Region Pfalz

Absolute Spitze. Wir haben seit Jahren immer vorgehabt das Savarin zu besuchen. Gelungen ist es uns erst Heute. Wir sind aus Reutlingen bei Stuttgart. Savarin ist halt in hochgelobtes Restaurant über die Grenzen von Pfalz.
So zartes Filet mit Aromen und Würze ist doch unglaublich. Leider hat uns der äußerst freundlich und sahkundige Chef nicht verraten wie die verrückt-außergewöhnliche Sauce dazu zubereit ist. Aber immerhin haben wir Teil der Zutaten erfahren dürfen wie reines Rosenöl, Fuchshoden, Samen von Frauenmantel, Bananenblüten.
Außergewöhnliche Geschmäcker, außergewöhnliche Ambiente und außergewöhnliche Service.
Wir können über dieses Besuch Buch schreiben. Man weißt nicht wo man anfangen und wo aufhören soll. Die Suppen? Aromen- und Dufttherapie pur. Die Filets ( wir haben 2x BioLammfilet, 1x BioKalbsfilet und 1xBioRinderfilet mit 2x Wellnesspfanne Gemüse, 1x Pilzpfanne Kräuterseitlinge und Austernpilze, 1x Ayupasta ganz besonderen Art als Hauptspeise verzehrt).
Die Desserts? Allein diese sind eine sehr lange Reise Wert!!!
Chianti Classico Riserva 2009 im Ausschank? Ungalublich aber wahr! Hier wird der Gast regelrecht verwöhnt.
Wie und woher das Savarin diese Produkte bekommt bleibt für uns eine Rätsel wie das Überleben mit so niedriegen Preisen.
Die Strecke weit über 240 Kilometer hat sich gelohnt. Diese Strecke wird sich garantiert bald wieder lohnen.

Was eigentlich als dritter Teil der Landauer Burgerinitiative geplant war, wurde zu einem unerwartet orientalischen Abend in der neu gestalteten Clubhausgaststätte, die unter der Leitung von Dirk Buhrmann mit einer Art syrisch-deutschen Integrationsküche für Aufsehen sorgt. Buhrmann betreibt seit August 2018 das Vereinslokal des SV Landau West auf der Wollmesheimer Höhe und hat dem Fußballerschuppen ein neues Konzept verpasst. Selbst jahrelang in der Systemgastronomie tätig, weiß Buhrmann, wie man ein solches Vorhaben organisatorisch auf die Kette kriegt. Und so waren es auch seine Kontakte, die ihm einen syrischen Küchenchef bescherten.
 
Mit Munzer Almasry, der in seinem Heimatland auch als Konditor tätig war, hat er einen richtig guten Fang gemacht und sein anfängliches auf Burger, Rumpsteak und Fingerfood ausgelegtes Speiseprogramm um arabisch-orientalische Gerichte erweitert. Der unorthodoxe Küchenmix aus Burgern und Baba Ganoush bzw. Rumpsteak und Kabsa (traditionelles arabisches Reisgericht) kommt gut an. In der nicht gerade besonders vielfältigen Landauer Gastroszene stellt der neue „Clubhaus-Syrer“ eine erfreuliche Alternative dar.
 
Etwas versteckt im Wohngebiet, direkt hinter dem Siedlerheim Wollmesheimer Höhe gelegen, befindet sich das Vereinsheim mit Blick auf den gepflegten Rasenplatz des SV Landau West. Ein paar Stufen geht es hoch und man steht auf der hübsch angelegten Außenterrasse, auf der sich lauschige Sommerabende sicher ganz vortrefflich genießen lassen. Selbst von draußen dürfte man das Treiben auf der mächtigen Großbildleinwand im Inneren des Lokals ohne weiteres beobachten können. Denn eines wurde mir schon beim Betreten der Clubhausgaststätte klar: hier kommen die „skylosen“ Fußballfans voll auf ihre Kosten.
 
Als wir an jenem Freitagabend zum ersten Mal „beim Dirk“ aufschlugen, war nicht ganz so viel los wie beim letzten Champions-League-Spiel der Bayern. Der Beamer an der Decke strahlte eher in sich gekehrt im „Off-Modus“. Das neuwertige Mobiliar in hellem Holzton atmete keineswegs den Muff in die Jahre gekommener Vereinslokale. Hier wurde ordentlich renoviert, was nicht nur das dunkle Holzlaminat des Bodens suggerierte. Ein gepflegter Thekenbereich (ganz wichtig für die durstigen Kicker!), gerahmte Fußballnostalgie an den Wänden, ein paar grüne Topfpflanzentupfer und eine für meinen Geschmack etwas zu helle Deckenbeleuchtung prägten das propere Ambiente des großzügigen Gastraumes.
 
Je nachdem wie viel gerade los ist, teilen sich Munzer und Dirk die Arbeit in der Küche. Ein paar junge Aushilfen haben dann im Service alle Hände voll zu tun. Dem jungen Mädel, das uns an jenem Abend bediente, machte die Arbeit sichtlich Freude. Die Speisenauswahl ist auf ein Klemmbrett geheftet. Auf rotes Papier wurde das Essen, auf blaues das Getränkeangebot kopiert. Auf den ersten beiden Seiten ging es orientalisch zu. Mit Mutabbal (Auberginenpüree), Baba Ghanoush (Auberginen-/Sesamdip) und Hummus wurden drei mit dem Pürierstab hergestellte Mezze-Klassiker auf einem Teller als „Starter-Mix“ (4,50 Euro) angeboten. Falafel wurde als Burger (6,50 Euro), im Sandwich (4 Euro) oder als Spezialteller mit frittierter Aubergine, Salat, Joghurtsauce, Hummus und Baba Ghanoush (10,50 Euro) angeboten.
 
Kabsa (arabisches Reisgericht mit Hähnchenfleisch), Makluba-Reistopf mit Hackfleisch und Aubergine sowie der Bombay Teller, auf dem Pulled Chicken von einer Curry-Ananas-Sauce und orientalischem Reis begleitet wird, komplettieren den kulinarischen Ausflug in den Nahen Osten. Das 250 Gramm schwere Rumpsteak kommt mit kleinem Salat, Zwiebelconfit und frischem Meerrettich (oder Kräuterbutter) auf den Teller. Zusammen mit den an frittierte Bratkartoffeln erinnernden Pommes Chips (noch mit Haut) belief sich das fleischgewordene Gutbürgerstück auf faire 17,50 Euro. Ein wenig Fingerfood vom Hühnerbein bzw. -flügel sowie acht verschiedene Burgervarianten ergänzten das vielfältige Speiseprogramm, das sicher nicht nur bei hungrigen Sportlern Anklang findet.
 
Auch bei den Getränkepreisen wird erstaunlich gastfreundlich kalkuliert. Das Flens fließt für 4 Euro vom Fass ins 0,4l-Glas, die Flasche Mineralwasser schlägt mit gerade mal 2,50 Euro zu Buche. Der Verzicht auf Coca-Cola und Co. wurde mit diversen Erfrischungsgetränken der Marke „Fritz“ kompensiert. Aber auch hier bleibt man preislich auf dem Boden. Über die 2,50 Euro für das 0,33l-Fläschchen kann man nicht meckern. Das von mir favorisierte Helle von der Schlossbrauerei Maxlrain entpuppte sich als süffiger Gerstensaft aus dem schönen Oberbayern und wurde mit 3,40 Euro (0,5l-Flasche) berechnet.
 
Uns war ganz nach orientalischer Kost zumute, weshalb wir uns für den bereits erwähnten Starter-Mix als Vorspeise, gefolgt von einem Falafel-Teller (7 Euro) und einem Falafel-Burger entschieden. Die Schale Pommes (3 Euro) zum Teilen durfte natürlich nicht fehlen. In die pürierten Mezze-Dips tunkten wir dünnes Fladenbrot, dem es leider ein wenig an Frische mangelte. Das war nicht weiter tragisch, schmeckten doch alle drei Orientpürees hervorragend. Der Hummus bestach durch seine aromatische Kreuzkümmelnote und hatte durch den wohldosierten Einsatz von Zitronensaft genügend Frische im Repertoire. Das aus Aubergine und Sesampaste zubereitete Baba Ghanoush stand ihm geschmacklich in nichts nach. Genau wie das fruchtig-rauchige Auberginenpüree namens Mutabbal kam es mit Granatapfelkernen getoppt und mit etwas Olivenöl beträufelt auf den länglichen Teller. Alle drei Mezze-Dips waren sehr fein abgeschmeckt und stimmten uns gut auf die bald folgenden Hauptspeisen ein. Und das zu einem sagenhaften Preis-Genuss-Verhältnis.
 
Ähnlich lobend muss ich mich über meine fünf kross frittierten Kichererbsen-Bällchen äußern. Zusammen mit einer leichten Knoblauchsauce (in einer Extraschale), einem säuerlich angemachten Salätchen sowie ein wenig Fladenbrot war das ein äußerst herzhafter und gut sättigender Teller. Die gekonnt gewürzten Orientkroketten waren im Inneren noch leicht fluffig und dufteten herrlich nahöstlich nach Kreuzkümmel, Koriander und Co. Zugegeben: ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals bessere Falafel gegessen zu haben. Geschmacklich waren die üblicherweise im Wrap oder im Fladenbrot servierten Frittierkugeln aus dem Land der lachenden Hülsenfrucht ihren Artverwandten aus dem Döner- bzw. Imbissladen meilenweit voraus. Der Fall war klar: Herr Munzer Almasry hatte anscheinend so richtig einen an der Falafel und das richtige Händchen, wenn es ums Würzen der selbigen ging. Meine Verlobte sah das nach dem Genuss ihres Falafel-Burgers übrigens ganz genauso.
 
Bei den Pommes tippte ich zuerst auf selbstgemachte Ware, was jedoch Dirk Buhrmann grinsend verneinte. Verblüfft über die tolle Qualität dieses Convenience-Produkts dippte ich die krossen „Kartoffelschiffchen“ in das Schälchen mit der Knobi-Sauce und musste zugeben, dass Fertigfritten auf solchem Niveau den Selbstgeschnitzten bzw. -gestanzten nicht nur Konkurrenz machen, sondern diese sogar noch übertrumpfen.
 
Als süßen Abschluss gab es noch ein wenig Grießgebäck mit Dattelfüllung aufs Haus. Bei den in der arabischen Küche als Ma’amoul bezeichneten Keksen zeigte Munzner Almasry, dass er auch sein Konditorhandwerk nicht verlernt hatte. Das mürbe – und vor allem nicht zu süße Gebäck mit Degustationshintergrund verhieß Dattelglück im gemusterten Grießmäntelchen und schmeckte einfach himmlisch.  
 
Bei einem Folgebesuch, als ich den Niedergang der bayrischen Fußballelite gegen die wie be“klopp“t aufspielende Mannschaft aus Liverpool live miterlebte, ließ ich mir meinen Avocado-Burger mit eben jenen Luxusfritten zu einem bieraufsaugenden Abendmahl pimpen. Meine Kumpels taten sich währenddessen am Falafel Teller Spezial mit Grillauberginen und drei verschiedenen Dips (10,50 Euro) gütlich. Wie sich später herausstellen sollte, blieben der famose Burgerteller und die prächtigen Frittierbälle die einzigen Lichtblicke an diesem tristen Fußballabend.
 
Nun, Championsleague-Spiele werden mich in der nächsten Zeit sicher nicht mehr zu meinem neuen Lieblingsdiner auf der Wollmesheimer Höhe führen. Wohl aber die handwerklich sauber gekochte und äußerst schmackhaft zubereitete Orientküche des „Clubhaus-Syrers“. Der freundliche Gastgeber macht hier jedenfalls eine ganze Menge richtig und das scheint sich herumzusprechen.

Bestes Essen der Stadt..alles hausgemacht ..eine riesige Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken..super nettes Personal..ein Ambiente das dem Freibad alle Ehre macht. Ein Muss für jedermann/frauJeden Sonntag wird ein wechselndes Menue Essen angeboten..frisch zubereitet.

Vier Jahre ist es schon wieder her, dass ich das letzte Mal bei Familie Sanda im Birkenthaler Hof zu Gast war. Anfang Januar wanderten wir von Eußerthal aus zur Siebeldinger Hütte, die sich allerdings noch im Winterschlaf befand. Schräg gegenüber vom Wanderparkplatz am Ortsausgang Richtung Taubensuhl befindet sich das von Gabi und Franz Sanda seit rund 20 Jahren geführte Gasthaus, dessen beschauliche Waldrandlage besonders im Sommer auf der hübsch gelegenen Terrasse voll zum Tragen kommt. Nach den Wanderkilometern im idyllischen Pfälzerwald hatten wir ordentlich Hunger im Gepäck. Da kam uns die Einkehr im gutbürgerlichen Familienbetrieb der Sandas gerade Recht.
 
Seit dem letzten Besuch hatte sich so einiges verändert. Der kleinere Gastraum zur Linken erschien in neuem Gewand. Es dominierte Naturholz in unterschiedlichsten Facetten. Freiliegende Balken durchzogen die Decke, während die mit unterschiedlich starken Holzelementen verkleidete Wand ein unregelmäßiges Muster in 3D-Optik zeichnete. Über helles Holzlaminat ging es zu unserem Zweiertisch, der sich in gemütlicher Eckposition direkt neben der rustikalen Wandverkleidung befand.
 
Die massiven Bistrotische waren ebenfalls aus hellem Holz gefertigt. Lediglich ein Bierkrug mit dem Besteck sowie eine Kerze bevölkerten die schlicht dekorierte Tischplatte. Die einfachen, in wesentlich dunklerem Ton gehaltenen Stühle wollten nicht so recht zum restlichen Mobiliar passen. Die indirekte Beleuchtung über der Echtholzverkleidung sowie einzelne in die Decke eingelassene Spots sorgten für angenehme Lichtverhältnisse. Generell ging es im Gastraum eher ruhig zu. Als würde sich die Ruhe des Waldes im behaglichen Inneren des Lokals fortsetzen. In dieser entspannt familiären Atmosphäre fühlten wir uns sehr gut aufgehoben.
 
Dazu trug auch die Herzlichkeit der Gastgeberin bei. Gabi Sanda leitet den Service mit Umsicht und Leidenschaft. Bei ihren Gästen gibt sie sich kommunikativ und gibt bereitwillig Auskunft. Gerne öffnete sie den Merlot vom Weingut Scholler (Birkweiler), der eigentlich nur als Flaschenwein auf der Karte stand, um den leckeren Roten uns als Viertel offen auszuschenken. Für 7 Euro ein wirklich feines Tröpfchen, das unsere Hauptgerichte adäquat begleiten sollte und von dem wir gerne noch ein zweites „Viertele“ orderten.
 
Ihr Mann Franz ist gebürtiger Österreicher, was man beim Speisenangebot eigentlich kaum bemerkt. Nur mit dem Tafelspitz in Meerrettich-Sahne-Sauce und Salzkartoffeln (15,50 Euro) von der Empfehlungstafel verrät er kulinarisch seine Herkunft. Sanda ist viel herumgekommen bevor er zusammen mit seiner Frau im friedlich gelegenen Eußerthal sesshaft wurde. Er kochte schon unter der Ägide von Saumagenpapst Manfred Schwarz im „Schwarzen Hahn“ zu Deidesheim und als er für ein halbes Jahr in Kubas Hauptstadt Havanna gastierte, durfte er sogar für den damaligen Staatspräsidenten Fidel Castro den Kochlöffel schwingen.
 
Sandas Speisenpalette präsentiert sich heuer im gutbürgerlichen Kontext. Klar, gibt es hier die berühmten Eußerthaler Forellen aus der Zucht von Dominik Hans gerade ein paar Meter weiter die Straße hoch. Sie werden in den Varianten „Blau“ bzw. „Müllerin“ sowie in Mandelbutter oder mit Knoblauch, Speck und frischen Kräutern angeboten und kosten 15 bzw. 17 Euro. Sein Wildfleisch bezieht Sanda von der örtlichen Jagdgemeinschaft. Auf der Tafel mit den Saisonempfehlungen war es in Form von Wildschweinbraten, Hirschragout und Hirschleber (preislich alles knapp unter 20 Euro) vertreten. Für Freunde urdeutscher Fleischküche werden auch Rumpsteaks und Schnitzel angeboten zu erfreulich fairen Preisen offeriert. Das Angebot wird ergänzt von zwei Suppen und einer Handvoll Vorspeisen.
 
Zu der mit Bedacht zusammengestellten Auswahl an Speisen gesellte sich noch ein dreigängiges Menü für erschwingliche 28,90 Euro. Es bestand aus einer Grünkernmehlsuppe mit Markklößchen, einem in Spätburgunder gegarten Hirschragout mit Haselnussspätzle und Rotkraut sowie einem hausgemachten Lebkuchenparfait mit Cognac-Pflaumen. Ein Angebot, das zumindest meine Verlobte nicht ablehnen konnte.
 
Auch ich orderte die Grünkernmehlsuppe (5,50 Euro) als Vorspeise, entschied mich dann aber für südamerikanische Fleischware, die als Rumpsteak in Pfefferrahmsauce mit Pommes Frites für 18,90 Euro in der Karte stand. Meinem Wunsch, die frittierten Kartoffelstäbchen durch Eierspätzle zu ersetzen, wurde gerne entsprochen. Das Eußerthaler Tafelwasser war für uns durstige Wanderer genau die richtige Wahl. Es belief sich auf ländliche 3,50 Euro für die 0,7l-Flasche.
 
Die mit etwas Sahne verfeinerte, wohltemperierte Grünkernmehlsuppe basierte auf einem schmackigen Fundament aus würziger Gemüsebrühe. Der leicht nussige Geschmack des Grünkernmehls harmonierte dabei prächtig mit den fein abgeschmeckten Markklößchen (Muskatnuss!). Unsere Suppenterrinen waren im Nu geleert. Nach angenehmer Wartezeit wurden uns die Fleischgänge serviert.
 
In der über das Rumpsteak gegossenen, kräftigen Pfefferrahmsauce schwamm eine stattliche Kolonie von Pfefferkörnern. Zwei gedünstete, noch leicht knackige Brokkoli-Röschen besorgten mir mein vegetabiles Alibi für diesen Abend. Das Roastbeef kam wie gewünscht knapp vor medium gebraten auf den Teller und konnte auch qualitativ überzeugen. Zwar kein Premium-Beef mit Highendmarmorierung, aber für den Preis ein durchaus ordentlich gebratenes Stückchen Rind, das auch von der Größe her passte. Die Fleischwaage hatte ich mal wieder dem Kollegen Daueresser ausgeliehenen, weshalb ich sein Gewicht auf um die 200 Gramm schätzte. Zusammen mit den fluffigen, aber wahrscheinlich nicht hausgemachten Spätzle war das ein rundum gelungener Teller für gutbürgerlich eingestellte Karnivoren.
 
Die Zufriedenheit meiner Verlobten rührte von dem herzhaften Wildgeschmack ihres lange geschmorten Hirschragouts, dessen dunkle Sauce eine feine Rotweinnote besaß. Selbstgemachtes Quittenchutney und die typische Preiselbeersauce steuerten fruchtig-süße Akzente bei. Das Wildfleisch war herrlich mürbe geköchelt und lieferte mit dem winterlich gewürzten Rotkraut einen der Jahreszeit entsprechenden Eindruck am Gaumen. Ein Wohlfühlteller für Soßenliebhaber, zu dem die mit gemahlenen Haselnüssen vermengten Spätzle sehr gut passten.
 
Zum Abschluss teilten wir uns das Lebkuchenparfait aus dem Menü. Zimt, Orangenabrieb und leichten Anisnoten ließen die drei ansehnlichen Nocken so richtig nach Weihnachten schmecken. Die auf den Teller gespritzte Sahne hätte ich nicht gebraucht. Dafür hätte es ruhig die ein oder andere Cognac-Pflaume mehr sein dürfen.
 
Nach einem netten Plausch mit Frau Sanda, die uns über die Übernachtungsmöglichkeiten des Birkenthaler Hofes informierte, fuhren wir rundum zufrieden nach Hause. Diese sind übrigens echt außergewöhnlich. Ein romantisches Sandsteintürmchen und ein uriges Schlummerfass befinden sich im gepflegten Garten vor dem Haus und sorgen für besonders naturnahe Schlaferlebnisse. Mehr Pfälzerwaldidylle geht eigentlich kaum.

Unter der Überschrift „Wir sind umgezogen“ wird jetzt auf die anderen beiden Restaurants der Moro-Gruppe verwiesen. Nachdem zuvor schon Muglers Kutscherhaus geschlossen wurde, beschränkt sich die Gruppe jetzt wieder auf drei Restaurants (moro Neustadt-Gimmeldingen, Winzerverein Deidesheim, Altes Rathaus St. Martin).

... ist nur während der Freibadsaison (je nach Witterung von Mitte Mai bis Mitte September) geöffnet!

Das kleine gepflegte Freibad an der Bundesstraße B270, umgeben von Wald und Wiesen.
Mitten im Grünen
Vor einigen Jahren stand auch dieses schöne Schwimmbad kurz vor dem Aus.

Zum Glück wurde nicht geschlossen, sondern saniert. Viele ehrenamtliche Helfer trugen zur Wiedereröffnung 2015 bei.

Seit 1980 besuche ich das Schwimmbad in jeder Saison. Vor der Erneuerung und bei den vorherigen Imbissbetreibern hatte ich beim Schwimmen oft das Gefühl in der Fritteuse zu schwimmen. Der Fettgeruch war selbst im viele Meter entfernten Schwimmbecken deutlich zu riechen.

Die neuen Betreiber haben es geschafft, mit vielen Ideen und Leidenschaft, aus dem Imbiss ein Bistro mit Biergarten zu schaffen. Frische Farben, ein Zelt, ein überdachter Bereich mit Chillecke im Eingangsbereich, Plätze im Freien mit ausreichend Sonnenschirmen. Und beim Schwimmen zieht auch kein Fettdunst mehr über's Becken.
Blick Richtung Bistro
Die Betreiber, Bea und Uwe, sind auch für den Eintritt ins Schwimmbad zuständig. Jeder Besucher wird herzlich begrüßt.

Das Bistro hat sich über die letzten 3 Jahre super entwickelt. Sonntags wird ein Sonntagsmenü angeboten, oft gutbürgerliche Braten mit Beilagen zum vernünftigen Preis. Das lädt natürlich besonders Familien ein!

Das Schwimmbad ist inzwischen ein Treffpunkt auch für "Nichtschwimmer" (die dann natürlich auch keinen Eintritt zahlen müssen) geworden. Denn in dem kleinen Ort gibt es sonst kein Gasthaus mehr. Und so wundert es mich nicht, dass bis nachts geöffnet ist! Hier wird kein Nachbar gestört.

Es stand auch einmal zur Diskussion, die Gebäude am Eingangsbereich zu sanieren. Ich könnte mir gut vorstellen, hier dauerhaft über das ganze Jahr eine Gastronomie einzubinden. Die Lage ist günstig, weit und breit keine Konkurrenz und Parkplätze direkt für dem Gebäude.

Ich wünsche Bea und Uwe weiter viel Erfolg und freue mich auf die neue Freibadsaison.
Und dann werde ich auch nach dem Feierabendschwimmend auch das Bistro mal besuchen.

War von Anfang bis Ende super wir waren 3 Tage mit Freunden zu Gast Essen war alles frisch zubereitet auch unsere Kids 4 und 7 Jahre waren vom Team total begeistert 

Zimmer sind ruhig wir hatten Ausblick in den Wald total heimelig und gemütlich 

wir kommen wieder

Buletten-Bastion Landau die Zweite. Wo früher der gemeine Passant kurz mal eben einen verschämten Blick durch die meist offenen Fenster der berühmt berüchtigten Landauer Eckkneipe „Nomadas“ riskierte, geht es heute viel entspannter zu. Statt Dauerberauchung und lauter Rockmusik werden hier seit Mai 2018 in entspannter Atmosphäre saftige Burgerkreationen auf die Bambusteller gebracht. Schuld für diesen radikalen Kurswechsel in Sachen gastronomischer Gebäudenutzung sind Julius Kimmle und Mathias Kühn.
 
Julius Kimmle stammt aus einer der ältesten Kellereien der Pfalz, dem in Kapellen-Drusweiler ansässigen Weingut Julius Kimmle mit angeschlossener Vinothek, das vor ca. 140 Jahren von seinem gleichnamigen Opa gegründet wurde. Die Idee, neue Pfade abseits vom Weinbau zu beschreiten, reifte in ihm schon länger. Zusammen mit seinem Buletten-Buddy Mathias Kühn wagte er im letzten Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit. Kühn, der schon längere Zeit in der Gastro tätig war und vorher im Landauer Spezialitätenladen und Restaurant „Oel de Vie“ hinter Tresen bzw. Herd stand, schmeißt jetzt den Laden am Untertorplatz, während sein Partner im Hintergrund die Orgafäden zieht.
 
Und das Konzept mit hochwertigen Homemade-Burgern scheint aufzugehen. Bei unseren beiden Besuchen im Januar war gut was los in der modern eingerichteten Landauer Burger-Butze. Zu späterer Stunde, als der große Andrang vorüber war, nahm sich „Burgermeister“ Kühn ein wenig Zeit, um über sein Frisch-Frikadellen-Projekt mit uns zu plaudern. Der sympathische Endzwanziger verriet uns, dass das täglich frisch gewolfte Rindfleisch vom Bergzaberner Qualitätsschlachter Kieffer stammt. Die Buns bekäme man von der regional bekannten Bäckerei Becker („De‘ Bäcker Becker“) aus Edesheim geliefert.
 
Sein Team besteht aus etwa 10 jungen Leuten (darunter viele Studenten), die in Wechselschicht die Patties grillen und die Fritten lobenswerter Weise gleich zweimal brutzeln lassen. Denn „ohne Fries kein Preis“ wie schon der Kartoffelkönig McCain aus Kanada wusste. Mit den Kollegen von der benachbarten Bengels Bar (jaja am Untertorplatz tut sich was…) veranstaltet man gemeinsame Events und baut medienwirksam auf monatliche Votings, um neue Spezial-Burger ins Programm aufzunehmen. Zur Zeit unseres Besuches war es ein Camembert-Preiselbeer-Burger mit Salat, Kräuterschinken und Birnen-Preiselbeersauce, den sie für 9 Euro im Laugen-Bun servierten.  
 
Aber auch das Standardprogramm kann sich sehen lassen. Unter den Namen „Classic“, „Cheese“, „BBQ Bacon“, „Chili Cheese“, „Ziegenkäse“, „Landau“, „Parma“ und „Avocado“ firmieren acht verschiedene Varianten, die alle eine Gemeinsamkeit besitzen: ein medium gebratenes, 150 Gramm schweres Beef-Patty. Bei der Landau-Version (8,50 Euro) gesellt sich beispielsweise gegrillte Blutwurst, karamellisierte Zwiebel, Sauerkraut, Gewürzgurke, Salat und Senfsoße dazu. Das alles wird zwischen zwei Laugen-Brioche-Hälften gepackt und heraus kommt ein deftiger Pfalz-Burger, der den Namen seiner Herkunftsstadt nicht zufällig trägt.     
 
Vegane Vegetarier und vegetarisch eingestellte Veganer bekommen selbstverständlich auch ein Veggie-Patty aus schwarzer Bohnenmasse, Leinsamen, Cashew-Kernen und getrockneten Tomaten ins Bun geklemmt. Preislich rangieren die Bagage-Burger zwischen 7 und 10 Euro. Die zweimal frittierten, aber nicht selbst gemachten Kartoffelstäbchen kosten 2,80 Euro extra. Wenn sie von der Süßkartoffel stammen, werden 3,20 Euro berechnet. Die Pommes-Preise sind human. Teilt man sich wie wir eine Portion von den mit Jalapeños und hausgemachtem Chili con Carne getoppten „Chili-Cheese-Fritten“ (6 Euro), muss man sich schon mächtig ins Zeug legen, um den Teller leer zu bekommen.
 
Bei den Getränken hat man ein paar bekannte Flaschenbiere (Astra und Flensburger) sowie das regional gecraftete „Erdmännchen“ vom Landauer Bierprojekt (in der 0,5l-Bügelflasche für 4,40 Euro) am Start. Das naturtrübe, recht süffige Helle gefiel mir durch sein exotisches, leicht fruchtiges Aroma. Als Buletten-Begleiter definitiv keine schlechte Wahl. Wer es eher mit Limo & Co. hält, kann sich an Fritz-Cola, Club-Mate und Konsorten vergreifen. Der angebotene Wein stammt von Heiner Sauer aus Böchingen und dem Familienweingut von Mitinhaber Julius Kimmle. Für Pfälzer wichtig: die Riesling-Schorle liegt bei akzeptablen 4 Euro für den Schoppen.
 
Vergleicht man den Gastraum mit dem etwas heruntergekommenen Kneipeninterieur vergangener Tage, so wird schnell klar, dass die Landauer Buletten-Bagage beim Renovieren richtig hingelangt hat. Etwas grell erleuchtet wirkte der von freihängenden, nackten Glühbirnen beschienene Gastraum, so mein Ersteindruck beim Eintritt ins Innere des Burger-Bistros. Man bestellt vorne an der Theke (wo man auch gleich bezahlt), nimmt sich die Getränke aus dem daneben platzierten Kühlschrank (die passenden Gläser findet man rechts davon im Regal) und wartet auf originellen, aber leidlich bequemen Bistrostühlen aus Metall auf sein Essen. Abstellfläche bieten die mit derber Holzplatte ausgestatteten Säulen-Tische mehr als genug.
 
Im Hintergrund läuft unaufgeregte Lounge-Mucke - vielleicht eine Spur zu laut aufgedreht. Der Gemütlichkeitsfaktor hält sich in Grenzen. Es wurde anscheinend mehr Wert auf eine zeitgemäß funktionale Einrichtung gelegt. Würden noch ein paar mehr Bilder das strahlende Weiß der Wände überdecken, könnte man mit den passenden Strahlern auf einige der Glühbirnen verzichten. Es würde der Atmosphäre des Raumes sicher nicht schaden.
 
Neben der etwas zu mächtigen Portion Chili-Cheese-Fritten hatten wir beim letzten Mal den mit karamellisierten Zwiebeln verfeinerten BBQ-Bacon-Burger (8,70 Euro) sowie den aus Parmaschinken, Mozzarella, Tomaten, Rucola, Limetten-Mayo und Tomatenpesto bestehenden Parma-Burger (9 Euro) geordert. Nach ein wenig Wartezeit – Gutes will ja bekanntlich Weile haben – bekamen wir die perfekt medium gebratenen Craft-Buletten an den Tisch gebracht. Geschmacklich war an ihnen rein gar nichts auszusetzen. Saftiges Fleisch traf auf ein fluffiges, innen leicht angeröstetes Brioche-Bun. Dazwischen jede Menge gute Zutaten, die für süffigen Schmelz, knackige Frische und angenehme Würze sorgten.
 
Genau wie beim Chili-Cheese-Burger (8,70 Euro), den ich ein paar Wochen vorher genossen hatte, stimmte auch beim BBQ-Bacon das Fleisch-Belag-Verhältnis. Die selbstgemachten Saucen hatten genug Pep, um die Arrangements zwischen den Buns geschmacklich einzubinden. Wenn ich sie mit dem ein paar Wochen vorher probierten Bio-Burger der Marke „Rohr“ (siehe Landauer Burgerinitiative Teil 1) vergleiche, so haben mir die Prachtexemplare im Bagage sogar noch etwas besser gemundet. Irgendwie saftiger und mit etwas mehr Wumms am Gaumen präsentierten sich die mit Bravour gegrillten „Gutburger“. Wobei natürlich die selbstgemachten Pommes bei Pascal Rohr um eine knappe Kartoffelstäbchenlänge besser ausfielen.
 
Aber wie uns Mathias Kühn verriet, will man in naher Zukunft auch wieder selbstgemachte Fritten anbieten. Wir sind gespannt, wie sich die neue Pommes-Offensive auswirkt und freuen uns jetzt schon auf den Frühling im Bagage, da seit Anfang dieses Monats der saisonale, mit Bärlauchpesto, Radieschen und Baby-Spinat verfeinerte Bärlauch-Burger auf dem Speiseplan steht. Ein Grund mehr, dort mal wieder aufzuschlagen.

  
Wir waren eingeladen zu einer kleinen „unrunden“ Geburtstagsfeier in der Nähe von Kaiserslautern. Das Geburtstagskind hatte schlicht keine Lust selbst in der Küche zu stehen und wollte einfach Zeit für die Gäste haben.
Das Restaurant Pfeifertal sagte mir zunächst nichts. Und auch die gut gestaltete Homepage brachte kein „Wiedererkennen“.

Die Anfahrt über die B270 ist eigentlich ganz simpel. Ganz simpel ist die Fahrt über diese Bundesstraße nach Kaiserslautern schon länger nicht. Vollsperrungen machen immer wieder andere Umleitungen erforderlich. Wie wir feststellten, sind diese nicht unbedingt gut beschildert. So schlichen wir uns, unfreiwillig und illegal, über einen verschneiten Feldweg an. Erleichtert, dass der Weg wirklich zum Ziel führte und nicht zum Schluß durch eine Schranke versperrt wurde, kamen wir pünktlich an.

Und dann war klar: Hier kam ich vor gut 20 Jahren regelmäßig vorbei und viele Bekannte lobten das Restaurant schon damals. Besucht hatte ich das Restaurant noch nie.

Restaurant- und Hotelgebäude liegen hier abseits der Bundesstraße schön ruhig im Grünen.
Ansprechend und gepflegt das äußere Erscheinungsbild.
Rechts das Restaurant, im Hintergund das Hotel
Wir betraten das Restaurant durch einen wohl nachträglich angebauten Wintergarten und wurden freundlich von einer Mitarbeiterin begrüßt und zum reservierten Tisch begleitet.

Eigentlich erwartete ich eine gediegene Gaststube. Von Renovierungsstau keine Spur. Alles sehr hell, modern, sehr gepflegt.
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Auch die Toiletten wurden wohl erst kürzlich modernisiert.

Unsere Gastgeber waren schön da und kurz darauf war unsere 9-köpfige Runde komplett.

Eine dunkelhaarige Mitarbeiterin war für unseren Tisch zuständig und sie war wirklich ein Volltreffer. Sollte hier ein Gast mit schlechter Laune eintreffen, bin ich sicher: Sie wird ihm die schlechte Stimmung schon austreiben. Wirklich ansteckend ihre Fröhlichkeit. Somit gab es über den ganzen Abend natürlich auch an Freundlichkeit und Aufmerksamkeit nichts zu meckern. Sie hatte alles im Blick, auch an den Nebentischen. Im Verlaufe des Abends erzählte sie, ihren gelernten Job für die Arbeit im Service aufgegeben zu haben. Es würde ihr einfach so viel Spaß machen! Schön, dass es sowas noch gibt.

Die Getränke wurden aufgenommen. Vorab ein gut gekühltes Glas trockener Winzersekt.
Mineralwasser, alkoholfreies Pils und ein Glas trockener pfälzer Grauburgunder waren unsere weiteren Getränke des Abends.

Zum Essen entschieden mein Mann und ich uns beide für:
 
Selbstgemachte Spätzle mit Bergkäse, Zwiebelschmelz, Preiselbeeren und buntem Salat - € 11,00.
Der Beilagensalat wurde vorab serviert.
Beilagensalat
Tomaten, frische und einwandfreie Blattsalate, Feldsalat. Einzeln angemachte Rohkostsalate (Rotkohl, Karotten und Rettich). Besonders gut schmeckte mir der Rettichsalat.

Die saftigen Spätzle wurden wenig später heiß im tiefen Teller serviert. Geschmacklich sehr gut, reichlich Käse, würzig abgeschmeckt mit den leicht gerösteten Zwiebeln.
Hausgemachte Käsespätzle
Geschmacklich waren wir sehr zufrieden. Warum auch immer, die Spätzle kühlten leider recht schnell ab.
Und wie es so mit Käsespätzlen ist: Man wird pappsatt!

Weitere Gerichte in unserer Runde:
Rindfleischsuppe mit Markklößchen - € 4,00
Spinatknödel  mit Zwiebelschmelz und Parmesan im Salatkranz - € 9,80
Schnitzel Wiener Art, Pommes und Salat - € 11,50
Jägerschnitzel, Kroketten und Salat  € 12,80
Holzfällersteak mit Zwiebeln und Bratkartoffeln, Salat - € 13,50
Mühlenpfanne "Hähnchenbrust"                                         
Geschnetzeltes von der Hähnchenbrust mit Champignon-Rahmsauce und Käse überbacken, Gemüse und Bratkartoffeln - € 13,50

Alle servierten Gerichte sahen sehr gut aus und das Essen wurde von allen gelobt.

Wir können das, auch als „Pfeifermühle“ bekannte, Restaurant gerne weiterempfehlen. Vielleicht passt es beim nächsten Besuch mit einem Abendessen im schönen Biergarten. Die Forellengerichte aus hauseigenen Teichen sind schon mal verlockend.

Das Lokal ist schräg gegenüber des Klinikums Ludwigshafen zu finden.
Die bodentiefe Fenster bringen viel Helligkeit in die Lokalität ,das   helle Holz der Möbel verstärket diesen  Eindruck zusätzlich .
 Im Sommer gibt es einige Tische und Korbstühle vor dem Lokal.
Nachdem ich schon mehrfach hier Pizza zum mitnehmen bestellt hatte ( schön knusprig - sehr gut ), hatte ich mich nun zum Abendessen eingefunden.
Außer vorwiegend  italienischer Küche gibt es auch einige deutsche Gerichte,- für mich " Schleckermäulchen " leider nur 1 Dessert auf der Karte,- wie kann das sein?
Das D` Antonio  ist auch an normalen Wochentagen gut besucht , so das es empfehlenswert ist nicht nur am Wochende zu reservieren 
 Ich  speiste :
Gorgonzolaschnitzel mit Pasta und Gemüse .-gut und reichlich
dazu Granatapfelsaft - echt lecker
zum Abschluß  Milchkaffee und die Arbeit kann weitergehen.
 Auch der Service war  freundlich  und zuvorkommend.

Seit Januar gibt es in der Römerklause in Altrip einen neuen Pächter. Leider gibt es sonst im Internet keine Informationen zu finden... 

Der Nikolaustag ist für uns seit 17 Jahren ein Feiertag. Wir verbinden diesen Tag gerne mit einem Kurztrip.

Wir entschieden uns für einen Ausflug in die Pfalz. Denn im Weingut Nicole Graeber war der wunderbare Gelber Muskateller Sekt brut nature endlich wieder verfügbar. Ein paar Flaschen sollten nach Idar-Oberstein umziehen.

In unserer Lieblingspension in Maikammer war auch noch ein Zimmer frei. Das lief wie geschmiert! 

Und auch die telefonische Tischreservierung beim „Winzer“. Sehr freundlich, da freut man sich gleich noch mehr auf den Ausflug.

Am frühen Abend trafen wir, nach dem Einkauf bei Frau Graeber, zu Fuß ein. Der Innenhof weihnachtlich dekoriert und beleuchtet. Schiefertafeln mit saisonalen Gerichten weckten den ohnehin schon vorhandenen Appetit.
Kastaniensaumagen? Ich liebe ihn!

Innen empfing uns heimelige Wärme und nette Mitarbeiter. Eine junge Dame begrüßte uns und begleitete uns zum reservierten Tisch. Urgemütlich, obwohl unser Tisch mitten im Raum steht. Aber ein wärmender Ofen, halbhohe Raumteiler und stimmige, sehr weihnachtliche Deko sorgten für den Wohlfühlfaktor.

Auch die Akustik war, selbst nachdem fast alle Tische belegt waren, noch angenehm.

Die „Qual der Wahl“ begann mit der gereichten wohlsortierten Speisekarte. Der Saumagen? Ein Wildgericht? Fisch oder doch die saisonale Gans?

Um Zeit zu gewinnen bestellten wir erst einmal
1 Flasche Mineralwasser, € 5,00 / 0,75 l.
2 Gläser Riesling Sekt - € 4,00

Die Getränke wurden gut temperiert serviert und der Winzersekt überzeugte sehr.

Kurz darauf der erste Küchengruß und wir fühlten uns sehr willkommen.

Ein wunderbares Gänseschmalz mit Apfelspalte dekoriert, dazu frisches und sehr leckeres Vollkornbrot.
1. Gruß: Gänseschmalz mit frischem Brot
Zu unserer Überraschung folgte ein zweiter Gruß: Ein Geflügelsalat.
2. Gruß: Geflügelsalat mit Sellerie und Apfel
Mit feinem Sellerie und Apfel sehr gut abgeschmeckt.

Beim Wein vertrauten wir auf die Empfehlung des Herrn im Service (oder Inhaber?):
1 Flasche 2016er Autumnus Cuveé weiß - € 23,00 / 0,75 l. Der Wein schlug die Brücke unserer sehr unterschiedlichen Hauptspeisen sehr gut!

Zunächst aber für uns beide die gleiche Vorspeise:
Die gebratenen Jakobsmuscheln auf Carpaccio von roter Beete an Trüffel-Vinaigrette und Kürbis-Risotto - € 13,80

Auf die Vorspeise mussten wir nicht lange warten. Farbenfroh auf schwarzem Teller angerichtet. Farbenfrohe Speisen mag ich sehr, die verspielte Anrichte irritierte mich allerdings schon.
Jakobsmuscheln auf Carpaccio von roter Beete
Ein bisschen rot, ein bisschen gelb, grün und weiß noch dazu. Irgendwie gewollt modern, anstatt hinter ordentlicher frischer Winzerküche zu stehen? Egal, auf den Geschmack hatte es keinen Einfluss. Auch die Teller mit angerauter Oberfläche nicht, aber die kratzenden Geräusche des Bestecks erinnern an den Fingernagel auf der Schultafel.

Zum Geschmack: Die Jakobsmuscheln sehr gut gebraten, schön aromatisch die Beete. Im Eingangsbereich lag der aufgeschlagene „Feinschmecker“ mit dem Trüffelthema. Leider ließ sich das Trüffelaroma bei dieser Vorspeise nur schwer finden. Das Kürbis-Risotto, wohl lange vorbereitet, daher eher ein Pürree. Keine schlechte, aber eine verbesserungswürdige Vorspeise.

Mein Mann wollte gerne auch als Hauptgang Fisch. Diese Entscheidung fiel dann leicht. Das einzige Fisch- / Meeresfrüchtegericht:
Die Trilogie von Zander, Jakobsmuschel und Garnele mit feinen Zitronengras-Aromen und Fleur de Sel gewürzt, an Hummer-Pernod-Schaum, Marktgemüse und Kürbis-Risotto - € 25,80

Die Wiederholung der Jakobsmuschel zur Vorspeise störte nicht. Aber das Kürbisrisotto musste nicht noch einmal sein. Service und Küche hatten gar kein Problem damit die Beilage in feine Bandnudeln (auf der Karte als Beilage vorhanden) zu tauschen.

Kein Saumagen für mich, sondern die
Brust von der Martinsgans auf Gänsejus, Kartoffelknödel, Rotkohl, glasierte Maronen und Schmorapfel mit Preiselbeerfüllung - € 25,80

Den Ausschlag für meine Entscheidung gab die Angabe der Herkunft: Niederwildrevier Franz-Gustav Winkler, Böbingen/Pfalz.

Wieder agierte die Küche flott. Für uns, eingestellt auf einen gemütlichen Abend, schon zu flott. Vielleicht musste der Koch noch den Nikolaus für seine Kinder geben? Teilweise konnte ich einen Blick in die geschäftige Küche durch die Durchreiche werfen.

An die kratzigen schwarzen Teller gewöhnten wir uns… fast. Und wieder erreichte uns eine bunte Vielfalt.

Zander, Muschel und Garnele auf den Punkt gebraten. Vielfältige Gemüsebeilagen, alle knackig und frisch. Darunter die hippen Flower Sprouts (Kreuzung aus Rosen- und Grünkohl).
Zander, Jakobsmuschel und Garnele
Feine Bandnudeln zum Fisch
Alles war perfekt gegart, dennoch etwas unharmonisch in der Zusammenstellung. Saisonal Kohl, Bohne, weißer und lila Blumenkohl, Karotte. Das hätte gereicht. Zitrone zum Fisch passt. Dann noch grüner Spargel, Champignon, Tomate und Peperoni? Das Gegenteil von „gut“ ist „gut gemeint“.
Es schmeckte alles, aber die Kombination war einfach zu viel. Die dazu umbestellten feinen Bandnudeln mit Gemüsesteifen passten sehr gut.

„Meine einzige Gans 2018“ überzeugte ganz! Knusprige Haut, saftiges Fleisch.
Brust von der Martinsgans
2 Knödel und Rotkohl wurden separat gereicht. Auch Nachschub des feinen Gänsejus in der Sauciere. ÜPPIG!
Brust von der Martinsgans mit Beilagen
Mit meiner Wahl war ich sehr zufrieden. Leider habe ich nicht alles geschafft. Alles war sehr schmackhaft. Maronen mag ich sehr, beim Rotkohl und den Knödeln habe ich Zweifel, ob sie hausgemacht waren. Eher nicht. Rotkohl geht besser, die Knödel waren gut. Die klassische Ergänzung dieses Wintergerichtes mit Apfel, Preiselbeeren, Orangenscheibe und Traube passte gut. Aber Erdbeere und Himbeere zu dieser Speise? Manchmal ist weniger mehr.

Ein Dessert schafften wir nicht mehr. Mein Mann gönnte sich noch als Digestif ein Altes Pflümle - € 4,00.

Auf der Suche nach den Toiletten fand ich die sehr schönen Gästezimmer im 1. OG. Wenn in unserer Lieblingspension mal kein Zimmer frei ist, werden wir gerne hier anfragen.

Die gepflegten Nassräume fand ich schließlich außerhalb des Restaurants. Ein paar Schritte gegenüber dem Eingang.
Dies war wieder einmal ein sehr schöner Abend Maikammer, erstmalig zur Weihnachtszeit. Wir wurden sehr freundlich von den aufmerksamen Mitarbeitern verabschiedet.

3 GastroGuidekollegen waren vor uns schon hier. Wie nicht anders erwartet, zeigte sich an unserem Abend, dass es 3 sehr gute Empfehlungen waren!
 
 
 

Nach einer schönen Wanderung durch den pfälzer Wald kehrten wir mit einigen Freunden in der Gutschänke St. Annaberg ein.
Bekannt auch als das höchstgelegene Weingut der Pfalz
.Direkt am Waldrand hoch über Burrweiler gelegen hat man von hier einen grandiosen Blick über die Rheinebene und die Pfalz mit ihren kleinen Dörfern und Weilern, die sehr schöne am Hang gelegene Gartenterasse ( mit Feigenbäumen und großen Palmen ) und der hervorragende Weinkeller und Gästezimmer  vervollständigen das gastronomische Angebot.
Auch  die Wallfahrtskapelle St. Anna und versch. Hütten sind nicht weit entfernt und fußläufig gut erreichbar.
Das Lokal ist innen im rustikalen, modenen  Landhausstil geschmackvoll eingerichtet.
Die Speisekarte mit frischer, regionaler Küche lässt bei uns schon  beim durchlesen der Speisekarte Vorfreude aufkommen.
z. B. Vorspeisen : Bouillabaise,Feldsalat mit frischer Gänseleberpastete......
         Hauptspeisen: Gänsekeule mit Maronen,Entenbrust mit Zwetschgensauce,Zanderfilet auf Rote Bete mit
         Weinschaumsauce, Hirschmedaillons aus der eigenen Jagd.......
         Desserts: 3erlei Dessertpralinen, Baumkuchen gefüllt mit Karamellparfait......
Wir entschieden uns für :
Tagliatelle mit kross gebratenem  Ziegenkäse - sehr gut
Nudel mit Wildsauce - sehr gut
Winzerteller = üppig  mit Saumagen, Leberknödel,pfälzer Bratwurst auf Cremantkraut, krossem Speck und Bratkartoffeln - spitze.
Dies alles gepaart mit dem hervorrangenden Service, den  guten Weinen aus den eigenen Weinkeller sind uns in allen Kategorien  5 Sterne wert.Hier stimmt einfach alles.!
Wir waren hier sicher nicht das letztemal, denn noch viel kulinarische Köstlichkeiten warten darauf  von uns entdeckt zu werden.

Durch eine Hauseigene Metzgerei hat man immer frisches und sehr gutes Fleisch auf dem Teller. Das Restaurant ist ein kleiner Familienbetrieb der sich durch sehr guten Service und kurze Wartezeiten, auch bei größeren Gruppen, und angemessene Preise auszeichnet. Das Lamm und das Tatar sind legendär. Uneingeschränkte Weiterempfehmlung an alle Fraunde der gehobenen bürgerlichen Küche. Jederzeit wieder.

Es war Sommer 2018 und es war eines der heißen Tage in Mannheim, zahlreiche Abende habe ich mit meiner Frau im „Willersinnweiher Schwimmbad“ ( https://www.ludwigshafen.de/lebenswert/sport/baeder/freibad-am-willersinnweiher/ ) in Ludwigshafen ausklingen lassen (ein echter Tipp in Ma/Lu), eines Abends hatten wir Lust auf italienische Küche, unsere App führte uns zu zwei "Nobel Italienern" die für uns aber mit Shorts und T Shirt nichtwirklich viel übrig hatten, also fanden wir über "google" das >Da Rosetta< in der Rheinfeldstraße, in der BASF Stadt.
 
Im Ristorante >Da Rosetta< inszenieren Michele Varipapa und sein Team eine zeitgemäße, luftig leichte italienische Küche. Regionale und saisonale Produkte bilden die Basis, es wird ausschließlich mit frischen Zutaten gekocht. Die Speisekarte ist recht überschaubar, liest sich aber spannend und wohlwollend. Eine Handvoll Pasta Gerichte mit Soßen oder Fisch, eine Seite mit Pizza Gerichten. Dazu gibt’s Fisch und einige Fleischgerichte. Auch die Vorspeisen (u.a Baby Calamari) lasen sich verlockend, wir nehmen den Tipp der Bedienung und wählen die Vorspeisenplatte für eine Person zum Teilen.
 
Als Gruß aus der Küche kam auf einem kleinen Tellerchen geröstetes Weißbrot mit Tomaten und geschmolzenem Käse. Diese wurde sogar nochmal nachgereicht, denn zum ersten Gang gab es die kleinen Scheiben noch einmal (sehr löblich).
 
Der Vorspeisenteller hatte alles, was man so kennt beim Italiener.
 Vorspeisenplatte für eine Person, super das eingelegte Gemüse
Melone mit Schinken, Vitello Tonnato, Auberginentaler etc. alles sehr lecker und schmackhaft und zudem hübsch serviert.
 
Zum Durst sollte es bei mir ein Hefeweizen sein, zur Pizza „nach Art des Hauses“ bat ich um einen passenden Rotwein. Der Kellner empfahl mir ein Primitivo, der nicht in der Karte stand. In der Karte standen lediglich Weine um die 3 Euro für das Glas (Weiß und Rot), etwas überrascht am Ende, als mir für das Glas 8,50 Euro abgezogen wurden (so viel war der echt nicht wert), dafür glänzte die Pizza,
Pizza "nicht für den Hasen"
die schon in der Küche geteilt (geachtelt) und auf zwei Tellern mit jeweils 4/8 daher kam.
 
Der Boden war super, hat richtig Spaß gemacht die Pizza zu essen. Am Rand gab es kleine Blasen, die Sauce etwas „eingebacken“ aber sehr herzhaft, on top, Parmaschinken, Rucola und gehobelter Parmesan. Bestimmt nicht die letzte Pizza die wir bei Da Rosetta gegessen haben (auch weil gerade das Da Rosetta im 2019er Ludwigshafener Schlemmerblock vertreten ist). Am Nachbartisch bekamen wir ein Gespräch vom Inhaber mit, er empfahl selbst gemachtes Eis, man habe frisch „Amarena Kirsch Eis“ gemacht. Die Dame nahm zwei Kugeln und das Eis zauberten der Dame ein Lächeln auf die Lippen, jenes aber auch vom davor geschenkten Ring des Gegenüber hätte sein können. Ich weiß es nicht, aber für uns Grund genug auch noch ein Dessert zu bestellen. Wir entschieden uns für die Dessertvariation.
 Dessert Variation
Auf unserem Dessertteller fand sich dann eine Kugel Panna Cotta nebst (Comvenience) Erdbeersauce, Pfirsich-Scheiben, ein großes Stück Tiramisu (herrlich), hätte aber auch Creme Catalana sein können, das Gesamtbild wurde vom Pistazien-Parfait vervollständigt.
 
Fazit:
Wir blicken nochmal zurück, mittlerweile dämmert es und am Eckhaus

zieren etliche Lichtquellen die Fassade. Nie hätten wir derart großes kulinarisches Kino im kleinen „Da Rosetta“ in Ludwigshafen Friesenheim vermutet.

Empfehlung !!
 
 

Seit dem 3.Oktober letzten Jahres, also vor gut 3 Monaten, eröffneten das Unternehmerpaar Pascal Rohr und seine Frau Patricia Rohr-Zeiss in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Pizza-Lieferdienstes einen kleinen Bio-Burger-Laden. Neben Dirk’s Diner auf der Wollmesheimer Höhe (Landau-West) und dem Bagage (Ecke Königstr./Kramstr.) ist das die dritte Buletten-Neueröffnung des Jahres 2018. Scheinbar entwickelt sich die Stadt an der Queich – wenn auch im Vergleich zu den größeren Urbanisationen der näheren Umgebung dem Trend etwas hinterher hinkend – nun doch noch zum Reich der aufgehenden Burgerbuden mit Qualitätshintergrund. Grund genug, die Landauer Burgerinitiative einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
 
Für manche ist der ganze frisch gewolfte Hype ums kreativ aufgepeppte Frikadellenbrötchen ein Gastrotrend mit bescheidener Halbwertzeit. Andere sehen darin eine delikate Alternative zu den beiden großen Ketten aus den Staaten. Doch auch dieser Markt zeigt erste Sättigungserscheinungen und man hat auch schon von Schließungen im Nobelbulettensektor (z.B. das Liebesbeef in Karlsruhe) gehört. Da muss man schon den eigenen Einfallsreichtum bemühen oder eine ausgefallene Idee haben, um patty-affine Essgenossen um die sperrigen Palettentische im Urban-Shabby-Look zu scharen. Bio und regional sind zwar nicht gerade die allerneuesten Food-Trends, die der kulinarische Zeitgeist einschlägt, aber in der Provinz noch längst nicht so etabliert wie in den hippen Metropolen der Nation.
 
So gesehen haben Patricia und Pascal eine Lücke geschlossen ohne das Burgertum neu erfinden zu müssen. Mit „Pälzer Grumbeere“ vom Kartoffelhof Böhm aus Bellheim stellt man vor Ort leckere Pommes her. Von dort bezieht man übrigens auch das Gemüse und den Salat. Das Bio-Fleisch stammt ebenfalls aus der Region und wird mehrmals am Tag im Lokal frisch gewolft. Beim Angushof im Nonnenhorst (Minfeld bei Kandel) bzw. im Goldgrund (Wörth am Rhein) ernähren sich die Pfälzer Rindviecher ausschließlich von Gras, so Inhaber Pascal Rohr, der an jenem Donnerstagmittag bereitwillig über die Philosophie des Ladens Auskunft gab. Mit gerahmten Bildern ihrer Fleisch- und Kartoffelerzeuger wirkt man der Zutatenanonymität etwas entgegen, indem man die Herkunft der Viktualien so transparent wie möglich gestaltet.    
 
Am Anfang haben sie die Brötchen noch selbst gebacken, was aber aufgrund der großen Nachfrage und der eingeschränkten Personaldecke nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Nun lässt man sich die Buns von Bio-Bäcker Stefan Dümler aus Wörth aus hochwertigem Getreide anfertigen. Die Soßen und Dressings tragen alle das Prädikat „selfmade“. Genau wie die in Gläser abgefüllten Desserts. Daneben achtet man auf biologisch abbaubare Verpackungen und Tüten. In unserer plastikverseuchten Welt kein gering zu schätzender Umstand.
 
Pascal Rohr hat das Bäckerhandwerk gelernt und auch eine Ausbildung zum Koch absolviert. Insofern bringt er wichtige (Vor-)Erfahrungen mit, um genau zu wissen, worauf er sich da zusammen mit seiner Frau Patricia eingelassen hat. Nach ca. zehnjähriger Tätigkeit in der Automobilbranche ist er wieder in den kulinarischen Dienst am hungrigen Kunden zurückgekehrt. Eine mutige Entscheidung, die er in Zeiten abnehmender Gastbetriebe bzw. zunehmender Vorschriften sicherlich lange abgewogen hat.
 
Meine Einkehr war eine spontane Idee. Die Parkplatzsituation an der viel befahrenen Weißenburger Straße ist nicht gerade optimal. Glücklicherweise war jedoch direkt gegenüber noch eine Lücke, um das Gefährt einen Bioburger lang kostenfrei abstellen zu können. Schon am Eingang hatte der „Burger des Monats“ mein Interesse geweckt. Der „Dreikäsehoch“ hatte neben Cheddar und Gouda auch noch würzigen Parmesan zwischen Brioche-Bun und medium gebratenen 160-Gramm-Patty zu bieten. Klang doch schon einmal alles sehr vernünftig.
 
Durch die hohe Glasfront konnte ich schon von außen einen ersten Eindruck vom zeitgemäß-schlichten Interieur des Ladens bekommen. Drinnen saß man leidlich bequem auf Hockern, umgedrehten Bierkisten oder wie ich auf einer mit Filzdecke „gepolsterten“ Wandbank, die sich die Fensterfront entlang zog. Drei massive, sicher selbst abgebeizte Holztische standen nebeneinander auf rustikalem Dielenboden. Natürlich baumelten nackte Glühbirnen von der Decke. Die nüchterne Ausstattung suggerierte Funktionalität und Minimalismus. Da sind natürlich Lampenschirme sowas von obsolet. Ach, hier hätte es mir als Student so richtig gut gefallen. Wenn, ja wenn es nicht nur alkoholfreies Bier gegeben hätte.
 
Heute ist mir die Limo von der angesagten Berliner Fruchtmanufaktur „Proviant“ eine willkommene, da nicht ganz so überzuckerte Alternative zu Coca-Cola, Fanta und Sprite. Die 0,33l-Flasche Orangenlimonade belief sich auf 2,70 Euro und bestand laut Etikettinformation lediglich aus frisch gepresstem Orangensaft, Rohrzucker, Zitronensaft und Wasser. Ich durfte mir mein Fläschchen selbst aus dem gut gefüllten Kühlschrank holen. Bezahlt wurde an der kreativ designten, aus der Vorderverkleidung eines Automobils gebastelten Bestelltheke. Mein aus der fernen Hauptstadt Berlin geliefertes Orangengetränk blieb der einzige Wermutstropfen im ansonsten sehr konsequent umgesetzten Regionalkonzept der Rohrs.
 
An der weiter oben angebrachten Wandtafel konnte ich mich über das übersichtlich angelegte Speisen- und Getränkeprogramm informieren. Zusätzlich lag auch eine aufklappbare Speisenkarte auf dem Tisch. Unter den fünf angebotenen Burgervarianten, deren amerikanische Namen (z.B. „Oceanside“ oder „Newport BBQ“) vom letzten Kalifornien-Aufenthalt des Betreiberpärchens inspiriert wurden, waren mit dem „Vegetarier“ und dem „Veganer“ auch zwei fleischlose Ausführungen im Repertoire. Die Preise lagen bei den „Komplettpaketen“ zwischen 8 und 9 Euro.
 
Außerdem gab es die Möglichkeiten, seinen Burger via Baukastensystem selbst zusammenzupuzzeln. Neben diversen Brötchen-, Patty- und Soßenoptionen, die zur Grundausstattung (6,50 Euro) gehörten, standen noch jede Menge Extras gegen einen geringen Aufpreis zur Verfügung. Ein paar Salate sowie hausgemachte Fritten (2,90 Euro) und Soßen rundeten das Angebot auf der Klappkarte ab. In der Kühlvitrine neben der Theke warteten noch Chiapudding mit Obst, Bananenbrot und Schokokuchen (jeweils 3 Euro) auf vegan angehauchte „Desserteure“.
 
Und dann bekam ich den von einem Holzstift in der Mitte zusammengehaltenen „Spießburger“ serviert. Er lag bzw. stand auf einem mit Balsamico-Crème-Muster verzierten Teller. Die knusprigen Pommes wurden à part gereicht. Als kleines Versucherle durfte ich die pinkfarbene Aioli, die sie neu im Programm hatten, testen. Auch ein Schälchen von der hausgemachten BBQ-Sauce landete ohne auf der Rechnung zu erscheinen auf meinem Tisch. Beide Saucen erfüllten ihre Funktion als Pommes-Tunken souverän. Und sieh an, eine BBQ-Salsa muss nicht zwangsläufig eine rote Zuckerpampe sein.
 
Das Fleisch kam perfekt medium gebraten und daher noch schön saftig in die Brioche. Die darauf befindlichen Röstzwiebeln hatten neben einer leichten Rauchnote auch eine angenehme Süße durch das Karamellisieren erhalten. Salat und Tomate steuerten knackige Frische bei, während die drei Käsesorten für ordentlich Schmelz und Würze sorgten. Die Brioche hatte man auf den Innenseiten leicht angeröstet. Herrlich fluffig und definitiv keine Massenware, die da verwendet wurde. Ich musste kurz an die französische Prinzessin Marie Antoinette denken, die nachdem sie erfahren hatte, dass das einfache Volk kein Brot mehr zu essen hatte, gesagt haben soll: „Wenn sie kein Brot mehr haben, sollen sie doch Brioches essen!“
 
Hab ich an diesem Mittag auch gemacht. Und hat funktioniert. Weil nämlich das, was sich dazwischen befand handwerklich gut zubereitet und von hoher Produktqualität war. Ein neuer Burgerladen, dem man für die Zukunft alles Gute wünschen darf und der sich, trotz des aus meiner Sicht eher suboptimalen Standorts, sicherlich behaupten wird. Zur Not wird es dann eben der Lieferdienst richten.

Schuld war wieder einmal der lange Sommer. Selbst Ende Oktober konnte man noch regenfrei und bei angenehmer Wärme durch die Südpfalz radeln. Während einer solchen Radtour, die mich über die Dörfer des Viehstrichs (Freckenfeld, Schaidt, Steinfeld, Kapsweyer) bis in den Bienwald führt, kam mir ein Hungerast zur Mittagszeit nicht ungelegen, zumal der Waldgasthof Bienwaldmühle ganz in der Nähe war. Bei meiner Spontaneinkehr am Sonntagmittag war aber außer dem Katzentisch vor der Theke nichts mehr frei. Weder in der vorderen Gaststube, noch im rustikalen Kaminzimmer gab es Alternativen, weshalb ich den zeitweise etwas zugigen, zwischen Eingang und Tresen gelegenen Platz dankend annahm.
 
Damals wunderte ich mich nicht nur über den großen Andrang, sondern in erster Linie über den freundlich-flinken Service und das schmackhafte Essen, das mir hier serviert wurde. Das zart geschmorte Ragout von Reh und Hirsch duftete herrlich nach Waldpilzen. Die dazu gereichten hausgemachten Kartoffelknödel zeugten von handwerklicher Kompetenz und selbst der einfache, mit Essig und Öl angemachte Beilagensalat schmeckte vortrefflich. Für 15,90 Euro in der Summe hatte ich schon lange nicht mehr so fein zu Mittag gegessen. Verblüfft, gut gesättigt und von der Speisenkarte angetan radelte ich nach Steinweiler zurück. Die Bienwaldmühle war vorgemerkt, um dort auch zeitnah in Begleitung aufzuschlagen.
 
So viel zur Vorgeschichte unseres ersten gemeinsamen Abends in der Bienwaldmühle, der in so mancher Hinsicht ein überraschender wurde. Ich hatte an einem besonders feierlichen Samstagabend einen Tisch für Zwei reserviert und gehofft, dass wir in der vor fünf Jahren komplett renovierten, „alten“ Gaststube unterkommen würden. Der mit modernen Elementen ausgestattete, in hellen Holztönen gehaltene Gastraum machte unmissverständlich klar, wo sich dieses beliebte Ausflugslokal befand, nämlich mitten im Bienwald.
 
Hübsch in Szene gesetzt, leuchteten Äste hinter dem Glas zweier mitten im Raum platzierter Säulen, deren Glashülle ebenfalls von hellem Holz eingefasst war und die bis zur Decke reichten. Die Rückseiten der schlanken Pfeiler dienten der Weinpräsentation, bei der feinste Pfalzware ins rechte Licht gerückt wurde. Aus wertigem Holz waren auch die mit weißem Leinen überzogenen Tische und die bequem gepolsterten Stühle gestaltet. Der helle Parkettboden, die in Raummitte, zwischen den „Astvitrinen“ platzierte Anrichte und eine komplett mit Holz vertäfelte Wand suggerierten bodenständige Eleganz, die ich als sicheres Indiz für gehobene Gastlichkeit wertete. Zylinderförmige Leuchten beachtlichen Umfangs tauchten den Raum in helles Licht. Ein paar Lux weniger hätten es meiner Meinung nach ruhig sein dürfen. Es hätte den Raum etwas gemütlicher wirken lassen.
 
Die Bienwaldmühle wird heute von Philipp Roth und seiner Frau Miriam in dritter Generation geführt. Aus dem von Opa Ferdinand und Oma Johanna im Jahre 1954 erworbenen Gasthof wurde mit den Jahren eine Anlaufstelle für Freunde gehobener Gutbürgerlichkeit, die auch in großer Zahl aus dem benachbarten Elsass kamen. Das tun sie übrigens heute noch gern, was sich an den französischen Nummernschildern der auf dem großen hauseigenen Parkplatz stehenden Autos ablesen lässt. Werner und Gerdi Roth, die Eltern des heutigen Küchenchefs, prägten in der Folgezeit über viele Jahre die kulinarischen und gastronomischen Geschicke der Bienwaldmühle.
 
Noch heute sind auf der Speisenkarte Klassiker von damals vertreten. So wurden beispielsweise die Rehnüsschen in Morchelrahmsauce schon vor über 30 Jahren von Vater Werner zubereitet. Sein Sohn Philipp führt diese Tradition heute fort ohne sich neuen Einflüssen zu verweigern. In seine saisonal beeinflusste Regionalküche fließen deshalb auch mediterrane und asiatische Akzente mit ein. Und die kulinarischen Auswirkungen des lediglich einen Steinwurf entfernten Elsass sind schon seit vielen Jahren im Speisenangebot verankert.
 
Wir waren die letzten Gäste, die an jenem Abend die vordere Gaststube betraten. Nach freundlichem Empfang wurden wir an den letzten freien Tisch geführt. Die meisten Gäste um uns herum hatten entweder schon gegessen oder bekamen gerade ihre Hauptgänge serviert. Was mir schon beim ersten Besuch auffiel, konnte ich auch diesmal beobachten: die Damen vom Service richteten bei manchen Hauptgängen die Teller am Tisch an. Sie trugen die Speisen in kleinen Schalen aus der Küche und erledigten den Rest vor den Augen der Gäste. Das machten sie so akribisch und geschickt, dass es eine Freude war, dabei zuzusehen.
 
Die für uns zuständige Servicekraft, deren Pfälzer Zungenschlag mir von vornherein sympathisch war, machte einen hervorragenden Job. Sie umsorgte uns ohne Fehl und Tadel. Auf Nachfragen hatte sie immer eine Antwort parat und war zusätzlich mit einer gesunden Portion Humor ausgestattet. Die Art und Weise, wie sie uns bediente, ließ uns glauben, wir wären schon seit Jahren hier Stammgäste.
 
Wir schlugen die Speisenkarten auf und das Angebot ließ uns förmlich das Wasser im Mund zusammen laufen. Die Auswahl bewegte sich primär in heimischen Gefilden, denen ein Mindestmaß an Internationalität gut tat. Gäste, die hier althergebrachte Hausmannskost erwarten, werden überrascht sein. Denn spätestens wenn die saisonorientierten, mit bodenständiger Ambition und großer Sorgfalt zubereiteten Speisen vor einem stehen, ist man sich sicher einig, dass die einzelnen Gerichte mitunter eben doch um einiges finessenreicher auf dem Teller landen, als man das von durchschnittlichen Gasthäusern gewohnt ist.
 
Zur Adventszeit wurde ein dreigängiges Charity-Menü angeboten. Von den 40 Euro, die das Menü kostete, gingen 4 Euro an den Förderverein zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe. Man hätte die verschiedenen Gänge des Menüs aber auch einzeln bestellen können. Feldsalat mit gebratenen Garnelen, Rumpsteak an Pommery-Senf-Sauce und Karamell-Erdnuss-Parfait bildeten die Menüfolge. Meine Entscheidung fiel damit schon auf der ersten Seite der Speisenkarte.
 
Meine Begleitung wählte dagegen aus dem Standardprogramm, das zwei Suppen, sechs Vorspeisen, neun Hauptgerichte mit Lamm, Kalb, Schwein und Rind, dreimal Fisch, vier verschiedenen Wildspezialitäten, zwei Veggie-Gerichten, drei Kinderteller und ein Chateaubriand für 2 Personen (59 Euro) bereit hielt. Eine erlesene Auswahl gutbürgerlicher Wohlfühlkost, die von Filetsteak mit Sauce Béarnaise (26 Euro) über Kalbsrahmschnitzel (19,20 Euro), Seeteufelmedaillons an Rieslingsauce (25,50 Euro) und geschmorte Hirschkalbskeule (20,90 Euro) bis hin zu gebratenen Kartoffelknödel mit Steinpilzrahmsauce (13,90 Euro) eine respektable Geschmacksbreite abdeckte. Und dies zu äußerst reellen Preisen. Übrigens sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass bei jedem Gericht ein kleiner Salatteller im Preis inbegriffen war.
 
Dem von mir georderten Charity-Menü folgten ein Feldsalat mit Speck (8,20 Euro) sowie der Rehbraten mit Kartoffelknödel und Salat (18,20 Euro). Die Dame gegenüber von mir hatte sich also entschieden. Dem Durst begegneten wir mit einer Flasche Teinacher Mineralwasser zu fairen 3,90 Euro. Beim Wein fiel da die Entscheidung schon schwerer.
 
Bereits im Oktober war mir die gut sortierte Flaschenweinkarte aufgefallen. Neben ein paar ordentlichen Tropfen im offenen Ausschank, waren es vor allem Kreszenzen aus der Pfalz, die hier fachkundig zusammengetragen wurden. Namhafte Winzer wie Kleinmann (Birkweiler), Jülg (Schweigen) und Schneider (Ellerstadt) waren vertreten. Zur Feier des Abends sollte es eine Flasche „Black Print“ (32 Euro) vom Ellerstädter Cuvée-Spezialisten sein. Bei seinen Rotweinverschnitten liegt man eigentlich nie falsch. Der samtig-kräftige Rote machte seinem Namen alle Ehre und funkelte wie  schwarze Tinte im Glas. Mit fünf Rebsorten, 14 Prozent und einem leichten Duft nach Cassis und Macchie waren wir mehr als gut bedient. Ein Rotwein, der sehr gut mit kräftigen Saucen harmoniert und nicht umsonst zu den erfolgreichsten Premium-Cuvées Deutschlands gezählt wird.
 
Ohne Küchengruß ging es gleich zur Sache. Warum soll man sich auch immer den Bauch mit Frühlingsquark und drei Sorten Brot vollschlagen bevor die kulinarischen Hauptakteure auf den Plan treten. Mein Start fiel erfreulich aromatisch aus. Auf einem in vier Segmente unterteilten Glasteller lagen genauso viele, herrlich nach Knoblauch, Kräuter und Elsassküche duftende Garnelenschwänze, die so gnadenlos lecker gewürzt waren, dass ich von ihnen locker die dreifache Menge verputzt hätte. Der begleitende Feldsalat erfüllte seine Rolle als säuerlich angemachter Nebendarsteller mit Bravour. Auch meine Begleitung lobte ihren mit ausgelassenem Speck und in Butter geschwenkten Croutons verfeinerten Rapunzelsalat. Der Start war geglückt, wir waren gespannt auf unsere Hauptspeisen.
 
Zum Rehbraten wurde ein sauer angemachter, gemischter Salatteller gereicht. Das Dressing des sorgfältig in dünne Streifen geschnittenen Endiviensalats besaß eine dezente Knoblauchnote und erinnerte mich an die Art des Salatanmachens meiner Oma. Frisch geraspelte Möhren und ein wenig Feldsalat komplettierten die aus knackfrischen Zutaten bestehende Grünbeilage. Der Rehteller selbst bestand aus drei zart geschmorten Fleischinseln, die aus einem dunklen Saucensee empor ragten. Die schön lockeren, homogenen Kartoffelknödel trugen ein Toupet aus Butterbröseln und wurden à part serviert. Die seriös zubereitete, harmonisch abgeschmeckte Wildsauce zeugte von langem Einköcheln und einer kräftigen Jus-Basis.
 
Bei meinem Rumpsteak wurde auf argentinische Ware zurückgegriffen. Wie gewünscht bekam ich es „ein wenig vor medium“ gebraten auf den Teller. Überzogen von einer rahmigen, jedoch nicht opulent sahnigen Pommery-Senf-Sauce und begleitet von den besten Kroketten, die ich bis dato in einem deutschen Speiselokal genießen durfte (die spanischen mit Schinken, Käse und Spinat gefüllten „Croquetas“ sind hier bewusst ausgenommen). Mit den Kartoffelknödeln und den Kroketten gelangen hier zwei hausgemachte Beilagen der Spitzenklasse, wie man sie auch in hochdekorierten Häusern nicht besser serviert bekommt.
 
Die Bedienung sah mir meinen Krokettenenthusiasmus förmlich an und „überredete“ mich zu einem kleinen Nachschlag. Innen geschmeidig, außen dünn von Bröseln ummantelt und leicht knusprig frittiert gerieten sie zu einer Beilage, die allen Ernstes versuchte, dem perfekt gebratenen Stück Rind die Schau zu stehlen. Gut, dass da die von feinem Senfgeschmack bestimmte Sauce als vermittelndes Element fungierte und Fleisch- wie Krokettenmasse gleichermaßen süffig bediente. Pommery-Senf-Saucen-Neid Fehlanzeige!
 
Eigentlich schon komplett gesättigt ging es auf die kulinarische Zielgerade, wo ein Karamell-Erdnuss-Parfait als abschließendes Dessert auf mich wartete. Die Dame gegenüber von mir wollte mich wohl nicht alleine vor mich hin naschen lassen und bestellte aus reiner Nachtischliebe einen mit Eis und Sahne aufgepeppten Espresso (3,90 Euro). Mir war der süße Abschluss etwas zu heftig, zumal das Parfait noch mit zusätzlicher Karamellsauce übergossen war und dadurch ein zu eindimensionaler, überzuckerter Geschmack entstand, der das feine Erdnussaroma fast komplett überdeckte. Die eine Physalis konnte zu wenig Fruchtsäure beisteuern, um ein ausgeglichenes Geschmacksbild zu erzeugen. So geriet der Nachtisch zum schwächsten Teller des Abends, was aber in Anbetracht der bereits zuvor genossenen Gänge nicht besonders ins Gewicht fiel.
 
In der Summe war es ein höchst erfreulicher Abend, der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Danke an das Team der Bienwaldmühle, das einen hervorragenden Job machte und uns mit seinen kleinen, hausgemachten Details so positiv überraschte. Wir sind sehr gespannt, wie sich der Waldgasthof nach der Renovierung des Kaminzimmers im neuen Jahr präsentieren wird und freuen uns jetzt schon auf den Besuch.

Das „21“ verdankt seinen Namen seiner Lage im obersten Stockwerk des Kaiserslauterner Rathauses in gut 72 m Höhe.
Das Restaurant befindet sich im 21. Stock!
Im vergangenen Sommer starteten mein Mann und ich hier den ersten Versuch eines Abendessens (ohne vorherige Reservierung). Die Freitagabend „After-Work-Party“ war voll im Gange, so suchten wir uns ein ruhigeres Ziel. Die Panorama-Weitsicht konnten wir trotzdem von der großen Außenterrasse genießen.
September 2017

Nun luden meine Freundin und Mann anlässlich des Geburtstages ihrer Tochter ins „21“ ein. Sonntagabend sei es dort angenehm ruhig. Wir freuten uns drauf. Zu Fünft machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt. Da Sonntagabend fanden wir sogar kostenfreie Parkplätze.

Wie im vergangenen Jahr empfanden wir den Ende der 60er Jahre fertig gestellten Bau als sehr ungepflegt. Hier ist über Jahrzehnte nichts passiert. Ich hoffte auf die Funktionstüchtigkeit des Aufzuges. Für diese Punkte kann das Restaurant überhaupt nichts, aber die Stadt Kaiserslautern müsste sich hier dringend das Erscheinungsbild verbessern. Immerhin befindet sich auch das Standesamt im Gebäude.

Oben angekommen wurden wir im modernen Restaurant freundlich begrüßt und zu unserem reservierten am Fenster begleitet.
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Unser Tisch war schlicht und sauber mit Tischläufer und Stoffservietten eingedeckt.
Gegenüber dem Eingang befindet sich ein Theken- / Loungebereich, hier kann es dann lauter werden.
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Bei unserem Bereich war dieser Barbereich nur von zwei Personen besucht.

Die freundliche Mitarbeiterin reichte die Speisekarten auf einem Klemmbrett. Klassiker werden ergänzt mit „Specials“, diese wechseln saisonal.

Mineralwasser fehlte natürlich nicht. Offene Weine wurden vom Weingut Knoll & Vogel angeboten. Wir entschieden uns für den Grauburgunder trocken und den Chardonnay trocken, je 0,25 l - € 5,50.

Frisches Baguette und Kräuterquark wurden als Küchengruß gereicht.

Als Vorspeise für uns beide:
Kübiscremesuppe mit Garnele im Knuspermantel - € 6,50.
Kübiscremesuppe mit Garnele im Knuspermantel
Sehr heiß serviert, mit sehr gutem Kürbisgeschmack, angenehm würzig, überzeugend. Die Garnele seitlich auf einem Holzspieß platziert. Eine gute Idee, so badete die Garnele nicht in der Suppe und blieb außen knusprig! Ein guter Auftakt!

Der Hauptgang meines Mannes:
Linguine mit Garnelen und Kirschtomaten in Knoblauchsugo - € 13,50
Linguine mit Garnelen und Kirschtomaten in Knoblauchsugo
Eine reichliche Portion im vorgewärmten tiefen Teller serviert. Pasta und Garnelen auf den Punkt gegart. Eine gute Würze mit Kräutern und Knoblauch.
 
Ich wählte die Tagliatelle mit asiatisch gebratenen Lachswürfeln und Spinat - € 14,50
Tagliatelle mit asiatisch gebratenen Lachswürfeln und Spinat
Ebenfalls reichlich und gut gewürzt, wobei die asiatische Würze sehr verhalten war. Die Lachswürfel saftig gebraten. Leider wurde vor dem Braten die graue Transchicht nicht entfernt, das mag ich gar nicht.

Probieren durfte ich am Tisch noch die Dinkelpasta mit frischem Spinat, Kirschtomaten, Ziegenkäse und gerösteten Pinienkernen - € 11,50.
Dinkelpasta mit frischem Spinat, Kirschtomaten, Ziegenkäse und gerösteten Pinienkernen
Auch sehr gut.

Die Damen im Service waren alle sehr freundlich und aufmerksam, konnten gut Auskunft geben. Vom Service auch die aufmerksame Frage, ob das Kind (da ohne Vorspeise) den Hauptgang vorher serviert bekommen soll. Auch nach dem Servieren der Speisen fehlte die Frage nach unserer Zufriedenheit nicht.

Fazit:
Nicht vom städtischen unschönen Eingangsbereich von einem Besuch abhalten lassen!
Das Restaurant ist modern und gepflegt.
Wir waren alle sehr zufrieden an diesem Abend. An den Nebentischen schien es nicht anders zu sein.
Preis/Leistung passt absolut.
Der Blick über Kaiserslautern ist einfach toll, auch bei Nacht.
Aussicht Richtung Ramstein

"Hot and spicy" lautete das Motto im November, als Marc Wendel und sein Team zum Thailändischen Abend in der Kapeller Hopfestubb baten. Inspiriert von seinen Reisen nach Fernost, veranstaltete der vielseitig talentierte Küchenchef nun schon zum vierten Mal in diesem Jahr einen kulinarischen Ausflug nach Südostasien. Er selbst ist großer Fan der dortigen Esskultur und davon konnten wir uns an diesem Abend zum ersten Mal ein Bild machen. Dank einem Veranstaltungshinweis bei FB konnte ich frühzeitig einen Tisch für zwei Personen reservieren, denn die Plätze sind an solch besonderen Abenden immer schnell vergeben.

Da wir die Hopfestubb mittlerweile zu unseren Stammadressen zählen, fällt hier die Begrüßung fast schon freundschaftlich aus. Ein kleiner Plausch mit der Chefin des Hauses, Frau Manuela Wendel, ist eigentlich immer drin. Da unser Tisch noch nicht frei war, wurden wir kurz an der Theke "geparkt" und mit einem perlenden Winzersekt aufs Haus sowie der extra für den Thai-Abend angepassten Speisenkarte ausgestattet.

Diese führte uns mit vier Vorspeisen und fünf Hauptgerichten quasi im Schnelldurchlauf durch das Land der Garküchen. Denn die kleine, aber fein zusammengestellte Auswahl hielt jede Menge Klassiker parat, die heute zum festen Bestandteil des kulinarischen Erbes gezählt werden. Schon das Vorspeisenangebot machte uns den Mund wässrig. Zur roten Thai Currysuppe (6,50 Euro) wurde eine gebratene Garnele gelegt, der Rindfleischsalat (9,20 Euro) wurde "larb-gerecht" mit Erdnüssen unterfüttert. Zu den knusprigen Frühlingsrollen (5,90 Euro) gab es süße Chili-Sauce und in der Tom Kha Gai (5,60 Euro), der legendären Hühnersuppe mit Kokosmilch, fanden sich - laut Karte - duftende Thai-Kräuter wieder.

Auch bei der Auswahl an Hauptspeisen wurde auf Altbekanntes aus dem Mekong-Delta zurückgegriffen. Natürlich waren die als Nationalgericht angesehenen, gebratenen Reisnudeln ("Pad Thai", 15,90 Euro) vertreten. Die Marc-Wendel-Version enthielt Schweinefleisch, Garnelen und aromatisches Thai-Basilikum. Daneben wurde in dreifacher Hinsicht dem Curry gehuldigt. Beim eher süßlich-milden, aus der südthailändischen Küche stammenden Massaman Curry (16,20 Euro) wurden Hähnchen, Gemüse und Cashewkerne miteinander kombiniert, während beim scharfen Rindercurry (17,50 Euro) noch Kartoffeln hinzukamen. Das Grüne Curry (9,80 Euro) verhielt sich dagegen rein vegetarisch, wohingegen das süß-saure Hähnchen unter dem Namen "Gai Pad Priew Wan" (13,50 Euro) firmierte.

Das las sich doch schon mal alles ganz lecker. Auch unser Zweiertisch war mittlerweile bezugsfertig, so dass wir die leeren Sektgläser auf der Theke zurück ließen und durch den bis auf den letzten Platz gefüllten Gastraum zu einer gemütlichen Ecke geführt wurden. Gut, der Abstand zum Nachbartisch hätte ein wenig größer ausfallen dürfen, aber in der Pfalz wurde das enge Beisammensitzen schließlich erfunden und bis heute erfolgreich praktiziert. So gesehen nicht verkehrt, da man sich schon einmal ein Bild von den nebenan verzehrten Gerichten machen konnte.

Für den Flüssigstart waren alkoholfreier Traubenbitzler (0,25 l für 3,80 Euro), eine Flasche Bellaris Classic Mineralwasser (0,75 l für 4,50 Euro) und ein Viertel von der trocken ausgebauten Weißburgunder Spätlese (5,90 Euro) aus der MM-Edition verantwortlich. "MM" steht für das Gemeinschaftsprojekt von Marc Wendel (der neben seiner Tätigkeit als Küchenchef auch die gutseigenen Weine keltert) und Matthias Thoni, bei dem zwei Weinfreunde aus der Pfalz zusammen einen Weiß- und einen Grauburgunder vinifizieren.

Im Allgemeinen zeigt ein Weißburgunder im Glas recht wenig Kante. Als ein Weißwein, der eigentlich immer funktioniert, ist er im Grunde wie geschaffen für Redundanztrinker. Umso erstaunlicher schmeckte da die auf Muschelkalkboden angebaute MM-Kreation. Leichte Apfelfrische mit subtilem mineralischen Unterbau, dazu ein wenig exotischer Ananasduft in der Retronase - das hätte wohl ein stadtbekannter Bremer Internet-Weinhändler, bei dem ich ab und an bestelle, in sein Verkostungsbüchlein geschrieben.

Die Küche grüßte mit einem kleinen Quader asiatisch ausgerichteter Gemüsequiche. Kleingeschnittene Bambussprossen und Mu-Err-Pilz-Streifen hinterließen die ersten Eindrücke aus Fernost am Gaumen. Ich hatte die Rote Thai-Curry-Suppe mit gebratener Garnele als Vorspeise auserkoren, während sich meine Herzensdame für den Rindfleischsalat  entschied.

Als erstes kleines Aromenfeuerwerk machte mir die rote, in einem Glas servierte Asiabrühe klar, dass es heute Abend scharf zur Sache gehen wird. Es waren keine Schmerzen im Mundraum wie damals in der Mannheimer Supan's Küche nach dem ersten Löffel vom grünen Curry, aber die mit Galgant, Zitronengras und Chili verfeinerte Suppe hinterließ doch ein leichtes Brennen auf der Zunge. Die auf einen Zitronengrashalm gespießte Garnele war saftig, von überdurchschnittlicher Qualität und angenehm gewürzt.

Beim mit Stangensellerie und Erdnüssen veredelten, lauwarm servierten Rindfleischsalat wurde ähnlich wie beim sehr beliebten "Pad Kra Pao" Hackfleisch verwendet, jedoch, dem Gericht Rechnung tragend, ausschließlich vom Rind. "Pad Kra Pao" wird in der klassischen Variante - das weiß der fachkundige Thai-Esser natürlich - aus gehacktem Schweinefleisch zubereitet. Man reichte uns zur Intensivierung dieses Geschmackserlebnisses noch ein paar Chilies, die sich trotz homöopathischer Dosierung recht schnell in unser Gaumengedächtnis brannten.

Die Portion hätte von der Menge her locker zwei "Vorspeiser" erstversorgt, weshalb ich mich erbarmte und meiner Begleitung nach Kräften half, diese pikant gewürzte Umami-Bombe zu entschärfen. Beide Vorspeisen gefielen durch kräftige Aromen und eine liebevoll arrangierte Anrichtung (Koriandergrün, Chili-Schote, Zitronengrashalm, etc.). Wie Kollege "tischnotizen" mag auch ich die kleinen Details, die ein ansprechendes, mit mehr Mühe und Aufwand zubereitetes Gericht vom Durchschnittsessen unterscheiden.

Wohl dem, der seine Frühlingsrollen selber zusammenbastelt. Marc Wendel gelang das ausgesprochen gut. Von der Größe her irgendwo zwischen dicker Cuba-Zigarre und gefülltem Börek angesiedelt, mundeten uns die von knusprig frittiertem Reisteig ummantelten Gemüsefinger richtig gut. Als Zwischengang stellten sie eine angenehme Verkürzung der Wartezeit auf die Hauptgerichte dar.

Und dann stand es vor mir. Das thailändische Nationalgericht, das schlicht "Pad Thai" genannt wird, und bei dem man die gebratenen Reisbandnudeln fröhlich mit unterschiedlichsten Zutaten kombiniert. In meinem Fall war das saftiges Schweinefleisch, das ganz ohne die üblichen Weichmacher auskam, und gebratene Garnelenschwänze, die bis auf die Schwanzflosse "entpanzert" (und natürlich entdarmt) erfreulich zahlreich meinen Nudelteller bevölkerten.

Dank einer wunderbar würzigen, auf Sojabasis geköchelten Sauce fiel der Nudelklassiker angenehm kräftig im Geschmack aus. Klarer Punktsieger nach Aromen: sein köstlich duftendes Thaibasilikum. Mit ein paar Sprossen und etwas Frühlingszwiebel wurde zusätzlich für knackige Frische gesorgt. Ein rundum gelungener Hauptgang, der gänzlich ohne Glutamatdenken auskam und am Gaumen mächtig Eindruck machte.

Das vegetarische Curry meiner Begleitung lag sowohl farblich als auch geschmacklich im grünen Bereich. Das Gemüse (Blumenkohl, Zuckerschoten, Bambussprossen, etc.) darin hatte noch leichten Biss und seine Schärfe hielt sich wohltuend zurück. Das ist bei der grünen Curryvariante ja eher selten der Fall. Gut, die Chilies zum Nachschärfen hatte man uns auf den Tisch gestellt. Für erhöhten Brennwert wäre also gesorgt gewesen.

Wir wollten jedoch unsere Geschmackspapillen ganz entgegen dem abendlichen Motto "Hot and spicy" nicht über Gebühr strapazieren. Warum sollten wir auch die aromenstarke Fernostküche von Marc Wendel durch zu viel Capsaicin sabotieren? Das hätte beim besten "Thai" von Kapellen wenig Sinn gemacht. In der Summe war es ein durchweg gelungener Abend mit intensiven Geschmackserlebnissen, die uns der junge Wilde hinterm Herd da bescherte. Gute Thaiküche ist bei uns rar gesät. Umso schöner, wenn es Betriebe gibt, die mit solch außergewöhnlichen Aktionen ihrem kulinarischen Spektrum noch mehr Farbe verleihen.

Der Weggang ihres kulinarischen Aushängeschildes hat nicht nur pfalzweit für Gesprächsstoff in der Gastroszene gesorgt. Seit dem Sommer 2018 ist in der Haynaer Krone, die nach wie vor zwei Gourmetadressen in einem Haus (Kronen-Restaurant mit Stern und Pfälzer Stube mit Bib) vereinigt, viel passiert. Es drangen sicherlich nicht alle Hintergründe nach außen. Und vielleicht war das ja auch ganz gut so, denn manche Dinge sollten intern bleiben, da sie nicht für ein breites Publikum bestimmt sind. Daneben sind sie auch nicht immer hilfreich, zumal es ja weitergehen soll und besonders bei tiefgreifenden Veränderungen die (Stamm-)Gäste umso genauer hinschauen. 
 
Fakt ist, Karl-Emil Kuntz, langjähriger Sternekoch und Genussbotschafter der Pfalz, der seit 36 Jahren den Posten des Küchenchefs inne hatte, hat diesen Sommer die „Krone“ verlassen. 32 Jahre lang hielt er die einsternige Weihe des Guide Michelin und hat das kleine Tabakdorf Hayna zu einem Anziehungspunkt für Prominenz aus Politik, Sport, Showbiz und Kulinarik werden lassen. Kein anderer Koch aus der Pfalz hat diese Auszeichnung über eine so lange Zeit halten können. Kein anderer hat so viele honorige Personen des öffentlichen Lebens verköstigt. Eine beeindruckende, ja einmalige Bilanz, die der heute 60jährige Kuntz da vorweisen kann. Die Fotos aus vergangenen Tagen dokumentieren gut das von ihm erkochte Renommee des Hauses. Erfreulicherweise ließ man diese „Zeugen“ aus der „guten alten Zeit“ an den Wänden des Hotel-Restaurants hängen. Schön, dass sich die jüngere Generation mit seinem kulinarischen Erbe auch in Zukunft auseinandersetzt.
 
Nun steht seine jüngste Tochter Erika mit 24 Jahren in der Verantwortung das Traditionslokal zu führen. Gewiss keine leichte Aufgabe, die sie da gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Fabio Daneluzzi zu bewältigen versucht. Daneluzzi, gerade mal ein Jahr älter als sie, wurde in der Kronenküche ausgebildet und kennt als ehemaliger Kuntz-Schüler die Gegebenheiten vor Ort. Klar ist, er muss auf längere Sicht ein paar Dinge ändern, um dem Druck des Dauervergleichs mit seinem renommierten Vorgänger auch standzuhalten. Aber bei aller Erneuerung sollte auch Altbewährtes nicht ganz verschwinden. Die vielen über Jahre hier einkehrenden Stammgäste werden es ihm danken. Kein leichter Spagat also, den der 25-Jährige Küchenchef da ohne Qualitätsverlust zuwege bringen muss. Aber sicherlich aus kulinarischer Sicht ein spannender.
 
Soviel „Vorgeschichte“ musste sein, um die besonderen Umstände dieser Rezension näher zu beleuchten. Erst im Januar dieses Jahres feierte ich – wie hier auf GG nachzulesen – in der Pfälzer Stube meinen Geburtstag. Damals ahnte ich noch nicht, dass es die letzten Teller aus der Kuntz‘schen Küche sein würden, die ich da genoss. Ich war richtig gespannt, wie sich das Restaurant nach diesem personellen Erdrutsch präsentieren würde. Um das mit der nötigen kulinarischen Kompetenz zu erleben, fand Ende November die letzte Clubsitzung (des Jahres) der Wörther „Schlemmerboys“ in den heiligen Haynaer Hallen statt.
 
Ich hatte für uns vier einen gemütlichen Tisch in der Pfälzer Stube (nach dem Eintreten links ums Eck!) reserviert. Dort empfing uns die gediegene Landhausatmosphäre mit wohltuender Gastlichkeit. In so einer heimeligen Umgebung stört selbst der etwas zu routiniert agierende Service nicht. Der leicht spröde Charme der im zünftigen Dirndl servierenden Damen ist sicherlich nicht jedermanns Sache, soll aber die Tatsache, dass man hier ordentlich bedient und bei den Weinen kompetent beraten wird, nicht in Abrede stellen. Dennoch hätte mehr Herzlichkeit den Wohlfühlfaktor noch erhöht.
 
Gleich auf der ersten Seite der Speisenkarte ging es erfreulich regional zu. Unter den „Highlights der Region“ fiel mir gleich der kross auf der Haut gebratene Rheinzander auf hausgemachten Tagliolini und sautierten Kräutersaitlingen (28,90 Euro als Hauptgang) ins Auge. Auch ein Feldsalat mit Balsamico-Sauerrahm-Vinaigrette, gerösteten Speckstreifen und Brotcroutons (13,90 Euro) wurde hier gelistet. Auf Seite zwei waren die beiden wohlklingenden Menüs abgedruckt. Bei der kleineren Version (49,90 Euro) konnte man sich in drei Gängen (plus einem reichhaltigen Amuse-Teller vorweg) durch die spätherbstliche Pfalz futtern. Beim großen Bruder (69,90 Euro) waren in der Komplettfassung dann fünf Gänge zu bewältigen. Letzteres wurde jedoch nur tischweise serviert.
 
Was die Preise und die Zusammensetzung der beiden Menüs anging, konnte ich nur marginale Veränderungen gegenüber dem letzten Besuch feststellen. Gleiches galt auch für die Auswahl an Vorspeisen und Hauptgerichten, die im Anschluss folgten. Lediglich kleinere Preisaufschläge von bis zu einem Euro hatte es seitdem gegeben. Ansonsten hielt ich nahezu die gleiche Karte wie im Januar in den Händen. Hier und da gab es ein paar saisonale Ergänzungen, wie beispielsweise das Mignon vom Hirschkalb mit „Pfälzer Trüffel“ (=eingelegte schwarze Walnüsse), das mit stolzen 36,50 Euro als das mit Abstand teuerste Gericht auf der Karte vertreten war.
 
Ansonsten las sich das Speiseprogramm im Vergleich zur Kuntz-Ära nahezu unverändert. Klar dass die Brigade rund um den jungen Küchenchef Daneluzzi erst mal die etablierten Standards einwandfrei auf die Teller bringen möchte. Das freut die hier einkehrenden Redundanzesser genauso wie die kulinarischen Nostalgiker, die sich Kalbsleberscheibchen, geschmorte Rinderroulade und kross gebratenen Pfälzer Saumagen immer wieder gerne einverleiben.
 
Man darf gespannt sein, inwieweit Daneluzzi seinen eigenen Stil entwickelt und damit das Profil der Pfälzer Stube im Kontext einer kreativ ausgerichteten Regionalküche moduliert. Wie im Gespräch mit einer Dame vom Service zu erfahren war, setzt man in der mittlerweile wiedereröffneten Gourmetabteilung des Hauses bei der Arbeit mit den Produkten und Rezepturen auf eine zeitgemäße Nose-to-Tail-Attitüde, die mit noch engerem Regionalbezug als vorher einhergeht. Ob das nun einer Abkehr von Steinbutt, Carabinero und Co. gleichkommt, kann ich nicht beurteilen. Da die Webseite der Krone auch weiterhin keine Auskünfte über die servierten Speisen bietet (vllt. ändert sich das ja mit der jüngeren Führungsriege…), würde wohl nur ein Besuch im Sternelokal Klarheit schaffen. Der ist allerdings fürs nächste Jahr schon fest eingeplant.
 
Die Flasche Mineralwasser wurde nach wie vor mit wenig ländlichen 6,50 Euro berechnet. Die geradezu enzyklopädische Weinsammlung mit vornehmlich Pfälzer Gewächsen ließ sich noch immer als bibeldickes Nachschlagewerk durchblättern. Schön, dass sich darin auch viele Flaschenweine für um die 20 Euro tummelten. Bei der Auswahl an Rebsäften von Rang und klassifizierten Großlagenweinen war es gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Mit einer kleinen Flasche Cuvée Carolus vom VDP-Weingut Dr. Wehrheim aus Birkweiler (0,5 Liter für 30 Euro) und dem sagenhaft schmelzigen Kult-Chardonnay „R“ von Hansjörg Rebholz aus dem benachbarten Siebeldingen (0,375 Liter für 38 Euro) gingen wir an diesem Abend wenig Risiko ein und erfreuten uns an zwei außergewöhnlichen Weinen Pfälzer Spitzenerzeuger.
 
Beim Gruß aus der Küche gab man sich unverändert opulent. Der Amuse-Teller in der Krone hatte wie früher Vorspeisencharakter. Die kleinen Preziosen, die sich um eine sahnig-buttrige Espuma von der Zucchini gruppierten, wurden uns vom Service routiniert im Uhrzeigersinn angesagt. Edelfisch- und Karottenmousse, Gemüseterrine, Entenpraline in knusprigem Wantan-Teig, feine Kalbssülze und natürlich der Miniatur-Saumagen auf rahmigem Champagnerkraut fanden in uns dankbare Abnehmer. Alles genau wie zu besten Kuntz-Zeiten. Alles genauso lecker. Die erste Hürde locker übersprungen.
 
Da ich mich an diesem Abend für das kleine Menü entschied, folgten den Köstlichkeiten aus der Kronenküche kleine Freuden von Bachsaibling und Waldforelle. Diese stammten aus dem nahegelegenen Ort Annweiler (Pfälzerwald) und wurden von diversen Kürbisdeklinationen begleitet. Mich erinnerte der Teller stark an die „Phantasie von Biolachs und Rosa Forelle“, die schon 10 Monate davor den ersten Gang des kleinen Menüs markierte. Damals wie heute wurde der in verschiedenen Ausführungen dargebotene Fisch (Tartar, Terrine, Törtchen und gebackene Praline) mit Kürbis kombiniert. Dieser kam in unterschiedlicher Textur und Temperatur auf den gläsernen Teller. Insgesamt ein stimmiges Herbstensemble, das sich sowohl farblich als auch geschmacklich voll auf der Höhe präsentierte. Süßliche Akzente lieferte beispielsweise das Kürbispüree, das nur von der Honigsenf-Sauce zum Saiblingstartar noch übertroffen wurde. Säure steuerten der mit Essig angemachte Kürbissalat und die Blattsalate in der Mitte des Tellers bei. Ihre Würze bekam die Vorspeise primär vom Tartar, dem Saiblingstörtchen und der Forellenmousse. Terrine und gebackene Praline hielten sich dagegen geschmacklich etwas zurück und waren eher für ein leichtes Umami-Rauschen im Hintergrund verantwortlich. Der 2016er Chardonnay von Rebholz war sicherlich mit das Beste im Weinglas was ich mir in diesem Jahr hinter die Binde kippen durfte. Großartiges Tröpfchen.
 
Insgesamt war das eine farbenfrohe Menüeröffnung, die schon mal eines klarstellte: die Kronenküche hat das Ausscheiden ihres Meisters weggesteckt ohne an Qualität einzubüßen. Vielleicht wäre an mancher Stelle noch etwas mehr Mut zur Lücke das Gebot der Stunde. Die Gefahr, dass die vielen Elemente auf dem Teller die aromatischen Konturen verwischen, wäre dadurch verringert. Und ob die diversen Verpackungen (Praline, Terrine, etc.) der geschmacklichen Entfaltung der Grundprodukte (Saibling und Forelle) immer Rechnung tragen bzw. diese fördern, sei einmal dahin gestellt. Etwas puristischer und mehr auf den Punkt gebracht hätte dieser von hoher Produktfrische geprägte Fischteller schon ausfallen dürfen. Im nicht weit entfernten Örtchen Neupotz funktioniert das beim gleichnamigen Restaurant der Bettiouis ja auch sehr gut. Und abgesehen davon: ein 25jähriger am Herd muss nicht unbedingt kochen wie ein etablierter Altmeister. Etwas mehr Risiko und etwas weniger Drumherum, Herr Daneluzzi, dann passt das auch in die kulinarische Neuzeit.
 
Meine Kollegen genossen vorweg das Kürbisschaumsüppchen mit Crepinette von der Goldforelle (9,60 Euro) und zwei kleine, herbstlich angehauchte Blattsalate. Bei letzteren wurde insbesondere das gelungene Sauerrahm-Joghurt-Dressing mit feiner Essignote gelobt. Die Kürbissuppe vom Herxheimer Hokkaido schien wohl etwas zu viel Salzwürze abbekommen zu haben. Dennoch lobte mein Gegenüber ihre Substanz, die sicherlich von einer geschmacksintensiven Basis herrührte.
 
Da es sich bei den Wörther Schlemmerboys um ausgewiesene Carnivoren handelt, wurden zum Hauptgang vier unterschiedliche Fleischgerichte aufgetischt. Sie hatten alle ein ungefähr gleich hohes Produktniveau vorzuweisen. Außerdem waren sie alle auf den Punkt gegart, geschmort oder gebraten und zeugten von einwandfreiem Handwerk bei der Zubereitung. Der Kollege zu meiner Linken war das erste Mal in der Krone und er hatte es gleich mit einem Referenzgericht in Sachen gehobener Hausmannskost zu tun, der bei Niedrigtemperatur geschmorten Rinderroulade (21,50 Euro). Der nach Hausfrauenart (Gurke und Zwiebel) gefüllte Fleischwickel war weitmaschig gerollt und mit deftigem Inhalt versehen, außerdem butterzart in seiner Konsistenz. Das dazu gereichte Burgundersößchen entstammte einer kräftigen Jus, der mit etwas Rotwein nachgeholfen wurde. Etwas kleingeschnippeltes Gemüse mit noch leichtem Biss und ein gutmütterlicher Karotten-Kartoffelstampf begleiteten den Rindfleischmonolith als ausgleichende Geschmacklichkeit. Mein Kollege war sichtlich begeistert.
 
Der Schmorfanatiker gegenüber hatte sich „seine Rinderbäckchen“ auch diesmal nicht nehmen lassen. Da er es generell nicht so mit Sellerie hat, wurde das als Beilage angebotene Püree kurzerhand durch Wirsing-Gemüse ersetzt. Handgeschabte Spätzle vom Brett und eine intensive Spätburgunder-Jus komplettierten die beiden stattlichen, ebenfalls perfekt sous-vide gegarten Ochsenbacken. An dem für 24,90 Euro angebotenen Schmorgericht der Extraklasse gab es wenig auszusetzen. Durch ihren hohen Bindegewebs- bzw. Fettanteil fielen sie herrlich saftig und superzart aus. Nur bei der Sauce vom Wirsing-Gemüse hatte man den Einsatz von Sahne durchaus homöopathischer gestalten können.
 
Auch vom „Wild-Boy“ am Tisch vernahmen wir während seines Hauptgangs nur zufriedenes Besteckgeklapper. Er hatte mit dem Filet Mignon vom Hirschkalb (36,50 Euro) das mit Abstand teuerste Gericht auf der Speisenkarte geordert. Die „Pfälzer Trüffel“ entpuppten sich als angelegte schwarze Walnüsse, die am Johannistag geerntet wurden. Zusammen mit einem weihnachtlich duftenden Gewürzrotkraut und seinen fluffigen Dauphinekartoffeln war er eindeutig der Kronprinz am Tisch. Er lobte das feine Wacholdersößchen genauso wie den von mir dazu auserkorenen Begleiter in Rot. Diese kraftvolle 2011er Cuvée Carolus harmonierte ganz vortrefflich mit den von uns genossenen, Rind-, Kalb- und Wildgerichten.
Als Hauptgang meines kleinen Menüs wurde mir sautiertes Pfälzer Milchkalbsfilet mit Risotto von Kräutersaitlingen und Zwiebellauch aufgetischt. Etwas Sahne oder Crème fraiche verlieh der üppig dosierten Rahmsauce ihr gefälliges Breitwandaroma. Zusammen mit dem schlotzigen Pilzrisotto war das schon ein recht mächtiger Teller, der von knackigem Gemüse aus dem Dampf (auch als Brunoise) auch ein paar vegetabile Noten erhielt. Das in größere Würfel geschnittene Kalbsfilet fiel butterzart aus. Bei Anschnitt war es innen noch leicht rosa. Perfekter kann man das kaum zubereiten. Die Anrichtung des Tellers, bei dem sich die einzelnen Komponenten leider etwas zu stark vermischten, wäre dagegen noch ausbaufähig gewesen. Ich saß ja schließlich nicht in einer x-beliebigen Dorfwirtschaft und hatte Gulaschkanonenfutter bestellt. Aber vom Geschmack passte es ja und das war letztendlich die Hauptsache.
 
Der süße Abschluss des Menüs fiel mir persönlich eine Spur zu süß aus. Bei der Haynaer Birnentarte mit weißer Valrhona-Kuvertüre hätte ich mir vom dazu gereichten Birnenkompott etwas mehr Fruchtsäure gewünscht. Auch das Birnensorbet – sicherlich ein Produkt tadelloser Patisserie-Arbeit – ließ fruchtsäuerliche Akzente vermissen und ließ den Nachtisch geschmacklich etwas zu eindimensional ausfallen. Der außen leicht knusprige Mürbeteig der französischen Dessertspezialität hatte in seinem warmen Kern eine angenehm mürbe Textur, die das Küchlein zum frischgebackenen Star auf dem mit Nougat, Puderzucker und anderen Saucen etwas übersüßten Porzellan kürte.
 
Trotz kleinerer Kritikpunkte möchte ich Fabio Daneluzzi und seinem Küchenteam ein großes Kompliment machen. Die Pfälzer Stube steht nach wie vor für schmackhafte Gutbürgerlichkeit der gehobenen Art und hat das frühere Niveau locker halten können. Unsere durchweg soßenaffine Zweckgemeinschaft wurde auch bei ihrer letzten diesjährigen Zusammenkunft nicht enttäuscht. Den Weggang von Sternekoch Karl-Emil Kuntz haben wir an diesem Abend kulinarisch nicht bemerkt. Vielleicht dauert es ja noch ein wenig bis sich der neue Küchenchef traut, auch im Zweitlokal für regionale Redundanzesser ein paar neue Akzente zu setzen. Ach ja und übrigens: der Service ist ein Ort, an dem auch mal freundlich gelächelt werden darf. Oder sollte.

das Restaurant  "Da Leone " ist auf der Ludwigshafener Parkinsel zu finden, angeschlossen an einen Tennisclub mit Außenplätzen.
Die große Terasse und die schöne ,grüne Lage auf der Parkinsel sprechen für einen Besuch des Lokals.
Auf der schönen Parkinsel direkt am Rhein findet auch das alljährliche Kinofestival statt.
Das Da Leone bietet , wie der Name schon vermuten  lässt hauptsächlich italienische Gerichte an; von Fisch über diverse Fleischgerichte, Pizzen, Pasta.......
Ich bestellte mir - gegrillte Tintenfischringe mit gedünstem Gemüse - lecker anschließend noch eine erfrischende Zabaionecreme mit Vanilleeis und 1 Latte macchiato .-sehr gut.
Das Essen und der Service war gut, leider verfügte mein Kellner  nur über mangelnde deutsch Sprachkenntnisse , die daraufhin  herbeigerufene festangestellte Kollegen ( Italienerin ? ) war sichtlich genervt und kurz angebunden ( ob wegen mir oder dem Kollegen  war für mich nicht ersichtlich ).
Da sonst alles O. K. geb ich dem Lokal sicher mal eine 2. Chance

Wohl dem, der nach einer winterlichen Wanderung (auf das Weinbiet) die Gastlichkeit Gimmeldingens beim „Winzer“ genießen darf. Diesmal war es nämlich nicht der Gimmeldinger Steinbruch, der uns in den oberhalb Neustadts gelegenen Ortsteil mit den vielen Mandelbäumen lockte. Das Outdoorklettern macht gerade Winterpause und so behilft man sich mit weniger vertikalen Naturerlebnissen. Wandern am Haardtrand bzw. im Pfälzerwald ist da immer eine beliebte Alternative, die nicht minder hungrig macht. Wie gut, dass wir an jenem Samstagabend einen Tisch in der heimeligen Gastwirtschaft im Ortskern des Weinörtchens reserviert hatten.
 
Schon von außen heißt einem die wohlig beleuchtete Gaststube aufs herzlichste willkommen. Noch schnell ein Blick in den Schaukasten mit den Speiseangeboten und dann an paar Meter an rustikalen Fassböden vorbei ins Innere des behaglich eingerichteten Weinlokals. Das Interieur hat sich seit meinem letzten Besuch im Sommer vor zwei Jahren nicht verändert. Der alte Kachelofen, das viele dunkle Holz an Decke und Wänden, die massiven Holzstühle mit ausgesägtem Loch (in Herz- oder Weinglasform) in der Rückenlehne und die holzverkleidete Sitznische gehören noch genauso zum Inventar wie Chefkoch Stefan Braun. Nach wie vor setzt dieser bei der Ausgestaltung des Raumes weniger auf Weinstubenfolklore, sondern auf schlichte Eleganz, was dem Innenleben des „Winzers“ gut steht. Der gute Wolfram S. hätte zu Lebzeiten wohl von solider Bürgerlichkeit ohne Schwäche fürs Modernistische gesprochen.
 
Früher führte Stefan Braun zusammen mit seiner Frau Helga die „Brezel“ im Zentrum von Neustadt und machte sich schon zu dieser Zeit mit ideenreicher Frischeküche einen Namen. Seit September 2009 betreibt er den Gimmeldinger Winzer und auch hier bleibt er seinem Stil treu. Neben ehrlicher Regionalkost, wie sie pfalzübergreifend in vielen Weinstuben serviert wird, bietet Braun herzhaft Gutbürgerliches, nicht selten mit elsässischen Akzenten. Von seiner Liebe zum Nachbarn zeugen Quiche, Schnecken, Baeckeoffe und Woigugelhupf.
 
Seine Frau Helga vermissten wir an jenem Novemberabend. Statt ihrer wurde der Service von zwei jungen Mädchen geschmissen. Beide redlich bemüht, um ihre Sache möglichst gut zu machen. Was sie an Professionalität vermissen ließen, machten sie mit jugendlichem Charme locker wett und so fühlten wir uns von den jederzeit freundlich agierenden Mädels gut umsorgt, wenngleich es auch manchmal etwas dauerte, bis wir eine der beiden zu Gesicht bekamen.  
 
Wir waren recht früh dran und wurden zu unserem Tisch am Ende des Gastraums geführt. Von dort beobachtete ich, wie sich dieser nach und nach füllte. Als wir zweieinhalb Stunden später den Winzer wieder verließen, waren noch nahezu alle Tische (manche auch mit größeren Gruppen) belegt.
 
Die Beschaffenheit der Speisenkarte hätte gar nicht „oldschooler“ ausfallen können, steckten doch die bedruckten Listen in wenig kultiviert wirkenden Klarsichthüllen. Die Zweckmäßigkeit heiligte eben die Mittel. Gleich auf Seite 1 lockte ein übersichtliches Aperitifangebot mit Sherry, Campari, Ricard und Co zu Preisen, die den Appetit nicht verdarben. Das Glas Riesling Sekt vom Weingut August Ziegler aus Maikammer war für erfreuliche 4,50 Euro zu haben. Das Bier stammte von der 1846 in Ludwigshafen-Oggersheim gegründeten Privatbrauerei Gebr. Mayer. Ein Familienbetrieb, der sich heute „Mayer’s Brauwerk“ nennt und als mittlerweile in der fünften Generation geführter Hort handwerklich hergestellter Hopfenkaltschalen die älteste Braustätte der Pfalz darstellt.
 
Selbstverständlich stand bei der Getränkeauswahl das umfangreiche Weinangebot im Vordergrund. Wir sind schließlich hier in Gimmeldingen, wo so wohlklingende Großlagen wie Meerspinne und Mandelgarten zum Stolz der Mittelhaardt gehören. Stolleis, Ziegler, Steigelmann – dem Kenner durchaus bekannte Namen, deren Kreszenzen auch viertelweise für um die 5 Euro offen ausgeschenkt wurden.
 
Gegen den Durst behalf man sich mit einer Flasche Mineralwasser für zurückhaltende 2,90 Euro. Mayer‘s Kellerbier kam frisch vom Fass, also warum nicht mal antesten? Bier in Gimmeldingen – klang irgendwie antizyklisch, schmeckte aber richtig gut. Die 0,3l-Abfüllung stand später mit 3,80 Euro auf der Rechnung. Soweit galten unsere durstigen Seelen als gesättigt, aber auch die hungrigen sollten mit Gutem gefüllt werden.
 
Wir wollten uns ja nicht nur den Mund „amüsieren“, sondern hatten von der Wanderung richtig Hunger mitgebracht. Gleich bei der ersten Seite mit den Tagesempfehlungen (jeweils vier Vor- und Hauptspeisen plus ein Deesert) blieb ich hängen. Bauerngans, Grünkohlknödel, Wildschweinsaumagen und Elsässer Baeckeoffe versprachen deftige Winterkost. Doch auch das Standardrepertoire klang appetitanregend. Knusprig gebackene, pikante Pulled-Pork-Kroketten, Saumagencarpaccio, französische Zwiebelsuppe und jede Menge auf Sauerkraut gebettete Pfalz-Classics (Flääschknepp, Broodworscht, Saumaache unn nadierlich Läwwerkneedel) waren zu zivilen Preisen erhältlich.
 
Für gutbürgerlich gesinnte Carnivoren standen Wiener Schnitzel, argentinisches Rumpsteak, Winzersteak vom Schweinenacken und Schweinerückensteak mit Spätzle und Pfefferrahmsauce bereit. Mit 17,90 Euro markierte der entweder von Kräuterbutter oder Röstzwiebeln begleitete Fleischhappen aus Südamerika (inkl. Bratkartoffeln) die preisliche Obergrenze. Selbst das in der Butterpfanne gebratene Kalbsschnitzel kam mit Pommes frites und Salat nicht über lobenswerte 17,50 Euro hinaus.
 
Auf Nachfrage hin wurde die wahre Identität der „Rahmsuppe des Tages“ (5 Euro) geklärt. Um das feine Kartoffelcrèmesüppchen mit Einlage kam ich nicht herum. Aber auf den Feldsalat mit Kracherle und ausgelassenem Speck, Kirschtomaten und Wachtelei (7,90 Euro) wollte ich auch nicht verzichten. Also habe ich ganz locker nach Art und Weise meines Bremer Mentors zwei Vorspeisen bestellt. Man gönnt sich ja sonst nicht gerade viel. Meine nicht ganz so gierige Begleitung begnügte sich mit dem hausgebeizten Lachs an Kräutersauce und bunten Blattsalaten (11,50 Euro) vorweg.
 
Der in einem anderen Forum als „Elsassinator“ gefürchtete Schreiber dieser Zeilen outet sich hier mal als getreuer Verehrer der herzhaften bürgerlich-elsässischen Rustikalküche. Genau wie beim Pfälzer Pendant wird auch bei ihr getreu dem Motto „Im Einfachen liegt die Raffinesse“ aufgetischt. Schön, dass sich Küchenchef Stefan Braun dies zu Eigen macht und mit einigen typischen Spezialitäten aus der Nachbarregion aufwartet. So ein Elsässer Baeckeoffe, der stundenlang in einer traditionellen Steingutterrine gegart wird, ist schon eine besonders köstliche Deftigkeit, die einem in der Pfalz nicht so oft serviert wird.
 
Das nach dem Backofen des örtlichen Bäckers („Bäckerofen“) benannte Gericht, bei dem die weibliche Landbevölkerung mit ihren mit Fleisch, Kartoffeln und Gemüse gefüllten Tonterrinen die Restwärme des Bäckerofens ausnutzten (so die Überlieferung), gehört mittlerweile zum kulinarischen Erbe des Elsass. Seine verschiedenen, mürbe gegarten Fleischsorten (Rind, Lamm, Schwein), die sättigenden Kartoffeln und der aromatische Sud aus Gemüse und trockenem Weißwein machen ihn zu einem ganz besonderen Leckerbissen, der an kalten Tagen das Herz erwärmt.
 
Ungeachtet der beiden Vorspeisen entschied ich mich für den Elsass-Eintopf, auch wenn ich schon im Vorfeld um seine Mächtigkeit wusste. Die hierfür verwendeten Zutaten und der Aufwand bei der Zubereitung rechtfertigten allein seinen Preis, der mir mit 18,90 Euro keineswegs zu hoch erschien. Meine Begleitung bestellte im Hinblick auf ihr Magenvolumen wesentlich vernünftiger. Wie vor zwei Jahren sollten es auch diesmal wieder die Käsespätzle mit Röstzwiebeln und gemischtem Salat (8,90 Euro) sein.
 
Die Küche grüßte mit frischem Kräuterquark, zu dem sich dunkles Bauernbrot und ein paar Radieschen gesellten und der uns die Wartezeit aufs Essen etwas verkürzte. Die mit einem schmackigen Hackklops als Einlage gereichte Kartoffelsuppe duftete leicht nach Majoran und zeugte von solidem Handwerk beim Abschmecken. Zeitgleich mit ihr traf der feinsäuerlich angemachte Feldsalat ein, bei dem die buttrigen Croutons und der würzige Speck für ein kraftvolles Geschmacksbild sorgten. Auch die Dame gegenüber lobte ihren Lachsteller, der liebevoll zusammengestellt war und mit Produktfrische überzeugte. Der hausgebeizte Protagonist brillierte im Zusammenspiel mit einer leichten Kräutersauce und der dezent würzigen Vinaigrette der Blattsalate. Daneben steuerten Schnittlauch und Dill frische Noten bei. Cocktailtomate und Wachtelei rundeten den Teller stimmig ab.
 
Schon leicht vorgesättigt warteten wir gespannt auf unsere beiden Hauptgänge. Der Baeckeoffe dampfte mir ganz stilecht aus einer kleinen Tonterrine entgegen. Kaum hatte ich diese ihres Deckels entledigt, nahm ich dessen unverwechselbaren Fleischduft war. Die Säure des Weißweins: präsent. Der Wohlgeruch des Gemüses (Zwiebeln, Karotten, Lauch): betörend. Darüber ein Teppich aus herrlich zarten Pfälzer Kartoffelscheiben. Gewiss keine leichte Kost, aber ein glücklich machender, beherzt gewürzter Mikrokosmos guter Zutaten, die anscheinend genügend Zeit hatten, ihr Aroma schonend zu entfalten. Besonders der aus Wein, Fleisch- und Gemüsesaft gewonnene Sud schmeckte umwerfend. Umamifaktor 100! Ihm war es wohl in erster Linie zu verdanken, dass ich den Inhalt der Terrine bis auf den letzten Krümel verputzte.
 
Die schlotzig-cremigen Käsepätzle, die sich meine Begleitung munden ließ, habe ich schon beim letzten Bericht lobend erwähnt. Von der Portionsgröße her stimmig und was die Käseausstattung betraf mächtig, so das Fazit der komplett gesättigten Dame am Tisch.
 
Die Frage nach einem Nachtisch erübrigte sich genauso wie die Frage, ob wir dem Winzer mal wieder einen Besuch abstatten. Na, klar! Denn hier in Gimmeldingens Ortskern sind die Preise reell und das, was auf den Teller kommt, frisch und schmackhaft zubereitet. Gut, so einen traumhaften Blick in die Rheinebene wie vom nicht weit entfernten Moro hat man hier nicht. Dafür wird man aber anständig bedient und muss sich nicht über das PLV ärgern.

Zugegeben, es war schon ein seltsames Gefühl, als ich nach über 20 Jahren die Stufen des ehemaligen Ratskellers zu Kandel hinunterstieg, um nach so langer Zeit mal wieder dort einzukehren. Schon damals in den wilden 90ern war hier eine Pizzeria, die in Anlehnung an den heimeligen Gewölbekeller den Namen „La Grotta“ trug. Diese war eine durchaus beliebte Adresse für knusprige Teigfladen italienischer Provenienz und eine willkommene Alternative zur damals oft ausgebuchten Pizzeria Da Angelo im nicht weit entfernten Tabakdorf Hayna (bei Herxheim).
 
Seit 1998 betreibt die Familie Pisano die urige Taverne und seitdem zählt das „La Taverna“ zu den kulinarischen Verlässlichkeiten der südpfälzischen Kleinstadt. Wer keine Lust auf deftige griechische Fleischkost („Sto Castello“ schräg gegenüber), knusprige halbe Hähnchen („Drei Mohren“ quasi ums Eck) oder gehobenere Kreativküche („Zum Riesen“ die Hauptstraße runter) hat, ist hier immer noch gut aufgehoben.
 
Am Interieur hat sich jedenfalls wenig geändert. Und so wurde es ein erfreulich gemütlicher Abend, den wir in einer lauschigen Ecke zwischen unverputzten Sandsteinwänden bzw. unter rotem Backsteingewölbe verbrachten. Von kleineren Unzulänglichkeiten beim Essen einmal abgesehen, fühlten wir uns im alten Ratskeller gut aufgehoben. Hätten wir da schon die Pizza probiert, wäre die Rechnung auch kulinarisch aufgegangen, zumal bei einem Folgebesuch zur Mittagszeit ihre fluffig-saftige Konsistenz an alte Zeiten erinnerte und auch geschmacklich nichts zu wünschen übrig ließ.
 
So viel zur Vorgeschichte und dem „Drumherum“. Heute wird die Pizzeria von Paula Pisano alleine geführt. Nach der Trennung von ihrem Mann Guiseppe, der seit diesem Jahr in der Herxheimer „Galerie“ für italienische Momente sorgt, eine mutige Entscheidung. Doch die jungen Servicekräfte italienischer Herkunft signalisieren familiären Zusammenhalt, ohne den die Trattoria wahrscheinlich nicht mehr existieren würde.
 
Der Empfang fiel an jenem Donnerstagabend angenehm freundlich aus. Wir durften uns ein ruhiges Plätzchen in einem der vielen behaglichen Winkel des Gastraumes aussuchen und hielten auch bald die Speisenkarten in unseren Händen. Der größte Andrang schien an diesem Abend schon vorüber und so zählten wir kurz nach 20 Uhr zu den letzten Neuankömmlingen. Der vordere Teil des beschaulichen Kellergewölbes war noch zur Hälfte mit Gästen gefüllt. In dieser trauten Atmosphäre fühlten sich die noch anwesenden Pärchen, Familien, Freunde oder Kollegen sichtlich wohl. Ein unauffälliger Mix aus Alt und Jung sorgte für eine angenehme Geräuschkulisse, bei der die angeregten Unterhaltungen von wohlklingendem Geschirr- bzw. Besteckgeklapper noch untermalt wurden.
 
Die rotweiß-eingedeckten Tische gemahnten an alte italienische Gasthaustugenden. Zwischen ihnen war ausreichend Platz, um nicht an den Gesprächen der Nachbartische unfreiwillig zu partizipieren. Ein Ort für Romantiker, gewiss. Aber ohne zu dick auftragen zu wollen. Eher was fürs erste Date, bei dem die Umgebung nicht zu laut und schon gar nicht zu hell sein sollte. Und tatsächlich verbreiteten die paar Funzeln an Decke und Wänden alles andere als betriebsame Bahnhofsatmosphäre.
 
Leicht schummrig ist die ehemalige „Grotte“ auch heute noch ausgeleuchtet und das passt ganz wunderbar zur schlichten Einrichtung. Bei den großformatigen Wandgemälden, auf denen altmodisch gekleidete Menschen an längst vergangene Zeiten erinnern, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Aber auch hier verhindern die gedämpften Lichtverhältnisse allzu viele unnötige Entdeckungen und lassen den Blick am Wesentlichen, nämlich an der Person gegenüber haften. Ach, wie schön, dass es solche Refugien für Freunde essbarer Erinnerungen noch gibt. Der „Italiener ums Eck“, bei dem die Zeit eine Pizza lang stillsteht, darf niemals aussterben, so mein Gedanke an diesem Abend.
 
Ein Lichtlein wurde entzündet und wäre der Abend nicht in die Zeit meiner absoluten Alkoholabstinenz gefallen, wäre wohl sofort ein Gläschen perlender Lambrusco geordert worden. Stattdessen fand eine Flasche San Pellegrino für gerade noch subventionierbare 4,50 Euro den Weg auf unseren Tisch. Gut, das Italo-Durchschnittsaqua perlte auch und tat ja nicht weh. Beim „Eifelhasch“ (Bitburger) vom Fass muss man da schon vorsichtiger sein. Mit süßem Sprudel zum Radler erhoben, lässt es sich aber halbwegs genießen. Mit 3,30 Euro für den halben Liter war man hier dabei.
 
Bei über 40 Pasta-Positionen auf der in Ringbuchform mit eingehefteten Klarsichthüllen konzipierten Karte (hatte ich auch schon lange keine mehr in Händen…) wurde uns die Auswahl nicht gerade leicht gemacht. Dazu gesellte sich ein ansehnliches Pizza-Angebot, das dem Nudelreigen in puncto Vielfalt in nichts nach stand. Bei der hausgemachten Pasta gab es einige Entdeckungen, die vom Standardrepertoire gewöhnlicher Pizzerien erfreulicherweise abwichen. So erinnerten mich beispielsweise die Orrechiette alle Cime di Rapa (12,90 Euro) an meinen Apulien-Urlaub, wo das mit Stängelkohl verfeinerte Nudelgericht herkommt.
 
Tortellacci tricolore, Panzerotti alla siciliana, Cavatelli con Vongole und Triangoli Rucola seien an dieser Stelle exemplarisch für das breite Spektrum an selbstgemachter Pasta genannt, die preislich zwischen 11 und 15 Euro oszillierte. Die lediglich in Einheitsgröße erhältlichen Pizzen durchbrachen dagegen selten die pekuniäre Grenze von 10 Euro. Bei meinem Besuch zur Mittagszeit wurde die Standardkarte von ein paar preisgünstigen Tagesempfehlungen, bei denen auch ein kleiner Beilagensalat inklusive war, ergänzt. Mit ein paar Fleischklassikern (z.B. Scaloppina Valdostana), diversen Risotti und gegrilltem bzw. frittiertem Fisch (Lachs, Dorade und Co.) präsentierte sich das Angebot fast schon unverschämt üppig. Da wird wohl zwangläufig einiges aus der Gefriertruhe kommen, so meine Vermutung, die mich bei meiner Wahl zu einem Al-Forno-Klassiker tendieren ließ.
 
Die Entscheidung zu Gunsten der „Combinazione“ (8,20 Euro) war gefallen. Meine Begleitung wählte die „Spaghetti la Taverna“ (11 Euro), die mit schwarzen Oliven, Sardellen, scharfen Peperoni, geriebenem Schafskäse, Knoblauch und Tomatensauce nicht hätten deftiger klingen können. Für vorweg gab ich noch eine Tomatencrèmesuppe (4,50 Euro) in Auftrag. Beim Mittagstisch ein paar Tage später wurde die Pizza 4 Stagioni (9,80 Euro) auf meinen Wunsch hin ihrer Artischocken beraubt und durch scharfe Salami ersetzt. Kochschinken, Champignons, Paprika und milde Peperoni gesellten sich beim Belag dazu und lieferten den Geschmack.
 
Der Pizzaboden war etwas dicker und von luftig weicher Konsistenz. Das Glück kam dampfend aus dem Steinbackofen und es besaß einen kross gebackenen Untergrund, dessen ungleichmäßig verteilte Backbräune von solidem Handwerk kündete. Das Käse-Belag-Verhältnis stimmte zudem. Die Zutaten waren frisch und verliehen den heißen Teigfladen die nötige Saftigkeit und dieses typisch würzige Aroma, das einen gleich an die tief verinnerlichten Esserlebnisse beim Italiener zu Kindertagen erinnerte.
 
Die Tomatensuppe hatte dagegen eher Durchschnittsniveau. Ein Zuviel an Sahne ebnete sie geschmacklich ein und hinterließ einen eindimensionalen, langweiligen Geschmack am Gaumen, dem jegliche Frische (durch Säure) fehlte. Auch hier liege ich wohl nicht komplett falsch, wenn ich die Herkunft der Grundzutaten dem Konserven- bzw. Tetrapack-Milieu zuordne. Klar, machen das bestimmt viele Italiener genauso, weshalb eine gute Crema Pomodoro heute schon eher die Ausnahme darstellt.
 
Meine Combi kam dann derart heiß aus dem Steinbackofen, dass ich dem blubbernden Al-Forno-Gericht noch ein wenig Zeit gab, um auf Esstemperatur zu gelangen. Die Mischung aus Bechamel und Tomatensauce vertrug sich gut mit dem gratinierten Käse. Leider wurden die Nudeln (Penne, Tortellini, Fusilli) eine Spur zu lange gekocht, bevor sie ihren Gang in die Auflaufform antraten. Die logische Folge: der 300°-Celsius-Ofen nahm ihnen auch noch den letzten Biss. Schade, denn an der Sauce war nichts auszusetzen, wenn auch eher im geschmacklichen Mainstream angesiedelt. Bei den Spaghetti meiner Begleitung hatte man es dagegen mit der Süffigkeit etwas übertrieben, denn die deftige Tomatensauce hinterließ eine ansehnliche Ölpfütze auf ihrem Teller. Und auch hier hätten die Nudeln bissfester ausfallen können.
 
Zusammenfassend liegen die Stärken des „La Taverna“ eindeutig im Bereich Pizza, wobei es sicherlich auf einen weiteren Besuch ankäme, um die Pastaqualität noch genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein großes Plus des Traditionslokals ist sein anachronistisch anmutendes Ambiente, bei dem Nostalgiker voll auf ihre Kosten kommen. Auch das freundliche Service-Team und die blitzsauberen Nassräume (sahen frisch renoviert aus…) hinterließen einen positiven Eindruck. Sicherlich spielt die „Taverna“ nicht in der gleichen Liga wie das Mörzheimer „Piccolo Paradiso“ oder das Landauer „Sapori D’Italia“, aber eine gemütliche Alternative für eine schmackhafte Oldschool-Pizza „ums Eck“ ist sie allemal.

Sehr leckere Pizza. Immer alles schön frisch. Aber Bedienung ist nicht mehr so freundlich wie vor paar Jahren.

War gestern dort (10.11.18) und muss ehrlich sagen, Erste Sahne. Wir haben dort dieses leckere Hawaii Steaks gegessen, Fleisch wie aus dem Lehrbuch: Saftig und lecker. Sind ganz begeistert. Aber nicht nur der Koch leistet saubere Arbeit, auch das Personal ist total nett. Sehr zu empfehlen, Gruß von Mary