Region Pfalz

Ich war dort letztens mit meiner Familie zum Cafe und Kuchen und muss sagen, dass war der Hammer. Der Kuchen wird jeden morgen selber gebacken und frisch vor allem (selber nachgefragt). Die Theke steht voll mit leckeren Torten die zudem auch sehr groß sind mit einem guten Preis. Der Service ist auch sehr nett und zuvorkommend. Man muss nicht lange warten bis man bedient wird und der Cafe kommt auch sehr schnell. Im großen und ganzen ist es sehr zu empfehlen und ein besuch lohnt sich auf alle fälle.

ÜBER FACEBOOK HEUTE INFORMIERT:


Liebe Gäste und Freunde,
nach gründlicher Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, nach fast 13 Jahren unsere Caramba Tex-Mex-Bar zum 30. Juni 2017 zu schließen.
Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, aber ab und zu muss man auch unangenehme Dinge entscheiden. 
Manchmal kommt es wie es halt wie es kommt und die derzeitige Baustelle in der Bahnhofstrasse hat uns den Schritt erleichtert. Wir müssten da wohl ohnehin 2-3 Monate schließen und so haben wir uns dazu entschlossen,den Schritt zu gehen, der altersbedingt ohnehin nur eine Frage der Zeit gewesen wäre.
Sicher geht man mit etwas Wehmut, da man in all den Jahren unzählige nette Menschen kennengelernt und teilweise Freundschaften geschlossen hat, die auch danach noch Bestand haben werden. Es war viel Arbeit aber es wurde auch viel gelacht. Fast 13 Jahre ohne Krawall oder Ärger mit Nachbarn oder Polizei, darauf sind wir stolz und bedanken uns bei allen Gästen, die gezeigt haben, dass man auch schön feiern kann ohne Randale zu machen.
Viele die als Teenies gekommen sind, sind mittlerweile in Beziehungen oder haben selbst schon wieder Kinder … es ist schön, die Entwicklung von Menschen mit zu verfolgen. Leute die sich in unserer Anfangszeit noch mit Ihrem Abitur oder der Berufsausbildung herum schlagen mussten stehen mittlerweile erfolgreich in Ihrem Berufsleben. Einige sind weggezogen, andere wieder gekommen … Das richtige Leben halt. 
Besten Dank für alles und besten Dank für die langjährige Treue!
Zu guter Letzt möchten wir uns noch bei unseren Mitarbeitern bedanken, die uns großteils langjährig treu waren. Ohne diese tollen Menschen wäre es uns nicht möglich gewesen unseren Gästen einen so guten Service zu bieten.
Wir hoffen, dass sich eventuell jemand findet, der unser gut eingeführtes Lokal übernimmt.
Auf jeden Fall sind wir bis zum 30.6.17 in gewohnter Weise für euch da!
Ganz liebe Grüße
Ilona und Jürgen

Peter Steverding kocht seit neuestem „schnörkellos gut“. Nicht dass der Herxheimer Herdzauberer jemals schlecht gekocht hätte, aber die gastronomische Ausrichtung seines Isenhofs hat sich seit dem Verzicht auf den Michelin-Stern im vergangenen Jahr merklich geändert. Seit 1995 besaß Steverding ein einsterniges Dauer-Abo beim Guide Michelin. Nun zog er selbst einen Schlussstrich und das aus recht banalem Grund. Sein zweiter Mann in der Küche wollte sich selbständig machen. Der mittlerweile 57jährige Chefkoch wollte keinen neuen Nachfolger ausbilden oder sich mit einem neuen „Souschef“ arrangieren, weshalb ihm letztlich gar nichts anderes übrig blieb, als den Aufwand herunterzuschrauben. Der Verzicht auf den Stern war eine logische Konsequenz, die auf den Produktfanatiker Steverding anscheinend sehr befreiend wirkte.
 
Mit jeder Menge neuer Motivation und den Kopf voller kulinarischer Ideen steht nun der frühere Tellerakrobat weitestgehend allein am Herd und will einfach nur „schnörkellos gut kochen, ohne dabei auf Qualität zu verzichten“. Denn seine hohen Ansprüche an das von ihm verwendete Material und dessen Verarbeitung sind noch immer sterneverdächtig. Ich war also sehr gespannt, wie das wohl auf dem Teller aussehen würde.
 
An einem Freitagabend Anfang April war es dann soweit. Wir hatten Grund zu feiern und der Gutschein anlässlich meines Geburtstages flehte nach Einlösung. Da hatte sich meine Mutter ein paar Monate zuvor nicht lumpen lassen. Aus meiner anfänglichen Absicht, den Isenhof an einem sogenannten „Schüssel-Sonntag“, bei dem es vier Gänge für gerade einmal 49 Euro zu erstehen gibt, zu besuchen, wurde nichts, da schon alle Plätze vergeben waren. Also reservierte ich einen Tisch für Zwei am Abend.
 
Mein letzter Besuch in der Knittelsheimer Gourmetadresse lag sicherlich schon gute 15 Jahre zurück. Aber an den leckeren Hummer (der Erste meines Lebens…) von damals erinnere ich mich heute noch. Parkmöglichkeiten waren an der Hauptstraße genügend vorhanden. Nach ein paar Schritten standen wir vor dem liebevoll restaurierten, indirekt angestrahlten Fachwerkhaus, das bei Dunkelheit besonders anziehend wirkte. Servicechefin Petra Dollt, die Lebensgefährtin von Peter Steverding, war gerade beschäftigt, weshalb wir von ihrer Kollegin sehr freundlich in Empfang genommen wurden. Die kannte ich noch aus altehrwürdigen Bärenklause- bzw. Keschdebusch-Zeiten, als sie das Duo Bernhard/Sitter im Service unterstützte. Die Gastrowelt der Pfalz ist klein.
 
Genau wie in früheren Zeiten tischt der Meister nur ein Menü auf, das er im monatlichen Wechsel anbietet. Das Menü „Frühling“ passte zum warmen Aprilanfang ganz wunderbar. Es beinhaltete sechs Gänge und war für 108 Euro in der Komplettversion zu haben. Beim Hauptgang und beim Dessert durfte man zwischen Kaiserbarsch und Stubenküken bzw. Erdesbacher Ziegenkäse und einem „süßen Erwachen“ wählen. Gerne können auch einzelne Komponenten des Menüs geordert werden. Alles ganz easy, alles ganz locker in der Isenhof Version 2.0.
 
Und genau davon machte meine Begleitung an jenem Abend auch Gebrauch. Sie entschied sich für den gebratenen Alpen-Saibling mit Auberginen-Lasagne (22 Euro), das Rucola-Sorbet (11 Euro) und den Kaiserbarsch mit Topinambur und Frühlingsgemüse (34 Euro), während ich die verkürzte Fünf-Gang-Version des Menüs (ohne den Rotgarnelen-Jakobsmuschel-Cocktail) wählte (89 Euro).
 
Als Ergänzung zur klug arrangierten Weinkarte, die eine Art Best-of-Album in Sachen Pfalzwein darstellte, wurden noch ein paar Empfehlungen glasweise (0,1 l) angeboten. Neben der stattlichen Auswahl an Weißweinen namhafter Winzer, ist hier auch die Spitze roter Pfalzgewächse flaschenweise vertreten. Der 2007er Syrah von Diehl aus Edesheim (28 Euro) oder die Cuvée Nr. 37 vom Stiftsweingut Meyer aus Klingenmünster aus dem Jahr 2005 (40 Euro) sind richtig leckere Rotweine, die in keinem Pfälzer Weinkeller fehlen sollten. Zudem übertreibt man es nicht mit den Preisen. Der Pi-mal-Daumen errechnete Doppelfaktor wurde bei den Flaschenweinen nur geringfügig überschritten.
 
Den Auftakt machte ein spritziger, mit Winzersekt aufgegossener Rhabarber-Hauscocktail (7,80 Euro), der meinen Aperitifwunsch adäquat stillte. Die Flasche sprudelndes Mineralwasser der Marke Bellaris – für mich eines der besten überhaupt – schlug mit 5,90 Euro zu Buche. Ein Gläschen vom 2015er Grauburgunder „Grenzgänger“ von der Jungwinzerin Nicole Graeber aus Edenkoben (0,1l für 5 Euro) sollte es zum Menüstart sein. Eine gute Wahl, wie sich herausstellen sollte.
 
Doch zuerst grüßte „Preziosen-Peter“ höchst mediterran aus der Küche. Und zwar in Form eines als Amuse Gueule getarnten Miniaturgerichtes, das im Großformat einen euphorischen Hauptgang abgegeben hätte. Ein Stückchen in Tempura gebackener Zackenbarsch lag auf dem leckersten Häuflein Fenchelsalat, den ich bisher probieren durfte. In Kombination mit dem daneben verlaufenden Pesto-Streifen und zwei weiteren, präzise abgeschmeckten Saucen war das eine erste kleine Geschmacksbombe, die schon vor dem eigentlichen Menübeginn zündete. Das fing ja schon mal gut an.
 
Früher hätte der Küchenchef wahrscheinlich gleich drei oder vier solcher Gaumenkitzler ins Rennen geschickt und man wäre schon vor dem ersten Vorspeisenhappen gut gesättigt gewesen. Das waren wir nicht, wenn auch das delikat schmeckende, mit schwarzer Sepia-Tinte gefärbte Brot und die schmackhaft gewürzte Butter uns dazu hätten verleiten können.
 
Mein erster „echter“ Gang, der Tee vom Erstlingsgemüse, wurde passend im Glas serviert. In der herzhaft-frischen Gemüsebrühe schwamm neben kleingeschnippeltem Grünzeug auch ein aromatischer Bärlauch-Flan. Auf dem Glas thronte ein köstlicher, asiatisch angehauchter Poularden-Saté-Spieß, der ganz hervorragend dazu passte.
 
Meine Begleitung stieg erst beim nächsten Gang mit ein. Der hieß genau wie bei mir Alpen-Saibling und lag in gebratener und gebeizter Form auf einer Auberginen-Lasagne, die allein schon den Weg nach Knittelsheim wert war. Beim österreichischen Fisch des Jahres 2017 zeigte sich der Meister am Herd in Topverfassung. Sicherlich ein Sterne-Gang, bei dem in erster Linie mediterrane Aromen im Vordergrund standen. Mit intensiv schmeckenden Cocktail-Tomatenhälften aus dem Backofen und einem Krustentierschaum zum Niederknien. Süffig, leicht und doch substantiell. Der auf den Punkt gebratene Seesaibling war innen saftig-zart und außen schön kross geraten. Anders kann ein Saiblingsgericht sicher sein – besser wohl kaum! Hier gingen Produktqualität und technische Umsetzung in nahezu perfekter Art und Weise Hand in Hand. Eine geschmacklich sehr ausgereifte Kombination, die harmonische Aromenakkorde am Gaumen hervorrief. Schnörkellos großartig!
 
Als Zwischengang dann ein geschmacklicher „Down-to-Earth-Grounder“, der es in sich hatte. Das Rucola-Sorbet-Türmchen kam mit knuspriger Sonnensegel-Hippe und nussig-süßer Pinienmasse on top. Bei dieser erfreulichen Kleinigkeit wurde der leicht bittere Rucola-Geschmack mit ein paar frischen Zitrusnoten aufgepeppt und durch die dezente Piniensüße gekonnt abgerundet. Ein sehr gelungener, wiederum sehr mediterran anmutender Gang, der die Geschmacksnerven für das Hauptgericht neu justierte.    
 
Das erste Glas Wein war mittlerweile zur Neige gegangen, also schnell vor dem Hauptgang noch eines nachordern. Die 2014er Chardonnay Spätlese vom Weingut Kleinmann aus Birkweiler (0,1l für 5 Euro) kam mir da gerade recht. Laut Aussage der Hausherrin Petra Dollt hat man Gott sei Dank noch ein paar Flaschen des mittlerweile nicht mehr käuflich zu erwerbenden Rebsaftes im Keller gebunkert. Ein Hammer-Wein – wie geschaffen für mein Stubenküken. Übrigens stand das, was Frau Dollt und ihre Kollegin im Service boten, der Küchenleistung in Nichts nach. Aufmerksames Nachschenken beim Wasser, charmante Erklärungen beim Wein und jede Menge Routine beim Kredenzen der Speisen. Das hatte Stil und sorgte ungemein fürs kulinarische Wohlbefinden.   
 
Das norddeutsche Traditionsgeflügel, dessen Pendant im Elsass bzw. in Baden unter dem Begriff „Mistkrätzerle“ firmiert und dessen Name von der früheren Haltungsform in der Wohnstube herrührt, lag als Brust mit Morchelfüllung und kross gebackener Quader von der Keule auf leicht bissfestem Topinamburgemüse. Perfekt im Gargrad das wunderbar knackige Frühlingsgemüse (Karotten, Bohnen etc.), das für die nötige Frische auf dem Teller sorgte. Das Fleisch des Federviehs war superzart und schön saftig. Zusammen mit dem mit Morcheln verfeinerten Füllsel und der geschmacksintensiven Glace ein absoluter Hochgenuss. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass dies die mit Abstand konzentrierteste Sauce war, die ich seit langem in einem Restaurant vorgesetzt bekam. Der Knittelsheimer Soßen-Gott zeigte mir damit so richtig wo der Hammer hängt. Bei ihm scheinbar auf ganz hohem Niveau. Schnörkellos geil!
 
Meine Begleitung hatte anstatt dem Stubenküken die Kaiserbarsch-Variante zum Hauptgang. Reduziert in der Anrichtung lag auch hier der Fokus ganz auf dem Geschmack des Meeresbewohners, der ebenfalls erstklassig gebraten und von buntem Frühlingsgemüse als Beilage unterstützt wurde. Da kann man nun diskutieren, ob noch mehr Akrobatik auf dem Teller für mehr Gaumenkitzel gesorgt hätte. Für uns war das alles sehr stimmig und ließ keine Wünsche offen. Ein nahezu perfekt arrangiertes Geschmackserlebnis, das definitiv Sterneniveau hatte.
 
Und dann war da ja auch noch unser „süßes Erwachen“, das wir uns am Tisch teilten. Frische Fruchtnoten (Rhabarber, Himbeeren, Erdbeeren), intensive Aromen (sagenhaft leckere Vanillemaultäschchen) und süße Versuchungen (Pistazienkugeln) stahlen sich auf dem Teller fast gegenseitig die Schau und sorgten in der Summe für einen rundum harmonischen Nachtischgenuss, der mit einem Gläschen Muskateller von Oliver Zeter (0,1 l für 4 Euro) passend korrespondiert wurde.
 
In der Summe hat uns der Abend in Knittelsheim sehr gut gefallen. Peter Steverding’s entschlackte Hochküche wurde von einem Service auf Topniveau kongenial ergänzt. Die neue Ausrichtung tut dieser Pfälzer Gourmetadresse so richtig gut, denn Qualität und Zubereitung der Speisen sind auch ohne Stern vom Allerfeinsten. Der „upgedatete“ Isenhof ist nach wie vor ein Ort des kulinarischen Wohlfühlens und Verweilens, der in der Pfalz-Liga der Genüsse einen der vordersten Plätze einnimmt. Und dass diese Art von Küche ihren Preis hat, versteht sich von selbst.

Nach MarcO74s  grandioser Rezension über Dominic Theobalds Pfälzer Genuss-Fraktion in Hainfeld, die noch durch Grande Borgos phänomenalem Bericht über das Meeting mit Marco zwecks Vernichtung französischer Meeresfrüchte im groß(artig)en Stil – war es ein absolutes „Must have“ den Weg ins kleine Hainfeld zu nehmen.  Da meine GöGa an diesem wunderbar sonnigen letzten Apriltag ebenso danach drängte, doch einen Ausflug in die Pfalz zu machen, konnte ich Beides zum eigenen Vorteil vereinen und ein frohes „Auf ihr Brüder in die Pfalz“ anstimmen.
 
Fahrten in die Pfalz an solchen Sonnentagen unterliegen dem Problem einer gewissen Massenflucht in diese Richtung, wobei die Spezies derjenigen, die die 70km/h, die an manchen Straßenkreuzungen einzuhalten sind. großzügig über die gesamte Strecke – unsinnigerweise teilweise auch incl. Ortsdurchfahrten – einhalten. Zumeist sind das auch die ersten ieiner langen Schlange dahinter, die man als zwanzigstes Fahrzeug leider auch nicht en passant rechts liegen lassen kann.
 
In Edesheim bewiesen dann auch drei Fahrzeuge mit Kennzeichen SÜW, dass Ampeln an Baustellen vermutlich unnötig sind, kamen die doch, kurz nachdem unsere Ampel auf grün geschaltet hatte und vier Fahrzeuge und wir in die Baustelle eingefahren waren, munter auf der einspurigen kurzen Baustelle entgegen. Gsd war Gruppe in meiner Fahrtrihtung so flexibel, zwischen die Baken auf die gesperrte Spur auszuweichen - worauf dann erst massives Winken die SÜW-Fahrzeuge wieder Fahrt aufnahmen – die erste Fahrerin beschwerte sich auf meine bei geöffnetem Fenster gestellte Frage, ob sie die Ampelregelungen in der Fahrstunde verstanden hätte,  dass es so schlimm sei – das wäre ihr jetzt schon dreimal passiert. Soviel zu Autofahrern  mit SÜW –Kennzeichen – Vorsicht die – Sind Übel Wild.
 
In den engen Sträßchen von Hainfeld mit dem Lagebild von Google Maps im Kopf und einer falschen Hausnummer im Navi-System lenkt uns die Dame im Cockpit zuerst zielsicher zum Weingut Koch – nicht das, was wir suchen, aber auch ein „Self-Service“ der bei dem strahlenden Sonnenwetter bereits kurz nach halb eins voll von Pfälzer-Schorle-Trinkern , Schnitzelessern und Platzsuchenden überbordet. Wir wollen auf die andere Ortsseite- Richtung Weingut Hundemer, auf dessen Gelände sich auch das Objekt unserer Begierde befindet - Achtung Parkplatzsuchende – entweder 30m vorher bereits in Richtung der Ausschilderung Weingut Hundemer abbiegen und landwirtschaftliche Flächen dem Hinweis  P folgen- oder aber wie wir dann hinter dem Ort rechts ab in den Wirtschaftsweg  entlang der Straße zurück Richtung Dorf und an der  PGF- Wiese, auf der einige Gartenmöblierte Tische platziert sind dann tricky auf den Parkplatz einzubiegen.
 
Vor dem Sandsteinhaus der PGF sind die Aussenplätze direkt an der Straße in voller Sonne, nur teilweise beschattet bereits gut besetzt. Doch wie wir bei unserem ersten Fehlversuch gemerkt hatten – in der Sonne verglüht, im Schatten erfriert man und ab und zu kommen wechselwarme Windböen, die nachweisen, dass der April noch vor wenigen Tagen Schnee gebracht hatte.
 
Wir gehen also rein in das sehr geschmackvoll moderne Innere. Die Selbstbedienungs-Theke mit Getränkeausgabe und Wärme-Pass begrüßt einen als Erstes – im Vergleich zu früheren Jahren sehr ungewohnt – inzwischen bei Restaurants mit Aussenfläche wohl wieder üblicher (so wie früher in den Pfälzer-Wald-Vereinshäusern) und Innen sind alle Plätze noch frei. Wir nehmen einen wunderschön großen Tisch, der mit Zwei Stühlen wie für uns gedacht zu sein scheint. An der Wand hängt auf ein Bilderrahmenglas geschrieben die aktuelle Speisekarte:
 

 
Auf dem Tisch liegt eine kleine viereckige Mitteldecke mit zwei Wurstdosen – eine umfunktioniert als Teelichtbox auf kleinen Kieseln – in der anderen ein Blumentopf, weiter 2fach eine laminierte Getränke- und ebenso eine Speise-Karte, deren Inhalt auch im Internet nachgelesen werden kann. (Kleiner Tipp am Rande -  es gibt Dosenöffner, mit denen man den sehr scharfen Rand von Pullring-Dosen wegbekommt)


Der junge Mann hinter der Theke, der wohl neu im Job ist und vom Chef persönlich in Kaffeemaschine und den Wärmepass wie auch die Klingelboxen für die SB-plätze außen eingewiesen wird,  kommt an unseren Tisch – ich bestelle ein Glas vom bereits von Grande Borgo benannten Chardonnay-Sekt (o,1l 5€) – allerdings scheint es da bei der Versorgung Probleme zu geben (evtl. Folge von Grande Borgo und Marcos-Besuch??). Das und dann tatsächlich kredenzte Glas prickelt wirklich auch geschmacklich wunderbar jeden Champagner an die Wand – top. (Könnte nach Hörensagen evtl. ein Sauvignon gewesen sein – verwunderlich gut). Ebenso scheinen auch die Riesling Bestände gelitten zu haben – ein Pinot Grigio – freiwillig Grauburgunder genannt -Schorle (Pfälzer Art = 0,5l ) wird von uns nominiert und eine Flasche Mineralwasser (0,75l) – beide jeweils zu angenehmen 3,50€. 

Schorle und Sekt

Unsere Entscheidung fürs Essen steht – die Pasta  des Tages- mit grünem Spargel, Tomaten-Sugo, Rucola und Gran Padano zu 11,50€ für meine Frau – und für mich wird es das Winzersteak vom Schweinenacken mit Riesling-Zwiebeln und frittierten neuen Kartoffeln zu 12,50€ ( was ich auf einem Teller, den ich beim Reinkommen im Außenbereich sah, zunächst für Kalbsleber gehalten hatte).
 
Dominic Theobald kommt an unseren Tisch – und platziert den Sekt vor meiner Frau, Schorle vor mir – auf meinen Hinweis, beides sei für meine GöGa – das Wasser für mich – sagt er, ihm würde das auch so gehen, wenn er mit seiner Frau in ein Restaurant gehe und er einen Salatteller und seine Frau ein Steak bestellt, dann wird ihm automatisch der Steakteller hingestellt – ein Schicksal, das zartgebaute Männer wohl teilen (Grand Borgo geht es Dir auch so, oder isst Du deshalb lieber allein?).
 
Nach angenehmer Wartezeit werden uns von Dominic Theobald auch die Speisen gebracht – eingedenk der vorherigen Diskussion tippt er allerdings fälschlicher Weise darauf, dass ich die Nudeln bekäme - was jedoch eher daran liegen  wird, wie er die beiden Teller je in eine Hand genommen hat.
So sieht das Ganze aus:

Pasta mit grünem Spargel , Tomaten-Sugo , Rucola, Gran Padano

 
Die Pasta (Penne rigate)  sind al dente, dazu schräg geschnitten feste, leicht angedünstet/gebratene dünne Scheiben vom grünen Spargel, eine tomatisierte Sugo lecker gibt mit leicht scharfem Nachklang in Verbindung mit dem Rucola und dem Gran Padano einen wunderbaren, geschmacklichen Gesamtklang, meine Frau ist begeistert – was mir natürlich noch besser gefällt, als die gute Probegabel die für mich dabei abfällt.
 
Winzersteak (Schw.-Kamm) mit Reisling-Zwiebeln und neue Kartoffeln frittiert


Das  Winzersteak sind zwei gut geschnittene Scheiben Schweinenacken – mit all dem, was einen komplett entbeinten Schweinenacken so ausmacht -  verschiedene Strukturen, leichte Sehnen, nur kleine Fettzähren. Das Schweinesteak ist top gebraten, durch -dabei noch leicht rosig im Inneren, saftig, überhaupt nicht trocken und geschmacklich vollmundig.

 Letzteres wird durch die Riesling-Zwiebeln unterstützt – die leichte Süße der roten Zwiebel, dazu der Riesling und ein Fleisch-jus von dem ich nicht sagen kann, woher die über die minimale Zwiebelbindung die leicht angedickte Soße kommt. Auf dem Teller sind weiter kleine halbierte neue Kartoffeln in Schale fritiert, die aber wie aus der Pfanne bzw. dem Backofen wirken. Die recht festen Kartoffelhälften bieten nur geringe Chancen, den schmackhaften Rieslingsoßen-jus der Zwiebeln ohne Zwiebel oder das Fleisch aufzunehmen. So fallen die Kartoffeln leider geschmacklich leicht gegenüber Zwiebel und Fleisch ab – bringen aber die notwendige Sättigungsgrundlage. Selten habe ich ein so gutes Winzersteak serviert bekommen – Lob an die Köche!
 
Fazit – auch wenn die Speisekarte nicht mit so einem Sonderereignis der Pariser-Fischmarkthallen-Platte im Standard aufwartet (erst wieder im Dezember, also in sieben Monaten  auf den Plan kommt) nichtsdestotrotz ist die einfache kleine Speisekarte interessant, die Küchenleistung schlichtweg gekonnt, die Weine vermutlich sehr süffig -   das PLV stimmt - so wird die Pfälzer Genuss-Fraktion in unsere „Da gehen wir unbedingt wieder hin“­ Liste aufgenommen, (zumal wir jetzt den Weg zum Parkplatz kennen).
Danke an Mark  und Grande Borgo für den Tipp!    

Vielleicht mag man den bekannten Michelin Stern auch gar nicht, könnte man sonst seinen Gästen derart ambitionierte französische Küche so dermaßen "günstig" anbieten ?? Schlägt man die zauberhafte Speisekarte auf, steht ein Satz auf der kleinen DIN5 Seite „Willkommen in unserem französisch angehauchten Restaurant, in dem wir versuchen Genuss-Philosophien in besonderer Art und Weise umzusetzen“. Hört sich gut an, auch, dass die Speisekarte im Karlbacher saisonbedingt alle sechs Wochen wechselt, das ganze rundet ein angebotenes Mittagsmenü inkl. Wein, Petit Four, Amouse Bouche und Kaffee für 32 Euro ab. Ich zeige im Büro das angebotene Mittagsmenü herum. „Zu abgehoben“ und „kann man das überhaupt essen ?“ die Kommentare, gut meine Arbeitskollegen geben sich meist mit Schnitzel mit Pommes und Bratwurst mit Kartoffelbrei aus der Kantine zufrieden. 


Das wohl schönste Fachwerkhaus im Ort gehört seit Jahren dem Ehepaar Ruppert, die hier auch wohnen. Steht man vorne an der Ecke wirkt das pompöse Fachwerkhaus mit hübschem Erker, erbaut im 17. Jahrhundert, imposant. Imposant auch, dass es in Großkarlbach traditionelle Feste gibt. Dazu zählen das über die Region hinaus ausstrahlende Kändelgassenfest am letzten Juliwochenende, die Kerwe im September und der Weihnachtsmarkt. 

Ein richtiges Fest war auch unser heutiges 3 Gang Mittagessen. Insgesamt sind wir jetzt zum dritten Mal hier und zum dritten Mal sitzen wir woanders. Heute im Art „Weinkeller“, neben uns ein großer Tisch schön eingedeckt, eine Baden-Württemberger Gruppe sollte eine Stunde später noch kommen. Beim ersten Besuch saßen wir im atrium-technisch gestalteten Innenhof, heute war es noch dafür eine Spur zu frisch, dennoch waren einige Tische eingedeckt. Eingedeckt war auch unser schöner zweier Tisch direkt an einem Spiegel. In Greifweite eine Schüssel mit diversen Weißweinen. Wir werden nach einem Aperitif gefragt, von dem etwas schüchtern wirkenden Kellner, allerdings ist er Franzose und einfach so. Sympathisch, aufmerksam und freundlich ohne aufdringlich zu wirken. Fragt man ihn nach passenden Weinen leuchten seine Augen. Er kennt den Weinkeller auswendig, kennt die einzelnen Jahrgänge und wie viel Sonnenstunden die einzelnen Weinhänge der diversen Weine in den jeweiligen Jahren abbekommen haben. Ein Profi eben, ich frage nach passenden Weinen zu den einzelnen ausgesuchten Gängen, ich könne ihm da vertrauen, er fragt nur ob ich lieblich-halbtrocken, trocken fruchtig, spritzig-süffig oder souverän ausgebaut bevorzuge.

Er erklärt man habe Weine von bekannten Winzern wie Siegrist, Muggler, Kuhn, Schneider, Klein, Bassermann Jordan, Knipser oder Christmann vorrätig. Gerne macht er mir auch geschlossene Flaschen auf, sofern ich den Wunsch danach habe. Mehr geht einfach nicht.

Wir bestellen unsere Menüs. Auswählen kann man von der Mittagskarte, drei Vorspeisen, drei Hauptgänge, drei Nachspeisen zusätzlich alternativ eine kleine Käseauswahl. Zusätzlich kann man heute noch einen lauwarmen Oktupussalat zur Vorspeise sowie einen lauwarmen Spargelsalat mit Crevetten, Oktopus und Freifang Jakobsmuschel wählen, der kleine Aufpreis von 6 Euro pro Gang fällt hier fast nicht ins Gewicht. Zum Mittagsmenü gibt es ein Wein 0,15 inklusive. Unser Kellner empfiehlt uns einen Cuvee von Muggler einen Weißburgunder-Chardonnay. Den nehmen wir auch zuerst. Das dazu gereichte Wasser (Peterstaler medium) ist optimal (leicht gekühlt) temperiert. 


Wir bekommen einen Brotkorb mit dreierlei Brot hingestellt. 

Dazu gibt es eine aufgeschlagene leicht gesalzene Butter sowie eine Dattel-Creme. Besonders das Brot mit der gold gelbenen Farbe hat es mir angetan,es schmeckte nach leicht nach Parmesan und leckerem Öl. Aber auch das Körnerbrot, sowie das frisch auf gebackene Weißbrot schmeckten ausgezeichnet. Brot wurde immer wieder aufgefüllt, so dass wir, geschuldet auch, dass ich als Abschluss Käse gewählt habe, während unserer knappen 2,5 stündigen Aufenthaltszeit immer was zu knabbern hatte. Besonderes Lob nochmal an den Service, weiter so.


Als Gruß aus der Küche /Amouse Bouche wurde uns eine aufgerollte Scheibe geräucherte Ente serviert. 
Das Federvieh saß in einem saftigen Karottenstampf, dazu gab es noch weißer Tomaten/Orangen Schaum. Klasse !! Der erste Schluck des Weißburgunder-Chardonnay ging runter wie Öl, wir freuten uns auf den ersten Gang. Meine Frau bekam ihr Süppchen:


Eine Spargelschaumsuppe, mit einem Speck-Flan (Brot) als Einlage. 
Spargelschaumsuppe mit Einlage
Dazu gab es noch gerösteter Speck als Crunch. Die Spargelsuppe hatte eine ausgezeichnete leichte Säure und hob den Spargelgeschamck hervor, war ausgezeichnet abgebunden und abgeschmeckt, hier musste man nichts nachwürzen, auch hatte sie eine perfekte Temperatur und eine perfekte Konsistenz.


Mich lachten die Dreierlei-Lachs-Variation mit Avocado, Melone und Granatapfel am meisten an. Ich entschied mich dafür. Ich bin nicht der Fischexperte, aber jeder der drei Lachsarten/Sorten hatte einen anderen Geschmack. 
3erlei Lachs mit Melone, Granatapfel und Avocado
Die milde Avocado und auch die fruchtige Melonenstückchen harmonierten da perfekt dazu. In der Mitte das Highlight. Eine Art Blini, das war so ein französischer Biskuit, locker fluffig und fast schon cremig, eingewickelt mit Lachs und Kresse. Hammer. Der Koch beindruckte mich mit dem ersten Gang dermaßen unheimlich, so viel diverse Geschmäcker und ein perfektes Gesamtbild mir aufzutischen.

Danach wurde wieder Brot und Butter aufgetischt, der Kellner kam mit 2 geschlossen Flaschen Rotwein. Einer war von Kuhn und einer von Muggler. Er empfahl mir zu den Rinderschmorbäckchen den Muggler Merlot, ein 2014er Jahrgang, der 2013er Jahrgang wäre wohl zu dominant zum Rind, hätte er aber auch da. 

Ich nahm die Empfehlung an. Der erste Schluck erinnerte mich an einen Kirschbaum, richtig fruchtig und dennoch edel am Gaumen (zu diesem Zeitpunt hatte ich etwas Angst, dass dieser Wein allein um die 15 Euro kostete, denn er wurde großzüig, fast schon ein Viertel eingeschenkt). Dazu servierte man mir in einem modernen Teller die geschmorten Rinderbäckchen, 
Geschmorte Rinderbäckchen in Rotweinjus
auf einem geschmorten Gemüsepüree und einer edlen Rotweinjus. In einer separaten Tasse servierte man mir selbst hergestellte Bandnudeln, diese wurden leicht in Butter und wenigen Kräutern geschwenkt. Die Rinderbäcken zerfielen auf der Zunge, aber ich hatte mir so kleine halbrunde Bäckchen vorgestellt, es waren dann am Ende glattgezogene Scheibchen mit einer Dicke von ca 1- 2 cm. Dennoch waren sie innen noch leicht rosa (wie geht das ?). Schmeckte mir ganz ausgezeichnet.


Ausgezeichnet auch der Hauptgang meiner Frau. Große Seeteufel Medaillons, 
Seeteufel
auf einem Artischocken-Ragout mit einem Parmesanpüree (separat) serviert. Der Seeteufel wunderbar aromatisch, glasig und auch groß portioniert. Da lag bestimmt 200-250 Gramm Seeteufel auf dem Teller. Das Gemüse dazu perfekt, auch das Parmesan-Püree schmeckte ganz fantastisch.


Wieder kam der Kellner an den Tisch und fragte nach, ob er mir einen Knipser Spätburgunder aufmachen könnte, Jahrgang 2013, er würde dem gereiften Mönchshof-Käse und dem französischen Ziegenkäse genug Platz zur Aroma Entfaltung geben, zu diesem Zeitpunkt fast schon gut angeheitert sagte ich zu. Wieder wurden fast 0,2 Knipser Rotwein eingeschenkt. 
Käse und Süßes
Auf einem edlen Holzbrett kamen dann diverse Käsesorten, dazu gab es Früchtebrot sowie nochmal ein Korb voll mit Weißbrot. Als Käsebegleitung gab es einmal eine Art Pflaumenmarmelade sowie Quitten-Ingwer Marmelade. Egal welche Kombination, mir hat alles wunderbar geschmeckt.


Meine Frau bekam zeitgleich ihre französische Dessertvariation serviert.

Eine Art Granatsplitter, dazu eine Tarte mit einer Art Creme-Brülee Füllung, noch ein kleines Stück Küchen mit einer Aprikosenfüllung sowie einer Art halbgefrorenes Nusseis mit einer Art Souffle in einem separaten Gefäß. Alle Dessert hatten unterschiedliche Temperaturen und Garzustände. Fluffig, cremig etc.


Zum Abschluß servierte man uns noch jeweils 2 starke Espresso sowie Petit Four. An einem Holzstäbchen frisch auf gebackener Kuchen, das ganze eingelegt in lauwarmer Vanillesauce.


Fazit:
Erleichterung als ich die Piratenschatzkammer bekam, in der lag die Rechnung. Für die Weinreise wurden mir 2x 4,50 extra berechnet, dazu zwei Mal das Mittagsmenü inkl. Amouse/Bouche und Petit Four, so dass wir zu zweit keine 80 Euro als Gesamtbetrag hatten. Ich hatte schon mit Kosten für ein großes Playmobil Piratenschiff gerechnet, was wir auch ohne zu Zögern bezahlt hätten, denn das ganze was wir heute erlebt haben müsste eigentlich schon dreistellig kosten. Das war es definitiv wert, so viel zahlen wir im Marlys oder im Dobler auch immer und das ganze hier im Karlbacher war auf gleichem hohen Niveau. Dementsprechend hoch war das Trinkgeld. Wir kommen wieder !!

Das direkt am Rhein liegende Örtchen Neupotz ist immer einen Besuch wert. Zumindest in kulinarischer Hinsicht. Seine beiden Bib-Gourmand-Restaurants „Zum Lamm“ und „Hardtwald“ locken seit jeher Liebhaber der feinen Fischküche an. Kein Wunder, dass unser letztes Zusammentreffen im Rahmen des Wörther Gourmandclubs im ehemaligen Fischerdörfchen stattfand. Das war im Oktober letzten Jahres und wir genossen damals die ambitionierte Regionalküche von Manfred Kreger in dessen „Lamm“ in vollen Zügen.
 
Nur ein paar Häuser weiter - wir sind schon wieder auf der „Neupotzer Genussmeile“ zugange – befindet sich die Gastwirtschaft „Zur Krone“. Von badischen Genussspechten dringend empfohlen und durch die vordere Platzierung beim letztjährigen Gastro-Wettbewerb „So schmeckt die Südpfalz“ aufmerksam geworden, wagte ich einen Erstbesuch mit kollegialer Verstärkung. Den Vierertisch reservierte ich eine Woche vorher. Ich wollte auf Nummer sicher gehen.
 
Inhaberin und Geschäftsführerin Kerstin Bettioui kam 2015 aus ihrer Wahlheimat USA wieder zurück in die Südpfalz. Mit dabei: Ehemann und Koch Faycal Bettioui. Der Gastronom aus Leidenschaft mit den marokkanischen Wurzeln (deshalb auch die regelmäßig hier stattfindenden Themenabende) hat schon in Feinschmeckerläden in Miami gekocht bevor er sich in den Staaten selbstständig machte. Zusammen mit seiner Frau Kerstin hat er der gutbürgerlichen Dorfwirtschaft von einst ein völlig neues Konzept gegeben.
 
Die deutsche Fleischküche von damals, bei der die halben Hähnchen einen exzellenten Ruf genossen, ist nun Geschichte. Stattdessen wird hier seit Oktober 2015 eine gehobene Küche kultiviert, bei der frische, qualitativ hochwertige Regionalprodukte raffiniert zubereitet werden. Dass Chefkoch Faycal Bettioui dabei auch seine international gesammelten Erfahrungen mit einfließen lässt, liegt auf der Hand. Ein überaus spannender Entwurf einer zeitgemäßen Kreativküche, auf deren Ergebnisse wir sehr gespannt waren.
 
Der in schlichtem Grau gehaltene Gastraum war an jenem Donnerstagabend gut gefüllt, als wir von zwei jungen Servicedamen freundlich begrüßt und zu Tisch gebracht wurden. Im modern eingerichteten Inneren der Krone finden ca. 30 bis 35 Personen Platz. Ein durchaus überschaubarer Rahmen also. Daneben wartet im Sommer ein Biergarten auf Gäste unter freiem Himmel.
 
Man sitzt auf bequem gepolsterten Gastrostühlen mit dem typischen Kunstlederüberzug an den klassisch in Weiß eingedeckten Tischen. Einfachbesteck, Stoffserviette, Brottellerchen und ein bauchiges Wasserglas stehen für jeden Gast bereit. Für das nötige Licht sorgen die recht unkonventionell geformten Hängeleuchten. Der dunkle Holzboden suggeriert erdige Wärme. Die sparsam eingesetzte Kunst an den Wänden liefert dazu ein paar moderne Farbakzente. Alles in allem wirkt das sehr geschmackvoll reduziert eingerichtet. Ein stilvoll ungezwungener Rahmen, der den Fokus nicht vom Wesentlichen, den kunstvoll arrangierten Tellern, ablenken soll. So jedenfalls meine Interpretation im Laufe des Abends.
 
Zusammen mit dem Aushändigen der Speisenkarten wurden wir nach unseren Aperitifwünschen befragt. Ein Martini bianco (5cl für 4,50 Euro) und zwei Gläser Maracuja-Secco (0,1l für 3 Euro) vom Maikammer Weingut Stachel sollten es sein. Dazu noch zwei Flaschen Bellaris-Mineralwasser (0,75l für 4 Euro) zum Durstlöschen. Dann ließ man uns genügend Zeit, den schwierigen Prozess der Speisenwahl erfolgreich abzuschließen. Es fiel uns in der Tat nicht leicht, da die Gerichte auf der sorgsam zusammengestellten Karte einfach zu verlockend klangen.
 
Schon die Vorspeisenpalette war beachtlich. Sieben verschiedene Gourmandisen, darunter auch ausgefallene Kreationen wie Schweinebauch mit altem Balsamico, Kohlrabi-Nudeln und Walnuss (8 Euro) oder Spanischer Oktopus mit Chorizo, Kartoffeln und Safran-Aioli (11,50 Euro), standen da gelistet. Das vegetarische Saisonangebot bestand aus hausgemachten Tortellini mit einer Crème-Sauce aus Spinat, Ricotta und Parmesan sowie den ebenfalls hausgemachten Gnocchi, die von Bärlauch-Pesto und Frischkäse begleitet wurden (beide jeweils 10,50 Euro).
 
Die Zahl „7“ findet sich auch bei der Auswahl an Hauptgerichten wieder. Dreimal Fisch, viermal Fleisch und das alles in pfiffig klingender Ausführung. So fällt einem die Entscheidung selbst bei einer eher übersichtlich gestalteten Speisenkarte schwer. Flusszander, Skrei und Seeteufel hießen die Protagonisten bei den Fischgerichten. Kalbskotelett, Simmentaler Rumpsteak, Filet vom Charolais Rind und Elsässer Perlhuhn hielt man für die Fleischliebhaber bereit. Und das alles zu Niedrigpreisen zwischen 17 und 23 Euro. Wie konnte das gehen? Faycal Bettioui lieferte wenig später den Beweis auf äußerst beeindruckende Art und Weise.
 
Schon bei den Vorspeisen setzte unser Tisch auf ein gemischtes Programm. Es gingen einmal Spargel mit Tempura-Garnelen und Bärlauchcrème (11,50 Euro), die gegrillten Jakobsmuscheln mit Avocado, Quinoa und Curry-Sabayon (9,50 Euro), dreimal Spargelcrèmesuppe (5 Euro) sowie ein kleiner Vorspeisensalat mit frischer Zitronenvinaigrette (3,50 Euro). Wir hielten uns nicht zurück und gaben von Anfang an Vollgas. Beim Wein blieben wir dem Weingut Stachel treu. Ein spritzig-frischer Sauvignon blanc aus dem Jahr 2015 (die Flasche für 22 Euro) erwies sich als passender Begleiter unserer Vorspeisen.
 
Bei der kleingehaltenen Weinkarte fällt auf, dass die Flaschenpreise erstaunlich fair kalkuliert sind. Mit bekannten Namen wie Gräber, Kleinmann, Stachel und von Buhl konzentriert man sich auf einige wenige Weingüter aus der Pfalz. Das meiste der rund 20 verschiedenen Kreszenzen lässt sich auch offen als Achtel oder Viertel genießen. Die Auswahl ist zwar nicht besonders groß, aber das was angeboten wird hat Hand und Fuß.
 
Bei den Hauptgängen machten zwei der Kollegen das Filet vom Charolais Rind (23 Euro) klar. Statt der vorgesehenen Rosmarin-Kartoffeln wollten sie lieber selbstgemachte Gnocchis und Spätzle als Beilagen genießen. Für das flexible Team der Krone war das kein Problem. Der Rumpsteak-Fan am Tisch setzte klar auf das Simmentaler, das mit knusprigen Kartoffelschichten (aus „Pälzer Grumbeere“ natürlich), einer dunklen Kalbsjus, selbstgemachter Kräuterbutter und einem kleinen Beilagensalat für sagenhafte 20 Euro in der Karte stand. Mir war an jenem Abend eher nach Fisch zumute, weshalb meine Wahl auf das Seeteufelfilet mit Safran-Wurzelpetersilienmousse, Hummer Sauce, Gartenkarotten und Tagliatelle (22 Euro) fiel.
 
Als erster kleiner Appetizer fungierten die beiden dünnen Rollen französischer Butter, die mit schwarzem Himalaya-Salz bestreut waren und nebeneinander auf einer Schieferplatte lagen. Dazu reichte man Aufbackbrötchen im Miniaturformat. Das fing ja schon mal gut. Die Küche grüßte danach mit einem Kleks Rindertartar, der auf Krabbenchips (Krupuk) platziert wurde und ein leckeres Fingerfood zu Beginn darstellte. Die rohe Rindfleischmasse war sehr fein abgeschmeckt und herrlich süffig. So konnte es weitergehen.
 
Danach wurde mir schlicht und ergreifend die beste Spargelcrèmesuppe meines Lebens serviert. Sie kam ganz ohne Stücke aus, war perfekt abgeschmeckt und von unerhört sämiger Konsistenz. Mein Kollege hätte davon eine ganze Schüssel hinunter gelöffelt. Die Portion kam in einem tiefen Teller mit breitem Rand und geringem inneren Durchmesser und war total ausreichend. Die Suppe hatte ein intensives Spargelaroma und kam komplett ohne Einlage aus. Konzentration aufs Wesentliche. Hier blitzte das Credo der Küche erstmalig auf. Das dafür verwendete Königsgemüse stammte selbstverständlich aus der Region.
 
Mein Kollege neben mir war begeistert von seinen kross frittierten Tempura-Garnelen, die es sich auf vier stattlichen Stangen vom „essbaren Elfenbein“ gemütlich gemacht hatten. Mit ein paar Tupfen Bärlauchcrème und etwas Salat garniert, war das auch optisch eine sehr gelungene Kombination. Er brummelte etwas von perfektem Gargrad und verschlang die texturell fein ausgedachte Vorspeise postwendend.
 
Nicht anders erging es seinem Gegenüber, der mit den glasig gebratenen Jakobsmuscheln voll ins Schwarze getroffen hatte. Allein die Anrichtung des Tellers war ein Augenschmaus. Das leuchtende Gelb der Curry-Sabayon-Sauce und die grünen Tupfer von der Avocado-Mousse wurden von einem braunen Quinoa-Häuflein farblich passend ergänzt. Der leuchtend rote Forellenkaviar lag lässig auf einer gegrillten Scheibe Avocado. Mein Kollege ließ mich probieren und ich warf ihm eine Vorspeise lang neidische Blicke zu. Kurz nach der Suppe traf mein Beilagensalat ein. Der mit Pflücksalat, Cocktailtomaten und Radieschenscheiben bestückte Teller strotzte vor Frische und Lebendigkeit. Sein spritzig-säuerliches Zitronendressing war zum Reinknien gut.
 
Die Flasche Sauvignon blanc hatte sich dem Ende geneigt und die Schluckspechte am Tisch scharrten schon mit den Rotweinhufen. Trotz meines bald eintreffenden Seeteufels gab ich klein bei und sprang auf den roten Rebensaftexpress mit auf. Denn die Wahl fiel auf einen meiner Favoriten aus Pfälzer Landen. Auch für diesen schwergewichtigen Cabernet Sauvignon (14,5 %) zeichnete sich das Weingut Stachel aus Maikammer verantwortlich. Die von der Lage Kirchenstück stammenden Trauben waren die Grundlage für einen genial vinifizierten Roten, der genügend Kraft besaß, um die Fleischgerichte meiner Kollegen passend zu begleiten und meinem Seeteufel dennoch nicht die Schau stahl. Die 39 Euro für die Flasche waren hervorragend angelegt.
 
Dann trafen unsere Hauptmahlzeiten ein. Die Fleischteller meiner Kollegen sahen klasse aus. Sowohl das Rumpsteak, als auch das Filet vom Charolais Rind lagen auf einem kräftig dunklen Spiegel aus intensiver Kalbsjus. Alle Fleischstücke waren perfekt medium gebraten. Die Spätzle und die Gnocchi wurden noch kurz in der Butterpfanne geschwenkt. Bei dem Filetfreund neben mir befand sich zusätzlich eine delikate Mousse aus Champignons und karamellisierter Zwiebel auf dem Teller. Auf seinem Edelfleisch thronte eine Zwiebel in Tempurateig. Sah nicht nur lecker aus, sondern schmeckte ihm auch so. Unser Soßenliebhaber am Tisch wurde mit einer kleinen Extrakaraffe ausgestattet. Ihr flüssiger Inhalt hatte geschmacklichen Tiefgang und ließ auf eine lange Reduzierung schließen.
 
Bei all der Fleischeslust am Tisch, darf der als schlichtweg sensationell zu bezeichnende Seeteufel natürlich nicht verschwiegen werden. Um die beiden stattlichen Fischfilets tummelten sich gelbe und orangefarbene Karotten, die noch leichten Biss hatten. Sie schmeckten als hätte man sie gerade aus der Erde gezogen. Zusammen mit der geschmacksintensiven Hummersauce und der safrangelben, milden Mousse aus Wurzelpetersilie war das ein in sich stimmiger Teller, der zudem noch klasse aussah. Die Tagliatelle waren der Farbe nach aus Vollkorn und ergänzten mein Frühlingsgericht sowohl optisch als auch geschmacklich. Sicherlich mit das Beste, was ich in diesem Jahr genießen durfte.
 
Trotz der wohl bemessenen Portionen musste noch ein Nachtisch sein. Es standen drei süße Verführungen (alle zum Preis von 6 Euro) auf der Karte. Eine Haselnuss-Mousse mit Salzkaramell-Crumble und Mirabellensorbet, eine Tonkabohnen Panna cotta mit Erdbeeren, Rhabarber und Pistazieneis sowie eine dekonstruierte Version einer Schwarzwälder Kirschtorte, hier simpel „Schwarzwald“ genannt, die aus folgenden Komponenten bestand: dunkle Schokolade in verschiedenen Texturen, Kirschsauce und Mandelmilcheis. Da fiel die Entscheidung leicht. Nur einer am Tisch konnte der Schwarzwälder-Versuchung widerstehen und entschied sich für die Haselnuss.
 
Der rote Qualitätsfaden, der sich schon durch unsere Vor- und Hauptspeisen zog, wurde auch beim Dessert nicht gekappt. Aufgrund der Portionsgrößen hatten wir alle am Tisch ein wenig zu kämpfen, aber die in uns geweckte Lust am Essen ließ keine Reste zu. Alles wurde bis auf den letzten Schokokrümel aufgegessen. Gerade die Schwarzwald-Kombi empfand ich als sehr gelungene Interpretation dieses mir ansonsten unliebsamen Kuchenklassikers.
 
Keine Frage, Faycal Bettioui ist ein Könner, der seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat. Dass bei solch hoher Qualität auch irgendwann die Preise reeller werden, sollte niemanden verwundern. Meinen Kollegen und mir hat der Abend in der Krone jedenfalls sehr gut gefallen. Nach einem Quittenschnaps aufs Haus und einem kurzen Smalltalk mit dem Küchenchef verließen wir hochzufrieden das altehrwürdige Gasthaus im Neupotzer Ortskern und der ein oder andere von uns freute sich bestimmt schon auf den nächsten Besuch.

Das El Toro eröffnete am 1. Juli 2016 in der Landauer Pestalozzistraße in den Räumlichkeiten des früheren „Edelweiss“, einer zu Studentenzeiten gerne besuchten Kneipe. Das Konzept mit dem Fleisch von „natürlich aufgewachsenen, freilebenden Rindern“ (Zitat Homepage) scheint aufzugehen. Vor ein paar Wochen nahm bereits ein erster Ableger des Landauer Steakrestaurants im nahegelegenen Essinger Golfclub „Landgut Dreihof“ den Gastro-Betrieb auf.
 
Die Meinungen gehen über das zwischen Messplatz und Fußgängerzone gelegene Mutterlokal etwas auseinander. GG-Kollege Keeshond verlieh im Januar satte 4 Sterne, sprach von gutem Service und überzeugendem Essen. Seinem Fazit nach hatte er weitere Besuche im Visier, um sich durch die Steakkarte zu futtern. Ein Arbeitskollege war von den El-Toro-Burgern begeistert. Doch einige Stimmen kritisierten die laute Atmosphäre, die ein gemütliches Abendessen beeinträchtigen würde. Auch die Preispolitik wurde von mancher Seite als zu ambitioniert betrachtet. Es half also alles nichts, ich musste mir selbst ein Bild machen.
 
Zusammen mit zwei Arbeitskollegen besuchte ich an einem Mittwochabend den Stier im Herzen von Landau. Mein Kollege hatte vorsorglich reserviert, was nicht nötig gewesen wäre, da sich noch etliche freie Tische im Gastraum befanden. Von seiner Einrichtung her ist das El Toro eine Mischung aus Kneipe und Restaurant. Kein Wunder, genoss ich doch vor noch gar nicht allzu langer Zeit in eben jenen Räumlichkeiten die Champions-League Spiele meines großen Münchner Lieblingsvereins auf den damals vorhandenen Bildschirmen.
 
Nach wie vor wird das Ambiente von dunklem Holz dominiert. Mobiliar, Thekenbereich, Wandvertäfelung und Parkettboden glänzen hölzern um die Wette. Große, dimmbare, etwas deplatziert wirkende Kugelleuchten hängen trotzig von der Decke. Diverse Stierdevotionalien haben an den Wänden und im Barbereich Einzug gehalten. Ansonsten hat sich im Inneren des Lokals vergleichsweise wenig geändert. Die hohen Decken wirken sich negativ auf die Akustik im Raum aus, was zu einer erschwerten Kommunikation am Tisch führt. Nicht der einzige Kritikpunkt an jenem Abend.
 
Bei der Bedienung bin ich ganz bei Keeshond. Das hat alles gut gepasst. Die blonde Servicedame brachte uns etwas verdutzt die Speisenkarten, da bereits zwei mitgebrachte Flaschen spanischen Rotweins aus meinem Weinkeller auf unserem Tisch standen. Zwei Mitbringsel für meine Kollegen, deren Arbeit ich wertschätze. Wenn uns das Weinangebot im El Toro nicht gepasst hätte, wären wir gut versorgt gewesen.
 
Mir war an diesem Abend eher nach was Frischerem zumute, weshalb ich mich mit zwei Gläsern Radler (0,3 l für 2,80 Euro) zufrieden gab. Der Blick in die Speisenkarte offenbarte ein reiches Angebot an kalten und warmen Tapas, diversen Fleischsorten vom Grill sowie den dazugehörigen Beilagen und Saucen, die man hier separat bestellt. Nach dem Motto „Kleinvieh macht auch Mist“ schlägt sich dieses von vielen Steakhäusern angewandte Baukastensystem natürlich preislich nieder.
 
Eine nette Geste kam zu Beginn unseres Essens in Form eines Küchengrußes, der aus Süßkartoffel-Pommes, Aioli und eingelegten Oliven bestand. Ein kleiner Snack zum Dippen zur Verkürzung der Wartezeit, den wir gerne annahmen.
   
Meine Kollegen waren in Rumpsteak-Laune. Der 300 Gramm schwere Klassiker vom argentinischen Black Angus Rind lag ohne alles bei 18 Euro. Hinzu kam jeweils eine Portion dicker Steakhouse Fritten (3,50 Euro) und ein kleiner Beilagensalat (3,20 Euro). Beide wollten ihr Steak medium gebraten. Meine Wahl fiel auf das angeblich 600g schwere T-Bone-Steak, das in der Karte mit 36 Euro ausgepreist war. Ein stolzer Preis für ein hoffentlich genauso stolzes Stück trockengereiftes Fleisch. Auch ich entschied mich für die dicken Fritten als Beilage. Zusätzlich sollte es noch die hausgemachte BBQ-Sauce sein. Wir waren gespannt, was man uns da frisch gegrillt auf die Teller legen würde.
 
In Erinnerung an mein erstes Dry-Age-Porterhouse-Steak vom Herxheimer Kultmetzger Adam („Herxheimer Kobe“) lag die Messlatte natürlich recht hoch. Zu hoch, wie sich bei näherer Betrachtung meines Tellers herausstellen sollte. Das Steak war flächenmäßig größer als jenes aus dem Pfälzer Tabakdorf, aber leider nur etwa halb so dick. Es kam, wie geordert, medium gebraten und hatte einen schönen Fettanteil, der knusprig gegrillt sehr fein schmeckte. Auch die Würzung des Fleisches ging in Ordnung. Es war kein zusätzlicher Pfeffer und auch kein Salz vonnöten.
 
Der nur im Ansatz vorhandene T-Knochen hatte eher kleinere Ausmaße und so fragte ich mich doch, wie man hier bitteschön auf 600g Fleisch kommen sollte. Kollege Daueresser hätte sicherlich eine Fleischwaage zum Aufklappen aus seinem Michelin-Koffer gezogen und nachgemessen. Für meine Vermutung, dass hier die Gewichtsangabe wahrscheinlich etwas nach unten korrigiert werden müsste, fehlten mir also die Beweismittel, aber mein Bauchgefühl wäre nach 600g sicherlich ein anderes gewesen. Auf meine Nachfrage hin, wurde die Herkunft des Rindfleisches der iberischen Halbinsel zugeschrieben. Hmm, ich war skeptisch und Skepsis ist nie gut – schon gar nicht bei einem Erstbesuch. Die besten Reifeergebnisse erzielt mein Vertrauensmetzger nach 8 Wochen im Reifeschrank. Mich hätte die Angabe von lediglich 21 Tagen (laut Speisenkarte) schon stutzig machen sollen. Denn auch am Gaumen fehlte dem dünngeschnittenen T-Bone-Steak der erhoffte, intensiv animalische Rindgeschmack, der bei sachgemäß angewandter Trockenreifung entsteht.
 
Den 300g Rumpsteaks meiner beiden Kollegen sah man ihr Gewicht förmlich an. Schon der Cut der beiden dicken Tranchen verriet ihre argentinische Herkunft. Leider war das eine etwas zu durch geraten, was meinen Kollegen um den rosafarbenen Fleischgenuss brachte. Unsere Pommes hatten durchschnittliche Convenience-Qualität und waren nicht sonderlich gut gewürzt. Erst in Kombination mit der BBQ-Sauce wurden sie zu einer schmackhaften Beilage.
 
Alles in allem also ein Besuch mit Höhen und Tiefen. Die 4 Sterne-Bewertung von GG-Kollege Keeshond kann ich nicht ganz bestätigen. Dafür schneidet bei mir das El Toro in puncto PLV einfach zu dürftig ab. Für einen Wiederholungsbesuch würde ich wahrscheinlich den Daueresser samt Fleischwaage mitnehmen und das preislich attraktivere Rumpsteak ordern. Dann aber Augen auf beim Gargrad!

Mitten in der Frankweiler Weinbergslandschaft wurde vor etwa fünf Jahren ein rot gestrichener Pavillon neu errichtet. Dass es sich in seinem Inneren gut essen und trinken lässt, scheint kein Geheimnis mehr zu sein. In der zum Weingut Müller gehörenden Weinbar war an jenem Dienstagabend nämlich „full house“. Wie gut, dass wir reserviert hatten und uns noch an einen großen Tisch dazu setzen durften.
 
Der Außenbereich ist nun auch fertig gestellt und bei warmen Temperaturen lässt es sich hier ganz vortrefflich sitzen. Einziges, jedoch aus meiner Sicht eher zu vernachlässigendes Manko: der groß angelegte Spielplatz für die Kleinen, dessen lebendiges Treiben ein wenig zu Lasten der Gemütlichkeit und der Atmosphäre geht. Aber an Essen und Trinken unter freiem Himmel war aufgrund der kühlen Temperaturen an jenem Dienstagabend eh nicht zu denken.
 
Vor dem Betreten des Weinpavillons der Müllers wanderte unser Blick westwärts und blieb am Mittelgebirgsrand des Pfälzerwaldes kleben. Der ehemalige Steinbruch stach mit seinem gelblich-hellen Muschelkalk aus der Waldlandschaft hervor. Weiter drüben dann die von Weinreben dominierte, dem Waldrand vorgelagerte Hügelzone, die mit fruchtbaren Lössriedeln sanft in die flache Rheinebene überging. „What a wonderful place to be!“
 
Wir traten in den fast komplett gefüllten Gastraum ein und wurden von einer jungen Bedienung (Aushilfe?) an einen Tisch geführt, an dem schon zwei Gäste saßen. In der Pfalz durchaus nicht ungewöhnlich und in vielen Weinstuben schon seit jeher gang und gäbe. Mir war das betriebsame Treiben in dem Weinlokal anfänglich etwas zu viel des Guten. Die Lautstärke im Gastraum empfand ich als grenzwertig. Später, als es leerer wurde, fühlte ich mich doch um einiges wohler.
 
Die ausgeklügelte Beleuchtung durch die einzeln von der Decke baumelnden Spots trug zu späterer Stunde maßgeblich zur gemütlichen Stimmung bei. Auf bequem gepolsterten Stühlen ließ es sich komfortabel sitzen. Dabei immer die namensgebende Bar im Blick. Hier befand sich das Epizentrum des Geschehens, denn hier wurde bestellt, probiert und später dann auch bezahlt. Das komplette Weinsortiment der Winzerfamilie Müller hätte man hier zu Ab-Hof-Preisen käuflich erwerben können. Über der Theke war eine große Kunststofftafel angebracht (es geht scheinbar auch ohne Schiefer…), auf der das Speiseprogramm niedergeschrieben stand.
 
Mit argentinischem Rumpsteak (Block House Qualität), Feldsalat mit neuseeländischer Lammhüfte, Tafelspitz mit Meerrettichsauce, deftigen Käsespätzle, knusprigen Chickenwings und Calamares im Backteig wurde eine vielfältige Auswahl an Essbarem geboten. Eine zusätzliche Flammkuchenkarte mit etwa acht verschiedenen Varianten - teilweise waren da etwas gewollt ungewöhnliche Kreationen mit Lachs, Krabben und Lauch dabei - und eine kleine Snack-Karte mit Obatzda, eingelegtem Münsterkäse und diversen Salaten ergänzten die Speiseauswahl. Preislich war das alles im „besserbürgerlichen“ Normbereich angesiedelt. Das Rumpsteak zog mit 19,90 Euro die obere Grenze.
 
Von der gut bestückten Bandbreite an gutseigenen Weinen wählten wir eine Riesling Spätlese und einen Blanc de noir aus Merlot-Trauben in homöopathischer 0,1l-Dosierung. Mit 2,70 Euro bzw. 2 Euro für das Gläschen waren wir dabei. Vorneweg sollte es für mich die Rinderkraftbrühe mit Leberknödeleinlage (4,90 Euro) sein. Mit dem Wiener Schnitzel vom Tiroler Milchkalb mit Pommes frites und Salatbouquet (18,90 Euro) und der Ofenkartoffel mit Frühlingsquark und Salat (6,90 Euro) standen unsere Hauptspeisen fest.

Die Suppe kam in einem tiefen Teller, in dessen Innerem sich ein ansehnlicher Leberknödel (von der Landmetzgerei Roland Benz aus Ottersheim) befand. Die Brühe hatte jedenfalls genügend Kraft. Man schmeckte, dass hier keine Helferlein aus der Tüte die klare Rinderkonsommee trübten. Auch der Leberknödel hatte ordentliche Qualität und war mit seiner süßlich-würzigen Note ein passendes Beiwerk zur herzhaften Brühe. Die Ofenkartoffel meiner Begleitung erschien in stattlicher Portion. Genau wie bei meinem Schnitzel von einem lecker angemachten, gemischten Salat begleitet. Die beiden Kalbsschnitzel lagen butterzart und mit lockerer, leichte Blasen bildender Panade umhüllt auf meinem Teller. Die Pommes frites waren von tadelloser Beschaffenheit und zudem hervorragend gewürzt. Ein besseres „Schniposa“ hatte ich lange nicht mehr gegessen. Da musste ein zusätzliches Gläschen trockener Sauvignon blanc (0,1 l für 2 Euro) vom Bioland Weingut Kuntz aus Mörzheim (Gastwinzer des Monats) herhalten.
  
Zum kulinarischen Ausklang des Abends teilten wir uns noch eine Portion Marillenknödel (6,90 Euro) von der Desserttafel. Und je später es wurde, desto atmosphärischer war die Stimmung im modernen Weinpavillon der Müllers. Hier, inmitten der Frankweiler Weingärten, lässt es sich gut aushalten. Die preislich sehr fair gestaltete Weinkarte, die ein breites Spektrum abdeckende Speiseauswahl und deren Qualität locken viele Gäste an, weshalb das Reservieren vorab sicherlich ratsam ist. Beim nächsten Besuch im Sommer sitzen wir dann garantiert auf der Außenterrasse und schauen den Reben beim Wachsen zu.

Mit Bad Dürkheim assoziiert man zwar eher erst mal Weingenuss, doch in einem Kurort haben auch Cafés ihre große Daseinsberechtigung. Dem Dürkheimer Kaffeehaus gelingt es, sowohl deftige, habhafte Küche als auch süße Leckereien anzubieten und damit offenbar einen durchschlagenden Erfolg zu haben. Liegt das Lokal doch sehr zentral zwischen dem legendären riesigen Weinfass und dem gepflegten Kurpark. Ein zusätzlicher, nicht zu vernachlässigender Bonus: auf dem großen Wurstmarktplatz vor dem Dürkheimer Fass kann man kostenlos parken und in nur wenigen Minuten zum Kaffeehaus hinüber schlendern. Dass der Eingang und der Hauptgastraum ebenerdig liegen, mögen alle Gäste mit Einschränkungen positiv begrüssen. Und: das Lokal hat an sieben Tagen in der Woche durchgehend von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, eignet sich also gleichermaßen zum Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Vesper, frühem Abendessen. Natürlich auch für einen Schoppen Wein oder ein Glas Sekt.

Eigentlich hatten wir am Ostermontag mit einer Gruppe eine kleine Wanderung geplant, die aber aufgrund des regnerischen, stürmischen Wetters abgesagt werden musste. Als Ausweichprogramm bot sich lediglich das übliche Kaffee-und-Kuchen-Ritual an. Mit dieser Idee waren wir leider nicht alleine. Gegen 14 Uhr war das Dürkheimer Kaffeehaus proppevoll und auf den ersten Blick bis auf den letzten Platz besetzt. Im mediterran anmutenden Gastraum mit hellen Massivholzmöbeln und gelb verputzten Wänden waren Tisch und Stühle sehr, sehr eng gestellt – wahrscheinlich um den Raum beim österlichen Andrang optimal zu nutzen. Man musste schon sehr geschickt navigieren, um sich durch die Gäste und das Mobiliar zu schlängeln, um an einen freien Tisch in der hintersten Ecke zu gelangen. Eine Platzreservierung ist zu Hauptverkehrszeiten offenbar angesagt und ratsam. Bei gutem Wetter locken auch zwei Aussenterrassen mit südländischer Begrünung.

Den (offensichtlich hausgemachten) Kuchen muss man sich an der reichhaltig bestückten und geschickt illuminierten Theke selbst aussuchen. Mir stand der Sinn nach einem gedeckten Rhabarberkuchen, allerdings war nur noch einer mit Baiserhaube verfügbar. Auf den ersten Blick wirkte der zwar wie ein etwas verunglückter Fladen, er schmeckte jedoch hervorragend – die Säure des Rhabarbers wurde gut vom süßen Baiser aufgefangen. Dass das Stück Kuchen dann auf der Rechnung als Torte für 3,60 Euro auftauchte, fand ich allerdings nicht ganz angemessen… Der Kaffee wird in dreierlei Größen angeboten: Tasse, Becher, Kännchen. Der angepriesene Mövenpick Gourmet-Kaffee war mir allerdings zu säurebetont und verursachte geradezu Magenschmerzen. Glücklicherweise habe ich nur einen Becher für 3,30 Euro gewählt. Meine Begleitung war mit dem bestellten Earl Grey Tee dafür ganz glücklich. An den Nachbartischen wurde teilweise noch zu Mittag gegessen und was ich sehen konnte, war durchaus nach meinem Gusto. Gerne wüsste ich, wer hier in der Küche steht – möglicherweise ein Schwabe? Auf jeden Fall gibt es handgeschabte Spätzle auf der Karte und 1a Schwarzwälder Kirschtorte auf der Kuchentheke. Auch die Kräuterpfannkuchen in verschiedenen Variationen würden ganz meinem Geschmack entsprechen.

Mein großes Lob gilt hier der Bedienung: freundlich, aufmerksam, schnell und allerorten präsent, trotzdem ungestresst und geduldig. Offenbar wird hier nicht – wie in anderen Lokalen oft der Fall – am Personal gespart. Wir mussten weder beim Bestellen, noch beim Bezahlen lange warten.

In der Innenstadt ,nur einige Fußmeter vom Dom in einer kleinen Seitenstrasse der Fußgängerzone  gelegen.
Rustikal eingerichtet mit viel Holz an Decken,Wänden,Fußböden.
Der Domhof besteht aus der Gaststätte ( Hauptraum ) im EG und 2 weiteren Säalen im 1 OG, sowie einem großen schönen Biergarten.
Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an Suppen,bürgerlicher Küche,Fisch,Salaten,Desserts,versch. Biersorten  ergänzt wird das ganze durch Tagesgerichte und saisonale Angebote.
Leider hatten wir im Gastraum im EG keinen Platz mehr, sodas wir im Saal im 1 O.G. platz nehmen mussten,aber auch hier wurden wir äußerst zuvorkommend ,freundlich und schnell bedient-die netten " Mädels " bedienten im hübschen Dirndl passend zur Deko und dem sonstigen Ambiente.
Hier ist alles sehr stimmig von der Speisekarte zur Deko ,dem Ambiente ,die Portionsgrößen ,Preis,-Leistungsverhältniss .....Wohlfühlatmosphäre stellt sich daher sehr schnell ein.
Wir speisten : Leber,-Blutwurststrudel auf Merrettichschaum mit Preiselbeeren-genial
                       Kalbsleber in Rotweinsauce mit Kartoffelbällchen und Gemüse sehr lecker.
Wir fandens klasse und sind wir mal wieder in Speyer,wir kommen garantiert wieder.

Ojesses: das Dürkheimer Fass! Man muss schon sehr wagemutig und unerschrocken sein, wenn man dieses überdimensionierte oenologische Wahrzeichen, das „originellste und größte Denkmal des deutschen Weines“ erhobenen Hauptes betritt. 200 Kubikmeter Holz wurden hier verarbeitet, um einen Rauminhalt von 1,7 Millionen Litern zu schaffen. Im Gegensatz zu seinem Heidelberger Bruder war dieses Fass jedoch nie mit Wein gefüllt. Aber mit reichlich Gästen. Auf dem Platz vor dem riesigen Weinfass findet offenbar der legendäre Bad Dürkheimer Wurstmarkt statt. Ich mag mir nicht vorstellen, wie turbulent es hier zu Wurstmarktzeiten zugeht…

An einem verregneten Ostermontag herrscht hier dagegen fast selige Ruhe. Leider kann man das Fass nicht – wie vielleicht erwartet – durch seine Mitte betreten, sondern durch die angebaute „Bütt“ – ein rustikales Weinlokal, komplett in Holz gebaut und vertäfelt, mit kleinen, halbierten Weinfässern, in denen man vertraut sitzen kann, und gemütlichen Holzbänken. Und sehr schlagfertigem, gewieftem Servicepersonal. Alles wie aus dem Bilderbuch oder einem Prospekt der örtlichen Tourismusbehörde.

Die vermeintlich selige Ruhe an diesem Nachmittag entpuppt sich als eine Ruhe vor dem Sturm. Denn ab 16:30 sind fast alle Plätze reserviert. Geschickt ergattern wir noch einen Katzentisch am Fenster und sehr nah am Tresen. Die üppige Karte lässt bedauern aufkommen: hätten wir nicht den ganzen Tag schon in Lokalen verbracht und mehr konsumiert als verträglich ist, wäre hier noch einiges ganz nach unserem Gusto: "Handkäse mit Musik" in einer Marinade aus Morio – Muskat oder Gebackener Schafskäse in Haselnußpanade oder Tafelspitz mit hausgemachter Meerrettichsoße. Für Untentschlossene oder Beratungswillige gibt es zu jeder Speise noch eine konkrete Weinempfehlung. Über 60 verschiedene Weine weist die Weinkarte aus, vieles davon entweder als 0,25-Liter-Gebinde oder als Flasche im Angebot. Eine kurze Charakterisierung definiert jeden Wein näher. Ganz sympathisch finde ich die Weinproben mit 6 verschiedenen Weinen a 5cl. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten und noch nicht so abgefüllt gewesen wären, hätten wir dieses Angebot sicher genutzt oder dazu ein paar Käsewürfel von verschiedenen Sorten (8,10 Euro) plus Laugenstangen oder Brezeln geordert.

Doch so wählte ich einfach mal einen Grauburgunder von der Vier Jahreszeiten, Winzer e.G., Bad Dürkheim, das Glas zu 5,25 Euro. Sehr aromatisch, ein bisschen bizzelnd, mit tollem Birnenaroma. Ziemlich mutig: dazu eine Leberknödelsuppe, die wirklich frisch sein muss. Habe leider auch andernorts schon schlechte Erfahrungen damit gemacht und fast einen Botulismus-Schock erlitten. Auf die hiesige musste so lange gewartet werden, dass ich schon fast mein Glas leergetrunken hatte (sollte dahinter ein System stecken und der Gast zu weiteren Bestellungen verleitet werden?). Sie wurde dann mit einer wundervoll würzigen, dunklen Brühe serviert und machte tatsächlich mächtig Durst. Der Knödel war jedoch von softer, lockerer Konsistenz, fast unerwartet fluffig. Zum Durstlöschen war dann noch ein Rieslingschorle für recht günstige 2,30 Euro vonnöten. Sympathisch: die Weinschorlen werden in zwei Grössen serviert, in Viertel- oder Halbliter-Portionen.  Mir gefallen die hier verwendeten Gläser: konisch zulaufende Trinkgläser mit Einbuchtungen nach Römerart. Griffig und zugleich formschön. Ich habe mich aufklären lassen, dass diese Hubbel tatsächlich dazu gedacht sind, das Glas besser halten zu können und mehr Halt mit den Fingern zu finden. Offenbar nennt man es Dubbeglas.

Apropos Aufklärung: die Erläuterungen kamen ungefragt von Richtung der Theke, wo schon ein etwas angeheiterter Einheimischer unsere Bemerkungen kommentierte und unsere offenen Fragen auflöste. Von ihm haben wir auch gelernt, dass ein Trollschoppen, den wir auch unter der Rubrik Schorle gefunden haben, mit Sekt gemixt wird und oft als Absacker gilt. Nun gut, am heutigen Tag war uns das beim besten Willen nicht mehr möglich. Aber gelernt haben wir hier trotzdem viel.
 

Regnerische, eiskalte Ostern in der Pfalz. Was bleibt einem da mehr, als Essen, Trinken, Schlemmen und Wirtschaftskunde? Der Pfälzer Hof in Edenkoben war uns mehrfach empfohlen worden und bot am Ostermontag auch genügend Platz für eine größere Gruppe. Glücklicherweise lag uns die vielfältige Speisekarte bereits im Vorfeld vor, so dass wir wählen und die gewünschten Gerichte schon telefonisch von unterwegs durchgeben konnten. Das sollte eigentlich Basis für einen reibungslosen Ablauf gewähren. Doch während mein Vorredner „Gourminator“ noch 2015 attestierte: „Die Programmierung der Registrierkasse war wohl wichtiger“, kann ich zwei Jahre später konstatieren: „Programmierung abgeschlossen, doch der Service muss immer noch Kopfrechnen“.
Trotz den zeitlichen und organisatorischen Einschränkungen, das Lobenswerte vorneweg: 1a Küche mit modernen Interpretationen regionaler Spezialitäten und kreativer Ausführung. Auch (innen)architektonisch macht der Pfälzer Hof einiges her und ist sehr ansprechend gestaltet. Unsere Gruppe war im Nebenraum „Hambacher Schloß“ untergebracht, das über bequeme Sitzmöbel, helle Wände und ansprechenden Tischschmuck verfügte. Allerdings war der Raum so eiskalt, dass mein Begleiter es wagte, den Heizkörper aufzudrehen, der von der Bedienung recht schnell wieder zurückgedreht wurde. Nun gut, so stieg der Umsatz an Suppen und Heissgetränken…

Trotz Spargelzeit stand uns der Sinn nach Schlemmereien aus der Region. Meine Pfälzer Waldforelle, gebacken in Mandelbutter (17,90 Euro) war zart, fein und auf den Punkt gegart. Sie ließ sich herrlich  leicht von den Gräten lösen. Unmengen von gerösteten Mandeln sorgten für kraftvollen Röstgeschmack. Nur war so viel „Butter bei die Fisch“, dass ich nach dem Essen ganz dringend einen Digestiv zur Verdauung brauchte. Etwas fettärmer in der Zubereitung wäre mehr nach meinem Gusto gewesen. Dafür überzeugte mich der dazu gereichte Beilagensalat komplett - mit jungen Spinatblättchen, erdiger Roter Bete, Pinienkernen und Apfelspalten, gekrönt von einer Himbeeressig-Vinaigrette. Die Kartoffeln wurden ausserdem begleitet von kräftig-würzigem gekochten Spinat und leicht süßlicher Möhre. Der Wildgulasch Trifelsblick für 15,90 Euro stammte von Reh und Wildschwein aus dem hiesigen Biosphären-Reservat. Die dazu gereichten Semmelknödelscheiben waren hausgemacht und wie geschaffen zum Aufsaugen der dickflüssigen, aromatischen, dunklen Sauce. Zuerst hielten wir das Püree im Glas für Kartoffelpüree – doch hier war Sellerie drin. Köstlich und herzhaft! Von der attraktiven Weinkarte wählten wir einen Grauburgunder, dann einen St. Laurent (mit intensivem Duft nach Waldbeeren und Kirschen) aus der Gegend und waren sehr erstaunt, dass hier noch Viertellitergläser in Gebrauch sind, während bei uns zuhause fast nur noch 0,2 ausgeschenkt wird. Mein zur Verdauung bestellter Kastanienbrand (offenbar eine regionale Spezialität, auf die ich sehr gespannt war) wurde in einem rundbauchigen Glas serviert und erinnerte in der Farbe an im Holzfass gelagerten Grappa. Der Geruch war nussig und aromatisch, der Geschmack überraschenderweise leider nur sprittig.

Organisatorisch hatte man die Speisenausgabe für unsere große Gruppe supergut geregelt: auf handgemalten Skizzen der Tische wurden auf jedem Platz das gewählte Gericht eingetragen. So lief das Servicemädel zu Anfang kurz mit dem Klemmbrett rum und notierte die Wünsche. Tatsächlich kam es beim Servieren zu keinerlei Verwechslungen und Diskussionen. Großes Lob!

Nur das abschliessende Bezahlen geriet zur nervigen Geduldprobe. Hatte sich das freundliche Servicemädel schon zwischendrin als „neu hier“ geoutet und manche Getränkebestellungen nicht ganz verstanden, tat sie mir beim Abrechnen geradezu leid. Auf einer mehrseitigen Gemeinschaftsrechnung waren von Hand die einzelnen Posten aufzuaddieren. -zig mal musste für das Wechselgeld nach draussen gerannt werden. Eine Kontrolle oder gar eine Einzelrechnung hatte kein Gast aus unserer Gruppe. Trotzdem würde ich aufgrund der hervorragenden, hochwertigen Küche jederzeit wiederkommen! Das Lokal hat ganzjährig geöffnet und bietet immer wieder saisonale Spezialitäten an.

Wir waren mit unserer gesamten Familie essen. Darunter ein Veganer, der nichts fand und ein Vegetarier, der nur 3 Essen zur Auswahl hatte, darunter hauptsächlich Salat.

Die Fleischesser bekamen riesen Portionen, die nicht ansprechend aussahen - Hauptsache voll.

Alle wo Salat, als Hauptspeise oder Beilage gegessen hatten stellten fest, das der Salat alt, verranzt und die Salate mit Essig schon mehrere Tage wohl alt waren. Keiner aß seinen Salat auf und wir wurden auch nicht angesprochen woran es lag das die Teller noch voll waren.

Das Knoblauchbrot war bereits beim Ankommen steinhart und die Pommes für die Kinder versalzen.

Desweiteren bestellten wir als Nachspeise heisse Himbeeren mit Eis, sagten bitte ohne Rotwein da es für die Kinder ist, aber jedoch bekamen wir mit Rotwein und es wurde berrechnet.

Schnell rebellierten unsere Mägen, bei den wo den Salat probiert hatten, so dass der Ausflug gleich nach dem Essen zum Nachhause gehen ordete.

Mitte März rum hatte ich die Möglichkeit im Landgasthaus "Am Frauenstein" einzukehren. Direkt an der B10 zwischen Landau und Pirmasens fällt das urig wirkende Gasthaus jedem gleich ins Auge.

Urig ist das Stichwort. Denn auch der Gastraum war sehr urig eingerichtet, zumindest in dem in dem ich saß, es gab noch einen Nebenraum diesen habe ich aber nicht gesehen.
Das hat mir wirklich alles sehr gut gefallen.
Die größe der Tische fand ich etwas, naja sagen wir mal doof, die sind nämlich alle sehr groß und als ich dort Gast war saßen überwiegend einzelne Personen an den Tischen. Es wirkte auf mich etwas verloren. Das soll keine Kritik sein, lediglich mein empfinden wiedergeben welches ich beim eintreffen hatte. Weil ich aber auch bewerte geht hier ein halber Stern beim Ambiente flöten

Die Bedienung kam flott und mein bestelltes Bier, welches ich testweise bestellte, kam umgehend.
Wie das in so einem Lokal dann auch zwingend notwendig ist, sprach die Dame Pfälzerplatt. Was mir nicht gefiel: Alles war so schön authentisch und urig, sowohl die Speisekarte (die von meinem Vorschreiber bereits erwähnt wurde) der Gastraum, ja irgendwie das ganze Konzept. Aber die Kellnerin hatte legere Strassenklamotten an. Jeans, Pulli und Turnschuhe. Das fand ich jetzt Schade. Leider stelle ich oft fest dass der Service das Konzept des Restaurants nicht wiedergibt. Dafür gibt es bei mir auf jedenfall einen Stern abzug,

Beim studieren der Karte fiel mir ein Tagesgericht auf "Lendensteak mit selbstgemachter Kräuterbutter mit Pommes" ich glaube ich hab mir die Pommes statt Bratkartoffeln bestellt. Ich muss gestehen dass ich es nichtmehr weiss aber dies soll jetzt kein Beinbruch sein.

Es kam ein Beilagensalat recht schnell an meinen Tisch. Der war auch lecker, ABER neben dem typischen grünen Salat wurde hier Kohl (rot und weiss) gereicht. Ich war happy denn der kam nicht aus dem Eimer sondern war frisch. Allerdings wurde der nicht mürbe geknetet. Ich selbst mache Rot bzw Weisskohl oft als Salat und weiss daher dass der mit Salz ordentlich mürbe geknetet werden muss. Das war hier leider nicht der Fall. Da muss ich auch einen halben Stern zumindest für abziehen.
Zwischenzeitlich bestellte ich mir auch ein weiteres Getränk, diesmal ein Weizen, dies wurde von der Kellnerin nicht einfach nur hingenommen sondern sie ging auch auf meine Erstbestellung ein die ich ja "Testweise" bestellt hatte. -<Ich habe vor Jahren ein dunkles Bier getrunken, das mir wirklich sehr gut geschmeckt hatte. Extrem Malzig im Geschmack, ich komme aber nichtmehr drauf was es für ein Bier war (Weizen, normales dunkles, Marke) Seitdem bin ich auf der Suche>- dieses dunkle Bier war es nicht und hat mir auch nicht sonderlich geschmeckt. Mit der Kellnerin konnte ich kurz drüber sprechen und schon war es Zeit für mein Hauptgericht.

Um Neudeutsch zu Spoilern, worauf sich auch die Überschrift bezieht. Grundsätzlich hat überall Salz gefehlt. An den Pommes, am Fleisch und an der Kräuterbutter.
Bei Pommes hab ich kein Problem mit nem Streuer nochmal nachzulegen aber Fleisch und Butter sollten schon ne solide Gewürzbasis haben. Darüber hinaus war es aber wirklich sehr lecker. Das Lendensteak hätte für mich persönlich wirklich nen kleinen Tick kürzer gegrillt worden sein. Es war schön zart noch aber wirklich gerade so zu trocken. Da werde ich keine Punkte für abziehen, das war einfach Pech.

Aber ich habe noch einen Kritikpunkt.
Wie es der Zufall so wollte hatte ich nach dem essen Lust auf was Süsses. Tja aber leider gabs hier nur Eis. Das Klassikprogramm, gekauftes Eis, Vanille, Schoko, Erdbeere. Also hier hätte ich mir wirklich etwas gewünscht was in die Karte besser passt. Ne das wollte ich nicht. Das fand ich sehr Schade.

Fazit:
Ein wirklich sehr schöner Laden, das Essen war lecker, auch wenn ich was Pech mit der Würze hatte. Es gibt ein paar Kleinigkeiten die man schnell ohne viel Aufwand beheben kann. Aber einer Wiederholung bei Gelegenheit werde ich nicht aus dem Weg gehen. 

Wie man diversen Restaurantführern entnehmen kann, haben Sybille und Swen Bultmann mit ihrem Restaurant Atable im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof eine geschmackvoll eingerichtete Gourmetadresse geschaffen. 2013 zog das sympathische Gastro-Paar in die ehemaligen Räumlichkeiten des über die Rheinseite „geflohenen“ Restaurants Marly ein. Mit Swen Bultmann, der schon im Osnabrücker Sternelokal La Vie am Herd stand, und seiner mehrfach ausgezeichneten Frau Sybille, die vorher im Ketschauer Hof als Sommelière für die Auswahl der Weine  verantwortlich war, sind hier zwei absolute Profis am Werk. Dem guten Ruf des Atable folgend ließen wir uns hier gerne „zu Tisch“ bitten.
 
Schon das Ankommen erwies sich als stressfreie Angelegenheit. Keine 100 Meter entfernt befand sich ums Eck ein Parkhaus mit vernünftiger Preispolitik. Nähert man sich dem Ort des kulinarischen Geschehens strömt einem schon die wohlige Atmosphäre gehobener Gastlichkeit durch die hohe Glasfront entgegen. Das geradlinig-moderne Interieur wirkte schon auf den ersten Blick sehr einladend.  
 
Drinnen wurden wir von einer jungen Service-Dame sehr herzlich in Empfang genommen und an unseren reservierten Tisch geführt. Getreu dem Motto der beiden Gastgeber: „wohlfühlen und genießen“, ließen wir uns auf gut gepolsterten Stühlen mit Kunstlederbezug nieder und waren auf Anhieb begeistert. Die warmfarbig-dunkelrote Wandgestaltung, die hübsch eingedeckten Tische und die stimmungsvolle Beleuchtung des Gastraumes sorgten in der Summe für eine anspruchsvolle, aber dennoch zwanglose Umgebung, in der wir uns sofort willkommen fühlten. Das hochwertige Zweifach-Besteck von Sambonet, die putzigen Brottellerchen und die vorbildlich polierten Wein- und Wassergläser zeugten von aparter Tischkultur.     
 
Frau Bultmann und ihr junges Service-Team hatten alle Hände voll zu tun, da an diesem Abend nahezu alle Plätze belegt waren. Allem Anschein nach waren viele Stammgäste zugegen. Paare, Familien und kleinere Gesellschaften füllten das Innere des kleinen, aber feinen Restaurants. Es war einiges los im Atable, aber das schien die Mädels vom Service nicht davon abzuhalten, stets den Überblick zu bewahren und ihren Gästen die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Um es gleich vorweg zu nehmen, einen Service auf so hohem Niveau hätten wir hier nicht erwartet. Selbst in besternten Häusern geht das nicht besser.
 
Ohne in die Karte zu schauen wurde die Aperitif-Frage nach kompetenter Beratung mit der Bestellung eines Martini und eines nach Kräutern duftenden Pastis von Henri Bardouin aus der Provence hinreichend beantwortet. Beim Blick in die Speisenkarte erfuhren wir, dass neben dem regulären Angebot ein Hummermenü zu drei, vier oder fünf Gängen offeriert wurde. Daneben konnten sich Austern-Esser an feinen Fines de Claires von Roumégous erfreuen. Neben den Edelprodukten aus dem Meer lockte ein weiteres Menü, das ebenfalls in variierender Anzahl an Gängen sowie mit der passenden Weinbegleitung erhältlich war. Wer lieber à la Carte bestellen möchte, hat die Wahl zwischen vier Vorspeisen und ebenso vielen Hauptgerichten bzw. Desserts.
 
Neben ambitionierten Vorspeisen wie sanft gegarter Perlhuhnbrust mit pochiertem Wachtelei, Artischockensalat und Trüffelvinaigrette (19 Euro) und Fischsuppe „Bourride“ mit gebratener Rotbarbe, Sauce Rouille und Croutons (14 Euro), sind es vor allem die verlockend klingenden Hauptgerichte, auf die unser Augenmerk fiel. Bretonischer Seeteufel mit geschmortem Fenchel, cremigen Carmargue-Reis und confierter Tomate (34 Euro) klang wie eine kleine kulinarische Frankreich-Tour. Tournedo vom Rinderfilet „Rossini“ mit gebratener Entenstopfleber, Blattspinat, Dauphine Kartoffeln und Périgord-Trüffel (38 Euro) mutete dagegen eher klassisch an.
 
Trotz der bewusst übersichtlich gehaltenen Auswahl an Gerichten war es gar nicht so leicht das Passende auszusuchen, klang doch alles sehr reizvoll und lecker. Unsere Entscheidung fiel letztendlich auf die beiden Menüs, wenn auch jeweils in der etwas abgespeckten 4-Gang-Version. Für 75 Euro beinhaltete das Lobstermenü einen klassischen Hummercocktail mit Orangen-Chicorée und Feldsalat als Vorspeise, eine kräftige Hummerbisque mit Hummerklößchen im Zwischengang, einen halben Hummer Thermidor mit feinen Nudeln als Hauptgericht und einem geeisten Schokoladentrüffel mit Sauerkirschkompott, Sorbet und Vanille-Crème fraiche zum Dessert. Vier klassisch französisch beeinflusste Gänge, auf die wir sehr gespannt waren.
 
Auch beim Standardmenü (vier Gänge für 65 Euro) bediente sich Chefkoch Bultmann aus dem kulinarischen Fundus unseres Nachbarlandes Frankreich. Gebratene Jakobsmuscheln kombinierte er einfallsreich mit Elsässer Blutwurst, Sellerie und Calvadosschaum. Das auf der Haut gebratene Seehechtfilet lag auf dicken Fava-Bohnen, die in intensivem Krustentierjus badeten. Das Kalbsfilet im Hauptgang kam ganz klassisch mit einer Café de Paris-Buttermischung, Puy Linsen und gebratenen Kräutersaitlingen auf den Teller. Das Dessert war das gleiche wie beim Hummermenü.
 
Bei der Weinkarte lag der Schwerpunkt eindeutig auf namhaften Pfälzer Gewächsen. Dabei merkte man gleich die jahrelange Sommelière-Erfahrung von Frau Bultmann, die ihre Weinauswahl mit sehr viel Bedacht zusammengestellt hat. Ihr gelingt auch der Blick über die Pfälzer Weinhügel, indem sie andere bekannte deutsche Anbaugebiete, wie beispielsweise Rheinhessen, Rheingau und Mosel, passend mit einbezieht. Zusätzlich stand eine große Anzahl an Flaschenweinen, deren Provenienz einmal quer durch Frankreich verlief und auch in Italien und Spanien Station machte.
 
„Wir hätten gerne eine Flasche Grauburgunder vom Volker!“ Da wusste Frau Bultmann gleich, welche Wahl wir getroffen hatten. Und tatsächlich stellte sich der 2015er Grauburgunder Calcit vom Weingut Gies-Düppel aus Birkweiler (22 Euro) als toller Begleiter unserer fisch- und meeresfrüchtelastigen Gerichte heraus.
 
Auch sehr lobenswert, dass zu jedem Gericht in der Karte eine Weinempfehlung im 0,1l-Format gegeben wird. Der im Barrique ausgebaute Kindenheimer Katzenstein Syrah vom Weingut Ludi Neiss (0,1l für 8 Euro) wäre sicherlich die perfekte Ergänzung zu meinem Kalbsfilet gewesen, blieb jedoch nur eine Anregung für den nächsten Rotwein-Kauf.   
 
Man brachte uns etwas salzige Butter und zwei Sorten Brot. Zusätzlich wurde uns ein wenig hocharomatisches Olivenöl eingegossen und dazu ein Schälchen Fleur de Sel gereicht. Kaum hatten wir das erste Brotkörbchen geleert, stand es schon wieder frisch aufgefüllt vor uns. Dann folgte als Amuse-Gueule ein auf Linsen gebetteter, hausgebeizter Lachs, dessen feine Würze von einem Curry-Mousse-Quader in gepuffter Amaranth-Panade kongenial begleitet wurde. Ein erster Gaumenschmeichler, der sowohl optisch, als auch geschmacklich einiges her machte. Unsere Geschmackspapillen waren danach justiert.   
 
Jakobsmuscheln und Hummercocktail eröffneten unsere beiden Menüs. Uns fiel gleich beim ersten Bissen die hohe Produktqualität der exakt zubereiteten Meeresbewohner auf. Die Muscheln waren im Inneren noch schön glasig und lagen neben einer angebratenen Blutwurst, deren deftiges Aroma zusammen mit dem Apfelnachhall vom Calvadosschaum und der knackigen Frische des Staudenselleries zu einer kleinen Geschmacksexplosion im Mund führte. Die leicht süßlich schmeckenden Hummerstücke punkteten mit saftiger Konsistenz und gingen mit der Cocktail-Sauce eine äußerst leckere Liaison ein.
 
Unsere beiden Zwischengänge hielten das hohe Niveau, das die Vorspeisen eingeschlagen hatten. Bei beiden Gerichten merkte man, dass es Swen Bultmann in erster Linie um die einwandfreie Zubereitung guter Produkte und deren Geschmack geht und weniger um technische und optische Sperenzchen. Die Hummerbisque hatte ein unglaublich intensives Krustentieraroma, während der Seehecht auf den Punkt gebraten und nach mediterranen Gewürzen duftend vor uns stand.
 
Absolut stimmig war auch die Zeit, die man uns zwischen den einzelnen Gängen einräumte und die den kulinarischen Spannungsbogen über die gesamte Menülänge hinweg aufrechterhielt. Der Hummer Thermidor, der zu den Klassikern der französischen Küche zählt, war ein in der Karkasse gratiniertes Hummerragout, das mit Champignons und etwas Cognac verfeinert worden war. Dazu passten die hausgemachten Tagliatelle hervorragend. Das rosa gebratene Kalbsfilet mit appetitlicher Café de Paris-Haube wurde von einer ausgezeichneten Jus, noch leicht bissfesten Puy-Linsen und noch knackigen Kräutersaitlingen begleitet. Das zartmürbe Fleisch wurde somit von einer verführerischen Aromenallianz eskortiert, die ihm jedoch nicht die Schau stahl.
 
Die Kombination aus kräftiger, dunkler Schokolade und eingekochten Kirschen zum Dessert ließ erkennen, dass die Pâtisserie des Atable mit den anderen Posten in der Küche locker mithalten kann. Ein süß-saurer Abschluss, der geschmacklich und texturell zu überzeugen wusste.
 
Fazit:
 
Mit solch einer Küchen- und Serviceleistung wundert es nicht, dass sich das Atable zu Ludwigshafens erstem Haus am Platz entwickelt hat. Die schnörkellos-stilsichere Küche von Swen Bultmann harmoniert vortrefflich mit dem geradlinigen Interieur des Restaurants. Und dass Frau Bultmann die passenden Weine bereit hält, macht das Ganze zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für Feinschmecker und Liebhaber guter Tropfen.

Alteingessenes Lokal im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof- wird sehr gerne auch von Einheimischen Besuch,da urige Pfälzer Atmosphäre .Hier kann man reden wie einem der Schnabel gewaschen ist und sich auch genauso  ungezwungen geben.
Die feste Speisekarte bietet eine große Auswahl an bürgerlicher Küche und pfälzer Spezialitäten ( z.B.eingelegter Schwartenmagen ;Saumagen,Schlachtplatten... ) diese wird ergänzt durch wöchentlich wechselnde Karten und saisonale Spezialitäten .
Ebenso findet man Suppen,Salate,Eis,Kuchen ,Weine,Bier von der Privatbrauerei Mayer aus Oggersheim-sehr empfehlenswert,und eine" Vesperkarte ".
Die Inneneinrichtung ist rustikal mit dunklen Holztischen und Bänken. Im Außenbereich des schattigen Biergartens dominieren Biertischgarnituren.
Ist es mal frisch draußen -wärmen einem Heizpilzeund Decken.
Leider wurde bei uns an den Nebentischen stark geraucht,sodas uns bei eigentlich guten Essen der Appetit verging,wer mag schon gerne eingenebelt und eingestänkert werden wenn man doch eigentlich nur in Ruhe sein Essen  geniesen will - für mich absolutes No Go!
Ich hatte Rumptsteak mit Pommes und Salat O. K.
danach 2erlei Mousse au Chocolat mit Beerenfrüchten-gut lecker Capucchino.

War jetzt zum zweiten Mal dort. Dieses Mal ein Salat gegessen. Letztes Mal eine vielversprechende Vorspeise. Also ich hab noch nie so schlecht für einen so hohen Preis gegessen. Essen nie wieder. Frechheit eine so außergewöhnliche Auswahl in der Speisekarte mit sehr wenig Geschmackserlebnis.

„Ein Sommerabend auf der Außenterrasse bei den Netts und man fühlt sich wie in der Toskana. Der pfälzischen Toskana natürlich!“ Mit diesen Worten begann meine damalige, vor etwa 5 Jahren geschriebene Rezension zu Netts Restaurant auf einem nicht mehr existierenden Gastroportal. Am Abend zuvor, saß ich zum ersten Mal auf dessen großer Terrasse, sog während des Essens die mich umgebende Weinbergidylle ein und ließ meinen Blick über die Rheinebene hinweg bis rüber ins Badische schweifen. Es war damals ein lauer Sommerabend bei gutem Essen und leckerem Wein, der mir noch heute im Gedächtnis ist.

Zeitsprung. Das am Ortsrand des schmucken Weinörtchens Gimmeldingen, dem Mekka für Mandelblütenenthusiasten, am Hang gelegene Lokal hört seit Anfang März diesen Jahres auf den Namen Moro und wird nicht mehr von den Netts betrieben. Ein Grund für den gastronomischen Rückzug der Familie lag sicherlich in der Person ihrer früheren Restaurantleiterin, die aus Altersgründen aufhörte. Vielleicht ist ja auch der charmanten Fernsehköchin, Rezeptsammlerin und Mutter zweier Kinder Susanne Nett (Sendung „echt gut! Klink und Nett“ im SWR) die Küchenleitung in Gimmeldingen schlichtweg zu viel geworden. Mit dem angeschlossenen Landhaus-Hotel und weiteren Gästezimmern wird es ihr und ihrem Mann Daniel auch in Zukunft bestimmt nicht langweilig.
 
Mit den beiden Betreibern der Zwockelsbrück, Sven Niederbremer und Pierre Hartung, hat man zwei erfahrene Nachfolger gefunden, die nun mit neuem Namen und Konzept das idyllisch gelegene Anwesen in der Gimmeldinger Meerspinnstraße 46 kulinarisch weiterführen. Da beide weiterhin im Zentrum von Neustadt ihre Gäste verwöhnen, wurde für das Moro eine junge Crew zusammengestellt. Diese soll nach den Vorgaben des Neustadter Erfolgsduos Niederbremer/Hartung die schon im Stammhaus funktionierende kulinarische Marschroute auch im benachbarten Gimmeldingen erfolgreich umsetzen. Wenn auch mit ein paar beabsichtigten Abweichungen. Doch dazu später mehr.

Mit Küchenchef Tobias Gräf aus Saarbrücken, der im dortigen Gästehaus Erfort (3 Michelin-Sterne) seine Kochausbildung absolvierte und danach gastronomisch um die halbe Welt tingelte, und Restaurantleiter Tobias Kuld, der schon im Deidesheimer Bistro 1718 sowie im Weißen Bock zu Heidelberg tätig war, hat man eine gesunde Mischung aus jung, aber sehr erfahren an Bord geholt. Ergänzt wird die „Tobias-Fraktion“ von drei weiteren festangestellten Helfern in der Küche und im Service.
 
Den norwegischen Restaurantnamen hat übrigens Sven Niederbremer aus seiner Heimat, der Hansestadt an der Weser, mitgebracht. Dort betrieb er vor ein paar Jahren im Ortsteil Walle sein erstes „Moro“ und schaffte mit einer kreativen, nordisch geprägten Regionalküche auf Anhieb sechs Pfannen im Restaurantführer Gusto. Das „Moro“, was ins Deutsche übersetzt „Spaß“ bedeutet, begeisterte damals die Bremer Genuss-Etage und so manch nordische Gourmetzunge denkt sicherlich heute noch ganz verzückt an diese Zeit zurück.

Apropos Spaß. Spaß machte mir schon die Informationsentnahme aus der übersichtlich und einladend gestalteten Homepage. Dort erfährt man so einiges über die gastronomische Philosophie der Betreiber. Starke Begriffe wie „Liebe“, „Herzblut“ und „Überzeugung“ werden als Basiselemente der dort zu erwartenden Gastfreundschaft genannt und stimmten mich neugierig. Natürlich musste ich im Vorfeld in der aktuellen Speisenkarte online schmökern, was meine Vorfreude auf den Besuch noch steigerte.

Die Karte ist – ganz in Zwockelsbrück‘scher Manier – sehr ausgesucht und übersichtlich gehalten. Genau wie im traditionsreichen Mutterlokal decken auch hier fünf Vorspeisen, sechs Hauptgerichte und drei Desserts die kulinarische Bandbreite ab. Vieles davon könnte auch direkt aus der Küche von Sven Niederbremer stammen, wenngleich im Moro die asiatischen Akzente viel stärker hervortreten.

Zusätzlich wird ein Menü in 4 oder 5 Gängen (56 bzw. 68 Euro) angeboten. Hier lassen sich auch einzelne Gänge vom À-la-carte-Angebot problemlos austauschen, was gegebenenfalls zu kleineren Preisaufschlägen führen kann. Pfiffig anmutende Standards, wie das aus der Zwockelsbrück bekannte, kurz geräucherte Onsen-Ei (10 Euro), werden im Moro fernöstlich interpretiert. Und das oft mit relativ einfachen Zutaten. Koriander, Shiitake-Pilze und Mie-Nudeln – fertig ist das Einmachglas im Asia-Style. Bei den Hauptgängen liegt der Fokus klar auf der Verwendung ausgesuchter Edelprodukte. Bresse Perlhuhn, wilder Steinbutt und Entrecôte bzw. Filet vom US Rind findet man auch nicht auf jeder Speisenkarte. Dass da die 30-Euro-Grenze für ein Hauptgericht durchbrochen wird, versteht sich von selbst.

Unser Tisch war auf 19 Uhr reserviert. Mit etwa zehnminütiger Verspätung trafen wir im Moro ein. Schon beim Gang durch den Hof des stattlichen Anwesens wurden bei uns Erinnerungen an das am letzten Wochenende stattfindende Mandelblütenfest wach. Da waren wir auf selbiger Terrasse zugegen und nach einem kleinen Plausch mit Herrn Hartung, ließ ich mir eine Scheibe gebratenen Saumagen schmecken. Es war mächtig was los und die aufgestellten Bierbänke reichten bei dem enormen Andrang kaum aus.

Bei unserer Ankunft am Freitagabend saßen noch ein paar Gäste (Hotelgäste?) draußen und genossen bei einem guten Glas Wein den für Ende März doch ungewöhnlich lauen Abend. Wie gerne hätten wir uns draußen nieder gelassen, aber leider wurde die Terrassensaison erst ein paar Tage nach unserem Besuch offiziell eröffnet. Bei nächster Gelegenheit wird die Open-Air-Feinschmeckerei an Ort und Stelle nachgeholt, da waren wir uns einig.

Von Restaurantleiter Tobias Kuld wurden wir freundlich in Empfang genommen, um unsere Jacken erleichtert und zu unserem Tisch geführt. Leider nicht der erhoffte Platz am Fenster mit Panoramablick. Ein bisschen zu sehr in der Raummitte war uns der Platz schon gelegen, aber sein größter Nachteil war das Fehlen einer Lampe. Da half auch das frisch angezündete Grablicht recht wenig. Für taugliche Fotos zu schießen war es im Gastraum ganz allgemein zu schummrig. Ich fragte die junge Servicedame nach einem Platz an der Sonne bzw. unter einer der Hängeleuchten und erklärte ihr mein fotographisches Anliegen. Und siehe da: das erste Glas Teinacher medium (0,75l für 5,50 Euro) war gerade eingeschenkt, da durften wir an einen Tisch direkt neben dem Thekenbereich wechseln und waren mit dieser Ortsverlagerung mehr als einverstanden. Besseres Licht, bessere Lage und erheblich bessere Akustik. Das machte alles viel angenehmer.
   
Beim Inspizieren der Räumlichkeiten fielen mir im Vergleich zum früheren „Netts-Betrieb“ keinerlei Veränderungen auf. Auf Nachfrage wurde mir das vom Service weitgehend bestätigt. Lediglich ein paar Bilder und ein stolzer Bonsai wären hinzugekommen. Das Gastromobiliar, bestehend aus massiven Tischen aus hellem Holz und leicht gepolsterten Metallstühlen mit Armlehne und Kunstlederüberzug, wurde von den Vorgängern übernommen. Auch für die in verschiedenen Grautönen gestrichenen Wände (hellgrau bis anthrazit) und die beidseitig verlaufende, hängende Lichtleiste mit Spots und zylinderförmigen Designerleuchten zeichnet sich die Familie Nett verantwortlich. Übrigens, der Umbau der Räumlichkeiten ist noch keine zehn Jahre her - warum also alles erneuern?

Ein kleiner Nachteil der hohen Decken ist die bei starker Auslastung etwas zu laute Akustik im Raum. Trotz der den mittleren Teil des Gastraumes durchziehenden Decke mit Schalldämmung war der Geräuschpegel – auch wegen eines besonders unangenehm auffallenden 4er Tisches im hinteren Bereich – zu hoch. Die gedimmte, von einzelnen Strahlern dominierte Atmosphäre im Inneren des Moro gefiel uns dagegen schon besser. Auch die Tatsache, dass zwischen den Tischen genügend Abstand gelassen wurde, nahmen wir positiv auf. Die 2er- bzw. 4er-Tische gruppieren sich um zwei zentrale Raumelemente. Eine größere Tafel, an der bis zu 8 Personen Platz finden würden, und eine ebenfalls in hellem Holz gehaltene Anrichte mit spirituellem Depot, Gläservorrat und Speisenkartenfundus sorgten für eine angenehme Leere im Zentrum des Restaurants. Der an diesem Abend verwaiste „Chef’s Table“ diente als hervorragender Platz zum Abstellen der Weinkühler. Ansonsten wird er in erster Linie vom Personal oder für das Frühstücksbuffet genutzt, versicherte mir die Bedienung. Darüber befand sich eine originelle Lampenkonstruktion aus nach unten hin immer kleiner werdenden, goldfarbenen Schalen, die sich gegenseitig anstrahlten und dadurch ein angenehm indirektes Licht verbreiteten. Zur dezent asiatischen Ausrichtung der Speisen passte das schon irgendwie. Und zum güldenen Streifen, der die komplette Rückwand durchzog, natürlich auch. Dunkelgestrichene Stützpfeiler aus Holz fungierten raumteilend und komplettierten zusammen mit mehreren Weinkühlschränken und der langen Theke das zeitlos-moderne Ambiente.

Wir bekamen Speisen- und Weinkarte gereicht. Die Frage nach einem Aperitif war mit der Flasche Wasser schon hinreichend beantwortet. Aber ein Fläschchen Pfälzer Wein sollte es an diesem Abend schon sein. Bei den offenen Kreszenzen fand ich das Angebot im Low-Price-Segment etwas dürftig. Der günstigste Vertreter, die Riesling Exklusiv-Abfüllung „Zwockelsbrück“, checkte bei 6,20 Euro für das „falsche Viertel“ (=0,2 l) ein, während man für die Erste Lage vom Gimmeldinger Biengarten Riesling des ortsansässigen VDP-Weinguts Christmann 17 Euro berechnet. Schade, dass hier den jungen wilden Pfalzwinzern nicht noch mehr Spielraum gegeben wird. Hier sehe ich in der Weinkarte noch Entwicklungspotenzial, zumal es der jungen Crew des Moro gut zu Gesicht stehen würde, wenn man sich mit wechselnden Monatsweinen noch stärker am Puls der Zeit befände.

Ganz anders sieht es beim Flaschenweinangebot aus. Neben amtsbekannten Größen wie Reichsrat von Buhl, Bürklin-Wolf und Christmann finden sich in der mit viel Bedacht und Sachverstand zusammengestellten Auswahl auch einige regionale Entdeckungen. Das keine 50 Meter auf der anderen Straßenseite entfernt liegende Weingut Ohler oder der Neustadter Weinimpresario Oliver Zeter seien beispielhaft genannt. Freunde südafrikanischer Weine profitieren vom Faible des Herrn Niederbremer, das er sich während seiner Zeit als Küchenchef im Restaurant des 5-Sterne-Hotels „Westcliff“ in Johannesburg aneignete. Wo stehen schon südafrikanische Naturweine wie der „El Bandito“ (Chenin Blanc) von Testalonga oder der Fryer’s Cove Sauvignon blanc auf der Karte? Und das in einer Weißweinregion wie der Pfalz. Chapeau!

Unsere Entscheidung fiel aufgrund der Fischdominanz beim Essen auf einen Weißwein aus der Region. Die Cuvée „Blütenrausch“ von Johann Ohler aus Gimmeldingen (23 Euro die Flasche) schien uns in Anbetracht des rosa erblühten Örtchens die passende Weinbegleitung zu sein. Die unerwartet blumige Weißburgunder-Chardonnay-Cuvée erwies sich als echter Volltreffer und wurde von uns bis auf den letzten Tropfen geleert. Ob sie jetzt eher nach Melone, Aprikose oder Zitrone geschmeckt hat, sollen Fachzungen entscheiden. Zu unseren Gerichten hat sie jedenfalls toll harmoniert.

Womit wir beim Essen angelangt wären. Bescheiden wie man mich kennt, orderte ich das 5-Gang-Menü (68 Euro) mit ein paar zusätzlichen „Schikanen“. Als Suppenkasper verzichtete ich auf das Stunden-Ei aus der Onsenquelle und wollte stattdessen die Schaumsuppe von der Frühlingszwiebel (hier Frühlingslauch genannt) als zweiten Suppengang nach dem Muschelschaumsüppchen mit Blutwurst und Mini-Jakobsmuscheln haben. Auch der eigentliche Hauptgang, das Bresse-Perlhuhn mit Topinambur, machte mich aufgrund seiner Trüffelsauce nicht so an. Gegen einen Aufpreis von 10 Euro ersetzte der wilde Steinbutt das Bresse-Huhn beim Hauptgang. Alles kein Problem im Moro. Meine Begleitung, die nur Vor- und Hauptspeise bestellte, unterstützte mich bei meiner Menü-Bewältigung und tauschte eifrig mit mir aus.
 
Nach ein paar Scheiben frischem Brot von einer regionalen Bäckerei im näheren Umfeld von Gimmeldingen und einem dazugehörigen frischen Zitronen-Schmand-Dip als Amuse wurden die ersten Speisen aufgetragen. In einer schwarzen Keramikschüssel wurde der Glasnudelsalat „Moro“ mit karamellisiertem Schinkenspeck und Tom Yum Garnele für meine Begleitung serviert. Zeitgleich der auf Gurken-Ingwer-Salat thronende Teriyaki-Lachs, der mein Menü eröffnete. Dieser lag auf einem rechteckigen, flachen, ganz in grau gehaltenen Tonteller, auf dessen spröder Oberfläche sich die kleine „Esslandschaft“ erstreckte. Neben verschiedenen kleinen Tupfern, die mit süßen bzw. sauren Aromen den hauchzarten, auf den Punkt gegarten Lachs ergänzten, befanden sich noch geflämmte Apfelquader auf der eher unorthodoxen Keramik. Asia meets Northern Europe. Der Gurken-Ingwer-Salat war wohl das beste Beispiel dafür. Schon hier offenbarte sich die kulinarische Philosophie des Moro mehr als deutlich. Der aromatische Spannungsbogen wurde primär von süßen, säuerlichen und pikanten Akzenten aufrechterhalten. Zusammen mit einer gehörigen Brise Umami – hier in Form einer selbstgebackenen Hippe aus Nori-Algenblättern – ergab das ein sehr abwechslungsreiches Geschmacksbild, bei dem belebende Frische auf anregende Würze traf.
 
In Sachen Umami stand der reisessigsaure Glasnudelsalat meiner Begleitung dem Teriyaki-Lachs in nichts nach. Herausragend hier: der karamellisierte Bauchspeck. Selten so etwas Leckeres vom Schwein gegessen! Der Vorspeisentausch am Tisch hatte sich allein deshalb schon rentiert. Etwas Frühlingszwiebel gab dem Ganzen den frischen Dreh, die Tom Yum Garnelen brachten einen Hauch von Zitronengras in die Asia-Schüssel. Die leicht pikante Säure des Dressings ging mit den übrigen Ingredienzien eine vollaromatische Liaison ein, die uns begeisterte.

Mein zweiter Teller in der Menüfolge nannte sich Muschelschaum mit gegrillter Blutwurst und kleinen Jakobsmuscheln und hätte auch unter dem Titel Muschelsuppe mit gebratener Bluns (= Grieweworschd) firmieren können. Die maritime Suppe hatte viel frische Säure, die von der erdig-deftigen Blutwurst gut ausgeglichen wurde. Die Mini-Jakobsmuscheln gingen dabei leider geschmacklich komplett unter. Da half auch die kleine Wakame-Algen-Kolonie, die als Booster fürs Meeresaroma fungierte, recht wenig. Zu dominant war die salzig-säuerliche Muschelbrise, zu prägnant die kräftige Schwarzwurst. Dennoch ein Suppengang, der die Geschmacksrezeptoren neu justierte.
 
Hätte ich es doch beim Onsen-Ei belassen, dachte ich mir schon beim ersten Löffel von der Frühlingslauchschaumsuppe. Da war wohl beim Abschmecken etwas komplett schief gelaufen. Das Süppchen war brutal versalzen. Und auch von ihrer Konsistenz her war sie zu dickflüssig geraten. Mit der nordisch-asiatischen Leichtigkeit der vorherigen Gänge hatte dieser Teller wenig zu tun. Mir blieb nur die Flucht in die Reklamation. Die Dame vom Service reagierte verständnisvoll und nach ca. 5 Minuten brachte mir Chefkoch Tobias Gräf eine feinwürzig nach Frühlingszwiebeln duftende, mit geflämmten Saiblings-Stückchen garnierte, frisch aufgeschäumte Suppe, die tadellos mundete. Der sehr sympathische Küchenchef entschuldigte sich für den Würz-Fauxpas, erklärte mir kurz, wie es dazu gekommen war und ließ mich meinen dritten Gang vom Menü genießen. Ich war beeindruckt, wie konstruktiv und souverän man hier im Moro mit Kritik umging. Und das sowohl beim Service, als auch bei der Küchencrew. Kompliment, macht bitte weiter so!

Weiter ging es auch in der Menüfolge. Unsere beiden Hauptgänge standen ja noch aus. Umgeben von einem „Meer“ aus Zitronengrasschaum „trieb“ die Erbsenpüree-Insel inklusive ihrer „Bewohner“, den Zuckerschoten, den von ihren Hülsen befreiten jungen Erbsen, den dünn gehobelten Radieschenscheiben, der Algenschicht sowie dem wilden Steinbutt obenauf, einsam und allein auf meinem Teller. Der Edelfisch hatte genau den richtigen Gargrad erwischt. Die Frische vom Zitronengras und der leicht mehlige Geschmack des Erbsen-Trios ergänzten sich dabei gut. Die Tranche vom Plattfisch war bewusst zurückhaltend gewürzt, um das feine Aroma nicht zu erdrücken. Ein eher nordisch geprägter Hauptgang, dessen Portionsgröße passte und der eine in sich stimmige Komposition darstellte.
 
Der in Sesam gebratene Winterkabeljau mit Rote-Beete-Risotto und Wasabi-Schaum meiner Begleitung war nun wahrlich nichts für Rotgrünblinde. Der erdige, mit Spinatblättern verfeinerte Risotto leuchtete zwischen einem stattlichen Skreifilet, den crunchy Wasabicräckern und der ihn umgebenden grünen Gischt hervor. Optisch eine Augenweide und geschmacklich vom Allerfeinsten oder wie der Purist es nennt: einfach, aber wirkungsvoll.
 
Ähnliches galt auch für das abschließende Dessert, das wir zusammen aus dem Einmachglas löffelten. Klar erinnerten wir uns da sofort an jenes in der Zwockelsbrück. Hier war es die Kombi aus dunkler Schokocrème, Sauerrahmeis, geschmortem Rhabarber und Pistazienbrösel, die mit wohldosierter Süße und textureller Abwechslung zu gefallen wusste.

Nach diesem abwechslungsreichen Mahl, dessen kleinere Unwägbarkeiten von Service und Küche im Handumdrehen beseitigt wurden, entließ uns Restaurantleiter Tobias Kuld nach einem netten Plausch in die laue Gimmeldinger Nacht. Die hohe Qualität der verwendeten Produkte und ihre sorgfältige, schnörkellose Zubereitung machen das Moro zu einem Ort des guten Geschmacks. Der phänomenale Ausblick von der Außenterrasse zu einem Erlebnis.

Am 03.04.2017 suchten wir für den Abend ein Lokal wo wir uns mit einem befreundeten Paar treffen und einige schöne Stunden verbringen konnten. Der unserem WoMo-Stellplatz am nächsten gelegene Landgasthof hatte Ruhetag. Aber ein netter junger Mann, der dort gerade Getränke und andere Ware vom Lieferwagen ins Haus brachte, gab uns den Tipp es doch im Weinhaus Paradies zu versuchen; dies würde heute neu in die Saison starten und gehöre zum hiesigen Landgasthof. Die dortige Karte sei ähnlich der hiesigen, wenn auch nicht ganz so umfangreich. Wir bedankten uns und steuerten dann auch wirklich das uns so empfohlene Lokal am Abend gegen 19:20 Uhr an. Der Gutsausschank befindet sich in einem erst vor wenigen Jahren errichteten Gebäudekomplex und erstreckt sich über zwei Stockwerke. Zusätzlich lädt eine sehr schöne Terrasse, gärtnerisch im mediterranen Stil aufwändig gestaltet, bei Schönwetter zum Verweilen ein. Leider scheitert die Barrierefreiheit an den 1 1/2 Stockwerke tiefer angesiedelten Toilettenanlagen; sehr schade!
Der Gastraum im Erdgeschoss (1.Stock wurde nicht besichtigt) ist zweckmäßig im Stil einer Weinstube gestaltet. Die Möbel und Sitzgelegenheiten sind in hellen Holzfarben gehalten und verleihen den Räumlichkeiten eine freundliche Ausstrahlung. Hier fühlt der Gast sich sofort wohl.

Die Servicekräfte waren sehr freundlich und schnell unterwegs. Die Karten kamen umgehend und nie war eine Servicekraft "unabkömmlich". Jeder Wunsch wurde augenblicklich erfüllt.

Die gereichte Karte erhielt ein vielfältiges Angebot an kurzen Gerichten sowie Verspern und kalten Gerichten. Zusätzlich gab es noch diverse Flammkuchen.
Letzteres als Elsässer Art ( 7,50€ ) wünschte sich meine Gattin.  Ich entschied mich für eine Pfälzer Platte (Leberknödel, Bratwurst & Saumagen mit Sauerkraut und Bratkartoffeln (11,90€ ). Dazu je
1x Grauer Burgunder trocken  0,25 ltr   für    4,00 €  sowie
1x Riesling halbtrocken  0,25 ltr             für     3,50 €.
Die beiden Weine kamen ausgezeichnet temperiert und schmeckten sehr gut.
Die Gerichte kamen nach kurzer Zubereitungszeit zusammen mit denen unserer Freunde und waren appetitanregend am Teller platziert. Portioniert war alles in angenehmer Größe und geschmacklich konnten sie überzeugen; so mag ich es !

Wir hatten eine sehr angenehme Zeit an diesem Abend und fühlten uns wohl; das Personal war sehr aufmerksam ohne aufdringlich zu wirken und unterm Strich war die gebotene Lesitung ihr Geld wert.
2x  Espresso   zu   je   2,20 €   rundeten den Abend ab.

Beim Zahlen die Überraschung:  Gebont war alles auf das dazugehörende Landgasthaus einige Häuser weiter, auch der Kassenausdruck trug dessen Namenskopf. Im Rechnungsbetrag sind nur die Orders von uns beiden enthalten; die der Freunde wurden nicht einbezogen, auch nicht in die Bewertung.

Für ein Treffen mit Freunden oder einfach einen Einkehrabend vom WoMo-Stellplatz aus kann man das Weinhaus gerne weiter empfehlen.

Besuchsnachweis:  "Landgasthof Jägerstübchen" Tisch 2 - Platz 1 - Rechnungsnr. 122443 -2-  03.04.2017

Voriges Jahr habe ich das Theo's das erste Mal für ein Geschäftsessen ausprobiert und war sehr sehr positiv überrascht. Daher ein erneuter Besuch, der die gemachten Erfahrungen bestätigt. 

Ausgewählte Speisen (Tagesangebot diesmal T-Bone Steaks, die riesig waren), genügend Zeit, das Essen zu genießen und ebenso eine sehr gute Weinauswahl.

Nachfolgend ein paar aktuelle Fotos der Speisen:

Carpaccio

Klare Tomatensuppe



Beilagen zum T-Bone Steak

Rinderfilet mit Zuckerschoten

Es war mal das Andechser und äußerlich ist die große Beschriftung auch noch zu sehen. Ebenso die Sonnenschirme im Biergarten vermitteln den Eindruck, man sei im Andechser. Leider ist dem nicht so. Neuer Besitzer/Pächter ist Schmaus & Braus.

Ich war mit ausländischen Gästen unterwegs und es bestand der Wunsch, unbedingt eine Grillhaxe zu essen. Früher immer im Andechser zu haben, aber der Grillrost war leer und verlassen. Die Frage, warum es keine Haxen gibt wurde mit "vielleicht in den nächsten Tagen" beantwortet.

Die Speisekarte ist relativ Schnitzel lästig und einfach. Wir entschieden uns mehrfach für das Wiener Schnitzel (EUR 7,50) mit Bratkartoffeln - sehr große Portion, das Fleisch etwas zu dick -, 

Wiener Schnitzel

dann Rumpsteak mit Pommes (EUR 19,50) für mich, gutes Fleisch und auch gut medium gebraten. 

Rumpsteak

Beilagensalat

Es lohnt sich nicht ausgiebig die Speisen zu beschreiben, normaler Durchschnitt.

Wir saßen im Biergarten, der wirklich nicht sehr frequentiert war. 

Biergarten

Wir saßen gute 10 Minuten, bis uns die Frage nach Getränken gestellt wurde, die dann relativ zügig kamen (0,5 l Pils EUR 3,00), aber die zweite Runde dauerte sehr lange, da das Fass gerade leer war. Auch das Essen hatte eine Wartezeit von fast einer Stunde, was uns nicht sehr störte, da wir nicht unter Zeitdruck waren, aber an dem Nebentisch waren die Gäste schon verärgert über eine solch lange Wartezeit.

Dann der für mich nicht zu akzeptierende Vorfall beim Bezahlen, in einer Stadt, die die größte Chemiefirma der Welt beherbergt und sicherlich viele Geschäftsreisende bewirtet. Kreditkarte --> Fehlanzeige; EC-Karte --> Fehlanzeige "Draußen gibt es genug Banken um Geld abzuheben!" So nicht!

Das Andechser ist in neue Hände gekommen und das neue Restaurant heißt nun "Schmaus & Braus".

Wechselt ein erfolgreicher Küchenchef ist das für das Restaurant natürlich Chance, aber doch auch ein erhebliches Risiko - der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der Gast ein scheues Reh. Bei besternten und anders ausgezeichneten Häusern sowieso, denn mit der nächsten Auflage wird ja öffentlich, was zumindest die Profi-Tester vom Wechsel halten.

Das Urgestein hat den Wechsel vom Pfälzer Tausendsassa Benjamin Peiffer zum Österreicher Fritz Braumüller insoweit gut überstanden, auch der Stern strahlt weiterhin über dem Steinhäuser Hof nahe dem Neustädter Marktplatz. Bei meinem Besuch im letzten Herbst war (mir) das noch nicht so klar.
Nicht nur die scheinbar überforderte Elektroanlage des Hauses verursachte einige Male irritierendes Flackern. Und nicht nur die sehr kleinen Lichtkegel der stylische Hängelampen führten zu einem deutlichen Wechsel von sehr hellen mit eher schattigen Bereichen auf dem Tisch. Fotografisch, aber auch sensorisch hat mich das etwas gefordert.

Wie übrigens auch der herbe Unterschied zwischen Sterne-Restaurant und angeschlossenem Hotel oder besser dem Gasthof. Ist dieser zwar sauber und vollständig eingerichtet, so doch arg in die Jahre gekommen. Das Angebot eher einfach (auch preislich, das schon), was leider auch für das Frühstück galt. Eine Abfuhr beim Wunsch nach einem Spiegelei hatte ich mir länger nicht mehr eingehandelt. Die beiden offensichtlich auf Montage befindlichen Herren im Gastraum waren allerdings zufrieden. Eine Übernachtung auf gutem Pensions-Niveau ist wahrlich kein Beinbruch, aber wissen muss man es halt, dass sich das Angebot nicht unbedingt an den Gästekreis der Sterne-Schlemmer richtet. Jedenfalls noch nicht, eine Modernisierung ist aber wohl geplant.

Die haben die Waschräume gerade hinter sich und zwar sehr gelungen. Sandsteinelemente, hochglanzpolierten Steinplatten, Tapeten und spiegelndes Glas in edlem Schwarz. Alles perfekt und hochwertig bis zu den ebenfalls schwarzen, flauschigen Handtücher. Selten so stylish ... öhm.

Auch das Restaurant gefiel mir durch eine gelungene Kombination aus alt und neu.
Für mich war eine halbrunde Ecknische reserviert, von der ich einen guten Blick durch das beeindruckende gemauerte Kreuzgewölbe mit den Sandsteinsäulen hatte, das bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht.
Die medusenhaften modernen Lampen mit LED schaffen dazu ebenso einen modernen Gegensatz, wie die teilweise ausgeleuchteten Nischen mit zeitgenössischer Kunst. Insgesamt dominieren mit Bronze und Braun die aktuellen Wohlfühlfarben. Die Backsteine der Decke kontrastieren dazu angenehm rau. Der Raum wird durch eine große Barinsel unterteilt und eine kleine Bühne seitwärts weist auf die regelmäßigen musikalischen und gesellschaftlichen Events hin. Viel aus dem Gewölbe gemacht!

Vor den mit großzügigem Abstand gestellten Tischen warten hinreichend bequeme, lederbezogene Stühle und Bänke auf Besetzung. Auf den doppelten weißen Tischtüchern ist eher zurückhaltend mit einem Satz Besteck, Wasser- und Weinglas sowie Brotteller und -messer vorbereitet. Eine einfach gefaltete Leinenserviette komplettiert das Gedeck. Erfreulich wenig Schnickschnack auf dem wohl für vier Gäste vorgesehenen Tisch. Neben zwei undefinierbaren plumpen Kieseln im Glitzer-Look nur das obligatorische Grablicht. Die einzelne schmale Hängelampe schafft in der Tischmitte einen scharfen Lichtkreis. Am Rand, wo der halbwegs kultivierte Mensch gemeinhin sein Geschirr platziert, herrscht allenfalls trübes Halbdunkel (und schon ist man sogar für ein Teelicht dankbar). Selbst ohne Fotoambitionen hätte ich die Teller nach dem Servieren zunächst ins Licht geschoben, damit überhaupt erkennbar wird, was die Küche anbieten will. Später wurde vom Service gleich in die Tischmitte platziert. Nett, aber es zeigt das Dilemma des zweifelsohne so gewollten, höhlenartiges Lichtkonzepts

 Das Grablicht im Fokus

Die Musik war stimmig, Swing, smooth Jazz und sogar ein wenig Funk.

Immerhin, der Service war nahezu perfekt. Als Gastgeber fungierte Tanel Idil, der mich stets aufmerksam, freundlich, engagiert und fachkundig betreute. Höflich, aber nicht zu distanziert. Man kommt sofort ins interessante Gespräch. Auch zu den ausgeschenkten Weinen und deren Winzern hatte der nach eigenen Angaben Pälzer Bu (völlig unglaubwürdig, angesichts des guten Hochdeutsch...;-)) stets eine ausführliche Geschichte parat. Einer, der brennt - das überzeugt! Der Auszubildende des Hauses agierte ebenfalls schon gekonnt und höflich wie auch Chef Braumüller, der sich mit den Petits fours an den Tisch bemühte. Kritik wurde allerdings weitgehend schweigend aufgenommen, aber das kann ja auch ein Zeichen von Nachdenken sein.
Der Service hatte viel Zeit für mich, war am Abend doch nur noch ein lebenserfahrenes Paar anwesend, das mit dem Team gut bekannt oder verwandt schien und häufig direkt aus der Küche bedient wurde. Herr Idil führte den mauen Besuch auf das tags zuvor zu Ende gegangene örtliche Weinlesefestival zurück, von dem sich die Einwohnerschaft erst erholen müsse.

Nach diesen wenigen einleitenden Worten zurück zum eigentlich Grund meines Besuchs:

Bei einer Sektcuvée "Louis" (9€) aus Auxerrois, Schwarzriesling und Chardonnay, Lage Ruppertsberg von Andres&Mugler aus Maikammer 



wählte ich das nur "tischweise erbetene" 5-Gang-Menü "Meilenstein" (aktuelle Gerichte, 120€) bestehend aus:

Gebeizte Forelle

Meeräsche

Bretonischer Hummer

Knusprige Blutwurst
(zusätzlich aus dem Klassiker-Menü "Grundstein", 15€)

Rehrücken

Weiße Schokolade


Ungewöhnlicherweise wurden auch die Küchengrüße schriftlich angekündigt:



Überzeugt hat unter den Amuses am meisten die Komposition aus zurückhaltendem Kalbstartar und deutlicher Crème vom Räucheraal. 

Der Reis-Chip gefiel mit sehr feinem Crunch und die grünliche Lauchasche steuerte ungewohnt herbe Noten bei.

Das geräucherte Rindermark mit Pilzwürfeln war ebenfalls so recht nach meinem Geschmack.


Auch das heiß servierte Brot 
Sauerteigbrot aus Urgetreide
aus Urgetreide - u.a. Dinkel, Quinoa und Kümmel - konnte zusammen mit der gebrannten Nussbutter 


gefallen.

Dagegen war der Sauerkrautmacaron in Form eines Bachkiesels aus mit Sepiatinte gefärbtem Tempurateig

- eigentlich eine schöne, kreative Hommage an die Forelle - adstringierend bis knapp vor die Ungenießbarkeit und vergällte so auch den Genuss des guten Fischs. Nicht mal die Kartoffelscheibe konnte die Säure einbinden.

Das feinstückige Garnelentartar am Lollistick 

war geschmacklich präsent und von sehr angenehmer Knusprigkeit. Bei der begleitenden Tomatenessenz - mit dickem Trinkhalm aus dem Glasfläschchen - zog es sich wieder unangenehm zusammen. Wenigstens lenkte das etwas von den Schmerzen ab, die die viel zu heiße Suppe punktgenau am Gaumen verursacht hatte. Da mir ebendieses auch in Karlsruhe passierte, nehme ich mal an, dass es sich um eine Südwestspezialität, das sog "Verbrüherle" handelt...

Dazu ein ausgewogener Riesling von Bergdolt aus Neustadt-Duttweiler. Ich nehme mal an, vom Klostergut. Wer weiß schon als Außenstehender die familiären Verzweigungen der Winzerdynastien zu durchschauen.
Wegen des beruflichen Termins am nächsten Morgen setzte ich dann mit der Weinbegleitung bis zum Dessert aus.

Der erste Gang griff optisch die Erwartungshaltung an eine langjährige, nicht avantgardistische Sterneküche auf.
Forelle, Schafsjoghurt, Gurke, Buchweizen
Kein Kessel, aber ein Teller Buntes in diversen Aggregatzuständen sollte Auge und Gaumen erfreuen. Die Präsentation ist erwähnenswert, weil es der einzige Teller blieb, der noch mit "Sternechichi" (aka Aufwand beim Anrichten) aufwartete. Hernach war doch vieles zeitgeistig geschichtet oder eher lieblos nebeneinander platziert.
Es versammelten sich also - erneut, hm - die wunderbar zarte, durch die Beize würzige Forelle mit ihrem Kaviar und als Begleiter Schafsmilchjoghurt und Gurke von Gel über Granité bis hin zu recht großen Stücken. Für den Crunch sorgte Buchweizen, der als gepoppt angekündigt war, mir aber nur geröstet schien. Leider war auch hier einiges schiefgegangen. Zum einen der Buchweizen, der so hart blieb, dass ich einzelne Körner aus Sorge um die Unversehrtheit des Kauapparates gar nicht zu zerkleinern wagte. Unangenehmer noch die wiederum viel zu starke Säure, hier in den Gurkenstücken. Irgendwann hatte ich dann heraus, welche zarte Scheibe abgeschnitten für ein harmonisches Gesamtbild sorgte. Da war der Teller aber auch schon durch die vorherigen, missglückten Experimente weitgehend geleert. Außerdem bin ich doch nicht das Versuchskaninchen der Küche.

Zu diesem Zeitpunkt befürchtete ich bereits einen kulinarisch eher unerfreulichen Abend.
Zum Glück konnte sich die Küche steigern, zum Teil deutlich.

Auch im zweiten Gang "kalter Fisch"
Meeräsche, Bottarga, Sellerie

Die rohe Meeräsche erfreute mich mit schon gleich mit ihrem Anklang an japanische Küche. Verstärkt wurde das durch die Verwendung ihres Rogens, diesmal in der Bottarga-Variante, als karasumi ist das ebenfalls eine japanische Delikatesse.
Dem kräftigen Fisch standen Tatar von Stangen- sowie gehobelte Scheiben und Crème von Knollensellerie gegenüber. Als "Verbinder" wurde à part ein confiertes Eidotter gereicht (ohne Foto).
Ich sach getz mal: Schmackiger Babybrei für Feinschmecker...

Gegen übliche Gewohnheiten kam nun (im Menü genauso vorgesehen) der dritte Meeresbewohner auf den Tisch (eine Suppe dagegen in beiden Vorschlägen Fehlanzeige).
Der bretonische Hummerschwanz in Nussbutter erschien in "Haufenoptik" 
Bretonischer Hummer an Grieben und Knödelrolle

und war etwas trocken. Nicht die erhoffte 1a-Qualität. Viel Spaß bereitete der mit Limone und Zitronengras endlich einmal elegant, weil fruchtig-säuerlich aromatisierte Spitzkohl. Aus der Heimat des Chefs grüßte eine Knödelrolle und die Grieben waren knusprig und vor allem nicht zu salzig. Ob allein daraus die über drei Tage eingekochte dickflüssige Jus entstand, kann ich nicht sagen. Umami - ick liebe dir! Überraschenderweise funktionierte diese Kombi von Surf'n'Turf ausgezeichnet.

Der Umstieg auf Fleisch ergab dann zwei knusprig gebackene Ravioli aus Roggenteig mit Blutwurstfüllung
Roggenteigravioli mit Blutwurstfüllung auf Fenchel

die leider nur schwach zu schmecken war. Insofern war das Bett aus roh mariniertem Fenchel und insbesondere die klasse Apfel-Fenchel-Sauce mit Cayenne und Zimt viel interessanter. Und das, wo doch Fenchel und Zimt einst zu meinen kulinarischen no-gos gehör(t)en. Insgesamt respektabel, aber ich hatte mir besonders von der boudin noir wesentlich mehr versprochen.

Vor dem Hauptgang als Erfrischung kein Sorbet, das gab schon mal einen Pluspunkt.
Und Wow! 
Falscher Marshmallow von der Calamansi mit Camparigelee-Topping

Ein kleines Meisterwerk: Falscher Marshmallow von der Calamansi mit einem Camparigelee-Topping. Wow! Säure - Frucht - Bitterkeit. Wow!

So aufgeweckt, wandte ich mit dem Laguiolemesser dem Hauptgang zu, zweierlei vom Rehrücken
Zweierlei vom Rehrücken mit Pfifferlingen und Ofenkartoffel
Kurz gebraten perfekt rosa, ein zarter feiner Wildtraum. Die geschmorten Teile leicht trocken, halt ein sehr mageres Stück. Die Sauce riss hier aber wirklich einiges raus, über 4 Tage reduziert (das mit dem Tage-Gedöns geht mir zwar etwas auf den Wecker. Jeder kann noch länger, so à la Mein Auto, mein Haus, meine Pferdepflegerin! Aber das Ergebnis ist immer zum Reinlegen. Hier mit Zimt, Anis und Schokolade noch auf ein höheres Level gebracht. Also Saucen kann er, der Herr Braumüller!). Auch die Beilagen waren wohlfeil und veredelt: Gerupfte Petersilie blanchiert und frittiert. Püree aus der Inneren der ausgekratzten Ofenkartoffel, Pulver aus ihrer Schale. Beides mit wuchtigem Rauchgeschmack. Und sehr kleine, sehr feine, doch leider sandige Pfifferlinge. Das sollte auf diesem Niveau vermeidbar sein, musste die Küche doch wohl kaum bei diesem Gästeansturm auf Overload gehen. Trotzdem ein sehr guter Gang und die Sauce extraordinär. Optisch auch ganz ok.

Mal eine der seltenen Gelegenheiten, bei der ich ein Dessert wählte, Käse war aber auch nicht im Angebot.
Vom weißen Pfirsich ein Sorbet und Geleeplättchen, die eine Rolle von weißer Schokolade ummantelten, eher fester Pudding, als Mousse. Chips von der weißen Verführerin und vom kräftigsten Mitspieler Cassis, der auch getupfte Creme beisteuerte. Schließlich noch Crumble von schwarzer Schokolade als leicht bittere Komponente. 
Wilder Prirsich, weiße Schokolade, Cassis

Alles in allem gut, aber für mich auch nicht mehr. Da ist noch Luft bei der Patisserie, was auch für die nach meiner Meinung recht simple Präsentation gilt. Gerade beim Dessert bin ich da eigentlich schon mal zu begeistern.
Am ehesten in diese Kategorie fiel hier die perfekt begleitende 2011 Weißburgunder Beerenauslese (7€) von Winzer Seeber, der laut Herrn Idil in der Region eher unter Wert gehandelt wird.

Der Abend schloss bei den Speisen mit einer Limonenmousse auf Mürbeteig und einer extra gereichten Caipicreme
Limonenplätzchen und Caipi-Crême
die der sympathische Chef persönlich an die Tische brachte. Nicht ganz so toll, wie die Calamansi-Campari-Bombe, aber trotzdem ein netter Rausschmeißer.
Mein Wunsch nach etwas Süßem auch in flüssiger Form wurde mit einem T-R-O-P von Winning erfüllt, Pinot Noir auf 17,5% gespritzt, sehr freundlich auf Kosten des Hauses! Hat geschmeckt, aber die Leute, die den P-O-R-T machen, haben eben doch 300 Jahre Vorsprung...

Zwar voll, aber nicht vollends zufrieden, stieg ich die knarrende Treppe zu meinem großen und recht hellhörigen Zimmer hinauf. Der zurückliegenden Abend hatte für mich zu viel Wechsel zwischen Auf und Ab gehabt. Vielleicht waren das auch Startschwierigkeiten. Denn auch für erfahrene Köche ist aller Anfang auf unbekanntem Terrain schwer.
Und der Stern hat die Flackerphase ja schlussendlich gut überstanden.

Das ehemalige Veldenz-Eck ist schon seit vielen Wochen Baustelle.
Demnächst eröffnet hier der Drogeriemarkt Rossmann. Also: Keinerlei Bewirtung!

 
Besuch bei meiner Freundin und Familie. Spontan entschlossen wir uns abends noch gemeinsam eine Pizza essen zu gehen.

Ganz in der Nähe hat kürzlich das Ristorante Verica im Stadtteil Morlautern eröffnet. Parken kann man bequem und kostenlos am angrenzenden Dorfplatz. Vor dem Restaurant ein kleiner Spielplatz. Also sicherlich ein guter Anlaufpunkt für Familien.

Das Restaurant liegt in einem öffentlichen Gebäude in Verbindung mit einer Turnhalle.
.
Es ist ebenerdig. Wohl auch die Toiletten (die wir nicht aufgesucht haben).

Gepflegt von außen geht es innen frisch renoviert weiter. Schlicht, einfache Einrichtung. Alle Tische sehr sauber eingedeckt. Die Tische stehen in angenehmen Abständen. Meine Freunde kannten den Vorpächter und bemerkten, vorher sei es viel gemütlicher dank Raumteilern gewesen.
.
Früh am Abend waren nur wenige Gäste anwesend. Wir durften uns einen freien Tisch aussuchen.

Ein Servicemitarbeiter begrüßte uns herzlich und reichte die Speisekarte. Die Kerze im Artischocken-Windlicht wurde gleich angezündet und die Schiefertafel mit den aktuellen Empfehlungen am Tisch aufgestellt.
22.03.17: Aktuelle Empfehlung
Meine Freundin und mich reizten die „Tagliolini in Parmesan mit Kirschtomaten“ zu € 15,50. Der Mitarbeiter empfiehlt diese ganz speziell, sie werden vor dem Servieren im bereitstehenden Parmesanleib geschwenkt und mit Parmesan versehen.
Aber wirklich: € 15,50 für Pasta, Tomate und Käse? Es erschien uns doch etwas hoch gegriffen, vielleicht zu unrecht.

Unsere gewählten Getränke (San Pellegrino, 0,25 l zu € 2,20, 2 Saftschorlen, 0,4 l zu € 3,00 bzw. € 3,50) wurden kurz darauf serviert und die Speisen aufgenommen. Wir entschieden uns alle für Pizza.

Für meine Freundin und mich die Pizza „Vegetale mit frischem Gemüse“. Die Frage, welches Gemüse denn auf der Pizza sei, gestaltete sich sprachlich etwas schwierig. Zum Schluss wussten wir: Champignons, Paprika, Oliven, Peperoni, Zwiebeln. Nicht sonderlich kreativ, aber ok. Ich bestellte noch Knoblauch zusätzlich. Mein Mann sollte ja schließlich merken, wenn ich wieder zu Hause bin!

Papa und Schulkind wählten klassisch „Pizza Napoli“ mit Salami, Peperoni und frischen Champignons.

Die kleinen Pizze kosten € 6,50, die großen € 7,50.

Nach angenehmer Wartezeit wurde vorab noch der kleine gemischte Salat zu € 4,50 für meine Freundin serviert.
Dazu 3 Scheiben frisches Baguette. Die Zutaten (mit nicht so sehr vielen gemischten Zutaten) frisch, nett angerichtet, das Dressing feinsäuerlich und leicht. Ich durfte probieren und meine Freundin war zufrieden. Für die Portionsgröße war der Salat preislich wohl an der Obergrenze.
Kleiner gemischter Salat

Die Pizze kamen nach angenehmer Wartezeit. Optisch schon mal gut.
Bei näherem Betrachten leider: Die Champignons schon mal nicht frisch. Geschmacklich war die Pizza Vegetale leider mehr als ein Totalausfall. Der Teig schön dünn, luftig, kross, geschmacklich fade. Wir stellten weiter fest: Auch die Paprika kam aus dem Glas. Peperoni und Oliven sowieso. Das einzig Frische auf der Pizza waren Zwiebeln und schöne Knoblauchstücke. Doch leider schmeckte ich nach dem Säureangriff auf die Geschmacksnerven des Dosen- / Glasgemüses nach kurzer Zeit gar nichts mehr… außer sauer.
Saure Pizza
Die Zusatzstoffe unserer Pizza auf der Speisekarte nicht deklariert. Also auch hier konnten wir nicht erahnen, dass so wenig frische Zutaten auf der Pizza landen.

Beim Abräumen fragte der Mitarbeiter nach unserer Zufriedenheit. Ich bemerkte, dass wir frisches Gemüse auf der Pizza erwartet und uns darüber gefreut hätten. Hier war wieder die Sprachbarriere hinderlich. Er sagte etwas wie „sonst ist immer frisch“. Keine Ahnung was ich davon halten soll.

Zum Schluss und nach dem Bezahlen wurden wir noch vom Chef nett verabschiedet. Er bot ein Getränk auf´s Haus an. Sehr großzügig bei „nur Pizza-Essern“. An meiner Bemerkung zum Belag lag es wohl eher nicht, dazu hat er nichts gesagt. Wir haben dankend abgelehnt, das Schulkind musste ins Bett.

Der Inhaber scheint ein erfahrener Gastronom zu sein. Vorher war die Pizzeria in Kaiserslautern-Dansenberg ansässig. Bleibt die Hoffnung, dass hier eine Änderung erfolgt und das angebotene auch umgesetzt wird. Dosengemüse ist einfach „out“.