebt und sieht sich selbst als Markenzeichen seines Betriebes, der wie alle Lokale in Oberburg in erster Linie Tagestouristen u.a. mit Waffeln und dem regionalen „Signature Dish“, der opulenten Bergischen Kaffeetafel, versorgt, ein abendliches à la carte Geschäft gibt es schlicht nicht.
 
Als Gag für die Tagestouristen und ihre Kinder und Enkel sicher völlig OK, aber an so einem Abend über Stunden,
empfand man das mit der Zeit doch als etwas kindisch.

Das Ambiente der „Schönen Aussicht“ stimmte nostalgisch, hier kann man noch die goldenen Burger Zeiten erahnen, die schöne Decke, die Leuchter, dieser herrliche Blick aus der Fensterfront.


 
Hier könnte man so viel draus machen, aber nicht nur Dinge wie völlig deplatzierte Dekoration in Form eines Vogelhäuschens mitten im Gastraum ließen einen stirnrunzelnd innehalten.
 
Dass die Räume unter einem erheblichen Renovierungsstau leiden, man dem abgewetzten Teppich und den von abgeplatzter Farbe geplagten Sockelleisten auf weite Entfernung ansieht, dass hier Jahrzehnte nicht renoviert wurde, ist das eine.


 
Falls vorher der Wille oder das Kapital für einen großen Wurf nicht vorhanden waren, kann man sicher nicht erwarten, dass man nur auf diesen Abend blickend plötzlich Unsummen locker macht. Hat auch niemand.
 
Aber warum wir an der Fensterfront, an einem Abend, an dem man sich als Gastronomie im Stadtteil präsentieren möchte, allen Ernstes an Tischen mit transparenten Plastiktischdecken (zum Schutze der eigentlichen Tischdecke darunter), die im hektischen Ausflugsgeschäft sicher Sinn machen, sitzen musste, hat dann wirklich niemand mehr verstanden.
 
Nichts war in irgendeiner Form eingedeckt, die „Tischkultur“ bestand im Setup des Tagesgeschäftes: Salz- und Pfefferstreuer, ein Oldschool Zuckerstreuer und ein winziger Teelicht-Leuchter – eine Zeitreise in die Kindheit, mehr Retro geht nicht.
 
Die zahlreich erschienen – meine Karte trug die Nummer 83 - Gäste wurden eingelassen und ich sollte unfassbares Glück mit meiner Tischgesellschaft haben, ein freundliches, aufgeschlossenes Ehepaar aus Hückeswagen. Sie kochen beide gerne, gehen für ihr Leben gerne essen, wir kamen schnell ins Gespräch und siehe da: die Dame nahm vor vier Jahren mal mit großem Erfolg bei „Land & Lecker“ des WDR teil und was sie von ihrem Menü berichtete klang wirklich mundwässernd – und sah auch so aus, habe natürlich längst in die Mediathek geschaut und mir die Folge einverleibt.
 
Auch waren wir uns einig, was die Erwartungen diesen Abend betreffend anging: auch sie hatten schlicht keinerlei hohe, sondern würden sich, genau wie ich, über solide regional-gutbürgerliche Küche freuen, die erkennen lässt, das man sich Mühe gegeben hat.  
 
| Amuse |
 
Schon beim Sektempfang musste ich mich wundern. Ich erhielt eine fruchtig-zuckersüße, wenig ansprechend temperierte Angelegenheit, die mich rückblickend gar zweifeln lässt, ob man mir nicht aus Versehen eine der alkoholfreien Frucht-Secco Alternativen von van Nahmen gereicht hatte, es menetekelte da schon gewaltig.


 
Nach auffallend langer Wartezeit, begleitet von Begrüßungsreden, sollte es dann losgehen: Ich machte noch ein Foto der meisten Beteiligten und muss dazu sagen, dass auf menschlicher Ebene schon deutliche Sympathien da waren und sind von meiner Seite, insofern soll mein ehrliches Feedback zur gastronomischen Leistung an diesem Abend, mit dem ich mitnichten alleine dastehe, bitte nicht persönlich genommen werden: möge es der Verbesserung dienen.
 
Mit einem kleinen Löffelgericht zu starten war sicher keine schlechte Idee. Auf den glänzenden Plastikgrund des Tisches stellte – dieser Gang wurde serviert – man eine Mozzarella Kugel auf einem Fundament von Pesto Genovese, darüber gab man etwas dünnen Balsamico sehr überschaubarer Qualität und etwas Schnittlauch.


 
Das hauptsächliche Problem war, dass der recht trockene und bissfeste Mozzarella in etwa die Größe eines Golfballs hatte, man konnte das schlichtweg nicht in einem Bissen verspeisen.
 
Also knabberten viele, auch ich, ratlos die Kugel von oben an, hatten dadurch anfänglich gar keine Chance, das Pesto wie vorgesehen zusammen mit dem Käse zu essen.
 
Den Fehler bemerkend wurden hektisch an alle Gäste Kuchengabeln verteilt, die dankbar angenommen wurden, es war das erste Mal, dass ich einem Löffelhappen mit zusätzlichem Besteck zu Leibe rücken musste.
 
Was ich nicht verstehe ist, warum man das vorher nicht selbst bemerkt hat, auch weil viele ältere Gäste erwartbar waren und gepflegte seniorige Damen renken sich eher selten gerne den Kiefer aus.
 
Das Pesto sehr käselastig und etwas bitter, florale, ätherische Basilikum-Frische war kaum zu vernehmen, nun ja, der Abend war ja noch jung.
 
Auch noch erwähnenswert: es gab keinen Service, man bekam eine „Verzehrkarte“ – Getränke waren nicht inkludiert, eine 0,75l Flasche Mineralwasser kostete 6,50€ - und musste sich am Tresen selbst versorgen, auch dies eine merkwürdige Angelegenheit.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Antipasti
(Vintage Werkstatt)

Die Vintage Werkstatt betreibt ein Café und ein Backhaus, dass die zum Antipasti-Teller gebotenen Pizzabrötchen in der Anmoderation des Gangs allen Ernstes als am „Nachmittag frisch gebacken“ angepriesen wurden, amüsierte meinen männlichen Tischnachbarn aus Hückeswagen sichtlich.
 
In einem Nebenraum wurde angerichtet, da es dort keine Deckenlampen gibt und ich Essen nie mit Blitz fotografiere war die gelblich schummrige Lichtsituation – wie überhaupt den ganzen Abend über – eine Herausforderung.
 
Die Gäste wurden gebeten, sich ihre Teller selbst abzuholen und eine lange Schlange stand alsbald quer durch den Gastraum.


 
Ein sehr gesunder Teller; Käse, Schinken, oder etwas aus dem Meer? Fehlanzeige. Genau wie Geschmack, eine flache, gemüsige Melange mit den üblichen „Verdure“ mit bitterem Grundton. Dazu ein nichtssagender Kräuterquark und kalte, trockene kleine Pizzabrötchen mit eher fester Krume.


 
Am Tisch machte sich da doch schon deutlich erste Ernüchterung breit, ich glaube jeder der gerne kocht, hätte mit Leichtigkeit für deutlich mehr Freude auf dem Teller sorgen können. 
 
 
| 2. Gang |
 
Wurzelgemüsesuppe mit Kräuterflädle
(Waffelhaus – Bergischer Löwe)
 
Als mir der Koch in einem kurzen Gespräch beim Empfang verriet, was es als Suppe geben würde, freute ich mich. Irgendwie dachte ich an meine Lieblingssuppe aus Süddeutschland, die heißgeliebte Pfannkuchen- bzw. Flädlesuppe.


 
Auch die Suppe stand zur „Abholung bereit“, aber anstatt einer kräftigen, ehrlichen Brühe mit fluffigen Pfannkuchenstreifen  erhielt ich in erster Linie eine Terrine mit matschigem Wurzelgemüse, die mich rätseln ließ, ob dies ein Eintopf sein solle oder was da passiert ist.
 
Die spärlich vorhandene Brühe: eine dünne, tomatisierte Angelegenheit ohne Kraft und Tiefe.
 
Das Ganze an der Grenze zur Ungenießbarkeit, Fassungslosigkeit am Tisch, aus Höflichkeit wurden ein paar Löffel probiert, das meiste ging zurück, an anderen Tischen sah es nicht viel anders aus.
 
Ich habe keine Idee, warum man so etwas schicken konnte. War das Naivität oder schlichtweg Dilettantismus?
 
Was hätte man für schöne Suppen präsentieren können, ohne Chi-Chi jeder Art, so etwas jedoch macht schlicht fassungslos.

Zum kulinarischen Niveau der Suppe passte leider auch die Reaktion des Kochs, als er nach der Zufriedenheit fragte. Ich ließ ihn vorsichtig wissen, das Ganze habe eher an einen matschigen Eintopf denn eine Suppe erinnert und hörte: "Dann gibt es demnächst noch ein Glas Wasser dazu, dann haben sie Brühe!"

Ohne Worte.
 
 
 
| 3. Gang |
 
Chicorée und Räucherlachs im Blätterteig
(Zum Burgnarr)
 
Vor dem Gang nutzte Lukas von Hove genüsslich die Bühne, die ausufernde Käpt´n Blaubär „Legende“, die er sich für sein närrisches Alter Ego zurechtgelegt hat, zum Besten zu geben.
 
Das Kostüm habe er auf dem Dachboden der Großmutter gefunden, er sei der legitime Nachfahre eines echten höfischen Narren, genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung.
 
Angerichtet wurde nun wieder in dem schummrigen Nebenraum ohne Deckenlampen, wieder begann die geduldige Schlacht am Buffet.
 
Das Gericht stehe so nicht auf der Karte, sei aber „für festliche Gelegenheiten“ vorbestellbar, der Chicorée klang wie eine Reminiszenz an die Belgische Heimat, wo gebackener Chicorée eine Art Nationalgericht darstellt, dann aber mit Schinken und Tomatensoße, nicht im Blätterteig.


 
Vielleicht hätte man gut daran getan, gebackenen Chicorée klassisch belgisch zu servieren, das hätte – mutmaßlich – sehr viel besser geschmeckt.
 
Die Teller waren nicht vorgewärmt, von Knusprigkeit war nichts zu vernehmen, im Inneren feuchte Teigigkeit, das naturgemäß leicht bittere Gemüse und eine homöopathische Menge Räucherlachs.
 
Ach ja, wer wollte bekam noch, à la Gulaschkanone direkt aus dem Topf, am Buffet eine Kelle Bernaise über sein Blätterteig-Konstrukt, von dieser erinnere ich außer einer Kleister-Konsistenz nur noch Unmengen kleiner, harter Estragonstücke: hatte man einen ganzen Strauch mit Stumpf und Stiel geschreddert?
 
Ich muss gestehen, dass ich warmen Räucherlachs überhaupt nicht mag, um es höflich zu formulieren, aber auch dies ausblendend war in diesem faden, lauwarmen, teigig-feuchten Gebilde weder Geschmack noch Genuss zu entdecken. Und nachdem, was ich heute erfahren habe, melde ich auch erhebliche Zweifel daran an, dass es kein Fertigprodukt war. Der Verdacht beschlich mich ohnehin schon an diesem Abend.
 
Ich verstehe nicht, warum man nicht auf ein schönes Schmorgericht gesetzt hat, das gerade an so einem Bankett-Abend bei wenig Erfahrung in diesem Metier doch wesentlich unkritischer zu handeln ist.
 
So langsam hakte ich die Veranstaltung als lokalpatriotische Goodwill-Aktion ab, was meine Anwesenheit anging, das war doch stark ernüchternd.
 
 
 
| Sorbet |
 
Cassis-Sorbet
(Zur Schönen Aussicht)
 
Angesichts der bisherigen Eindrücke überraschte es doch sehr, dass man zur Neutralisierung vor dem Fleischgang mit einem Sorbet aufwartete. Ein Beispiel dafür, in dem aufblitzte, dass man sich durchaus auch Gedanken gemacht hat, fand ich gut.



Ob es hausgemacht war oder nicht ist bei Sorbet nur schwer zu beurteilen, zu gut sind manche Convenience Produkte in dieser Hinsicht.
 
Auch wenn es etwas zu fest war für meinen Geschmack, konnte man das durchaus mit Genuss verspeisen, wobei ich gestehe, das Cassis-Sorbet eines meiner absoluten Lieblings-Sorbets ist.
 
 
 
| 4. Gang |

Flanksteak mit Kartoffelgratin und Tomaten-Mango-Minz-Salsa
(Bergische Grillakademie)
 
 
Nun war es Zeit etwas frische Luft zu schnappen, ich entdeckte neben dem Haus den kleinen Pavillon der Bergischen Grillakademie, kam mit deren Chef Maik Herr und seinem Mitarbeiter ins Gespräch und schloss die beiden direkt ins Herz.


 
Seit 2016 gibt es die Akademie schon, man bietet eine Vielzahl von Grillseminaren und Catering, im „Drei Linden“ in Unterburg möchte man zukünftig auch einen Restaurant-Betrieb bieten, das alles klang motiviert und ideenreich.
 
„Hey, du bist doch der Shaney oder?“ hörte ich kurz darauf eine freundliche Stimme fragen, sieh an, eine Facebook-Freundin, eine Solinger Malerin, wir waren uns noch nie begegnet.
 
Was für eine grundsympathische, lebensfrohe Person, sie erzählte von ihrem Atelier und von Veranstaltungen, die sie dort gelegentlich organisiert: im Juni gibt es ein Whiskey-Tasting, da bin ich natürlich gerne dabei.
 
Sie war u.a. mit ihrer 14-jährigen Tochter vor Ort, die selbst schon gerne und gut kocht, wie ich kürzlich auf einem Foto sehen konnte, das die stolze Mama nur zu gerne postete.
 
Bis zum Servieren des Gangs der Grillakademie sollte es sich noch lange hinziehen, das Kartoffelgratin brutzelte noch in den mit glühenden Kohlen bedeckten Dutch Ovens und das Fleisch kam erst später auf den Grill.


 
Was dann passierte tat mir sehr leid für das Gericht, aber ich muss sagen mit Blick auf das Vermögen, als Gastronomen einen solchen Abend stemmen zu können, bin ich geradezu fassungslos.
 
Das Gericht sei eines ihrer beliebten sagten sie mir. Und ja, ein zartes Flanksteak frisch vom Grill, dazu ein klassisches Gratin aus dem Dopf (Dutch Oven), eine Tomaten-Mango-Minz-Salsa, dazu ein Balsamico-Jus, etwas Parmesan und ein Pfeffermix mit roten Beeren – das klang gut und ansprechend.
 
Dass die Salsa mit ihren großen Stücken eher den Charakter eines Obst-Gemüse-Salates hatte und in keiner Weise als Dipp oder Sauce funktionierte war da noch das kleinste Problem.


 
Man richtete die Teller im Vorraum an, dort wo man schon die Suppe aufbahrte. Man hatte keine einzige Wärmebrücke am Start, die Teller waren eiskalt und man richtete in Seelenruhe für alle Anwesenden an, bevor man zum „Essen fassen“ gerufen wurde.
 
Ich war nur wenige Momente später zurück an unserem Tisch und schon da war das komplette Gericht eiskalt: Fleisch wie Gratin.
 
Durch die vergangene Zeit hatte das Fleisch noch spürbar nachgezogen und war trocken und zäh und der Jus hätte in warm sicher auch besser geschmeckt.
 
Warum hat man sich nicht eine Wärmebrücke besorgt und dann tisch- bzw. etappenweise warm serviert, auf vorgewärmten Tellern? Das war schon unverzeihlich und ließ uns ratlos zurück.
 
Wie gesagt, am Gericht lag es nicht, denn die Idee ist gut und die Jungs von der Akademie verstehen zu Grillen, das war in erster Linie ein organisatorisches Fiasko.
 
 
 
| Dessert |
 
Baumkuchen
(Zur Schönen Aussicht)

Dieser Gang wurde, wie auch das Sorbet, am Tisch serviert und hey, das sieht ja richtig hübsch aus!
 
Angesichts dessen, was vorher teilweise auf den Teller kam, mutete das Ganze auf den ersten Blick gar an, wie eine Großtat aus der Sterne-Pâtisserie.


 
Hier hatte man sich Mühe gegeben und es sollte auch so gut schmecken, wie es aussieht. Der hausgemachte (!) Baumkuchen war saftig, der angenehm fest Himbeerschaum obenauf hatte die perfekte Textur und alles war stimmig austariert ohne einen mit Süße zu erschlagen.
 
Dazu noch ein wenig frische Himbeeren, eine Art Kakao-Crumble, ein Ornament aus weißer Schokolade schien die Waffel zu zitieren, dazu noch ansprechend drapierte Tupfer von Crème pâtissière.
 
Eine Wohltat nach diesem Vorspiel und mit Abstand der beste Gang des Abends, da kann die Schöne Aussicht wirklich stolz auf sich sein.
 
Wirklich klasse und ein Beispiel dafür, was viele sicher erwartet haben: mit Sicherheit kein Fine-Dining sondern bodenständige Dinge, bei denen man sich sichtbar Mühe gegeben hat.
 
 
 
Bei der Auswahl des angebotenen Digestifs war es dann aber schnell wieder vorbei mit Mühe und Anspruch: der Wirt des Rittersturz bot allen Ernstes zwei Party-Schnäpse an, darunter auch der „Kebekuss“, einem Pflaumenlikör, den die bekannte Kölner Komikerin zusammen mit Gaffel auf den Markt brachte.
 
Die meisten, auch unser Tisch, lehnten da gerne dankend ab, ein Schlusspunkt, der zwar irgendwie passte, aber auf eine traurige Art und Weise.
 
Es war spät geworden durch die langen Pausen, in denen ein örtliches Musiker-Duo für gelungene Rock-Pop Untermalung sorgte, die Stimmung war grundsätzlich gut, jedoch leerte sich der Gastraum nach dem Dessert spürbar schnell und rapide.
 
Fazit
 
Die Teeny-Tochter der Solinger Künstlerin hatte als begeisterte Jungköchin sogar schon einige meiner Beiträge gelesen - was für eine geschmackvolle kleine Lady!!!1! - und so kam sie gerne mit, als die Mama sich von mir verabschiedete.
 
„Hat es dir denn geschmeckt?“ fragte sie schüchtern und ich sagte ihr „jugendgerecht“ meine Meinung. Ihr hat es gar nicht gefallen: „Ich fand das hat fast alles nach nichts geschmeckt, da waren nirgendwo Gewürze!“ sagte die junge Dame leicht resigniert. Kindermund tut Wahrheit kund.
 
Vor dem Hintergrund, sich als Gastronomie in seinem Metier präsentieren zu wollen, gab es einfach zu viele unverzeihliche, eklatante Fauxpas.
 
Woran es lag? Naivität? Gastronomische Unerfahrenheit und Unvermögen? Man weiß es nicht, ich hoffe nur inständig, dass man aus seinen Fehlern lernt und diese meine Worte nicht als „Haar in der Suppe“ suchen auffasst, denn ich kam um zu Unterstützen und diese Zeilen sollen dazu dienen.
 
Zumindest ist in meiner Welt ehrliches Feedback dienlicher um Defizite auszumerzen, als der PR-Service-Artikel in der Lokalpresse, der diesen Abend zum Thema hatte.
 
Der hochbetage Redakteur im Unruhestand fabulierte in diesem von einem himmlischen, gelungenen Genussabend, dichtete dem Apero einen „Muscadet“ an und dem Dessert „heiße Himbeeren“, der blanke Hohn.
 
Aufgrund meiner Verbundenheit zu Burg werde ich den Burger Gastronomen natürlich jederzeit eine zweite Chance geben, denn die hat jeder verdient.

Ich bin dennoch froh über diesen Abend, habe Birgitt und Christof Backhaus kennengelernt, die übrigens auch unser GastroGuide Urgestein "kgsbus" von YouDinner persönlich kennen, klein ist die Welt, wir werden uns wiedersehen.

Und natürlich Janine die Malerin mit ihrem Töchterchen, manchmal sind Begegnungen rückblickend doch wichtiger als verunglückte Gastro-Events.

| Historie |

Das 1992 eröffnete Al B'Andy ist rückblickend aus meiner Sicht immer ein früher Vertreter dessen gewesen, was man in späteren Jahren im englischen Sprachraum als „Gastropub“ bezeichnete, sprich eine Mischung aus gepflegter Kneipe mit der Möglichkeit, dort auch etwas Gutes zu essen, das handfeste Kost mit ehrlichem Küchenhandwerk verbindet.
 
Eigentlich ist es angesichts des Hintergrundes dieses seit Jahrzehnten beliebten wie etablierten Lokals kaum zu glauben, dass ich es bislang noch nie über dessen Schwelle geschafft habe.
 
Denn das Al B'Andy war von Beginn an immer auch Treffpunkt für die Handball-Szene der Stadt Solingen, die man durchaus als Hochburg des traditionsreichen Mannschaftssports bezeichnen kann.
 
Mein Vater ist bis zum heutigen Tage glühender Anhänger und Urgestein des hiesigen Handballs und viele Schulfreunde und Abi-Mittäter waren aktive Spieler und prägten teilweise die Geschicke örtlicher Vereine für viele Jahre.
 
Aber in den jugendlichen Sturm- und Drang-Jahren neigt man ja immer dazu, sich von den elterlichen Idealen und dem vermeintlichen Mainstream abzusondern.
 
Und somit fügte ich mich auf meine Weise in das damalige Mosaik der Grüppchenbildung in der bunten Jugendkultur der frühen 90er Jahre, hörte u.a. viel Irish Folk bzw. Folk-Rock und –Punk – diesem Umstand ich ja meinen altehrwürdigen Nickname verdanke, lange lebe Shane MacGowan – und lief stolz mit britischer Wachsjacke oder einem grünen Holzfällerhemd mit von Mutti aufgenähtem „Ireland“-Flaggen-Badge durch die Gegend – those where the days.
 
Ehrensache, dass man sich da nicht mit den „Pur“ und „Fury in the Slaughterhouse“ hörenden „Handball-Honks“ – wir teilten natürlich gewisse gegenseitige, nie wirklich ernst gemeinte und mit Humor gepflegte Ressentiments - blicken ließ: wir als pseudo-intellektuelle Indie-Rock Fraktion residierten eher in Läden wie dem „Red“ am Werwolf, dem „Tom Bombadil“ auf der Burger Landstraße, dem legendären „Exit“ unter der Müngstener Brücke und in meinem Kleeblatt-geschwängerten Fall gerne auch im „Hedgehog“ auf der Wittkullerstraße, dem späteren „Shamrock“ nahe der Zwillingswerke – unvergessene Partynächte mit meinem lieben Freund Jason Byrne – und natürlich auch dem „Steinenhaus“ von Klaus und Susi Krämer.
 
Al B'Andy Vater Andreas Heibach schien mit dem erfolgreichen Konzept sein Glück gemacht zu haben, in späteren Jahren erwarb er den Walder Stadtsaal und das traditionsreiche Hotel „In der Straßen“ in Oberburg und wurde hin und wieder von der Lokalpresse für sein Engagement in Solingen gewürdigt.
 
Indes war es seinerzeit Till Droß, der dem „Al“ neben seinem Jura-Studium zunehmend ein Gesicht verlieh, während der gelernte Koch Gerd König die Küche verantwortete, bis man sich vor einigen Jahren trennte und König mit seinem Ohligser „Esszimmer“ – in 2021 hier bereits gewürdigt, Folgebesuch ist überfällig – fortan erfolgreich eigene Wege ging.
 
Till Droß ging, die Älteren werden sich erinnern, später auch zeitweilig auf eigenen Pfaden, bevor er sich vor einiger Zeit wieder mit Heibach zusammentat um das Al im jetzigen Status weiterzuführen.
 
„Des´Tille“ nannte sich das Ganze im seit Jahrzehnten gastronomisch genutzten Gewölbekeller der Chistiansvillen gegenüber des Stadt-Theaters und war durchaus erfolgreich, auch wenn das – um es diplomatisch auszudrücken – „sonderbare“ Verhalten des damaligen Verpächters ihm das Leben dort nicht gerade einfach machte.
 
Auch ich war dort mal zu Gast und habe darüber hier auf GastroGuide berichtet, was mir heute eine interessante Parallele bei den Vorspeisen gestatten wird.
 
Nach den wilden 90ern wurden die Partynächte deutlich seltener und das Thema „Essen“ rückte für mich immer mehr in den Vordergrund und da man in dieser Hinsicht im Al B'Andy eher „bierbegleitend“ unterwegs war, ohne dies in irgendeiner Weise despektierlich zu meinen, war auch dies nie ein Grund für mich dort begeistert einen Tisch zu reservieren, denn Schnitzel und Co. hatten für mich eher verhaltene Strahlkraft in kulinarischer Hinsicht.
 
In den letzten beiden Jahren jedoch, in denen ich aufgrund meiner „Lockdown-Chonicles“ vermehrt auf Facebook unterwegs war, fielen mir immer öfter sehr ansprechende Posts des Lokals auf, in denen man neue Gerichte bewarb, die Koch Franky, der Neuzugang in der Küche, augenscheinlich mit Liebe zum Handwerk ansehnlich auf die Teller brachte.
 
Auch von Kollegen aus der Gastronomie hörte ich von einigen Seiten seitdem sehr positive Töne und wenn die verlässlich divenhaft und kritisch agierende Kochzunft übereinstimmend sagt: „Geh mal da hin, ich esse da gerne, ist immer ehrlich und gut und eine sichere Bank!“ hat das für mich natürlich noch mal ein ganz anderes Gewicht, als unzählige einsilbige 5-Sterne Google Klatschpappen-Bewertungen der Sorte „Einfach Meeeegaaaa!!!!1!!“ (4 Herz Emojis, Flamm-Emoji, Rosa Herzausrufezeichen, Einhorn, Regenbogen, Sternchen).
 
Zwei der zufriedenen „Al B'Andy Testimonials“ sind und waren Dominic Gerberding und seine Herzdame Janine Heinrichs (Jordans Genusstruck bzw. jetzt „Gerbersding“): eine längst überfällige und bereits mehrfach verschobene Gelegenheit also, nach dem schönen Abend im Solinger Restaurant „Spicy“ – Bericht ebenfalls hier zu finden – im letzten Februar nochmals gemeinsam zu tafeln und eine gute Zeit zu haben.
 
Mit Vorfreude stieg ich also am Freitagabend gegen 18:45 Uhr auf der Augustiner Straße – einer kleinen Seitenstraße der Weyerstraße – aus dem Taxi, an dem nasskalten, windigen Wintertag machte das stimmungsvoll illuminierte Bergische Schieferhäuschen einen überaus einladenden wie behaglichen Eindruck.




| Kritik |
 
Die steinerne Treppe zum Eingang wie auch die Räumlichkeiten selbst lassen Barrierefreiheit eher wie einen frommen Wunsch erscheinen, aber manche historisch bedingten Umstände kann man sich eben nicht aussuchen, zumal der Denkmalschutz bei diesen Objekten oft ein Wörtchen mitzureden hat, was hier aber meines Wissens nicht der Fall ist.
 
Eingetreten musste ich spontan daran denken, was einen vor 40 Jahren in solch einem Lokal erwartet hätte: Rauchschwaden gemischt mit fritteusenlastigem Küchengeruch. Nicht so hier, auch wenn es später unter Vollauslastung ein wenig stickiger wurde, was jedoch auch völlig normal und unvermeidlich ist, und schließlich gibt es ja auch so innovative Erfindungen wie „Fenster“.
 
Im Hintergrund liefen Pop-Klassiker mit leichtem Retro-Touch, unsere beiden jungen Freunde waren schon vor Ort, auch Till Droß begrüßte uns herzlich und begleitete uns zu unserem gemütlichen Ecktisch im hinteren, einem Wintergarten ähnelndem Gastraum im Erdgeschoss des Hauses.
 
Personalnot im Service scheint hier offenkundig kein Thema zu sein, diverse junge Damen wuselten routiniert umher und stemmten den Betrieb, der im Verlauf des Abends Dimensionen annehmen sollte, wie ich es in dieser Form in Solingen schon lange nicht mehr erlebt habe.
 
Das liegt natürlich auch an meinem Ausgehverhalten und dass reine Esslokale natürlich eine andere Zielgruppe haben als das Konzept des Al, das schon immer erfolgreich versuchte „zweites Wohnzimmer für sich und Freunde, Party und Kneipe mit gutem Essen“ unter einen Hut zu bringen; und trotzdem war das in dieser Hinsicht bemerkenswert.
 
Besonders die überaus charmante, für uns zuständige Mitarbeiterin namens Ivka blieb mir ausnehmend positiv in Erinnerung: immer präsent, stets die Gäste und die Situation auf dem Tisch im Blick, nie aufdringlich und immer gut getimed nach der Zufriedenheit fragend, auch im dicksten Trubel ruhig, souverän und freundlichst auf Rückfragen antwortend, eine Zierde für ein Lokal dieses Settings, mitnichten nur optisch.
 
Einnehmend lächelnd wurden erste Getränkewünsche erfragt und die gepflegten Karten überreicht, A4 Klemmbretter, dazu blütenreines wertiges Papier, ein A5 Blatt als Titelseite informierte über die Specials der Woche (diesmal drei klassische USA Sandwiches), das Ganze Design und Typographie der Webseite aufgreifend, wie auch im Falle des WMTV Restaurants von Torsten Tückmantel ist es Till Droß wichtig, auch in dieser Hinsicht zu demonstrieren, dass man etwas aus seinen Möglichkeiten macht und Wert auf den Auftritt legt.


 
Wobei man an dieser Stelle auch die engagierte Freundin von Till erwähnen muss, mit der er auch sein privates Glück komplett machte. Amy ist nicht nur Geschäftsführerin sondern unterstützt essentiell im Bereich Organisation und eben auch Webseiten- und Kartengestaltung, ist sich dabei aber nie zu schade, dort am Abend zu helfen, wo es brennt: sei es im Service oder in letzter Zeit auch gerne mal in der Küche – wohl dem, der so einen flexiblen Springer hat.
 
Während wir munter plauderten kamen erste gut temperierte Durstlöscher an den Tisch, die Damen freuten sich über Himbeer-Lillet (6,50€) und wir über – passend zur Adresse – Augustiner vom Fass, der halbe Liter zu 5,00€, das Viertel zu 2,80€.
 
Schon da wusste ich, dass das Taxi heute eine gute Idee sein sollte und stellte mir entspannt ein kleines Menü zusammen, was mich als Entscheidungs-Neurotiker natürlich wie gewohnt an den Rand der Erschöpfung brachte.
 
Gottlob ist die Karte aber wohltuend übersichtlich und bietet eine ansprechende Mischung zeitgeistiger Wohlfühl-Küche, die geschickt eine große Bandbreite dessen abdeckt, was man in solch einem Lokal erwarten könnte und dabei banale SchniPoSa-Kneipenklischees wohltuend hinter sich lässt.
 
Eben das, was man in England und Irland als „Pub-Grub“ – frei übersetzt etwa „Kneipenfutter“ -bezeichnet ohne dies im Ansatz abwertend zu meinen: gutbürgerliches Essen zu realen Preisen, mal weniger mal mehr mit Klassikern wie Shepherd´s Pie und Co. besetzt.
 
Wobei man natürlich auch hier ein Jägerschnitzel auf der Karte hat, aber eben selbst-geklopft und paniert mit einem von der Pike auf selbstgekochten Champignon-Rahm – Schnitzel ist eben nicht gleich Schnitzel.
 
Wir bestellten, das Dessert ließen wir noch offen, und harrten bester Laune der Dinge, während ständig neue Gäste das Lokal enterten und der Geräuschpegel wie erwartet ständig stieg, wer an einem Freitagabend hier ein Candle-Light-Dinner plant reist sicher auch in Flip-Flops in die Arktis.
 
 
 
 | Vorspeisen  |

kleine Bruschetta – 6,50€
Wildfang-Garnelen mit Brot und Aioli – 12,00€

Die Bruschetta gefiel mir schon optisch gut, vier kleine Scheiben eines nicht zu charakterlosen Brotes, knusprig und warm, dazu sauber filetierte und gearbeitete Tomaten.


 
Die roten Zwiebeln hätte ich als Bruschetta-Purist nicht gebraucht aber die habe ich selbst in einem guten italienischen Restaurant kürzlich durchgehen lassen weil sie ähnlich mild und süß waren wie hier und das Al B'Andy ist sicher nicht der Ort, um italophile Haarspaltereien zu betreiben.
 
Nur, und das merkte ich auch vor einer Woche an, bei scharfen weißen Zwiebeln bin ich maximal ungnädig, wenn ich ein Mettbrötchen möchte bestelle ich mir eins, das ist in meiner Welt eine ebensolche rote Linie wie deutscher geräucherter Bauchspeck in einer Carbonara.
 
Dazu entkernte schwarze Oliven, obenauf etwas frisches Basilikum-Grün, fertig war ein kleiner Appetitmacher, der trotz der saisonal bedingt blassen „Wintertomaten“ viel Spaß machte.
 
Er gefiel mir im direkten Vergleich sogar deutlich besser als die „italienische Version“ vom letzten Sonntag, weil man dort Pizzateig nahm und das Ganze wie eine Pizza servierte, aber Bruschetta lebt auch von der Textur und Knusprigkeit des Brotes wie ich meine.
 
Auch wenn noch einige erfreuliche Dinge folgen sollten, wurde mit den Garnelen mein persönliches Highlight des Abends serviert.



Im Prinzip ist es die hiesige Version von Gambas al ajillo und wie angedeutet hatte ich sie schon bei meinem Besuch in der Des`Tille, damals war ich nicht unzufrieden aber merkte einige Dinge an, die man aus meiner Sicht verbessern könnte.
 
Ich glaube nicht, dass dies alleine dafür ursächlich ist, das ausnahmslos alle diese Dinge (Ware, Optik, flache Aromatik und ein Hauch PLV) adressiert und ausgemerzt wurden aber ich war hin und weg.
 
Schon optisch machte es mit den Thymian-Stängeln einen weitaus ansprechenderen Eindruck und ich war froh, meine „große“ Kamera und etwas Licht mitgebracht zu haben, auch wenn Madame wie üblich mit den Augen rollte, als ich zuhause den Kamera-Rucksack schulterte.
 
Es duftete herrlich, ich tunkte etwas vom dazu servierten guten Weizenbrot in das noch leicht brodelnde Öl und war sehr erfreut über ein hinreißend aromatisches Olivenöl, eine kräftige Knoblauch-Note, eine gute Chili-Schärfe – es hätte gerne noch ein gutes Stück mehr sein dürfen, ich hatte extra angemerkt dass ich es gerne „schön scharf“ mag, aber bei Schärfe hat man es als Koch auch nicht leicht, das war schon ok – sowie bedingt durch den frischen Thymian auch eine kräuterige Dimension.
 
Die mindestens acht großen Wildfang-Garnelen einer idealen Sortierung waren von guter Qualität und besaßen diese spezifisch-süßliche Nussigkeit, die Ware dieser Art besitzt, dazu auf den Punkt gegart, man schmeckte die große Hitze der Pfanne, besser kann man das nicht machen.
 
Es könnte auch sein, dass es gut ein Dutzend war, man fragte sich teilweise, wo denn noch Platz für das Öl war, hier bekommt man einen immens guten Gegenwert für seine inflationär angeschlagenen Euros.
 
Wenn ich daran denke, was man mir für das gleiche Geld im Sommer 21 als Gambas al ajillo in einem spanischen Restaurant in Ohligs servierte – Kritik hier zu finden – werde ich nachträglich immer noch sauer, solche Vergleiche machen deutlich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
 
Die angenehm feste Aioli wusste auch zu gefallen, ein wenig mehr Knoblauchschärfe hätte sie vertragen können aber das ist ja immer auch Geschmacksache, mich erinnerte sie im positiven Sinne ein wenig an die Version vom Portugiesischen Verein im Südpark.


 
Zu den Vorspeisen wie auch zu den folgenden Hauptgerichten blieb ich untypischerweise bei Augustiner vom Fass, auch wenn man hier offene Weine durchaus brauchbarer Qualität bietet, schwenke aber erst nach dem Essen auf einen trockenen Riesling um.
 
 
 
| Hauptgerichte |
 
Allgäuer Rostbraten – 23,50€
Philadelphia Cheesesteak – 16,50€
 
Das ließ alles sehr hoffen für den „Main-Act“. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass alle vier Hauptgänge zeitgleich und heiß auf den Tisch fanden, als Till Droß sie gemeinsam mit seiner jungen Mitarbeiterin servierte - nicht immer selbstverständlich bei so einer kleinen Küche im Hochbetrieb, auch wenn natürlich bei weitem nicht alle Gäste hier in erster Linie zum Abendessen eintrudeln.
 
Den Allgäuer Zwiebelrostbraten nötigte ich meiner Mitbewohnerin auf, weil ich mich nicht zwischen dem eigentlich angepeilten Philly Cheesesteak und diesem von mir ebenfalls heißgeliebten süddeutschen Hausmanns-Klassiker entscheiden konnte.



Diese fügte sich aber bereitwillig und mehr als glücklich ihrem Schicksal da sie die begleitenden Käsespätzle abgöttisch liebt. Und ihre Liebe sollte nicht enttäuscht werden, auch ich probierte und war sehr angetan, auch was den verwendeten, charaktervollen Käse in idealer Menge angeht; fädenziehendes Tellerglück, passend zur Witterung.
 
Beim Fleisch setzte man auf Rumpsteak und bewies, dass man sich auf Steakbraten ohne Sous Vide bestens versteht, auf dem Punkt medium wie bestellt und dabei so zart, dass meine in dieser Hinsicht nervig pingelige Begleitung regelrecht begeistert war.
 
Hausgemachte frische Röstzwiebeln und ein kräftiger Rinderjus mit ausreichend Tiefe - ohne hier deplatzierte einseitige starke Kräuternoten - komplettierten einen mehr als gelungenen Hauptgang, der aufgrund der mehr als üppigen Portion den Preis nochmals fairer erscheinen lässt, als es ohnehin schon der Fall war. 
 
 
Das Philadelphia Cheesesteak ist ein rustikaler uramerikanischer Streetfood-Klassikers, der kulinarisch neben einigen anderen Dingen sinnbildlich für meine von diversen USA Aufenthalten geprägten späten Teenager- und frühen Twen-Jahre steht, – unbeschwerte, prägende Zeiten voller Tatendrang, Neugier und Zuversicht.


 
Dass dieses - in gut gemacht außer Frage köstliche - Sandwich in Europa fast gänzlich unbekannt ist finde ich nach wie vor sehr bedauerlich und wenn ich Leuten seine Verbreitung in den Staaten näher bringen möchte, nenne ich es gerne das „Gyros Pita der USA“, was der Sache zumindest in einer Hinsicht gerecht wird: man bekommt es fast in jeder Region und jedem Kaff.
 
Kommen wir zur schlechten Nachricht, wenn man es genau nimmt, hatte die Al B'andy Version im Detail nicht viel mit dem Original zu tun.
 
Dass man nicht das weiche Kartoffelbrot-Baguette verwendet hatte ist genauso geschenkt wie die Tatsache, dass man für die Verwendung von rotem Paprika in den Staaten geteert und gefedert würde, man nimmt nur den grünen wegen seiner leichten Bitterkeit - den man hier allerdings auch verwendete, neben der roten „Haram“-Paprika. ;-)
 
Was aber der entscheidenste Punkt war, ist dass man das Steak viel zu dick tranchiert hat und es zudem vorher im Ganzen garte. Das heißt in Kombination mit der sehr gelungenen Provolone-Käsesauce hatte man es hier eher mit einem klassischen Steak-Sandwich im Philly Cheesesteak Stil zu tun.
 
Eigentlich wird leicht angefrorenes Hüftsteak (geht auch mit anderen Cuts natürlich je nach Vorliebe) hauchdünn geschnitten und dann zusammen auf der Plancha (oder Griddle Plate wie es hinter dem Teich heißt) mit Zwiebeln und Paprika kurz gegart, ob der Käse als Sauce später kommt oder mit auf dem Grill geschmolzen wird handhabt jeder ein wenig anders.
 
Das ergibt dann ein völlig anderes Mundgefühl und unterscheidet sich auch geschmacklich durch die unterschiedliche Garung auf der Grillplatte.
 
Kommen wir aber zu den sehr sehr guten Nachrichten. Mal abgesehen davon, dass nur wenige Gäste diese Vergleichsmöglichkeit haben dürften, geschweige denn wissen, was ein Philly Cheesesteak überhaupt ist, war das Ergebnis absolut köstlich und mir nerdiges Authentizitätsgeblubber  wirklich völlig einerlei.
 
Das Steak war ebenso hinreißend zart und perfekt gegart wie beim Rostbraten zu meiner Linken, die Provolone-Käsesauce ein Genuss, der sich sogar sehr positiv von mitunter eher lieblosen USA Varianten unterschied, bei denen man im schlimmsten Fall sogar auf das grausame Cheez Wiz von Kraft setzt, das man sich wie flüssigen industriellen Scheibletten Käse vorstellen kann.
 
Dazu gab es einen Dipp nach Wahl, ich entschied mich für BBQ Sauce und wurde mit einer sehr gelungenen leicht rauchigen Variante belohnt, mainstreamig aber charaktervoll und gut.
 
Die „Skin On“ Fries die man dazu servierte, produziert man natürlich nicht selbst, aber sie sind frisch und nicht gefroren auch dort zeigt sich, dass man sich Gedanken macht wie man sich unterscheiden kann und die Variante aus ungeschälten Kartoffeln ist eine erfrischende Abwechslung, die es so in Solingen nirgends gibt.
 
Indes verschlang Tischgenosse Dominic einen weiteren Klassiker der amerikanischen Sandwich-Nomenklatur, diesmal von der Ostküste: ein (Pastrami) Reuben-Sandwich.


 
Das hausgemachte Pastrami stellt man hier aus der Rinderhüfte her statt traditionell aus der Brust, was natürlich zumindest auf dem Papier die Gefahr beschwört, es könne zu trocken werden.
 
Das Ganze auf Roggenbrot wie es sich gehört, dazu Emmentaler, Sauerkraut, Gurkenrelish und Reuben Sauce, die man sich als eine Mischung von Mayonnaise, Ketchup, Worcester Sauce und Senf vorstellen kann, einem Russian Dressing nicht unähnlich.
 
Auch wenn ich vom hochgeschätzten Charly´s Diner Chef und BBQ Nerd-Gott Dirk Vieth sicher wieder zutiefst empörte Post bekomme, falls er dies liest muss ich sagen, dass dies schon optisch sehr gelungen war und mit Freude verspeist wurde.
 
Das kann man ebenso von Janine´s Wienerschnitzel vom Kalb mit lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat und Preiselbeeren sagen. Man schaue sich dieses perfekt soufflierte Ergebnis an, wer da noch abschätzig über eine vermeintliche Handballer-Pinte lächelt sollte vielleicht nochmal in sich gehen.


 
Es wurde ebenfalls mit lobenden Worten verspeist und ich war fast – aber nur fast – ein kleines Stück neidisch.
 
Danach war zunächst Zeit für Hochprozentiges, einen sehr aromatischen Haselnussbrand spendierte das Haus, ich legte noch mit etwas Rum (Don Papa und Bottucal) nach und bestellte mir einen Riesling aus der offenen Weinkarte.
 
Hier setzt man auf das Weingut Peter Hohn vom Mittelrhein, in 12. Generation betrieben, 3,6 Hektar reine Steillagen mit mehr als 80% Steigung, die eine maschinelle Bewirtschaftung der Lagen unmöglich macht, reine Handarbeit im Familienbetrieb. Den Winzer kennt man gar persönlich: klein ist die Welt, aber da die Frau des Weinmachers einst in der Nachbarschaft des Al B'Andy wohnte, hatte man – also Winzer und Wirt - sich hier später im Lokal kennengelernt
 
Das Ergebnis war ein extraktreicher, trockener Wein an der Grenze zum Feinherben, dessen Qualität mich sehr positiv überraschte und der auch in Kombination mit der doch mit Aromen naturgemäß eher klotzenden Küche Sinn ergibt, ein filigraner Weißburgunder im Pairing wäre hier doch eher deplatziert.
 
 
 
| Dessert |
 
Dreierlei – 6,50€
 
Die Desserangebote wechseln regelmäßig und hätte es heute einen warmen Apple-Crumble mit Eis oder Custard gegeben wäre ich vor Glück gestorben.
 
Zu meinem Leidwesen gab es dreierlei im Glas, eine Vanille-Creme mit frischen Beeren, Panna Cotta mit Erdbeer-Hütchen und eine Schokoladen-Mousse mit Mango-Coulis.


 
Habe ich alles probiert und es sollte auch sehr gut schmecken, nur bin ich eben kein persönlicher Freund von Mousse, Panna Cotta und Co. aber das kann man wohl kaum jemand zum Vorwurf machen.
 
Viel wichtiger war, dass die beiden Damen sich über das Dessert hermachten und sehr angetan waren. Unter dem Strich abermals ein – auch vor dem Hintergrund des Preises – ansehnlich und gelungen vor den Gast gebrachtes Gericht und stimmiger Abschluss.
 
Was ich an manchen Restaurants so vermisse ist, dass da niemand ist, der dem Ganzen ein Gesicht und eine Seele gibt.
 
Dass kann man von Till Droß und seinem Baby, dem Al B'Andy mit Sicherheit nicht sagen. Er ist ständig präsent, kennt die meisten irgendwie auch persönlich, töttert und lacht hier ein wenig mit, kurz darauf hilft er wieder mal kurz im Service mit, begrüßt die Gäste wenn möglich persönlich und macht das auf eine Art und Weise die einem das gute Gefühl gibt, bei einem Gastgeber zu sein, dem seine Gäste alles andere als egal sind.
 
Wobei Droß alles andere als ein leutseliger Trottel ist, ihm ist schon bewusst, welche Rolle von ihm erwartet wird und er erfüllt diese jedoch seit jeher mit einer Freude, die man ihm einfach abnimmt.
 
Von operettenhaften, unfreiwillig komischen Episoden à la Provinzgrieche, in denen man schon beim Erstbesuch empfangen wird, als sei man ein vor 30 Jahren unter tragischen Umständen verschollenes Familienmitglied, ist er jedenfalls Lichtjahre entfernt.
 
Und es gab auch einen wirklich magischen kleinen Moment, dem für mich, der Restaurants und Gastronomie auf vielen verschiedenen Ebenen erlebt und begreift, ein kleiner atmosphärischer Zauber innewohnte.
 
Später am Abend suchte ich die Toiletten im Obergeschoß – Moment, die Magie kommt noch - auf und musste auf dem Rückweg kurz am Fuße der Treppe warten, weil Gäste durch den nahen Eingang rein und raus strömten.
 
Es lief Depeche Mode, Enjoy The Silence, und inmitten des bestgelaunten Trubels, den die jungen Damen bestens im Griff hatten, saß der Patron am Rande an einem kleinen Tisch mit seinem augenscheinlich in trauter Harmonie verbundenen Koch Franky und spielte in Seelenruhe eine Partie Backgammon.
 
Es sind u.a. Szenen wie diese, die einen solchen Laden zu etwas Besonderem machen, die am Reißbrett geplante Hochglanz-Gastronomie von gewachsener Tradition unterscheiden, spätestens da wusste ich, dass ich gerne wiederkommen würde.
 
Als ich nach weiterem Riesling um halb eins auf die Uhr schaute, konnte ich meinen Augen nicht trauen, es fühlte sich an wie halb elf, ich habe schon lange keinen so kurzweiligen Abend mehr verbracht.
 
Gut nur, dass ich heute nochmals hörte, dass unseren jungen Freunden dies genauso ging, ich habe nach feuchtfröhlichen Abenden in kleiner Runde immer die Befürchtung, ich könnte der einzige sein der das so sah, da ich meine eigene Anwesenheit schließlich nicht ertragen musste. :))
 
Das Taxi kam prompt, es sollte sich bezahlt gemacht haben an diesem Abend - schön war´s und damit einen herzlichen Dank an alle, die genannt wurden und diesen möglich gemacht haben.
 
 
 
Fazit
 
Die Küche hat die Erwartungen an das, was man in diesem Genre gemeinhin hier in NRW erwarten kann, weit übertroffen. Ehrliches Handwerk, auf den Punkt umgesetzt und sogar das gar nicht so triviale Wiener wurde perfekt auf den Teller gebracht. Volle 5 Sterne sind schon – aber nicht nur – angesichts der zivilen Preise ein Muss.
 
Zum Service habe ich schon genug Lob geäußert, auch hier eine positive Überraschung, zumal an so einem lebhaften Freitagabend: 5 Sterne mit Schleife für Ivka und ihre wackeren, stress-resistenten Kolleginnen.

Ein deutlicher Wermutstropfen ist jedoch, dass keine normale Kartenzahlung möglich ist, sondern man entweder mit PayPal (musste ich vor Ort umständlich installieren, da ich die Mobile App nicht genutzt habe bislang sondern nur am PC oder in Safari auf dem Handy). oder bar bezahlt. Für neue Gäste sicher eine Überraschung und nicht jeder nutzt PayPal überhaupt. Daher in Summe "nur" sehr gute 4,5 Service-Sterne, die rein rechnerisch die 5 Sterne Gesamtwertung knapp verhinderten.
 
Das Ambiente im Bergischen Schiefer rustikal und gemütlich, dass es an einem Freitagabend hier voll und laut würde war allen bewusst, gute vier Sterne für das stimmige, traditionsreiche Setting, das im Sommer übrigens auch einen schönen Biergarten bietet.
 
Preis-Leistung sehe ich zwischen überragend (Garnelen) und normal bis typisch (Getränke), 4,5 Sterne sind das Ergebnis, nicht zuletzt angesichts der Küchenleistung.
 
 Ich kann mir gut vorstellen, hier in der Woche gerne öfter zu essen, wenn es deutlich ruhiger ist. Denn dass ich die wechselnden Angebote - nach dieser Premiere - bei Lust auf einen unkomplizierten Abend  mit einem guten Glas Bier und passender Kulinarik mehr im Blick haben werde, versteht sich für mich von selbst.

Auch dieser Text ist kürzlich in der bereits erwähnten Solinger Facebookgruppe erschienen und stieß auf große Resonanz, wie auch u.v.a. im Falle der Burgerschmette, wurde der kleine Laden in den folgenden Tagen völlig überrannt, was mich sehr freute (wundert Euch daher nicht über den vielleicht leicht ungewohnten Duktus, das Lokalkolorit, das "handliche" - die Vorlese-App von NoTeaForMe dürfte sich unterfordert zeigen :)) - Format, sowie das Foto der netten Köchin; aber die Leute lieben es eben, Gesichter zu solchen Betrieben zu sehen).

Daher habe ich den Betrieb soeben hier angelegt und möchte Euch auch daran teilhaben lassen, allen die dies noch heute lesen wünsche ich von Herzen einen schönen 4. Advent, "wir" (räusper) schmücken gerade den Baum und freuen uns auf ein zünftiges Käsefondue heute Abend, passend zur frostigen Witterung.

Original-Post aus Dezember 2022:

Zu behaupten, in Solingen sei es schwierig, gut oder gar authentisch asiatisch zu essen, ist leider eine Untertreibung sondergleichen.
 
Es sei denn, man hat das Konzept „Crispy Mystery Meat auf fettigen Bratnudeln“ für sich als die ultimative Quintessens panasiatischer Küchenkultur erkoren, dann ist man hier natürlich goldrichtig.
 
Gleiches gilt für Fans preiswerter All You Can Eat Buffets, die bei deren Anblick verzückt „Oh köstlicher Zauber des Fernen Ostens!“ ausrufen und sich zum Abschluss den Bauch mit einem halben Pfund matschiger, lauwarmer  gebackener Bananen aus der XXL-Bain-Marie vollschlagen.
 
Übrigens – noch kürzlich von einer erfolgreichen, jungen chinesischen Gastronomin erfahren - kennt man dieses spezielle Dessert in China genauso wenig wie Glückskekse: Was mitnichten nicht nur in Solingen angeboten wird, ist in den allermeisten Fällen mehr oder weniger gelungener europäisierter Mainstream, in dessen Wettbewerb dank der „Geiz ist geil Mentalität“ zudem viel über den Preis geregelt wird, und weniger über die Qualität.
 
Auch bei Sushi habe ich hier selten Gutes gesehen, rein optisch machte das Sushi Intermezzo von Fisch Schälte und eine Sonderaktion des Jordan Foodtruck hier bislang mit großem Abstand den besten Eindruck. Ich bin beileibe kein Sushi Experte, habe aber schon erlebt und erschmeckt, was wirklich gutes Sushi ausmacht und dann ist es schwierig, etwaigen Murks zu akzeptieren, vor allem in einer kulinarischen Kultur, die sich so brutal über die Produktqualität definiert wie Sushi.
 
Und wer sich jetzt denkt „Was faselt der dicke Mann da? Die 56b bei Asia Ding Dong ist doch immer mega, schweige er für immer!!!1!1!“ hat natürlich auch recht, wenn es ihm denn schmeckt.
 
Aber ich kenne nicht wenige Solinger, die asiatische Küche lieben und regelmäßig nach Düsseldorf pilgern, um ihren diesbezüglichen Gelüsten nachzugehen, und das ein oder andere vermisse auch ich hier schmerzlich.
 
Und keine Angst, ich erliege hier keinen irren gastronomischen Fieberträumen nach dem Motto „die Immermannstraße muss hier neu erfunden werden, her mit der Nagaya Dependance in Nümmen!“ sondern mir geht es um alltagstaugliche Angebote, die kleine Ramen-Bar, koreanisches oder vietnamesisches Streetfood bspw.
 
So freute ich mich also, als ich kürzlich erfuhr, dass ich seit fast drei Jahren verpennt habe, dass in der Fußgängerzone – bzw. dem, was davon noch übrig ist… - ein kleines vietnamesisches Restaurant existiert, eine kleine Bude, die man gemeinhin im englischen Sprachraum als „hole in the wall“ bezeichnen würde.
 
Bei den guten Google Bewertungen fand sich sogar eine in Vietnamesisch, die sich sehr angetan zeigte. Das klang doch gar nicht übel und so stand ich gestern an einem bitterkalten Strohwitwer-Abend – Madame weilte auf der Abteilungs-Weihnachtsfeier – gegen 19:30 Uhr vor dem kleinen Lokal in der oberen Fußgängerzone, nachdem ich die fast unlösbare Aufgabe gemeistert hatte, in der Nähe einen Parkplatz zu ergattern.


 
BTW: Gab es hier nicht mal in grauer Vorzeit ein Parkhaus? Anderes Thema….
 
Ich kam dort auch in den Genuss, die unfassbar stimmungsvolle Atmosphäre des „Weihnachtsmarktes“ an den Clemens Galerien erfahren zu dürfen.
 
Dessen Geschäftsmodell scheint so einfach wie perfide: man beschalle alle Anwesenden solange gnadenlos mit aller- allerfinstersten deutschen Partyschlagern, bis jeder davon überzeugt ist, diese Situation nur mit drei Litern Glühwein und Eierpunsch intus überstehen zu können. Oder aber genau deshalb dort war, die Grenzen schienen fließend.
 
Von außen sah man ein Köchin und eine Aushilfe geschäftig in der Küche wirbeln, Woks flogen hin und her, es dampfte munter vor sich hin, die Szene hätte so auch in Saigon stattfinden können.
 
Ich trat ein und schon der appetitliche Geruch, der mich empfing, unterschied sich deutlich von den fettgeschwängerten Wolken, die man sonst aus kleinen Asis-Imbissen hierzulande kennt.
 
Man strahlte mich an bei der Begrüßung, natürlich könne ich auch gerne vor Ort essen, es sei nur gerade etwas unaufgeräumt entschuldigte man sich leicht errötend, aufgrund von Personalmangel sei die Situation momentan etwas schwierig.
 
Hao Nguyen heißt die sympathische Betreiberin, die in Leverkusen lebt und Anfang 2020 in Solingen ihre Pforten öffnete.
 
Die emsige Mittvierzigerin tat mir leid bei meinem Besuch, sie konnte sich vor Online-Bestellungen kaum retten und als kurz darauf ihre Küchenhilfe mitten im dicksten Trubel auch noch gehen musste, ging sie fast völlig unter.
 
Man bietet Sushi, Vorspeisen und verschiedene Reis- und Nudelgerichte, die zwar nicht durchgehend rein vietnamesisch geprägt sind, aber bspw. mit dem Reisnudelsalat Bún oder Com th?t xá xiú, vietnamesichem „BBQ“-Schweinefleisch mit Gemüse und gekochtem Reis doch spürbar die Fahne des Lande hochhalten.
 
Wenn es zwei Gerichte gibt, die sinnbildlich für die Soul- bzw. Streetfood Kultur des Landes stehen sind es sicher Ph? und Bánh mì.
 
Ich hatte eine Ph? bò (kleine Portion für 5,50€) mit Rindfleisch, das hauchdünn geschnittene Fleisch gart erst in der heißen, kräftigen Brühe der traditionellen Nudelsuppe, deren aufwändige Herstellung mit Rindermarkknochen, Suppenfleisch, frischem Ingwer und vielen, vielen Gewürzen mir von Frau Nguyen mit Leidenschaft und Stolz beschrieben wurde. Mir geht immer das Herz auf, wenn klar wird, dass jemand Freude an seinem Tun in der Küche hat.

Ph? bò
 
Ich glaube eine perfektere Suppe für diese Witterung gibt es kaum, wer gerade erkältet ist sollte mal eine Schüssel davon schlürfen, mir hat sie sehr gut geschmeckt.
 
Die Frühlingsrollen (4,00€) mit Gemüse und Hühnerfleisch hatte ich in erster Linie nur deshalb bestellt, weil sie hausgemacht sind und ich kann mich nicht daran erinnern, dies jemals in Solingen gesehen zu haben.

hausgemachte Frühlingsrollen
 
Sie sehen unspektakulär aus und natürlich ist die Sweet Chili Sauce zugekauft – andere Soßen aber nicht, die Saté Soße zum Beispiel! – aber es macht sich nicht nur in der Textur des dünnen frittierten Reispapiers bemerkbar, dass diese Dinger niemals die Bekanntschaft mit einem Tiefkühler machen mussten. Sehr lecker, auch in dippender Liaison mit der Hoisin Sauce, die man neben Chili Sauce mit der Suppe reichte.
 
Beim Bánh mì (5,50€) macht sich das koloniale Erbe Frankreichs gleich zweifach bemerkbar, einerseits mit dem in Vietnam so beliebten Baguette wie auch der Leberpaté, die neben guter Butter auf die Brothälften kommt. Dazu süß-sauer eingelegte Karotten, frischer Koriander und Gurke sowie dem bereits erwähnten „BBQ Pork“: dünne Scheiben vom Schweinenacken, lange mariniert, dann angebraten und lange in einer hausgemachten vietnamesischen BBQ Sauce geschmort.

Bánh mì
 
Es gibt unzählige Bánh mì Varianten und es ist überall anders, mir hat es gut geschmeckt, nur bei dem herrlichen Schweinefleisch hätte man etwas großzügiger sein dürfen.
 
Bedingt durch das hohe Bestellaufkommen musste ein offenkundiger Stammgast ca. eine Viertelstunde auf sein Essen warten, das er abholen wollte; man kannte und duzte sich, ein herzliches Verhältnis. Frau Nguyen spricht übrigens perfekt Deutsch, das sei an dieser Stelle am Rande angemerkt, da dies in diesen Betrieben ja weiß Gott nicht immer der Fall ist, um es vorsichtig zu umschreiben.
 
Was mich auch freute in Sachen „weltoffenes Solingen“: dieser Stammgast war kein 29jähriger Hipster-Foodie oder eine flippige Alt-Hippie Dame, die mit dem Essen ihre Aussteigerzeit in den späten Siebzigern hochleben lässt.
 
Nein, ein älterer Herr, konservativ gepflegt gekleidet, eher der Typ öffentlicher Dienst mit unverkennbaren Solinger Wurzeln: meine Vorurteilsmaschinerie hätte ihn eher regelmäßig beim gutbürgerlichen Schnitzel verortet.
 
Dort vor Ort zu essen ist u.a. aufgrund der beengten Situation sicher eher etwas für jüngere Leute oder schmerzbefreite Überzeugungstäter wie mich, und man sollte generell Geduld mitbringen, das gilt auch für den Lieferdienst.
 
Aber wer diese Küche schätzt oder mal etwas Authentisches probieren möchte und generell neugierig ist, sollte sich das Ganze mal anschauen. Ich jedenfalls habe es nicht bereut, auch auf menschlicher Ebene, Frau Nguyen ist einfach unfassbar herzlich.

kocht mit Leidenschaft: Hoa Nguyen

Manche hier haben sich ja in den letzten Monaten gewundert, warum ich nicht mehr so regelmäßig neue Berichte poste, wie vielleicht in den vergangenen Jahren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird man mit den Jahren sicher auch wählerischer und bewertet nicht auf Teufel komm raus alles, was einem auf den Teller kommt.
 
Aber was Solinger Angebote angeht, habe ich mit Beginn meiner „Lockdown Chronicles“ damit begonnen, in der größten Solinger Facebookgruppe zur Unterstützung örtlicher Geschäfte und Restaurants, mit immerhin über 10.000 aktiven Mitgliedern, kurz anmoderierte Links zu meinen Corona-Lieferservice Bewertungen auf GastroGuide zu posten.
 
Bis dahin war ich Facebook gegenüber sehr negativ eingestellt, zu viele Hater und Pöbler, und habe mich dort immer fern gehalten und hatte keine Erwartungen. Ich dachte auf meinen ersten Post dort, dem zum türkischen Restaurant Fasil mit dem Link zur hiesigen Bewertung, bekomme ich nur negative Kommentare nach dem Motto „Ey, wer hat Zeit zu so Romanen, was ein Mist!!1!“ etc.
 
Aber das Gegenteil war der Fall, das Feedback war riesig und ausschließlich positiv, die Besitzer meldeten sich und ich freute mich sehr über diese für mich faustdicke Überraschung.
 
Und so verlinke ich auch heute noch dort meine Berichte zu Solinger Restaurants, falls ich sie hier oder im befreundeten Blog von Weine & Feinkost platziert habe.
 
Aber es gibt auch Gelegenheiten, bei denen ich weiß, dass es wenig Sinn macht, hier ein Epos zu verfassen und dort zu verlinken, sondern es zielführender ist, ein kleines Portrait direkt in dieser Gruppe zu verfassen, um dort gezielt die lokalen Gäste zu erreichen, die die Betriebe dringend brauchen.
 
Die Wirkung ist riesig und das Feedback oft gewaltig, so auch im Falle dieses kleinen, liebenswürdigen, stationären (er wohnt auch an dieser Adresse) Foodtrucks, mit Herzblut betrieben und durchaus bemerkenswert.
 
Wenn es Euch in dieser Form gefällt, poste ich die Highlights davon gerne auch hier, in letzter Zeit ist der Lesestoff hier ja doch rarer geworden, vielleicht freut Ihr euch ja, hätte auch noch andere nette Sachen in petto.
 
Hier also mein kleiner Beitrag, er bekam über 200 Likes, Dutzende nette Kommentare und Inhaber Tim Rothemann war dermaßen gerührt, dass, hätte ich es geahnt, vielleicht doch noch zu einem Epos angesetzt hätte:

Original-Post aus November 2022:
 
Quereinstiege in die Gastronomie sind ja leider oft ein Minenfeld gescheiterter Träume. Zu blauäugig an die Sachen herangehend, zerplatzt so mancher von ihnen, bevor man jemals schwarze Zahlen schrieb.
 
Und gerade der Foodtruck-Boom der letzten Jahre hat dies nochmals unterstrichen: wie viel Arbeit und Entbehrungen hinter solch einem Leben stecken können, unterschätzt so mancher und romantisiert die vermeintliche Freiheit vorab oft gewaltig, bevor einen die tagtägliche Realität aus Einkauf, mise-en-place, dem Tagesgeschäft und der täglichen Abschluss-Putz-Orgie einholt.
 
Es kommt sicher auch immer darauf an, was man anbietet, aber das Ausnahmen auch die Regel bestätigen können, beweist auch Tim Rothemann mit seiner „Burgerschmette“ nun schon seit gut acht Jahren.
 
Der gelernte Industriekaufmann wurde jedoch in den ersten Jahren auch  von seinem Freund Patrick Hoch, einem gelernten Koch mit sehr solidem Werdegang, unterstützt und man kochte im Team, bevor Patrick ein verlockendes Angebot in der Schweiz annahm.
 
Ich denke dies war eine anfänglich gute Schule für Tim, der den Burgertruck nun schon seit einiger Zeit alleine stemmt und sich am mittlerweile festen Standort auf der Blücherstraße 13 über eine große Zahl treuer Stammkunden freuen kann, zu denen er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt und viele ihrer Vorlieben schon auswendig aus dem Effeff beherrscht.
 
Nachdem ich heute seit Jahren erstmalig wieder einen Burger von hier hatte, glaube ich dass es einige Dinge gibt, die sehr erwähnenswert sind und die den kleinen, optisch äußerlich leicht anarchisch wirkenden Truck durchaus zu etwas Besonderem machen.

Anarchy in the hood
 
Beim Fleisch setzt er bspw. konsequent auf Bio aus einem renommierten Betrieb in der Region, aber Geschmack ist ihm - als selbst gerne essender Genießer, so mein Eindruck nach einer längeren netten Plauderei – mindestens genauso wichtig wie Tierwohl.
 
Mein medium gebratenes Patty war in dieser Hinsicht wirklich bemerkenswert, ein tiefer, ehrlicher Rindfleischgeschmack und dank eines für Burger idealen Fettgehaltes von ca. 25% auch extrem saftig.

Cheeseburger
 
Ansonsten herrlich puristisch: nur etwas hausgemachte Mayo (bis auf Ketchup sind alle Soßen hausgemacht), Eisbergsalat, eine gute Ladung Cheddar, etwas Zwiebel und Tomate. Die Buns (Brötchen) selbst zu machen schafft er alleine nicht mehr, aber es war ein sehr gutes Produkt dass wenig mit dem zu tun hat, was man gemeinhin in Supermärkten findet.
 
Auch die Größe war ideal, so muss ein Burger dimensioniert sein. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sich diese absurd überladenen, Kinderkopf-großen XXL-Burger mit ihren gefühlt 20 Toppings in all den Hipster-Burger-Läden so gut verkaufen. Zu oft klingt deren Zusammenstellung so, als ob man per Zufallsgenerator willkürlich Dinge mischt, die sich irgendwie zwischen zwei Brötchenhälften packen lassen und der Kreation dann irgendeinen bemüht coolen Namen gibt.

Bacon-Cheeseburger
 
Wenn es neben der wohltuend kleinen Stammkarte regelmäßige Burger-Specials gibt, so sind diese manchmal doch etwas höher gebaut, aber auch da folgt er der Devise „weniger ist mehr“ und verliert sich zumindest nicht in Komponenten-Kirmes. So erzählte er von einer Idee mit Ziegenkäse und karamellisierten Birnen, die sehr gut ankam, und heute Abend gibt es bspw. etwas für die Freunde feuriger Chili-Schärfe.

der Ziegenpeter
feuriger Chili-Cheeseburger mit roten Jalapenos
Cheeseburger mit Onion-Rings und Bacon
 
Am liebsten würde er mal einen Wildschweinburger anbieten, das sei für ihn der absolute Hochgenuss, ich hoffe die Wildkammer Solingen kann ihn da unterstützen.


 
Eine ganz wichtige Info habe ich noch für alle Liebhaber des Geschmacks Belgischer Pommes:
in der Burgerschmette werden Solinger Kartoffeln verwendet und die Pommes selbst täglich frisch im Truck hergestellt und zweimal frittiert.
 
Und zwar in Rinderfett, so, wie es in Belgien sein soll, das gibt es ansonsten in ganz Solingen nicht und ich kam in den Genuss letztmalig im August anlässlich eines Abstechers ins Elsass. Der Geschmack ist einfach unvergleichlich besser und alleine hierfür lohnt sich ein Versuch an der Burgerschmette, das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

frische Pommes aus dem Rinderfett
 
Etwas skurril ist der Standort in der kleinen Einfahrt mitten im Wohngebiet und es gibt auch nicht wirklich Sitzmöglichkeiten und dennoch habe ich meine Mittagspause hier sehr gerne verbracht, habe einen für mich fast perfekten Burger bekommen, mich bestens unterhalten und komme gerne wieder – denn Orte und Typen mit Charakter sind mir oft die liebsten.

Der nette Master of Desaster
 
In diesem Sinne: bis bald auf der Blücherstraße!

Wann immer ich in den letzten Jahren über das Pfaffenberg stolperte, habe ich mich zugegeben doch etwas über meine Heimatstadt geärgert.
 
Ambitioniert war man hier 2014 an den Start gegangen, nachdem das traditionsreiche – das Pfaffenberg war in den Wirtschaftswunderjahren eine der ersten Adressen der Stadt – Restaurant mit Millionenaufwand neu errichtet und auch personell gehoben ausgestattet wurde.
 
Mit dem damaligen Küchendirektor Dominic Gerberding zum Beispiel, dessen sternegeprägter Werdegang – u.a. das Bareiss – sich deutlich in Ausrichtung und Handwerk der beiden monatlich wechselnden Menüs niederschlug, die man im oberen Stockwerk, dem Gourmet Restaurant, den Gästen kredenzte.
 
Indes wartete das Bistro im Untergeschoss mit einer gepflegten, zugänglicheren, aber mitnichten trivialen Küche auf und lockt bis heute mit einer absurd schönen Aussicht auf der herrlichen Terrasse des Hauses.
 
Die erwähnten, meist siebengängigen Menüs habe ich mehrfach rezensiert, sie waren für den aufgerufenen Preis von 79 Euro ein unglaubliches Schnäppchen. Stilistisch bewegte man sich auf Französisch geprägtem Fundament mit Hang zur mitteleuropäisch gehobenen Küche, zeigte aber mit Farbtupfern wie einer schönen Ceviche vom Königsfisch oder einer Frühlingsrolle mit Yellow Fin Tuna durchaus auch aromatische Weltoffenheit in den Menüs.
 
Ich werde nie müde das gebetsmühlenartig zu wiederholen: diese Klasse an Produkten und Aufwand, gepaart mit einem wunderschönen Ambiente, dem personellem Einsatz in Küche und hochklassigem Service, hätte in guter Lage in Düsseldorf spielend 140 Euro gekostet, ohne dass sich jemand gewundert hätte.
 
Wundern musste man sich hingegen in der Anfangszeit über eine hanebüchene, peinliche Provinz-Posse: es kursierte massiv das Gerücht, im Pfaffenberg würde es reihenweise eine mit der Rechnung überreichte „rote Karte“ geben, mit der man ausdrückte doch bitte nicht wiederzukommen, falls Gäste sich nicht „benommen“ und sich bspw. erdreistet haben, sich gegenseitig probieren zu lassen.
 
Alles erstunken und erlogen aber kein neues Phänomen. Es scheint oft dann gestreut zu werden, wenn ein potentieller neuer Platzhirsch dem etablierten Wettbewerb stinkt und wenn manchen Ureinwohnern abseits der Metropolen alleine schon bei Begriffen wie „Gourmet Restaurant“ oder „Fine Dining“ der Vorurteils-Kamm schwillt und man dem vermeintlichen Refugium derer, die sich für etwas Besseres halten, unbesehen eins auswischen möchte.
 
Eine „Urban Legend“ der böswilligen Art mit dem typischen Muster: man tratscht es einfach weiter und natüüüüüürlich hat jeder diese Information aus allererster Hand von jemand, dem dies angeblich persönlich widerfahren ist.
 
Ich habe dies seinerzeit selbst mehrfach erlebt und es artete derart aus, dass Dominic Gerberding sich gar genötigt sah, seinerzeit in 2014 ein Interview in der Lokalpresse zu geben, um mit diesem Nonsens aufzuräumen.
 
Während das Bistro gut angenommen wurde, hatte es das Gourmet Restaurant trotz des sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnisses von Anfang an schwer, viele, wenn nicht sogar der Großteil der hochzufriedenen Stammgäste kam aus dem Umland. Gehobene Gastronomie in Solingen ist fürwahr kein leichtes Brot.
 
Im Spätsommer 2017 zog man dann die Reißleine und betrieb im Tagesgeschäft fortan nur noch das Bistro, in welchem in den Folgejahren jedoch auch mehr und mehr dem Rotstift zum Opfer fiel, mit einer immer kleiner werdenden Karte und sich analog reduzierenden Öffnungszeiten.
 
Ich habe es geliebt dort im Sommer eine Mittagspause auf der Terrasse zu genießen, die Ruhe, die Aussicht, das war wie ein kleiner Kurzurlaub. Leider nicht mehr möglich, weil man dort nur noch an Sonn- und Feiertagen mittags die Pforten öffnet.
 
Auch das kulinarische Profil verlor immer mehr an Kontur, die Karte changierte zwischen mediterran und gehoben gutbürgerlich, der „Pfaffenburger“ hat überdauert und die Kalbsleber, das beliebteste Angebot schien aus der Ferne betrachtet immer der – angesichts des ursprünglich manifestierten Anspruches des Hauses doch etwas deplatziert wirkende – „Spare Ribs All-you-can-eat-Dienstag“ zu sein: quo vadis Pfaffenberg?
 
Daher traute ich kaum meinen Augen, als ich auf ihrer Website völlig überraschend las, dass man am 2. Dezember ein Degustations-Menü anbieten wolle, und zwar in den Räumen des Restaurants, nicht des Bistros: wollte man dort vielleicht einen neuen Anlauf wagen?


 
Das Menü las sich gut, zumal der Preis von lediglich 99 Euro inklusive der korrespondieren Weine nicht gerade nach einem unkalkulierbaren Risiko-Invest klang. Kurzentschlossen reservierte ich für zwei Personen, schließlich war ich meinem befreundeten Wein- und Feinkost-Magnat noch einen Gefallen schuldig und hier hatten wir in 2015 und 16 schon zwei schöne gemeinsame Abende verbracht.
 
Leider zeigte sich aber, dass das Menü eine feste, nicht verhandelbare Startzeit hatte, die sich mit den Öffnungszeiten seines Geschäftes nicht wirklich vertrug - und in der für ihn wichtigen Vorweihnachtszeit an einem Freitagabend fast zwei Stunden früher zu schließen, war für ihn verständlicherweise keine Option. Also kam Madame Shaneymac gerne mit, das saisonale Menü gefiel ihr vorab gut, soweit also alles geregelt, sehr schön.
 
Tags zuvor erfuhr ich von Serviceleiter und Sommelier Pascal Schulte – auf ihn kommen wir gleich noch zu sprechen – am Telefon, dass der „Bankett Charakter“ des Abends eigentlich nur Vorteile habe, wir seien mit 16 Personen eine kleine feine Runde, er würde durch den Abend moderieren und auch auf die Weinbegleitung könne ich mich freuen, hier habe er mit Bedacht ausgewählte Preziosen in petto.
 
Mit Spannung und Vorfreude war ich also bei der Sache, als ich am bitterkalten Freitagabend des 2. Dezember gegen 17:45 Uhr am Pfaffenberg aus dem Taxi stieg, die Vertrautheit und Ruhe des Ortes, sowie die stimmungsvolle Außenbeleuchtung von Parkplatz und Gebäude sorgten umgehend für eine entspannte Grundstimmung.


 
Warum man die Eingangstüre oben nicht aufsperrte, man den Weg über die Treppe runter zum Parkplatz, hin zum rückwärtigen Eingang des Bistros neben der Terrasse nehmen musste, und dann über die Treppe im Inneren von Bistro hoch ins Restaurant, habe ich nicht verstanden, aber ein wenig Bewegung vor dem Essen schadet ja nie.


 
Pascal Schulte sollte uns – stilvollendet klassisch zeitlos gekleidet mit Fliege und Weste in gediegenem Schwarz-Weiß - schon erwarten, wir waren die ersten Gäste und wurden herzlich namentlich begrüßt, er kennt mich von vielen Besuchen hier, schon bei meiner Premiere in 2015 war er mit von der Partie.
 
Damit ist der gelernte Hotelfachmann der letzte Verbliebene aus der ursprünglichen Besetzung dieser Zeit, Corona hat die ja ohnehin oft hohe Fluktuation in der Branche sicher nochmals befeuert.
 
Nach einer soliden Ausbildung in der Hotellerie folgten u.a. Stationen im Düsseldorfer Berens am Kai und dem traditionsreichen Scarpati in Wuppertal, bei denen er sich zunehmend auch auf das Thema Wein fokussierte und sich nunmehr durch entsprechende Fortbildungen auch ganz offiziell Sommelier nennen darf, was er an diesem Abend kenntnisreich unterstreichen sollte.
 
An seiner Seite assistierte eine engagierte junge Praktikantin, die allem Anschein nach hier auch ihre Ausbildung machen wird; es mache ihr viel Freude, verriet sie mir später in einem kurzen Gespräch.


 
Der Abend sei ein Versuch, hin und wieder solche Dinner Abende in kleiner Runde zu etablieren führte er aus, man habe bewusst ein Limit von 20 Gästen gesetzt, um sich nicht zu übernehmen und den Rahmen zu sprengen, zumal man alle an eine lange Tafel platzieren wollte, um eine gesellige Stimmung und angeregte Gespräche zu fördern.
 
Der Abend war eigentlich ausgebucht, leider hatten gleich zwei Vierergruppen kurzfristig (die eine am Vortag…) krankheitsbedingt abgesagt, sodass lediglich 12 Personen an der stilvoll eingedeckten Tafel Platz nahmen und sich über die makellose, schnörkellos klassische Tischkultur freuen durften.


 
Den Aperitif nahmen wir zunächst im Stehen ein, Schulte wählte einen Brut Nature von Korrell, hatte aber auch eine alkoholfreie Alternative im Angebot. Ein solider Start in den Abend, der allen Anwesenden gut gefallen sollte, gegen 18:15 Uhr waren wir dann auch komplett.


 
Er hatte sich vorgenommen, dem Thema Wein viel Raum zu geben und hatte zu jedem illustrierende Fotos heruntergeladen, die er auf dem riesigen Bildschirm an der Trennwand zum vorderen Gastraum präsentierte, in dem ich bislang immer gesessen hatte.


 
Dazu gab es jeweils Wissenswertes zum Weingut, dem Terroir, der Vinifizierung und der jeweiligen Weinkultur der Region. Mit ruhiger Stimme und leisen, feinen Tönen frei vortragend bewies er sein detailliertes Fachwissen, ohne je im Ansatz den Eindruck zu erwecken, auswendig gelerntes Lexikonwissen herunterzubeten.
 
Schade und etwas unhöflich empfand ich dabei den Umstand, dass die drei befreundeten Pärchen, die sich geschlossen am Ende der Tafel platzierten - und somit den Grundgedanken des Abends konterkarierten, weil mittig somit durch die Absagen eine große Lücke klaffte - ihm eigentlich nie zuhörten, sondern ignorant mehr oder weniger laut stur weiter laberten, was mit fortgeschrittenem Weinkonsum besonders bei den Damen kolossal nervte.
 
Wohltuend gesellig hingegen die uns gegenübersitzende Vierergruppe, ein junges Pärchen um die 30, sie hatte noch ihre Mutter mit ihrem Lebensgefährten mitgebracht, allesamt wohnten sie erst seit Kurzem in Solingen und hatten das Pfaffenberg anlässlich einer Geburtstagsfeier kennengelernt und in guter Erinnerung behalten.
 
Während der Vorstellung des Brut Nature von Korrell wurde bereits das Brot gereicht, das kleine Amuse sollte kurz darauf folgen:
 
 
 
| Brot & Amuse |
 
Brot & Schmalz
Gänseschmalz mit Serviettenknödel

Korrell Brut Nature, Weißburgunder, Spätburgunde und Riesling, Weingut Korrell, Bad Kreuznach, Nahe, Deutschland
 
Schon beim Brot wurde klar, dass man nicht nahtlos an das damalige Niveau anknüpfen würde.


 
Seinerzeit agierte Pascal Schulte bei meinen ersten Besuchen noch hauptsächlich in einem dedizierten Brotservice, man bot ein gutes halbes Dutzend vielfältige Variationen, die sich im Laufe des Abends und bei jedem Besuch abwechseln sollte.
 
Damals war man aber in vieler Hinsicht so aufgestellt, dass man durchaus Ambitionen zu einem Stern unterstellen konnte, diese Rahmenbedingungen gab es in dieser Form bei dem kleinen Test-Revival natürlich nicht mehr.
 
Man backt jedoch immer noch im Haus und arbeitet mit einem Bäcker und Konditor zusammen, der aber nur tageweise gebucht wird und nicht zur Stammbrigade zählt.
 
Lediglich eine Sorte wurde geboten, dafür aber eine sehr gelungene: ein aromatisches Röstzwiebelbrot mit perfekter Kruste, das nicht besser zum dazu gereichten Gänseschmalz hätte passen können.
 
Und so ist mir eine einzelne, hervorragende hausgemachte Variante immer noch lieber als vier Sorten zugekauftes Mittelmaß.
 
Kurz darauf folgte ein kleiner Gruß in Form einer herrlich knusprig rausgebratenen, relativ dünnen Scheibe eines tadellosen Serviettenknödels, der in seiner Knusprigkeit in positivem Sinne texturell schon beinahe an einen feinen Reibekuchen erinnerte.

Amuse
 
Auch hier war das herzhaft mit Speck aromatisierte Gänseschmalz mit im Spiel sowie neben einem Korallen-Chip etwas Erbsenkresse, die mit ihrem intensiven, süßlichen Erbsengeschmack die salzigen Noten ihrer Tellerpartner harmonisch flankierte.
 
Harmonisch ging es auch im Glas zu, der Brut Nature von Korrell lag 36 Monate auf seiner Feinhefe, ist stolzer Träger des Deutschen Sektpreises 2017, bestach durch Eleganz und aromatischem Schmelz – er kam dementsprechend durchgehend gut an am Tisch.
 
 
 
| 1. Gang |
 
Onsen-Ei | Trüffel-Kartoffelpüree | Spinatschaum

2021 Menguante Rosado, Viñedos y Bodegas Pablo Cariñena, Almonacid de la Sierra , Aragón, Spanien
 
Nachdem der begleitende Rosé gebührend anmoderiert wurde, kam der erste reguläre Gang auf den Tisch.

Onsen-Ei
 
Die lediglich optisch bereichernde Korallen-Hippe kannten wir nun schon vom Amuse, wie auch die Erbsenkresse, dazu ein kleiner, dehydrierter Chip von Chioggia-Rübe, deren charakteristisches Rot-Weiß eigentlich immer recht gefällig wirkt.
 
Das Ei hatte man bei 64,5 Grad 60 Minuten behutsam gegart, das Ergebnis war wie erwartet wachsweich, das Püree hatte man ganz klassisch angelegt, es hätte etwas mehr Butter vertragen können, da bin ich ganz klar im Team Frankreich.
 
Da Pascal Schulte vorab von seinem persönlichen „Referenz-Onsen-Ei“ schwärmte, bei dem unter anderem großzügig mit frischem Alba-Trüffeln gehobelt wurde, war ich natürlich erwartungsvoll was das Thema Trüffel in diesem Gang anging.
 
Leider gab es aber keinen in diesem Gang und auch im Püree war er nur zu schmecken aber mitnichten zu sehen. Meine spätere Nachfrage ergab, dass Bosfood angeblich bei der Lieferung versagt habe und man auf Trüffelbutter ausweichen musste. Schade, auch wenn der Preis des Menüs natürlich als günstig zu resümieren ist.
 
Aber es war ein guter, ehrlicher Trüffelgeschmack und kein penetrant vordergründig künstlicher, es gibt schließlich himmelweite qualitative Unterschiede was derartige Trüffelprodukte angeht, insbesondere was den italienischen Markt angeht.
 
Die im Ofen in Olivenöl konfierten Kirschtomaten hatte man weitgehend naturbelassen und nicht mit Knoblauch und Kräutern erschlagen, was im Kontext des Ganges auch unpassend gewesen wäre.
 
Geschmacklich unauffällig dann der Spinatschaum, das Gericht lebte vom Dreiklang von Ei, leicht getrüffelter Kartoffel und der Süße und Säure der Tomaten.
 
Insgesamt ein in Sachen Aromen eher filigraner Gang, keine Weltsensation in Sachen Komposition und Tellerbild aber auch in Kombination mit dem erfrischenden Rosé aus Aragonien ein durchaus gelungener Start in die regulären Gänge.
 
 
 
| 2. Gang |
 
Steinpilz-Essenz | Mini-Ravioli
 
Solera 1964 Sherry „Old Harvest“, Ximénez Spínola, Jerez de la Frontera, Andalusien, Spanien
 
Ein saisonaler Gang wie aus dem Bilderbuch. Im direkten Vergleich mit dem kürzlich genossenen „Pilztee“ im MAKU Restaurant muss er sich zwar in Sachen Umami-Intensität knapp geschlagen geben, dennoch war diese intensive Essenz ein absoluter Hochgenuss, insbesondere natürlich wenn man Steinpilze ggf. besonders schätzt.

Steinpilz-Essenz

Die mutmaßlich mit einer Masse aus Mascarpone und jungem Pecorino gefüllten kleinen Ravioli sollten auch gefallen, vor allem weil man den Käse auch schmecken und nicht nur erahnen konnte, eine schöne Kombination.
 
Dies kann man auch dem hochklassigen Sherry attestieren, den Schulte vorab besonders passioniert vorstellte und der auch zu einer Oxtail-Clair eine gute Figur gemacht hätte - in der Abteilung Sherry sollte es ohnehin noch spannend werden an diesem Abend.
 
 
 
| 3. Gang |

Tatar vom Simmentaler Rinderfilet | Pumpernickel-Erde | Senfeis
 
2007 Champagner Victor Brut Rosé, Cuveé Chardonnay & Pinot Noir, Henri Mandois, Pierry, Frankreich
 
Für mich das Highlight bislang: sorgfältig handgeschnittenes Tatar vom bayerischen Bio-Weiderind.

Tatar
 
Ich empfand das Gericht auch optisch gelungen mit seinem Fundament aus dehydrierter Pumpernickel-Erde, etwas Blutampfer-Grün und dem bereits bekannten Chioggia-Chip.
 
Man tat gut daran, es nicht zu überwürzen, lediglich etwas grober Steakpfeffer-Mix sorgte für etwas pikante Töne während die Erde und frittierter Grünkohl nicht nur Textur in den Gang zauberten sondern auch geschmacklich bereicherten, insbesondere der Grünkohl wusste am Tisch zu gefallen.
 
Das Dijon-Senfeis war der heimliche Star auf dem Teller und keine der Komponenten, der man anmerkt, dass man lediglich auch hinter der Disziplin „irgendwas mit Temperaturen-Varianz“ einen Haken machen wollte.
 
Und so war ein kombinierter Happen mit allen Bestandteilen wirklich ein großes Vergnügen, danach einen genussvollen Schluck des herausragenden Rosé-Champagners mit seiner feinen Perlage und leicht hefigen Brioche-Noten und man wusste, dass man in diesem Moment zur rechten Zeit am rechten Ort weilte, ganz wunderbar.
 
 
 
| 4. Gang |
 
Steinbuttfilet | Topinambur | Mangold
 
2013 Maritávora Nº 1 Grande Reserva Branco,  Cuvée aus Codega Go Larinho, Rabigato und Viosinho,  Quinta de Maritávora, Freixo de Espada à Cinta, Douro, Portugal
 
Hier zeigt sich die etwas ungewöhnliche Reihenfolge im Menü. Es fühlte sich bislang an wie ein Reigen gelungener Vorspeisen, nun sollte ohne neutralisierenden Sorbet-Gang der Fisch folgen, das Tatar fungierte somit wohl als Fleisch-Hauptgang.


 
Der Steinbutt war von bester Qualität, lediglich in Butter sautiert und auf den Punkt glasig gegart. Er ruhte auf einem Bett von blanchiertem Blutmangold aus dem eigenen Garten des Restaurants.
 
Dazu eine handwerklich tadellose, samtige Topbinambur- Mousseline, die als Halt für teilweise schon hinlänglich bekannte Deko-Elemente dienen sollte.
 
Spannend waren die „Blinq Blossoms“ mit ihrer kristallartigen Erscheinung und leicht salzigem Geschmack, eine aus Südafrika stammende essbare Pflanze, die vom gleichen Lieferanten wie die Erbsenkresse stammt.
 
Nicht ganz verstanden habe ich im Kontext des Gerichtes die Tomate und den frittierten Wirsing, das wirkte ungewollt etwas so, als ob man noch etwas von den vorherigen Gängen übrig hatte und nun irgendwie noch auf den Teller gebracht werden musste. Wirklich gestört haben sie natürlich auch nicht.
 
Ich mochte ihn, den hochklassigen Douro Wein, den Schulte dazu servierte. Aromen von frisch geschnittenem Heu in der Nase, konzentriertes, extraktreiches Gesamtbild, sehr zitrusbetont mit Noten von Ananas und mit einer Kräuter-Note im Abgang endend.
 
Jedoch zeigte sich am Tisch, dass Weißwein aus dem Barrique nicht jedermanns Sache sind, die eigentlich gut eingebundenen Holznoten wurden von einigen gar als sehr störend empfunden.
 
Das war bei mir nicht der Fall, jedoch muss ich in Sachen Pairing auch einräumen, dass mir etwas Leichteres, Frischeres mit mehr Säure auch etwas besser gefallen hätte, um dem Fisch mehr Raum zu geben, auch wenn Steinbutt natürlich einen robusten Eigengeschmack vorweisen kann.
 
 
 
| Dessert |
 
Carrot-Cake | Schoko-Erde | Sanddorn-Eis
 
2016 Rothenberg Riesling Auslese, VDP.Große Lage, Weingut Gunderloch, Nackenheim am Rhein, Rheinhessen, Deutschland
 
Ich bin ja bekannter Weise kein großer Dessert-Fan aber das hat mir Spaß gemacht. Serviert wurden zwei saftige kleine Karottenküchlein mit weihnachtlichen Zimt und Mandelnoten, optisch aufgehübscht mit rotem Velvet-Spray.


Carrot-Cake 
 
Mittig etwas aromatische Schokoladenerde, die man sich in der Textur in etwa wie einen feinen Crumble vorstellen kann, dazu säuerlich fruchtiges Sanddorn-Eis, dem seine kalorisch sündige DNA aus guter Sahne geschmacklich gut zu Gesicht stand.
 
Auch hier bediente man sich im Trendsetter-Sortiment der Firma Koppert Cress für einen kleinen spannenden Farbtupfer: auf der Schokoladen-Erde thronte ein Szechuan Button, eine essbare Blüte die es in sich hatte. Ähnlich wie der bekannte Pfeffer wies sie eine dezente Schärfe auf und sorgte für ein leichtes Taubheitsgefühl auf der Zunge, was einer der Teilnehmer zu spüren bekam, als er das kleine Gimmick zu allererst solo verspeiste bevor Schulte das Gericht in Gänze annonciert hatte.
 
Ein stimmiges Dessert, das mir sehr gut gefiel und obwohl ich Süßweine meist mehr erdulde als genieße, habe ich die abermals hochklassige Begleitung aus einer der Toplagen Rheinhessens durchaus mit Freude getrunken.
 
 
Die zufriedenen Gesichter am Tisch sprachen eine deutliche Sprache, wir waren uns einig gut gegessen und einen schönen Abend verbracht zu haben, der sich langsam aber alles andere als abrupt dem Ende entgegen neigen sollte.
 
Pascal Schulte war in gelöster Gönnerlaune und spendierte noch einen Brandy Criadera Diez, ebenfalls aus dem exklusiven Hause Ximénez-Spínola, diesmal aus einer 1948er Solera.
 
Damit war das Ende der Sherry Fahnenstange aber noch nicht erreicht, ich probierte noch eine echte Rarität, ein Ximénez-Spínola Sherry aus einer 1918 angelegten Solera: süß natürlich, aber nicht ohne Gegenpart, mit unfassbarer Tiefe und den erwartbaren holzigen Leder und Tabaknoten, welch würdevoller, glanzvoller Abschluss.

Sherry: 1918er Solera von Ximénez-Spínola

 
Es bot sich die Gelegenheit für ein nettes Erinnerungs-Teamfoto, das ich lediglich aus dem Grund hier inkludiere, damit man sieht, wie jung das Team war. Küchenchef Mirko Neuenhaus ist gerade erst 22 Jahre alt und allesamt könnte ich mittlerweile spielend Sohn oder Tochter nennen; schluchz, man wird nicht jünger.

das junge Team
 
Das Taxi kam umgehend, wir sollten gegen 23 Uhr wieder zu Hause sein und schon an diesem Abend wusste ich, dass ich bei einer Neuauflage gerne wieder dabei sein würde.
 
 
 
Fazit
 
Auch wenn es unbestritten kleine Schwächen gab, sich die Deko-Elemente gerne wiederholten und hier da und ein wenig Feinschliff in Sachen Plating, Umsetzung und Komposition fehlte, möchte ich diesem blutjungen Team gerne wohlwollende 4,5 Sterne für die erlebte Küchenleistung geben. Auch aber nicht vor allem vor dem Hintergrund des günstigen Menüpreises mit der inkludierten, hochklassigen Weinbegleitung. Wer zu diesem Gesamtpreis lupenreine Sterneküche erwartet, sollte sich dringend Hilfe besorgen.
 
Den Service kann man an so einem Table d’hôte Abend in geschlossener Runde sicher nicht so bewerten, wie im à la carte Tagesgeschäft, dennoch hat das Erlebte nichts Anderes verdient als volle 5 Sterne. Es ist zwar ein banales Detail aber heutzutage freut man sich ja schon, wenn man fröhlich begrüßt wird und sich zuvorkommend um die Garderobe gekümmert wird.
 
Das Ambiente nach wie vor zeitlos elegant und dennoch behaglich, was nicht zuletzt auch am Lichtkonzept liegt. Schon beim Ankommen empfängt einen das Haus in stilvoller Noblesse, ohne je protzig unterkühlt zu wirken: 5 Sterne.
 
Bei Preis-Leistung reichen 5 Sterne eigentlich bei weitem nicht aus, ich denke dazu ist alles gesagt, alleine die Weinbegleitung auf diesem Niveau, dazu noch mit den großzügigen „Add-Ons“, hätte an anderer Stelle mit mindestens 60-70 Euro zu Buche geschlagen, das war sensationell.
 
 
 
Wie erwähnt freue ich mich auf eine Neuauflage, die wohl für den Februar angepeilt ist. Das Gourmet-Restaurant wieder regulär zu betreiben ist nicht geplant, auch wenn in Solingen gerade durch die Neueröffnung des MAKU Restaurants (wen es interessiert: https://www.weine-feinkost.de/unterwegs/2022/11/das-maku-restaurant-in-solingen-ohligs/) gerade ein frischer Wind durch das Fine-Dining Segment weht.
 
Dem Team wünsche ich weiterhin viel Freude am Handwerk und Pascal Schulte auch in Zukunft die Passion für sein Gastgebertum. Denn diese Rolle scheint er zu leben und zu lieben. Und das war in jeder Minute spürbar.

In Zeiten der Unwägbarkeiten sind vertraute Konstanten hin und wieder einfach wichtig für`s Gemüt, und wenn es nur die geliebte Pizza beim seit Urzeiten besuchten italienischen Lieblingsrestaurant der Familie ist.
 
Eine solche Konstante dürfte für viele Solinger auch die zu Recht überaus beliebte Gastronomie des portugiesischen Vereines Associação Portuguesa de Solingen e. V. sein, der bereits 1974 gegründet wurde und nun schon seit 12 Jahren am neuen Standort am Südpark zu finden ist.
 
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es seit dem Umzug von der urigen Kultadresse im Obergeschoß der alten Fabrik an der Klauberger Straße noch nicht wieder dorthin geschafft habe, obwohl ich theoretisch von Höhscheid aus - zumindest im Sommer - entspannt zu Fuß gehen könnte.
 
In einem seltenen Moment der Geistesgegenwärtigkeit ergriff ich die Chance, die kleine portugiesische Soul Food Oase vorzuschlagen, als es um ein kleines Treffen mit vier Schulfreunden aus meinem Abi-Jahrgang ging, was zu meiner Freude umgehend auf Gegenliebe traf.
 
So sollte es also ein doppeltes Wiedersehen werden: eines mit den einst so vertrauten Gesichtern aus den 90er Jahren, die ich fast allesamt seitdem nicht mehr gesehen habe, sowie eines mit den ebenfalls seit so langer Zeit bekannten Gerichten, die die kulinarische Fahne der bodenständigen, rustikalen portugiesischen Küche in der Klingenstadt so stolz empor halten.

Karte (Hochformat, bitte anklicken)
 
Und ja, es sollte die erhoffte ausgelassene Aioli-Orgie werden, mit viel eiskaltem Sagres, nicht minder gut temperiertem Vinho Verde, skandalöser Völlerei, viel Gelächter, längst vergessenen Erinnerungen und in meinem Fall einem bemitleidenswerten Taxifahrer, der zunächst sicher gut lüften musste, um eine gewisse Knoblauchwolke aus seinem Wagen zu befördern.

Vinho Verde gab es satt...
 
Als notorischer Nostalgiker empfand ich die Atmosphäre am alten Standort auf den ersten Blick zwar auf ihre Art spürbar authentischer, ich empfand dort immer einen Hauch von „Griechischer Wein“-Gastarbeiter-Romantik, die Chanson-Barde Udo Jürgens einst so Pathos-beladen besang.

Der Gastraum liegt im zweiten Stock
 
Aber auf den zweiten Blick hatte man auch hier im Gastraum - im Obergeschoss des Gebäudes der Solinger Lebenshilfe im Südpark - für das Fußball-affine Flair gesorgt, dass diesen Laden schon immer ausmachte, nur eben in den modernen, hellen Räumen der Kantine der Lebenshilfe, ohne die Patina der alten Räumlichkeiten.



 
Und natürlich ist auch die große Terrasse ein großer Pluspunkt im Südpark; alleine der Gedanke daran, hier einen lauen Sommerabend mit gut gekühltem Weißwein und Leckereien aus der Küche des Vereines verbringen zu können, lässt jede Wehmut sicher schnell verfliegen. 
 
Die Speisen werden übrigens an der Theke bestellt (man gibt einfach einen Zettel ab) und vom stets freundlichen Service – wir hatten eine nette junge Dame – am Tisch serviert, wobei die Reihenfolge manchmal einer Lotterie gleicht, was man aber nicht anders kennt und seine Bestellungen strategisch darauf ausrichtet, Getränke holt man sich an der Bar ab, auch das ist Tradition seit Jahrzehnten.
 
Viele der Gerichte auf der Karte besitzen fast den gleichen Kult-Status wie das Lokal selbst, allem voran sicher die legendären Rippchen (8,00€), die mal erfrischender Weise nicht mit einer mainstreamigen BBQ-Pampe amerikanischer Machart aus dem Großmarkt erschlagen werden, sondern das Fleisch auf den Thron heben

Rippchen mit lokalem Kultstatus
 
Die angenehm feste Aioli (1,00€) könnte zwar für meinen Geschmack noch etwas mehr Knoblauchschärfe vertragen, aber verglichen mit den vielen Placebo-Zazikis die man leider meist in der hiesigen griechischen Gastronomie antrifft, war das in dieser Hinsicht schon sehr ordentlich und machte zusammen mit dem üblichen Weißbrot nach wie vor viel Freude.

Aioli & Pommes


 
Für den kleinen gemischten Salat (2,50€) könnte man mich nachts wecken, ich liebe diesen ruppigen, einfachen Weißwein-Essig sehr und wenn der Kopfsalat so frisch ist und leicht süßlich schmeckt, hat man mich eh schon gewonnen, das mag ich nämlich sehr.

kleiner gemischter Salat
 
Der obligatorische kleine Teller mit Serrano und mildem Manchego (5,00€) durfte als Starter natürlich auch nicht fehlen, der wagemutige Herr Medizinalrat des Tisches freute sich indes vorab über seine Premiere mit den warmen Stockfischpasteten (4,50€).

Serrano und milder Manchego

Stockfischpasteten
 
Chorizo (5,50€) vom Grill? Immer her mit dem fettigen Vergnügen! Es ist einfach alles herrlich puristisch, hier zählt der Geschmack und das Zusammensein in netter Runde, wer hier aus optischen Gründen am Essen rummäkelt hat die Idee dieses Ortes einfach nicht verstanden.

Chorizo
 
Ein kleiner ernst gemeinter Servicehinweis für jene, die nicht die Karte auswendig runterbeten können: die Sardinen (6,00€) sind hier nicht die kleinen, beim Spanier als Boquerones fritos, beim Griechen als Gavros bekannten, kleinen frittierten Sardellen, die man komplett isst, mit Zitronensaft beträufelt und gerne mit Aioli vertilgt.

Sardinen vom Grill
 
Es sind größere, nicht ausgenommene Exemplare vom Grill, man muss schon sehr aufpassen und ein gutes Geschick haben, um die kleinen tückischen Gräten zu vermeiden, was nicht jedem liegt.
 
Das sollte dem guten Geschmack aber keinen Abbruch tun, man sollte es nur wissen.
 
Gerne wüssten wir auch, wie man hier die Pommes (2.00€) derart köstlich auf den Teller bringt, ich vermute sie werden in Olivenöl frittiert, wir hatten an diesem Abend fünf oder sechs Portionen, einfach großartig.
 
Was ich hier noch nicht hatte war das Hähnchenbein (3,00€), das mit seinen drei Euro ebenso unglaublich fair bspw. günstig angeboten wird, wie die restlichen Offerten der wohltuend übersichtlichen Karte. Hierzu muss man aber auch wissen, dass der gemeinnützige Verein keine nennenswerten Gewinne erwirtschaften darf.

Piri Piri Hähnchen
 
Serviert wurde traditionelles Piri Piri Hähnchen, pikant mariniert mit knuspriger Haut und so unglaublich saftig, dass es eine wahre Freude war.
 
Wir probierten gerne noch die neuseeländischen Grünschalmuscheln (5,50€), deren aromatischer Sud etwas polarisierte, ein zart besaiteter Tischgenosse empfand ihn als sehr scharf, andere nicht, einig waren wir uns jedoch in der Hinsicht, dass auch jene gesteigert köstlich waren.

Grünschalmuscheln
 
Eigentlich ging jetzt gar nichts mehr, aber für ein Dessert hat man ja bekanntlich immer noch stille Reserven, also her mit den ikonischen Pastéis de Nata (1,50€ / Stück), den berühmten „Blätterteig-Puddingtörtchen“ mit ihrer cremigen Vanille-Füllung und der typischen, mal mehr oder weniger präsenten, dunklen Karamellisierung.

Pastéis de Nata

 
Jetzt schien die Zeit endgültig gekommen für eine Runde Hochprozentiges, bevor wir gegen 23 Uhr bemerkten, dass unser Abi nun doch schon einige Jahre her ist und wir alle nicht mehr die zwanzig Lenze zählten – obwohl wir natürlich alle top in Form und von athletischer Erscheinung sind, räusper.
 
Was für ein schöner Abend, kulinarisch wie menschlich, viel früher schon hätte ich hier wieder hin gehen und mit seit fast 30 Jahren nicht mehr erlebten Schulfreunden eine gute Zeit haben sollen.
 
Aber wie sagt auch der portugiesische Volksmund: „Mais vale tarde que nunca“ – „Besser spät als nie!“
 
In diesem Sinne hoffe ich auf  eine baldige Wiederholung an der Alexander-Coppel-Straße, es war mir ein großes Fest.
 

Wir bestellten dort grünen Tee und alkoholfreies Weizenbier, dazu Gemüsefrikadellen und Lachs Flammkuchen. Bezahlt haben wir 33 € ohne Quittung.
Leider sind die sanitären Anlagen nicht im Haus, sondern in einer Toilettenbude

Über den Jordan Foodtruck habe ich hier nun schon mehrfach berichtet, daher spare ich mir redundante einleitende Worte: wer grundsätzliche Informationen über das spannende „Joint Venture“ von Dominic Gerberding und Bastian Jordan benötigt, kann sich diese gerne vor allem in meinem ersten Bericht zum erfrischenden gastronomischen Angebot vor den Toren der Stadt beschaffen.


 
An Freitagen bietet man neben dem wöchentlich wechselnden Stammangebot mittlerweile häufig Themen-Specials, die sich ebenfalls aufgrund guter Produkte, kreativer Rezepturen und motiviertem, biltzsauberem Handwerk zu Recht großer Beliebtheit erfreuen.


 
Sofern es terminlich möglich ist und mich das Angebot lockt, freue ich mich drauf und fahre gerne runter nach Landwehr, verbinde den kleinen Lunch mit einem Einkauf im großartigen benachbarten Jordan Genuss-Shop (absolutes Genießer Eldorado!) und nicht zuletzt, wenn es das Gästeaufkommen erlaubt, mit einem kleinen oder größeren Plausch mit Dominic und seiner rechten Hand und Lebensgefährtin Janine Heinrichs, die mit ihrem Fleiß im Truck selbst genauso unentbehrlich ist, wie auf dessen Social Media Kanälen, die sie routiniert, authentisch und dabei immer auf eine sehr liebenswerte Art und Weise bespielt.


 
Für mich sind diese kleinen Auszeiten eine willkommene Abwechslung im Home-Office-Alltag und stets genussreiche Vorboten eines erholsamen Wochenendes, wenn es das Wetter erlaubt hieve ich dazu meinen Astralkörper in meinen offenen Youngtimer Jeep und komme gut gelaunt wieder nach Hause – Kurzurlaub für Leib und Seele, ich bin dankbar für diese mit viel Herzblut betriebene Option.


 
Aber dies soll heute nur ein kleiner Bilderbogen sein, keine Zeilenwüste, hier ein paar Eindrücke des letzten halben Jahres was die freitäglichen Specials angeht:
 
 
„Backfisch Rheinisch“: bester Kabeljau in Bierteig, in Jordan Olivenöl außen goldgelb knusprig und innen auf den Punkt glasig ausgebacken, dass Gurkensalat, Remoulade und die Mayonnaise im Kartoffelsalat hausgemacht sind, muss man hier wohl kaum noch erwähnen.


 
Hausgemachte Pommes à la „Pulled Goose“: butterzarte, gezupfte Gans aus artgerechter, regionaler Aufzucht. Süßlich-aromatisches Maronenchutney. Ein fein gearbeiteter, köstlich abgeschmeckter Rotkohlsalat. Dazu eine schöne Kelle kräftige Gänsesoße.


 
“Pulled Pork Crunch Wrap”: gezupfter Iberico Schweinenacken vom Hof Keil in Reken, ein knusprig gegrillter, angenehm dünner Wrap, köstliche Chili Mayo, BBQ Sauce, frischer Rucola und Eisberg in feinen Streifen, Käse, Röstzwiebeln.



 
 
„Gerberdings Currywurst“: frische Bratwurst vom gleichen Hof, dazu die allseits beliebte, von Grund auf selbstgekochte Currysauce mit frischenTomaten, Zwiebeln und Äpfeln, wie immer mit warmem, geröstetem Brot vom Bäcker Schüren.



 
„Backfisch Asia Style“: mit Teriyaki Sauce, Chili Mayo, Sesam, Sushi Ingwer, Sesam-Koriander-Aioli, Röstzwiebeln, gepickelten roten Zwiebeln und Salat mit grünem Spargel.



 
 
„Lachs Bagel“: ein ausgesprochen fluffiges Exemplar mit Frischkäse, Salat, einer großzügigen Portion von gezupftem, saftigem Tandoori Ofenlachs, Röstzwiebeln, Chili Mayo.


 
 Spaghetti Bolognese: relativ klassisches Ragù mit Fleisch aus der Hofmetzgerei Keil, dazu griechischer Graviera Käse aus dem Jordan Sortiment.


 
Hausgemachte Pommes „BBQ“: Pulled Pork, BBQ Sauce, Sour Cream, Chili Mayo.


 
Reibekuchen: mit Grafschafter Goldsaft


 
Reibekuchen: mit hausgebeiztem Lachs, Dill Senfsauce und Schmandcreme


 
„Gambalicious Burger“: mit Garnelenpatty, Guacamole, Chili Mayo, Salat, Mangosalsa, Sesamkarotte, Koriander und Sushi Ingwer



 
Ich liebe die Abwechslung dort, langweilig wird es so schnell nicht und eins kann ich versichern: auf der Zunge geht es genauso „farbenfroh“ ab wie auf den Fotos. Aromen schreibt man groß in Landwehr, der Streetfood-Leidenschaft des selbst gerne genießenden, weitgereisten Pärchens hinter der Theke sei Dank!

| die (mediale) Vorgeschichte |
 
Es gibt in Solingen Neueröffnungen, denen messe ich eher wenig Bedeutung bei, und dann gibt es wiederum hin und wieder Dinge, die mich aufhorchen lassen, weil sie dem Anschein nach durchaus das Potential haben, die Stadt in gastronomischer Hinsicht nachhaltig zu bereichern, mitunter gepaart mit Mut und einer Prise Idealismus.
 
Insofern freute ich mich sehr, als ich im letzten Jahr von den Plänen eines örtlich ansässigen Rechtsanwaltes erfuhr, der u.a. zusammen mit Patu Habacht, einem in der Stadt nicht unbekannten Koch mit unzweifelhaft vorzeigbaren Qualitäten und ebensolchem beruflichen Werdegang,  vorhabe dem Mitte der 30er Jahre errichteten Pavillon auf dem Ohligser Markt neues, sehr ansprechend klingendes Leben in Form einer gepflegten Weinbar einzuhauchen.
 
Jener Anwalt ist auch treibende Kraft im Verein „Ohligser Jongens“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, sich zum Wohle des nicht zuletzt durch die noch vergleichsweise intakte Fußgängerzone m.E. sehr lebenswerten Stadtteils einzusetzen.
 
Dieser umtriebige Verein wird zwar von manchen Solingern leicht abschätzig als elitärer Klüngel-Club belächelt, was ich jedoch als sehr einseitige, ätzende Lästerei empfinde. Geklüngelt wird schließlich in jeder Stadt und der Verein hat schon viel bewegt, auch weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus, wenn ich mich bspw. an die Organisation von Fluthilfe im letzten Jahr erinnere.
 
Patu Habacht kennt man in der Region noch am ehesten aus seiner Zeit im weiland besternten Düsseldorfer Monkey`s West, das im Sommer 2013 leider aus kommerziellen Gründen die Pforten schließen musste.
 
In Solingen hat er sich jedoch vornehmlich mit der „Haasenmühle“, die er gemeinsam mit seiner Frau bis 2015 betrieb, in die Herzen so mancher zufriedener Stammgäste gekocht, vor allem das fair bepreiste Überraschungsmenü dürfte noch vielen in lebhafter Erinnerung sein.
 
Auch wenn dieses Haus mich bei meinem letzten Besuch in eben diesem Jahr maßlos enttäuschte – die Kritik ist hier auf GastroGuide leider nicht mehr zu finden, da der Eintrag des Restaurants nach der Schließung entfernt wurde und in 2019, nach der Neueröffnung frisch und jungfräulich angelegt wurde - konnte man hier unzweifelhaft grundsätzlich gut essen. Nur schien mir ein gewisser Hype dann doch zu übertrieben, für manche Gäste bzw. „Fans“ schien das Lokal so etwas zu sein wie das „Solinger Tantris“, aber vielleicht auch verständlich, schließlich ist die Stadt nicht unbedingt reich gesegnet in Sachen Gastronomie mit Anspruch.
 
Aber zurück in die Gegenwart: Die zusammen mit Sebastian Brodthäuser (Falstaff Sommelier des Jahres 2012 und gut beleumundeter Weinfachmann)  entwickelte Weinkarte der MAKU Weinbar, so hörte man im letzten Jahr von Habacht, solle „die beste Weinkarte der ganzen Region sein“, man habe den Anspruch „gastronomisch Besonderes“ zu schaffen, das auch Gäste aus den Nachbarstädten anlocken solle; wahrlich kein demütiger Auftritt im Vorfeld der Eröffnung, selbst wenn Habacht seit jeher nicht unbedingt für Bescheidenheit bekannt ist, um es freundlich zu formulieren.
 
Das Ganze wurde und wird selbstredend redaktionell auffallend unreflektiert wohlwollend und regelmäßig in der Lokalpresse gewürdigt, lupenrein investigativ und garantiert klüngelfrei natürlich (…), aber wer würde solche Kanäle nicht nutzen, wenn sie ihm offenstehen.

NACHTRÄGLICHER HINWEIS ZU DEN ANGESPROCHENEN ARTIKELN & INTERVIEWS, EDITIERUNG VOM 8.5.2022:

Da der Name Patu Habacht in Kombination mit den Interviews in der Lokalpresse eine wesentliche Rolle spielten, was meine Erwartungen angeht, wies mich Herr Novakovic dieser Tage darauf hin, dass es neben den von mir zitierten Passagen auch durchaus bescheidenere Töne gab, in denen von „kalten und warmen Kleinigkeiten“ die Rede war, die man den Gästen bieten wolle.
 
Was ich allerdings viel entscheidender finde, als Zitat-Klaubereien: er sagte mir, diese Interviews fanden unter der festen Annahme statt, von Anfang an (die Sanierung verzögerte sich) die Möglichkeiten der Produktionsküche auf der Prinzenstraße nutzen zu können und kulinarisch / prozessual aus dem Vollen schöpfen zu können.
 
Momentan wird vieles in der privaten Habacht`schen Küche zubereitet und man versucht das Beste daraus zu machen, in Zukunft werde sich aber noch einiges tun (und man wolle auch vermehrt Specials bieten, die in der Tat bislang sehr gut aussahen, leider gab es am Tag meines Besuches keines).
 
Davon bin ich überzeugt, freue mich darauf, sehe die angesprochen Äußerungen in der Presse doch mit etwas anderen Augen und wäre mir das bekannt gewesen, hätte ich gewisse hier angesprochene Dinge zwar auch nicht besser resümiert, allerdings zwischen den Zeilen zumindest etwas anders eingeordnet.

ENDE EDITIERUNG


 
„Maku“ ist übrigens finnisch und bedeutet „Geschmack“, Habacht hat finnische Wurzeln und diese schlugen sich hier offenkundig nieder, eine sympathische Idee mit persönlicher Note abseits anstrengender Hipster-Klischees.
 
Nebenbei verantwortet der umtriebige Koch auch ein weiteres, von mir mit viel Vorfreude und Interesse beäugtes Projekt in Kooperation mit einem erfolgreichen örtlichen IT Unternehmer, der sympathischer Weise völlig abseits von Bits und Bytes ein großes Herz für Kulinarik wie auch den Standort Solingen besitzt.
 
Auf der Prinzenstraße wird ein neuer Anlauf in Sachen „Fine Dining“ gestartet, mit Millionenaufwand entsteht in einem denkmalgeschützten Industrieobjekt ein modernes Gastronomie-Konzept, gehobene Küche in ungezwungener, eleganter Loft-Atmosphäre.
 
Diesem Vorhaben wünsche ich schon jetzt alles erdenklich Gute, denn auch wenn Habacht nicht müde wird zu erwähnen, dass Solingen eben doch kein so schwieriges Pflaster für Gastronomie sei, denn schließlich gebe es hier „viele Gäste, die Bock auf einen schönen Abend mit leckerem Essen und guten Getränken haben“, kann ich dem nur bedingt zustimmen.
 
Unbestritten gibt es diese Gäste in Solingen, ansonsten wäre es nicht zu erklären, wie viele Solinger sich am Wochenende in Düsseldorf oder Köln tummeln, wenn ihnen bspw. der Sinn nach Kulinarik mit gewissem Anspruch steht.
 
Jedoch zeigte sich zuletzt mit dem – zugegeben etwas klassischer, wenn auch mitnichten steif oder langweilig ausgerichteten - Restaurant Pfaffenberg, bzw. dessen „Gourmet-Restaurant“ im Obergeschoss, dass gute Küche zu mehr als fairen Preisen in der Klingenstadt nicht unbedingt ein Selbstläufer sein muss.
 
Aber ich möchte nicht menetekeln, Habacht und sein Umfeld sind bestens vernetzt, die Weinbar wird seit ihrer Eröffnung im Dezember letzten Jahres am Wochenende überrannt und das im Sommer öffnende Restaurant soll sich wirtschaftlich nicht nur auf das abendliche à la carte Geschäft stützen, ich werde beizeiten berichten und freue mich darauf.
 
 
| endlich vor Ort am Markt |
 
Insofern fasste ich den überfälligen Besuch in der MAKU Weinbar auch ein wenig als Visitenkarte und Vorgeschmack auf das auf, was auf der Prinzenstraße entstehen würde und war gespannt, zumal ich noch vor wenigen Tagen ein äußerst verlockendes Foto eines Gastes zugeschickt bekam, dass ein grandios aussehendes Tatar nebst angegossenem Sud zeigte, ein Tages-Special. 
 
Am vergangenen Freitag, dem Tag meines Besuches, waren die Temperaturen drastisch in den Keller gefallen und es schneite sogar leicht ab der Mittagszeit. Insofern war ich froh, bereits eine Woche vorher, als ich zufällig in Ohligs weilte, bei bestem Frühlingswetter ein paar Fotos des kleinen Pavillons gemacht zu haben, die die Stimmung am Markt sicher vorteilhafter eingefangen haben, als es vorgestern möglich war. 


 
Das 1934 errichtete Gebäude diente vor vielen Jahren einmal als Pausenraum eines Taxi-Unternehmens, hernach gab es dort lange einen Kiosk bevor die letzte Station vor der umfassenden Sanierung schließlich ein Döner-Imbiss darstellte, von denen es in Solingen gefühlt mittlerweile mehr als Straßenlaternen geben dürfte.
 
Hell, aufgeräumt und freundlich präsentiert sich der kleine Gastraum, vielleicht einen Hauch spartanisch für den einen oder anderen Geschmack, man schien sichtlich bemüht zu sein, auf der sehr begrenzten Fläche die maximale Zahl von Sitzgelegenheiten zu schaffen.


 
Dass man dabei abends am Wochenende keine Scheu vor Tuchfühlung haben sollte, haben mir bereits mehrere Gäste anschaulich berichtet, teilweise fühlte man sich wie in einer Sardinenbüchse und schnell ist dann kein Durchkommen, zumal man hier auf Selbstbedienung setzt und sich seinen Wein an der Theke bestellt, wenn man sich denn seinen Weg bahnen konnte.


 
Aber das war am vergangenen, frostigen Freitagmittag kein Thema: eine Handvoll Gäste verteilte sich im Raum, eine Stundentin paukte mit ihrem iPad und freute sich an einer Kanne Tee nebst wunderhübscher Tasse, ein älterer Herr genoss sein Weinchen am Fenster zur Fußgängerzone, zwei gepflegte Damen in den besten Jahren pflegten ein vinophiles Kaffeekränzchen, im Hintergrund in angenehmer Lautstärke geschmackvolle urbane Beats, eine schöne Atmosphäre.
 
Zwei leger gekleidete junge Damen hinter der Theke begrüßten mich freundlich, Platz nehmen könne ich wo ich wolle, ich setzte mich auf die umlaufende Bank an einen der winzigen quadratischen Tische, direkt neben dem seitlichen Zugang zum Barbereich mit seiner ebenfalls winzigen Küche.
 
Die Frage, ob ich von der kleinen Karte auch mittags schon frei wählen könne, bejahte man offenherzig und motiviert, gepaart mit einer Empfehlung für das Roggenbrot mit Avocado.


 
Die Offerten als solches durchaus stimmig im Rahmen des Konzeptes, allerdings würde ich mir bei solch einem minimalistischen, produktfokussierten Angebot, doch eine exaktere Bezeichnung der Ware wünschen.
 
Ob man die Sardinen mittlerweile zumindest als „Vintage Sardinen“ bezeichnet, weil ich kürzlich bereits in Facebook kommentierte, dass ein Hinweis auf schöne Jahrgangsware auch angesichts des Preises doch sicher angebracht wäre falls zutreffend weiß ich nicht, zumindest bedankte man sich für die ausdrücklich konstruktiv gemeinte Anmerkung.
 
Aber gerade beim Schinken finde ich die reine Deklaration der Reifezeit doch etwas dünn, wer mit breiter sprachlicher Brust vorgibt das „Besondere“ bieten zu wollen, sollte das auch leben. „15 Monate gereift“ trifft auch bisweilen auf drittklassige Supermarktware zu, woher kommt der Schinken, was macht ihn aus?
 
Hier würde ich besten Serrano, eher noch reinrassigen Bellota erwarten, aber keinen 11,50€-Mystery Schinken, Gleiches gilt für den Käse und die nicht gerade scheu taxierten marinierten Oliven.
 
Aber gut, vielleicht muss man sich auch noch finden dachte ich, traf meine Auswahl und bestellte, wobei ein drolliger Satz fiel, der unvergessen bleiben wird.
 
Ich saß wie gesagt direkt neben der Bar, zum offiziellen „Bestellort“ vor dieser waren es Luftlinie keine zwei Meter und ich hatte in diesem Moment schlicht vergessen, dass man hier auf Selbstbedienung setzt. Daher hörte ich in freundlichem, leicht jovial-belehrendem Ton „Weil sie so „küchennah“ sitzen, habe ich eine Ausnahme gemacht, normalerweise bestellt man hier vorne an der Theke!“
 
„Küchennah???“ Tolles Wort, merke ich mir, aber in einem Raum der gefühlten Größe einer Standard-Garage dürfte per se doch jeder „küchennah“ sitzen, ich musste leicht schmunzeln und widmete mich der Weinkarte.
 
Diese durchgängig aus spontanvergorenen Bio-Weinen bestehende Karte überraschte durchaus mit spannenden Optionen abseits des Mainstreams, aber hatte man sich in derer Dimensionierung an das Gebäude angepasst?
 
Angesichts von lediglich fünf offenen Weißweinen -ich beziehe mich auf die Karte im Aushang vor Ort, auf der Website listet man komischerweise weit mehr - finde ich die Selbstdarstellung der „besten Weinkarte der Region“ doch sehr ambitioniert, es sei denn Herr Habacht definiert Ohligs als eigene Metropol-Region, dann ergäbe diese Aussage natürlich durchaus Sinn.
 
Ansonsten gibt es selbst in Solingen durchaus auch vereinzelt ansprechende Weinkarten, das Landhaus Sonneneck zum Beispiel empfand ich in dieser Hinsicht als recht überzeugend.

NACHTRÄGLICHER HINWEIS ZUR WEINKARTE, EDITIERUNG VOM 8.5.2022:

Hier kam es zu einer unglücklichen Verkettung von mehreren Dingen. Die Wandkarte zeigt in der Tat nur eine kleine Auswahl und ich kenne es aus vergleichbaren Weinbars so, dass die aktuellen, offenen Stamm-Optionen an der Wand hängen und es eine separate Flaschenweinkarte gibt.
 
Auf ergänzende offene Weine weist man in der Regel hin, aktiv im Gespräch oder mit Aufstellern auf der Bar oder weiteren Tafeln. Da ich explizit nach hochklassigem Lagen-Riesling fragte hätte ich erwartet, dass man mich auf ergänzende offene Weine hinweist, was allerdings nicht geschah.
 
Somit folgte ich der selbstbewusst vorgetragenen Empfehlung für einen Riesling von PJ Kühn und so, wie dies geschah, klang es eindeutig so, als ob dies die einzige Option war, die in einem kleinen Sortiment wenigstens etwas in die von mir erfragte Richtung ging.
 
Ich hatte somit wirklich keinen Grund für die Annahme, man würde mehr offene Weine bieten, als die kleine Wandkarte verkündet, auch lag keine Karte aus, obwohl ich mich umsah.

Es gibt allerdings noch weitere offene Optionen, ich hatte mich im Nachgang mit einem der Betreiber, Herrn Sascha Novakovic ausgetauscht.

Herr Novakovic hat sich die Mühe gemacht, die offenen Positionen zu zählen, man bietet aktuell 14 offene Weißweine, zwei Rosé, 12 Rotweine, vier Schaumweine, drei Portweine: insgesamt also 35 Posten, ergänzt durch eine kleine Flaschenkarte mit 14 Positionen.
 
Ganz andere „offene Dimensionen“ also und auch, wenn man sicherlich immer noch darüber streiten kann, ob dies zur „besten Weinkarte der Region“ reicht – je wie man „Region“ definiert - muss man hier eindeutig mal die Kirche im Dorf lassen.
 
Schließlich hat man hier wirklich nur begrenzten Platz zu Verfügung und ohne jetzt auf einzelne Weine eingehen zu wollen, ist die ansprechend kuratierte Karte in dieser Form wirklich mehr als bemerkenswert im örtlichen Kontext und damit meiner Meinung nach die in Solingen beste Weinkarte im Bereich der offenen Optionen. 
 
Und da ich auch– neben der aufgrund der Karten-Konfusion bemängelten Sortimentsbreite –auch die gänzlich fehlende Jahrgangstiefe ansprach, die ich in einer Weinbar mit Anspruch erwarten würde, ließ mich Herr Novakovic wissen, dass man nun auch Positionen offeriert, die diese bieten; für mich nicht der entscheidendste Punkt aber große Klasse, dass man reagiert hat.

ENDE EDITIERUNG

 
Zu den erwarteten kräftigen Aromen meiner Speisen (s.u.) fragte ich nach einer Empfehlung und man bot wie aus der Pistole geschossen die offenkundige Allzweckwaffe des Hauses an, den Hauswein, einen Weißburgunder aus der Pfalz.
 
Ich erwiderte, ein Weißburgunder sei mir doch etwas zu filigran zu meinen Speisen, was man verstand aber im Bereich Weißwein war man etwas ratlos, ich erkundigte mich nach gereiftem, extraktreichen Lagen-Riesling.
 
So etwas habe man nicht im Sortiment, allerdings eine offene Flasche Riesling von Peter Jakob Kühn, der zumindest etwas Holz gesehen hat und etwas Fülle versprach.


 
Da ich mittags normalerweise nie Alkohol trinke, es sei denn in Ausnahmefällen im Urlaub wenn ich nicht mehr fahren muss, fragte ich, ob ich ein 0,1l Glas bekommen könne.
 
Die Antwort überraschte: es gibt weder 0,1l noch 0,2l sondern nur 0,15l, was dazu führte, dass ich ein gutes Drittel des Glases nicht trank. Denn auch die vergleichsweise geringe Menge Alkohol am Mittag war zu spüren, für ähnlich veranlagte Autofahrer eine unglückliche Unflexibilität wie ich meine.
 
Zudem kommt, dass die ohnehin nicht zurückhaltend kalkulierten Weine preislich noch strammer daherkommen, verglichen mit dem gängigen 0,2l Standard.
 
Den Wein holte ich mir brav an der Theke hab und nippte am wohltemperierten, verlässlichen VDP.Gutswein von einem der wohl bekanntesten VDP Weingüter des Rheingaus.


 
Routiniert bereitete man zu meiner Linken meine Gerichte zu und ich schaute mir das interessiert an, auf einer kleinen Induktionsplatte brutzelte man Pimientos und huch, was war das, aus dem Kühlschrank tauchte ein kleiner Stapel vorgefertigtes Carpaccio auf, in Plastik, so wie man es aus der Metro kennt oder auch von Block House im guten Supermarkt.
 
Das Ganze wird dann nur auf den Teller gelegt, die Folie vorsichtig entfernt und schon liegt es da, das fleischige Fundament für alles, was man noch obenauf anstellen möchte.
 
Naiv-gutgläubig wie ich bin dachte ich, „ach, das haben sie vielleicht in einer Produktionsküche vorkonfektioniert!“ aber dazu gleich mehr…
 
Kurz darauf wurde dann serviert, was aufgrund des Mini-Tischchens leichter gesagt als getan war, aber mit ein wenig Teller-Tetris gelang auch das mit vereinten Kräften….
 
 
 
| zur Kulinarik |
 
 "hausgemachtes" Brot & Öl – 2,50 €
 
Eine zu diesem Preis sehr großzügige Portion zweier Brote wurde serviert, ein recht unspektakuläres Roggenmischbrot sowie ein mir besser gefallenes Oliven-Ciabatta. Das Brot wurde leicht erwärmt, wobei die Roggenvariante de facto gar keine Wärme abbekommen hatte und bei der Ciabatta nur eine Seite der außen liegenden Scheiben.


 
Das Öl italienischer Provenienz gefiel mir gut, etwas zu gefällig für eingefleischte Olivenöl-Fans vielleicht aber rund und aromatisch ohne Experimente zu machen, der Deutsche Gaumen missbilligt ja gerne bittere Noten beim Olivenöl.
 
Nur der Umgang mit dem Wort „hausgemacht“ in der Karte (s. Foto) wunderte mich doch sehr, denn auf Nachfrage gab man unverblümt und mit jugendlicher Selbstverständlichkeit zu, das sei zugekaufte Ware.
 
Ich merkte an, dass mich das sehr überraschte und hörte „Es ist ja auch teilweise hausgemacht, wir machen es ja hier warm!“.
 
Ich glaube, mein Blick sagte alles  und wie mehrfach bei diesem Besuch verwies man auf die großen Pläne auf der Prinzenstraße, „da haben wir dann auch eine eigene Backstube!“ berichtete man euphorisch.
 
Das ist ja sehr schön, trotzdem reden wir ja nicht über ungelegte Eier sondern über eine momentane Karte mit entsprechenden Versprechen.
 
Normalerweise bin ich kein Haarspalter, verzeihe auch fast jeder preiswerten Pizzeria ihre „Pizza Scampi“ so zu nennen, selbst wenn sich in die gesamte Küche noch nie echter Kaisergranat verirrt hat.
 
Da fühlt man sich doch in die Irre geführt, ich wollte wissen, ob ich mit dieser Meinung alleine dastehe und habe am Freitag kurzentschlossen eine kleine Umfrage gestartet, ich denke das Ergebnis spricht für sich:



Da es schlecht lesbar ist: von über 260 abgegebenen Stimmen votierten über 95% dafür, dass die Bezeichnung hausgemacht für sie bedeutet, dass das Brot im Restaurant hergestellt ist. Von A-Z, also kein Aufbacken, kein ledigliches Aufwärmen etc.

EDITIERUNG IN SACHEN BROT:

Die Karte wurde textlich als Reaktion auf diese Kritik umgehend geändert und die Bezeichnung "hausgemacht" ersatzlos gestrichen.

 
Pimientos de Padrón – 5,50 €
 
Sehr sehr schön! Fast durchgängig perfekt gebraten, so müssen Pimientos aussehen, nur die sehr großen Exemplare waren mir noch etwas zu al dente und ein wenig mehr Öl hätte die Pfanne sehen dürfen.


 
Ansonsten gab es bei diesem puristischen Tapas-Klassiker wirklich nichts zu meckern, gute, frische, aromatische Ware und auch die Portionsgröße war wie schon beim Brot ausnehmend großzügig.
 
Nur die geviertelte Limette bereicherte lediglich optisch, Limettensaft und die Bitterkeit der Paprika harmonieren zumindest in meiner Welt nicht wirklich, da ich das so noch nie kombiniert sah, probierte ich neugierig zwei Schoten damit zu beträufeln und beließ es dabei.
 
Würde ich hier jederzeit wieder bestellen, wunderbar auch die Salzmenge, dazu etwas Brot und Aioli und etwas Schinken und man hat einen schönen Feierabend-Snack bzw. ein leichtes Abendbrot.
 
 
 
„Hauchdünnes vom Rind“ – 12 €
2019 Jacobus, Riesling, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich-Winkel, Rheingau 0,15l zu 8,00€
 
Hinsichtlich der prallen Selbstdarstellung war ich angesichts der reduzierten Bezeichnung in der Karte, mit gepflegten vertikalen Trennern versehen, doch neugierig, man liest:
 
Hauchdünnes vom Rind
Staudensellerie | Bergkäse | Trüffelmayo
 
Ist das nur eine reine Aufzählung von unverarbeiteten Komponenten und damit stilistische Augenwischerei in Sachen „schicke Karte die optisch was hermacht“ oder vielleicht doch ein Hinweis auf etwas mehr Raffinesse in der Rezeptur?
 
Leider nicht, als der Teller kam schwitzte das hauchdünne, blässliche Fleisch noch seine Kühlschrank-Kälte aus, obenauf ein fein gehobelter, milder „Bergkäse“, der geschmacklich auch als Butterkäse durchgehen würde, und drei Kleckse Trüffelmayo.


 
Ich probierte zunächst Fleisch mit etwas Käse und Mayo, gut gefiel mir die beherzte Würzung des Fleisches mit einem Pfeffermix und Fleur de sel, was aber auch nötig war, da es solo, bedingt durch Temperatur und eher unauffällige Qualität fast geschmacksneutral war, wie ich später feststellte.
 
Die Mayo dabei sehr intensiv, da war der eine oder andere Schuss Trüffelöl mit im Spiel, war aber noch im Rahmen des Erträglichen.
 
Was man auf dem Foto allerdings nicht sieht und was das Gericht für mich beinahe vollständig ruinierte: Unter dem Käse befanden sich im Verhältnis zur Menge der restlichen Komponenten geradezu Unmengen von dicken, halbierten und dabei grenzwertig rustikal gearbeiteten (Kettensäge?) Ringen von rohem Staudensellerie.
 
Ich habe nur wenige davon probiert in Kombination mit allem was der Teller hergab, aber wenn man das tat, hatte man auf dem Gaumen lediglich einen Mix aus den herben, bitteren Sellerienoten und der penetranten Trüffelnote der Mayo, alles andere ging sang- und klanglos unter.
 
80% des Selleries schob ich an die Seite und als ich das Foto gestern einem Freund zeigte schaute er mich an und sagte nur „Sellerie? Da drin? Warum?“. Kann man so stehen lassen in dieser Ausführung des Gerichtes.
 
Der begleitende, spontan vergorene, mineralisch-fruchtige Riesling von Kühn mit solidem Säuregerüst zwar doch etwas zu leicht und frisch unter dem Strich was aber vornehmlich an den erdigen Trüffelnoten lag, für sich genommen aber ein blitzsauber produzierter Qualitätswein in gewohnter Kühn-Qualität.
 
 
 
 
 
 
 
Beim Abräumen plauderte ich noch ein wenig mit der netten, fleißigen Küchenfee, sie erzählte sie komme aus einem kleinen Ort im Sauerland (oder war es die Eifel?) und wie sich die Anfänge in Solingen für sie anfühlten. Eine durch und durch sympathische Person und gottlob erdverbunden und nicht im Ansatz schnöselig, was angesichts von Teilen der nicht gerade bedürftigen Ohligser Kundschaft auch hoffentlich so bleiben wird.
 
Ich fragte vorsichtig nach dem „Convenience Status“ des Carpaccios, ob man dies so wie von mir gesehen fertig kauft oder das Fleisch wider Erwarten vielleicht doch selbst vorkonfektioniert, denn bevor ich Mist behaupte möchte ich auf Nummer sicher gehen!
 
Auch hier wieder eine klare Antwort: „Nein, das bekommen wir so geliefert! AAABER auf der Prinzenstraße da haben wir ja bald ganz andere Möglichkeiten…“
 
Seufz, mag ja sein, aber mittlerweile war mir das dann doch einen Hauch zu viel Hypothek auf die nahe Zukunft wenn ich ehrlich sein soll. Und ja, viele machen das mit dem Carpaccio, sicher auch das ein oder andere Haus, dem man das eigentlich nicht zutrauen würde. Aber wer vorab medial dermaßen – Pardon – „auf die Kacke haut“ und das „gastronomisch Besondere“ anbieten möchte, sollte mehr Ansprüche an sich selbst haben, alles andere riecht nach faden Lippenbekenntnissen.
 
Bezahlt hatte ich bereits vorab, weil man darum bat als ich meinen Wein in Empfang nahm, das scheint hier so Usus zu sein.
 
Kurz bevor ich aufbrach, platzte noch ein beliebter Solinger Gastronom mit seiner Gattin rein, den Herrn hatte ich auch schon heimgesucht und hier rezensiert, wir freuten uns und plauderten noch ein wenig.
 
Unter dem Strich also doch auf ihre Weise eine sehr angenehme Mittagspause, die jungen Damen verabschiedeten sich ebenso freundlich wie sie mich begrüßt hatten und ich kämpfte mich durch den eisigen „Blizzard“, der Ohligs gerade verwüstete, zurück zu meinem Vehikel auf der Talstraße.  
 
 
 
Fazit
 
Ich bin angesichts dessen, was man vorab propagierte nicht glücklich mit dem, was man geboten hat und komme vor diesem Hintergrund auf 2,5 Sterne für die Küche: Fertig gekauftes „Hausgemachtes Brot“, das nur im Ofen kurz erwärmt wird, fertiges Carpaccio wie man es aus der Metro kennt, lieblos verarbeitetes Gemüse, mitunter geschmacklich fragwürdige Kombinationen (Limette, Sellerie-Klumpen).
 
Da geht sicher noch mehr und ohne die wirklich guten Pimientos wäre ich noch deutlicher geworden, sehr schade, dass das am Rande erwähnte Tatar nur ein Tages-Special war, dem Anschein nach hatte es das Potential genau die Erwartungen zu erfüllen, die vorab bei mir geweckt wurden. 
 
Das Ambiente gefiel mir grundsätzlich gut, vier Sterne für das, was man hier möglich gemacht hat, an einem überfüllten Abend könnte ich mir auch vorstellen, ein Minus vor die vier zu schreiben, das muss man dann doch mögen.
 
Den Service kann man vor dem Hintergrund der Selbstbedienung normalerweise nicht bewerten, allerdings bekam ich mein Essen serviert und auch die Bestellung geschah am Tisch, vier Sterne für den sympathischen und vor allem ehrlichen Eindruck.
 
Bei Preis-Leistung bin ich hin und her gerissen, die Weine zum Teil sehr sportlich (der LEH Flaschenpreis meines Weines liegt brutto bei ca. 12 Euro), Dinge wie Brot und Pimientos fair kalkuliert, in Summe akzeptable drei Sterne.
 
Ich werde hier dennoch definitiv nochmal aufschlagen und kann verstehen, warum Ohligs sich sehr über das neue erweiterte Wohnzimmer freut, für einen abendlichen Schoppen mit Freunden in netter Atmosphäre ist das Lokal sicher eine willkommene Bereicherung und Empfehlung.
 
Was allerdings jemand, der die Kulinarik im Fokus hat, vor dem Hintergrund der geweckten Erwartungen an diesem Tag von dem Gebotenen hielt (und auch solche Zeitgenossen sind ja zweifellos Zielgruppe, nicht nur die abendliche trinkfreudige Runde), habe ich für meine Begriffe fair transportiert und habe mich mit unangebrachtem Sarkasmus weitgehend zurückgehalten.
 
Denn darauf lege ich viel Wert, denn Motzen um des Motzen Willen ist durchaus auch eine hiesige Stärke und damit möchte ich mich nicht gemein machen.

Insofern hoffe ich, dass man sich in seinen Ambitionen noch entwickelt, seine eigenen Versprechen hält - bzw. sich derer erinnert, Denn es wäre mehr als bedauerlich, wenn man sich lediglich auf dem jetzigen, massiven Zulauf der örtlichen Bussi-Bussi-Klientel ausruht und sein Ziel damit schon erreicht sieht.

Das wäre dann mittelfristig die eigentlich größte Enttäuschung, denn dass man Potential hat, nicht zuletzt durch Patu Habacht als führenden Kopf, ist unbestritten!